| xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai Замена сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки. Сложно, но можно 
Для каждого владельца «десятки», наверняка, будет интересно, как производится замена сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки передач. Поскольку сцепление выполняет задачу связки между движком и трансмиссией, оно принимает на себя все тяготы от передачи крутящего момента. Понятно, что такие нагрузки приводят к довольно быстрому, хоть и расчетному, износу соответствующих деталей. Избежать его невозможно, как бы аккуратно вы ни водили машину.Если пытаться переключать передачи без выжимания сцепления (что теоретически вполне возможно), то сыпаться начнут другие, причем более дорогостоящие узлы. Так что приходится смириться с идеей отнести сцепление к расходным материалам, и искать пути снизить трудозатраты при его смене. В основном при осуществлении работ силы и время отнимает демонтаж коробки. И цель любого самостоятельного ремонтника – избежать этого трудоемкого шага. К тому же при таком способе не придется сливать масло, то есть мы избежим лишних затрат.Замена сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки становится крайне необходимой при появлении следующих признаков:- трудности с переключением сцепления, так называемая пробуксовка;
- слуховое и тактильное сопровождение переключения передач: пощелкивания, скрежет, рывки автомобиля, отчетливая вибрация при выжимании сцепления;
- самопроизвольное его выключение.
Все эти косвенные признаки могут означать, что пора заменить диск. Для процедуры замены, кроме смотровой ямы (эстакады/подъемника) понадобится нехитрый набор инструментов: ключи на 17 и 19 (рожковые и торцевые), монтировка и домкрат. Инструкция по демонтажу- Загоняем машину на яму и приступаем к работам;
- С левого колеса скручиваются болты, которыми оно крепится;
- Передок поддомкрачивается и ставится на надежные опоры;
- Скат снимается с оси, с нижней шаровой свинчиваются оба болта;
- С аккумулятора скидывается масса;
- Демонтируется датчик массового расхода воздуха, ослабляется хомут крепления его гофры – это даст возможность вынуть воздушный фильтр;
- Следующим шагом будет снятие троса сцепления с его вилки. Для этого отпускаются гайки (2 штуки), которыми трос удерживается на скобе на коробке передач;
- Свинчивается болт, соединяющий стартер с коробкой, за ним – первый болт, которым крепится сама КПП. Он находится слева, важно открутить его первым. Второй, правый, снимается только после него;
- На стартере откручивается гайка и болт сверху;
- С датчика скорости удаляется разъем, затем свинчивается тросик спидометра;
- Все эти действия приводят к возможности снять продольную растяжку вкупе с ее рычагом;
- Только теперь со стартера выкручивается нижний болт, а за ним – третий крепеж коробки передач;
- Рядом с правым ШРУСом есть гайка, которую тоже нужно снять;
- С реактивной тяги отвинчиваются 2 болта, отпускается гайка (она находится на хомуте приводной тяги управления КПП) и снимается сама тяга;
- Двигатель теперь удерживается фактически одной подушкой. Так что под него надо подвести упор, чтобы в случае чрезмерного провисания мотора не порвались шланги;
- Коробка осторожно отводится от движка. При этом она повиснет на полуосях – тревожиться не стоит, так и задумано. Если не доверяете такому положению, можете и под КПП подставить домкрат или упор;
- Напоследок снимается корзина сцепления и выжимной подшипник. После установки нового сцепления автомобильный конструктор собирается в обратном порядке.
 Несколько замечанийПользуясь тем, что вы забрались довольно-таки глубоко во внутренности автомобиля, можно провести кое-какие дополнительные действия, чтобы не возвращаться к этому в ближайшее время.- Желательно вместе со сцеплением поменять и выжимной подшипник;
- Проверить нужно также лепестки и саму корзину сцепления. При значительном износе не поленитесь заменить и их, в противном случае в близком обозримом будущем вам снова придется лезть в яму;
- Ведомый диск обязательно нужно центрировать. Хорошо бы использовать в этих целях особую оправку. При ее отсутствии нужно хотя бы подобрать деревянный кругляш нужных размеров. Когда затянут крепеж корзины, если центровка проведена верно, оправка (или ее заменитель) должна выйти без всяких усилий. Но и не выпадать самостоятельно.
Собственно, на этом замена сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла закончена. Как видим, ничего суперсложного не потребовалось, хотя повозиться пришлось. Если вы не первый раз видите домкрат и ключи, вся процедура займет у вас не больше 2-3 часов, да и то с перекурами. Заметьте: если бы коробка тоже демонтировалась, у вас ушло бы гораздо больше времени, возможно, пришлось бы потратить на возню с железками все выходные. AutoFlit.ru Замена диска сцепления на ВАЗ 2107. Частый расходник  Такая процедура, как замена диска сцепления на ВАЗ 2107, требует определенных практических навыков и теоретических знаний. Не имя таковых, лучше обратиться на СТО. Рассматриваемый механизм не имеет установленных сроков службы. Замена и ремонт узла во многом зависят от стиля вождения и условия езды. Бывалые водители рекомендуют производить проверку узла через каждые 70-80 тысяч км. Часто ломающимся элементом является диск сцепления, способ замены которого рассмотрим далее. Чаще всего в непригодность приходят пружинные элементы, фрикционные накладки и шлицы. Не рекомендуется производить ремонт диска, поскольку это малоэффективно и на короткий срок. Разумнее произвести его замену одним из представленных способов.Замена диска сