Ваз 2110 датчик абсолютного давления
Переход с ДМРВ на ДАД+ДТВ в ВАЗ 2113, 2114, 2115
Сейчас поговорим о переходе с системы ДМРВ на систему ДАД+ДТВ. Расскажу в двух словах, зачем это нужно, какие от этого плюсы и как это делается. Моя брюнетка на красных туфельках уже заценила эти два датчика и сказала мне, что ей они по душе, настроение у неё поднялось и она на последних гонках меня очень сильно порадовала! Правда скушала немного масла, ну что теперь, она спортсменка, а спортсменов надо кормить!
0:751На всех серийных инжекторных машинах ВАЗ стоит датчик массового расхода воздуха — ДМРВ. Это самый дорогой датчик во всей системе. В данный момент (15.07.2015) этот датчик стоит около 3000р. Это довольно дорого, не всем по карману его купить. Основная задача этого датчика подсчитать расход воздуха, потребляемый мотором. По количеству потребляемого воздуха ЭБУ рассчитывает количество подаваемого топлива. Если датчик показывает большой расход воздуха, то соответственно и расход топлива станет больше. Если датчик начинает "врать", завышать показания расхода воздуха, то и моментально увеличивается расход топлива. Получается, что машина "не едет" и начинает "жрать". Сейчас покажу вам график "Тарировка ДМРВ", взятый из прошивки.
Тарировка ДМРВ. График зависимости расхода воздуха от напряжения. Если вдруг датчик начинает показывать большее напряжение, чем положено (до 1.02в ДМРВ должен показывать, новый датчик показывает 0.999в), то ЭБУ видит повышенный расход воздуха и начинает увеличивать время впрыска, тем самым увеличивая расход топлива. Бензин уходит просто в трубу, чернеют свечи, и машина не едет. Что уж говорить про бедных зверушек, которые начинают этим дышать.
1:1317Минусы датчика ДМРВ: 1. Высокая цена. 2. Высокая тормознутость датчика — он медленно считает воздух, поэтому машина тупит. 3. Не подходит для турбо моторов. 4. Неровный ХХ на распредвалах со злой фазой.
1:1685Плюсы ДМРВ: 1. Всё-таки он считает воздух, можно передвигаться по городу, машина на ходу.
1:1848А теперь выскажу своё мнение по поводу связки датчиков ДАД (датчик абсолютного давления) + ДТВ (датчик температуры воздуха). По названиям этих датчиков не сложно догадаться, каким образом идёт подсчёт воздуха, поступившего в мотор — по давлению и температуре. По этим двум данным можно легко определить количество воздуха. ДАД работает быстро, меряет давление моментально, ДТВ меряет температуру тоже быстро. Точность подсчётов зависит от правильно настроенных тарировок этих двух датчиков в прошивке.
Плюсы ДАД+ДТВ: 1. Ровный ХХ на распредвалах со злой фазой (от 290гр и выше). 2. Стоимость в три раза дешевле, чем ДМРВ. 3. Моментальная отзывчивость от педали газа, никакого затупа. 4. Мотор работает эластичнее, очень быстрый расчёт воздуха, как следствие мотор быстрее раскручивается и выдает больше мощности. 5. На ХХ мотор работает намного тише, чем на ДМРВ (ИМХО). 6. Подходит для турбо моторов.
1:713Минусы ДАД+ДТВ: 1. На заводской прошивке нельзя прикрутить ДАД+ДТВ, требуется спортивная прошивка. 2. Нужны прямые руки и светлая голова для его установки. 3. Нужно разбираться в прошивке, или найти толкового настройщика.
1:1118Итак, девчонки (пишем мне, помогу с прошивкой) и мальчишки, давайте переходить на ДАД+ДТВ. Я купил ДАД от Волги — 45.3829 (он атмосферный, для турбо мотора он не подойдёт) и ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) использовал как ДТВ.
Вот он малыш, маленький да удаленький Дадик.
2:83
А вот такой ДТОЖ будет работать датчиком ДТВ.
3:674Далее я отрезал фишку ДМРВ, оголил провода и в соответствии с приведённой ниже схемой соединил 5 проводов, идущих на ДАД, ДТВ. Провода на фишке ДМРВ пронумерованы, что очень облегчило задачу. Номера на ДАД тоже пронумерованы. А у ДТВ 1й контакт это левый, а 2й это правый, если смотреть на контакты датчика! Будьте внимательны, делайте всё аккуратно.
3:1308Я подключил ДАД+ДТВ по такой схеме:
3:13751й контакт ДАД (+5в) идёт на 4й контакт ДМРВ 2й контакт ДАД (масса) идёт на 3й контакт ДМРВ 3й контакт ДАД (сигнал) идёт на 5й контакт ДМРВ 1й контакт ДТВ идёт на 3й контакт ДМРВ 2й контакт ДТВ идёт на 1й контакт ДМРВ 2й контакт ДМРВ не используется!
3:1817Всё соединили, замотали изолентой, аккуратно всё уложили в подкапотном пространстве, чтобы всякие сопли не висели. Ресивер и ДАД соединили силиконовым шлангом, от трамблёра, как показано ниже. Шланг делаем как можно короче. ДТВ куда-нибудь прикрутили, поближе к воздушному фильтру или вообще во впуск, дело ваше, главное нам измерить температуру воздуха на впуске. Сам термоэлемент ДТОЖ лучше всего оголить, чтобы он быстрее реагировал на изменение температуры. Аккуратно спиливаем нижнюю его часть, не повредив сам термоэлемент.
Установка ДАД на место.
4:550Моя прошивка у него работает отменно, без всякой откатки (но я всегда советую откатать прошивку индивидуально под мотор). Его Калина 8кл выигрывает многих на ночных гонках, стреляя огнём из трубы на старте.
4:928
А вот так красиво можно доработать ДТОЖ, сделать из него полноценный ДТВ
5:1569Ну всё, приступаем к самому сложному, настройке мотора. Для начала открываем прошивку (я буду показывать вам на своём примере, беру прошивку j7esa для 7го января), идём во флаги комплектации и ставим галочку — работать без ДМРВ (ДАД или по дросселю). Идём в раздел датчик и механизмы и задаём наклон и смещение для ДАД. Как рассчитывать наклон и смещение можно поискать тут: www.ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=87, но я использовал уже готовые данные, смотрим скриншоты. Тарировку ДТВ взял из тарировки ДТОЖ, измерил температуру по факту (засунул ДТВ в свою подмышку и померял свою температуру, оказалось 27гр тепла температура моего тела), и поднял на 9гр весь график.
Наклон характеристики ДАД.
6:557
Смещение ДАД.
7:1090
Минимальное давление, которое он видит.
8:1671
Диапазон квантования задаёт максимальное давление, которое он видит. Минимальное + диапазон = максимальное давление в КПА. Атмосферное давление = 1 бар = 101.5 КПА.
9:294
Задаём цилиндровый объём двигателя. Не знаю для чего это нужно. 1600/4 = 400. Это для моего двигуна.
Далее готовим прошивку для откатки (катать будем как обычно, по логам, на ДАД+ДТВ+ДК (датчик кислорода)). Только делаем одно изменение, в отличии от откатки по ДМРВ. ПЦН по дросселю делаем как показано ниже:
10:1348
Для каждого положения дросселя, делаем такую ПЦН для первой откатки. На ДМРВ эту калибровку мы делали в 1цу, тут же в связи с особенностями работы ДАД, чтобы хоть как-то начать откатывать машину, надо чтобы она работала для начала. С 1цей во всей таблице она не работает (сильно большой расход воздуха показывает, до 50кг/ч вместо 15ти), а вот с таким начальным графиком работает только так и можно смело ехать откатывать прошивку
11:2630Далее я решил откатать свою машину в программе FunTune на прошивке j7esa 0.4.3, ради разнообразия. Программа отличная, удобная, может разворачиваться на весь экран, что очень радует.
11:319
После 1й откатки коэффициент коррекции стал вот таким. Надо еще катать. Он далеко от 1цы.
12:987
Катнул прошивку второй раз, стало уже лучше. Но нужно еще разик катнуть.
13:1626
Катнул я третий раз, и всё, в некоторых точках даже ровно 1ца! А это означает, что смесь 14.7 откатана. Можно откатку БЦН + ПЦН завершать.
14:243
Вот такой график БЦН на 100% открытой педали газа у меня получился после откатки. Мотор получился с достаточно ровной полкой, крутится очень смело до 7000 оборотов.
15:1044
И вот такая ПЦН от дросселя получилась на ДАД+ДТВ.
16:1643
Несколько дней спустя, настроил на своей машине зажигание. На 100% педали газа, методом ускорений снял 9 логов. На 0гр коррекции угла сделал 3 ускорения, на +1гр коррекции угла сделал 3 ускорения и на -1гр коррекции также сделал 3 ускорения на 3й передаче. Вычислил среднее арифметическое для каждого диапазона оборотов, для каждой группы заездов. И потом нашёл минимальное время среди 3х групп, для каждого диапазона. Таким образом нашёл нужную кривую УОЗ на 100% дросселе, которая даёт максимальное ускорения автомобиля. Далее эту прошивку скормил программе Атомик УОЗ, которая на основании полученной кривой на 100% дросселе, построила кривые УОЗ на оставшихся дросселях.
Это я вам рассказал, как настраивать на ДАД+ДТВ на прошивке j7esa, где ПЦН у нас от дросселя. Но немного погодя, ко мне в мою голову пришла интересная идея. Датчик у нас ведь меряет давление! И прошивка может работать по давлению. Да и потом есть даже замечательная таблица 32x32 по давлению. По умолчанию, в прошивке уже задана разметка (квантование) по давлению для атмосферного мотора — до 101.5 кПа, квантования трогать не надо. А если хотим сделать турбу, то надо просто увеличить диапазон квантования, чтобы появилась возможность работы с избыточным давлением.
17:2232Тут прошивку для откатки готовим так… ПЦН по дросселю = 1 по всей таблице. ПЦН по давлению 16x16 или 32x32 делаем также, как и ПЦН по дросселю для откатки по ДАД. Только не забываем, во флагах комплектации указать таблицу 32x32 по давлению, если хотим перейти на расширенную таблицу. У каждого настройщика своё мнение по поводу этой таблицы. Кто-то говорит, что 16x16 таблицы хватает для настройки, что смесь якобы не уплывает и нет разницы с 32x32 таблицей, но мое мнение простое — чем больше точек, тем точнее смесь, тем мощнее едет тачка. В таблице 32x32 точек больше ровно в 4 раза, это означает что и смесь, после точной откатки будет в 4 раза точнее, машина поедет куда интереснее, чем на таблице 16x16.
Так как моя программа Моторчик 3й версии уже может работать с давлением на УДК, то я решил воспользоваться этой функцией и откатать таблицу 32x32 по давлению. Логи я снимал программой R-tuner, замечательная программа, хорошо работает с давлением. Чтобы отслеживать откатанные точки, мне пришлось немного дописать свой Моторчик и добавить в него таблицу коэф. коррекции.
17:1913
Расчет ПЦН 32x32 по давлению в программе Моторчик
18:89
Коэффициент коррекции. Белый шрифт — откатанные точки. Чем богаче смесь, тем точки краснее, чем беднее смесь, тем синее.
19:816
Вот такая ПЦН у меня получилась на давлении 84,8 кПа.
20:1417Ну результат проделанной работы был на предыдущих гонках, машина ехала очень достойно, смотрите предыдущий БЖ. А сам скажу, действительно 32x32 катать сложнее, но зато чувствуется эффект, мотор стал как бы более эластичный, провалов, подёргиваний стало в разы меньше. Ездить приятно и быстрее. Ну на этом пока всё, следим. Постарался как смог раскрыть эту тему.
20:2072Прошивка 60й версии, ДАД+ДТВ, откатанная по дросселю, ПЦН 16x16: yadi.sk/d/VmQXBZWsopEXp Прошивка 63й версии, ДАД+ДТВ, откатанная по давлению, ПЦН 32x32: yadi.sk/d/3fZssNwEopEHN
20:269https://www.drive2.ru/l/7158634/
20:305следующая статья:
Чистка дроссельного узла ВАЗ 2113, 2114, 2115
Чистим дроссельный узел. Чтобы не платить «лишних» денег сервисам за прочистку дроссельного узла, предлагаю
21:1125 40164ВАЗ 2110 | Проверка состояния и замена датчика абсолютного давления в трубопроводе (МАР)
Проверка состояния и замена датчика абсолютного давления в трубопроводе (МАР)
На моделях с 1996 г. вып. датчик абсолютного давления в трубопроводе в комплекте с электромагнитным клапаном МАР используется для слежения за глубиной разрежения во впускном трубопроводе. Изменение данного параметра относительно барометрического давления является результатом изменений текущей нагрузки на двигатель и его оборотов. РСМ использует поступающие от датчика МАР сигналы в диагностических целях. При выдаче модулем управления напряжения на электромагнитный клапан МАР последний обеспечивает выработку вакуумного сигнала, переключающего датчик МАР на измерение барометрического давления. При отсутствии напряжения на клапане датчик МАР производит считывание глубины разрежения в трубопроводе, любое изменение которой преобразуется в сигнальное напряжение, тут же передаваемое на РСМ. Амплитуда вырабатываемого датчиком сигнала может изменяться в диапазоне от 0.5 В при полностью закрытой дроссельной заслонке, до 5.0 В при полностью открытой (низкая глубина разрежения). Имеет место также определенная зависимость амплитуды вырабатываемого датчиком сигнала от барометрического давления, определяемого высотой положения автомобиля над уровнем моря. Датчик и электромагнитный клапан МАР установлены на заднем (со стороны трансмиссии) торце левой (передней) головки цилиндров. РСМ различает несколько видов нарушений функционирования датчика, каждому из которых OBD присваивает индивидуальный код неисправности.ПРОВЕРКА
|
Выполнение описанной ниже процедуры может привести к занесению в память OBD неисправности, который будет высвечен контрольной лампой “Проверьте двигатель”. По завершении проверки и соответствующего восстановительного ремонта не забудьте очистить память системы (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) - принцип функционирования и коды неисправностей). |
Датчик МАР
|
Электромагнитный клапан
|
ЗАМЕНА
|
automn.ru
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе :: SYL.ru
Современный автомобиль – это очень сложная конструкция. Важную роль играет и датчик абсолютного давления. С его помощью производится контроль давления во впускном коллекторе. Сигнал, который выдает это устройство, подается на электронный блок управления. Он обрабатывается и используется микроконтроллером для управления подачей топлива и воздуха в рампу. Эта статья посвящена датчикам давления, рассмотрены их разновидности и основные конструкции.
Принцип работы
Вся начинка инжекторного мотора электронная, присутствует множество датчиков. И если какой-то выходит из строя, начинаются проблемы – двигатель «троит», работает неустойчиво, а то и вовсе глохнет.
Теперь кратко о том, как работает система управления инжекторным мотором. Во-первых, системе нужно знать, какова температура в коллекторе (впускном) в определенный момент времени. Это необходимо для точного расчета массы воздуха, находящегося в самом коллекторе.
Во-вторых, не стоит забывать о том, что во время каждого такта работы происходит всасывание воздуха в камеры сгорания. За весь цикл двигатель потребляет определенное количество воздуха – объем, равный тому, какой имеют все четыре цилиндра. Итак, все довольно просто – есть данные об объеме цилиндров, известна плотность воздуха и температура. Остается одно: произвести расчет массы воздуха, который поступает в каждый цилиндр.
Для чего нужен датчик абсолютного давления
У этого прибора два названия, первое вы уже знаете, а второе – MAP-сенсор. Но теперь - о том, для чего же нужны все те измерения, которые были описаны в предыдущем разделе. Стоит оговориться, что в инжекторных системах впрыска измерение количества воздуха проводится слишком сложными способами. Потому что простых вариантов нет для проведения таких измерений.
Стоит отметить, что используется всего две конструкции устройств. Существует датчик абсолютного давления ("Ланос" и отечественные "Приоры" работают на них), имеются также дифференциальные (на японских и американских автомобилях).
Для чего же необходимо знать блоку управления, сколько воздуха потребляет мотор? Все очень просто – в камеры сгорания подается не чистый бензин, а в смеси с воздухом (пропорция 14 к 1). Следовательно, необходимо не только приготовить такую смесь, но и заставить мотор работать идеально на ней. MAP-сенсор позволяет высчитать количество потребляемого воздуха и четко сформулировать импульсы для управления форсунками впрыска.
Погрешность измерений
Стоит заметить, что погрешность очень высока, если производить расчет по температуре и давлению. Дело в том, что в зависимости от технического состояния цилиндров и поршней, распредвала и клапанов, изменяется потребление воздуха. Именно по этой причине нужно проводить небольшую корректировку. Но самостоятельно не сможет работать датчик абсолютного давления воздуха. В выпускном коллекторе производится установка датчиков кислорода, которые анализируют состав выхлопных газов. По данным, полученным от лямбда-зондов, электронный блок управления высчитывает точное потребление воздуха и производит необходимые корректировки.
Где он установлен
Монтируется MAP-сенсор исключительно на инжекторных автомобилях на двигателе внутреннего сгорания. От штуцера датчика до впускного коллектора двигателя имеется гибкий трубопровод. С его помощью происходит соединение сенсора и мотора. Обратите внимание на то, что MAP-сенсор устанавливается всегда, даже если отсутствует ДМРВ. Особенно на автомобилях, в которых используется турбокомпрессор. С помощью датчика производится измерение избыточного давления воздуха, который нагнетается с помощью компрессора. О том, какая наиболее распространенная неисправность датчика абсолютного давления, будет рассказано ниже.
Дифференциальные датчики
Существуют также дифференциальные датчики, суть их работы будет кратко описана ниже. Они используются для измерения количества газа (воздуха). Отличие от предыдущего вида – в конструкции имеется не один, а два штуцера. Первый соединен с впускным коллектором, через него производится замер давления в топливной системе. А вот второй штуцер измеряет параметры атмосферного воздуха. На электронный блок управления подается разница этих двух параметров. Кроме того, датчики позволяют обеспечить более качественное сгорание топлива – часть отработавших газов возвращается во впускную систему. Благодаря этому достигается то, что в окружающую среду попадает намного меньше вредных соединений.
Виды и проверка
Обратите внимание на то, что датчик абсолютного давления во впускном коллекторе может работать в различных режимах. Так, на некоторых автомобилях марки "Форд" используются датчики, которые функционируют за счет изменения частоты вырабатываемого напряжения. Другие типы устройств используют метод сравнивания показаний.
Стоит также отметить, что убедиться в неисправности датчика можно только в том случае, если вы проведете его сложную диагностику с использованием осциллографа. Потребуется измерить несколько параметров, проанализировать качество и уровень выходного сигнала.
А теперь о том, какие поломки случаются у такого прибора, как датчик абсолютного давления. "Ланос" или отечественная "десятка" – не имеет значения, симптомы неисправности на всех машинах одинаковы.
Поломки датчиков
Многое зависит от того, какое программное обеспечение (прошивка) используется электронным блоком управления. Если датчик абсолютного давления коллектора вышел из строя, то самый благоприятный исход – это переключение ЭБУ в экстренный режим. Двигатель начинает работать на усредненных параметрах, которые, конечно же, нельзя назвать идеальными. Расход бензина станет выше, даже может наблюдаться небольшая детонация.
Но самый печальный исход – это полное нарушение работы, невозможность запуска мотора. Стоит отметить, что датчик абсолютного давления во впускном коллекторе – это очень надежное устройство, которое довольно редко ломается. Чаще всего разрушается гибкий шланг, который соединяет штуцер и впускной коллектор. Вариантов два: трубка либо рвется, либо же забивается. В первом случае поможет замена, а во втором можно просто очистить ее.
Но вот если что-то произошло с начинкой датчика, не стоит даже пытаться произвести его ремонт. Дело в том, что это устройство очень сложное по своей конструкции, и вмешательство приведет к разрушению. Намного проще приобрести новый элемент и установить его. Впрочем, в современных автомобилях большая часть устройств – неразборного типа, поэтому при выходе из строя остается только заменять их полностью.
www.syl.ru
Двигатель-Датчики --- /Ниkолаич/
Электрика-Датчики
Электрика-Датчики
Датчик скорости от ВАЗ-2110 на Нексию 1,5i (SOHC)
ДПДЗ и РХХ от ВАЗ-2110 на Эсперо 2.0
Данные для проверки работы систем двигателя Нексии
Проверка датчика положения дросселя
ДАД
Датчик уровня топлива
Датчик скорости от ВАЗ-2110 на Нексию 1,5i (SOHC)
Датчик скорости автомобиля (ДСА) сконструирован по принципу эффекта Холла и предназначен для преобразования частоты вращения приводного вала в частоту электрических импульсов, пропорциональных скорости движения автомобиля, или преобразования количества оборотов приводного вала в количество электрических импульсов, пропорциональных пройденному пути автомобиля, а также для систем управления впрыском топлива. Он вкручивается в КПП, а на него накручивается троса спидометра. Установку датчика рекомендую производить без использования механических приспособлений, дабы не повредить пластмассовые части ДСА!
Методика замены: Для DAEWOO NEXIA (двигатель 1,5 MPFI) нужен 6-ти импульсный датчик от инжекторных "десяток" с дополнительным выходом для подсоединения троса спидометра (см. рис.1). Количество выдаваемых датчиком импульсов указано на корпусе ДСА. Кроме того, на авторынках продаются "ответные" фишки ("мамы")- разъемы для таких датчиков. Настоятельно рекомендую найти такую фишку, чтобы ничего не паять!! вверх главная
Далее процедура простая. Как правило, на родном датчике Нексии "дубеют", и как следствие отгнивают провода в месте соединения с корпусом датчика. Извлекаем старый датчик, отрезаем фишку с проводами (она нам еще понадобится) Таблица контактов датчика скорости ВАЗ-2110 (маркировка выводов, нанесена на поверхность разъема!) Вывод № 1 - (+12В) Вывод № 2 - (сигнал) Вывод № 3 - (масса)
Таблица контактов датчика скорости DAEWOO. Важное замечание! На схеме в Руководстве указаны следующие цвета проводов датчика: Вывод № 1 - Коричневый (Вывод В2 ЭБУ, сигнал) Вывод № 2 - Красно-белый (+12В после зажигания) Вывод № 3 - Черный (масса) Реально же у меня вместо коричневого провода оказался синий! Теперь делаем переходник, используя: 1. купленную «фишку»- ответный разъем от датчика ВАЗ; 2. отрезанные от старого датчика провода с разъемом (см. рисунок 2) Зачищаем провода и соединяем их в соответствии с данными таблиц №№ 1 и 2 и схемой ниже.
|
Фишка ВАЗ |
цвет |
Фишка Daewoo (старая) |
|
1 |
красно-белый |
2 |
|
2 |
коричневый (синий) |
1 |
|
3 |
черный |
3 |
Изготовив такой «переходник», имеем универсальное подключение обеих типов датчиков. "ВАЗовский"- соединяем с помощью переходника. Родной «DAEWOO» - по штатной схеме! Важное преимущества данного метода в том, что мы не меняем заводскую эл.схему автомобиля. После установки датчика я бы еще порекомендовал пролить все контакты и соединения мовилем, или Тектил-ML или их аналогами! ЗЫ: Нелишне еще проверить купленный датчик и всю схему в сборе дома, до установки его на авто, используя БП на 12 вольт и мультиметр. Методика проверки: Используя три ножевых контакта от купленной «фишки» (чтобы случайно ничего не «коротнуть»), собираем простейшую схему: плюс 12в с блока питания – подаём на контакт №1 (см. таблицу №1 контактов датчика ВАЗ), минус (массу) с блока питания- соответственно на контакт №3. Мультиметр переводим в режим измерения постоянного напряжения (DC на чужеземных) с верхним пределом не менее 10 вольт, соединяем один измерительный щуп с минусовым проводом БП, второй- с контактом №2 датчика. Если датчик исправен, и измерительная схема собрана без ошибок- медленное вращение вала на датчике вызовет появление некоторого напряжения (до 12 в) на табло мультиметра. За один полный оборот- шесть раз показания меняются с нуля вольт до 12 в. фото FAQ 2 фото FAQ 4 вверх главная
ДПДЗ и РХХ от ВАЗ-2110 на Эсперо 2.0
Эта информация будет полезна для тех, кому сервис недоступен ввиду его отсутствия в родной деревне, или если неисправность возникла в пути. 1. Неисправный датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) на Эсперо 2.0 можно заменить на аналогичный для ВАЗ-2110. Признаки неисправности: - горит лампочка "Check", обороты ХХ держатся на уровне 1500 -2500 об/мин. Для подтверждения можно вывести код неисправности, и замерить напряжение на выводах датчика. Лечение: В ближайшем магазине купить ДПДЗ от ВАЗ 2110 (можно российский, - он дешевле, можно GM – он дороже). Внешне он абсолютно похож на родной. Отключить АКБ. Аккуратно снять неисправный ДПДЗ, не потеряв винты крепления и пластиковую проставку на оси заслонки!!!. Заодно можно заменить винты на обычные под крестовую отвертку. Установить вновь приобретенный ДПДЗ. А теперь самое главное: Родной ДПДЗ имеет рабочий ход " по часовой стрелке", а ВАЗовский - против!!! Поэтому два крайних провода в жгуте разъема к ДПДЗ (черный и серый) нужно аккуратно разрезать, только не под основание разъема, зачистить концы и соединить наоборот. Т.е. - черный провод из жгута подсоединить к оставшемуся огрызку серого на разъеме и, соответственно, серый к черному. Все тщательно заизолировать! ЗЫ: Если намерены в дальнейшем ездить на ДПДЗ от ВАЗ-2110, то при первой возможности нужно пропаять соединения и заизолировать их термоусадочным кембриком. ЗЫ:ЗЫ: Если вы намерены в последствии установить новый родной ДПДЗ, то провода придется пересоединять в исходное, а пропайку и изолирование термоусадочным кембриком лучше сделать уже после этой замены. Теперь можно подключить АКБ и ключ на старт. Обороты снова взлетят до 2000- 2500. Не отчаивайтесь! Через некоторое время они плавно упадут до отметки ниже 1000. Дайте двигателю немного поработать, а затем, нажав на газ, подержите 5-10 минут примерно 3000об/м. Теперь ЭБУ запомнит новые установки. 2. Неисправный шаговый двигатель регулятора холостого хода (IAC), или как его называют (РХХ) можно ВРЕМЕННО заменить на аналогичный прибор от ВАЗ-2110. Признаки неисправности: Обороты ХХ "гуляют" как хотят, вплоть до остановки двигателя, провал при нажатии на газ, возрастание оборотов при возрастании нагрузки (вкл. кондиционера), дерганье. Лечение: Приобрести аналогичный прибор от ВАЗ 2110. Снять разъем с IAC, и открутив два винта, снять его. Не потеряйте колечко - прокладку. Конус датчика, пружина и шток будут в черном смолистом отложении. Потом его можно почистить и попытаться оживить, если повезет. Не худо сделать очистку воздушных каналов очистителем карбюратора, как это уже описано в FAQе. Установить новый РХХ. Внимание! Поставить его как "родной" не удастся! Не совпадут крепежные отверстия! Для этого его надо развернуть в гнезде на 180 градусов. Теперь можно завернуть крепежные винты и одеть разъем. ЗЫ: Так как датчик оказался повернутым на 180 градусов, то длины жгута с разъемом может немного не хватать, поэтому нужно предпринять меры, чтобы после подсоединения разъема жгут не был сильно натянут, иначе со временем возможен отрыв проводов жгута от контактов разъема. Запустить двигатель. Обороты нехотя с 2-2,5 тыс. опустятся где-то на уровень 900. Потренировать ЭБУ, как описано выше. Это ВРЕМЕННАЯ замена, т.к. вести себя РХХ от ВАЗа будет не так, как "родной". Несколько медленнее будут падать обороты до ХХ после сброса газа. На прогретом двигателе обороты ХХ могут чуть-чуть плавать (эффект "подгазовки"). Но в целом с этим можно смириться, чтобы суметь доехать до ближайшего ДЭУ сервиса, или магазина. ЗЫ: У меня эти неисправности возникли по банальной причине, - после мойки двигателя. Вода попала в эти датчики из-за незамеченной трещины на резиновом гофре, соединяющем воздуховод с корпусом дроссельной заслонки. Так что будьте внимательнее! вверх главная
Данные для проверки работы систем двигателя Нексии
|
Температура |
Сопротивление |
|
Давление (атм) |
Напряжение (В) |
|
|
-30 |
52.7кОм |
|
1.0 (760мм) |
4.95 |
|
|
-20 |
28.7 |
|
0.9 |
4.4 |
|
|
-10 |
16.2 |
|
0.8 |
3.8 |
|
|
0 |
9.4 |
|
0.7 |
3.3 |
|
|
10 |
5.67 |
|
0.6 |
2.7 |
|
|
20 |
3.53 |
|
0.5 |
2.2 |
|
|
30 |
2.24 |
|
0.4 |
1.7 |
|
|
40 |
1.56 |
|
0.3 |
1.1 |
|
|
50 |
973 Ом |
|
0.2 |
0.6 |
|
|
60 |
667 |
|
0.1 |
0.3 |
|
|
70 |
497 |
|
|
||
|
80 |
332 |
|
|
||
|
90 |
241 |
|
|
||
|
100 |
177 |
|
|
||
Датчик температуры ОЖ . Датчик абсолютного давления
|
Температура |
Сопротивление |
|
-20 |
25 кОм |
|
-7 |
13.5 |
|
+4 |
7.5 |
|
20 |
3.4 |
|
40 |
1.8 |
|
70 |
450 Ом |
|
100 |
185 |
Датчик температуры поступающего воздуха вверх главная
(ДАД)Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ): 0%- 6.5кОм ; 50%- 3.5кОм; 100%- 2.0кОм Регулятор ХХ: сопротивление обмоток – по одним данным 100…200Ом по другим- 550Ом; Нормальное положение на ХХ для прогретого двигателя 0...60 шагов. Калибровка положения осуществляется автоматически на скорости 48км./час Катушка зажигания: Сопротивление первичной обмотки 0.3…0.5Ом вторичной- 8.3кОм Индукционная катушка. Сопротивление 500…1500Ом, амплитуда им- пульсов на стартерном режиме более 2-х В. Базовое (опорное) напряжение по сигнальной цепи от модуля зажигания 10..20мВ, рабочее (с учетом скважности сформированных импульсов) 4..5 В Форсунки. сопротивление обмотки 15 Ом. Бензонасос: при напряжении питания 12В производительность: 0.23л за 15с макс давление – более 4.13ати; Давление в рампе перед запуском 2.85…3.25ати; на ХХ- 2.35…2.75ати. Перед запуском для определения состава смеси используется только давление во впускном коллекторе и температура двигателя. Обороты подключения контроллера к регулированию УОЗ- 400 об.мин. Про токсичность и лямбда-зонд. Для двигателя с нормально отрегулированным СО напряжение СО- потенциометра, считанное из памяти КСУД, составляет 0.5…0.6В. Нормальный сигнал от прогретого лямбда зонда более 100 и менее 1000мВ. среднее напряжение примерно 0.45в, время реакции на изменение состава смеси не более 170 мс. Параметры работы системы в режиме обратоной связи. «Fuel integrator»- к-т коррекции топливоподачи (оперативный) –адаптивный к-т коррекции топливоподачи. Может быть использован для определения состояния топливоподающей системы. Нормальные значения 115…145. Меньшие значения соответствуют режимам, где КСУД вынужден обеднять смесь по сравнению с расчетной. Однако при длительной работе двигателя на ХХ значения «L.B.» порядка 110 не считаются признаком неисправности. ”Learning block cell”- номер алгоритма обработки обратной связи. 0- на ХХ. 1- ПХХ (торможение двигателем; заслонка закрыта, частота > оборотов ХХ. частично отрытая заслонка- 2. полностью отрытая заслонка –3. вверх главная
Датчик температуры холодный 100000 Ом, горячий 125-130 гр. С имеет 70 Ом, напряжение приблиз. 5 В
Проверка датчика положения дросселя
Берешь тестер, ставишь его шкалу на измерение кОм, калибруешь, на концы щупов одеваешь кембрики, снимаешь разъем и через кембрики соединяешь щупы тестера с штырьками разъема. Кембрики надежно удерживают щупы в зоне контактов, не давая им разъединиться и не допускают замыкания щупов между собой в ограниченном пространстве внутри разъема. Внутри разъема датчика три контакта, стоят они так - как двоеточие (:) и еще один контакт справа по середине. Измерять нужно: 1.) Между верхним и средним контактом. 2.) Между нижним и средним контактом. Мои результаты следующие: 1 вариант) - начальное сопротивление = 2.5кОм и далее при вращении привода дросселя сопротивление ПЛАВНО, БЕЗ СКАЧКОВ СТРЕЛКИ, УВЕЛИЧИВАЕТСЯ до 5.5кОм. 2 вариант) - начальное сопротивление = 5.4кОм и далее при вращении привода дросселя сопротивление ПЛАВНО, БЕЗ СКАЧКОВ СТРЕЛКИ, УМЕНЬШАЕТСЯ до 2.2кОм. Самое важное - это плавность изменений показаний прибора, что говорит о работоспособности датчика. Любые дерганья стрелки, особенно в начале вращения привода дросселя, - говорят о неисправности датчика. Чем выше класс точности прибора, - тем лучше. Полученные величины крайних значений нужно сравнить с мануальными значениями для определения их соответствия.
ДАД
Нексия 8 клапанов. ДАД, он же Датчик Абсолютного Давления, или же «вакуумный датчик». Цель датчика – изменить параметры впрыска и УОЗ (угол опережения зажигания) таким образом, чтобы при изменении нагрузки двигателя (которую он отслеживает по изменению разрежения воздуха во впускном коллекторе, и которое очень сильно зависит от степени нажатия педали газа), атмосферного давления воздуха, параметры двигателя укладывались в экологические нормы, и благодаря этому, ИМХО, экономит топливо. На моем автомобиле (новом) ДАД умер, прожив всего 6000 км. Причём так хитро умер, что ни на одном этапе нельзя было определить, что виной всему именно он. Возможно, специально обученные люди и смогли бы точно определить виновника, но к моменту комы ДАДа их рядом не нашлось, что привело меня к очень большим расходам, от которых я хочу Вас обезопасить. Всё что написано ниже проявилось только на моей машине в том самом порядке, и, возможно, на Вашей будет выглядеть иначе: ЭТАП 1. Детонация. Проявилась при заправке хорошим бензином, со средней нагрузкой, при попытке разогнаться – «звон пальцев». Попытки привести ситуацию в норму – установка фишки на «87», заправка до полного бака 95м – ноль эмоций. Пришлось смириться и тщательнее выбирать силу педалирования газом, не допуская звона. ЭТАП 2. Потеря мощности. Субъективно – не едет машина. Тяжело разгоняться, обгонять… Сюда же можно отнести перерасход топлива, небольшой но заметный. Здесь я ещё и поменял свечи, увеличив сумму расходов. ЭТАП 3. Провалы при трогании с места. Если сильно нажать на педаль и попытаться тронуться резво – провалы и рывки, если педаль нажать меньше – разгоняется нормально. Если начала уже тупить – спасти ситуацию и не прослыть чайником можно только отпусканием педали. Этап 4. Кома. Глохнет. Машина наотрез отказывается разгоняться, глохнет и троит. Попытка завести двигатель – безуспешна. Глохнет сразу. Очень, похоже что двигателю не хватает бензина. На этом этапе нужно сдернуть ПРОВОД (разъем) с ДАД. Не шланг, а именно провод. Конечно, загорится СЕ на приборке, но машина едет «как новая». К сожалению, все мы сильны задним умом, и додумался я отключить ДАД лишь после замены бензонасоса, которая ничем не помогла. С горящей лампочкой и отключенным датчиком вполне можно ездить. Бензина сожрет больше. Осложнения: 1. Дефект плавающий, СЕ и мотор-тестер могут показать полную исправность автомобиля. После обездвиживания машины, спустя какое то время, ДАД способен оклематься и вести себя как исправный. 2. Неисправность ДАД слишком похожа на неисправность бензонасоса 3. ДАД способен Ваш автомобиль обездвижить до состояния эвакуатора. Где найти ДАД? На задней стенке моторного щита, установлен на переборке «моторный отсек-салон», ближе к правой стороне авто. Отличительный признак – к нему подходит шланг «от двигателя» и провод на разъеме. Подвешен ДАД к переборке на металлическом кронштейне-крючке. Для демонтажа инструментов не надо. Для замены – только ключ на 10, им новый датчик приворачивается на старый крепежный кронштейн двумя болтами М6 с гайками. ДАД бывают корейский (GM), и российский. От последнего лучше отказаться, по сведениям, он крайне ненадежен и на моей авто скончался именно такой. И ещё, новые машины комплектуются именно плохими датчиками и при покупке машины лучше сразу приготовится к замене этого ненадёжного и дорогого прибора.
Господа!!!! Открою Вам маленький секрет. Как заслуженный опелевод, ответственно заявляю, что этот самый ДАД (МАР -сенсор), датчик разряжения , как хотите его назовите - абсолютно спокойно подходит на Ксю, с Опель Астра, Вектра, Кадет, Аскона - моторы 1.3 - 1.4 - 1.6 - 1.8 НО ТОЛЬКО МОНОИНЖЕКТОР!!!!!! Поспрошайте на Ваших местных опелевских разборках. (8-10 долларов) Ходят они действительно вечно и умирают как правило от старости. Но это немецкие.... Аскона 1.6 моноинжектор прошла 1 млн. 061 тыс. км и датчик там стоял родной... Себе на Ксю тоже поставил опелевсеий,из старых запасов... Горя не знаю , ничего не замерзает , всё отлично работает.... вверх главная
Датчик уровня топлива
Если перестал работать указатель уровня топлива, то не торопитесь бежать за новым датчиком. Вполне возможно просто окислились контакты на нем. Толстая фишка отвечает за стрелочный указатель, а более тонкая за лампочку. Зачищаем и проверяем. Если не работает, то проверяем работоспособность стрелочного указателя замыканием на массу фишки при включенном зажигании. Если стрелка идет вверх, то он исправен и надо менять датчик в бензобаке, если нет, то дело в проводке или самом указателе. Установить истину может другая панель приборов или можно попробовать подать напряжение напрямую на сам указатель при снятой приборной панели. Если указатель все время показывает один и тот же уровень топлива или показания меняются незначительно независимо от уровня топлива, то причина скорее всего в том, что поплавок в баке цепляет за бензонасос или перегородку в бензобаке. Для устранения необходимо откинуть заднее сидение и через лючек открутить и снять бензонасос. Перед снятием бензонасоса надо снять давление в системе, иначе обольете салон бензином. Для этого сначала отсоедините фишку от бензонасоса и заведите двигатель. Когда двигатель заглохнет, можно снимать бензонасос. Затем, поправте поплавок и установите бензонасос на место.
s2929.narod.ru
ВАЗ 2110 | Проверка исправности состояния и замена датчика абсолютного давления
Проверка исправности состояния и замена датчика абсолютного давления в трубопроводе (МАР)
ПРОВЕРКА
|
ЗАМЕНА
|
automn.ru
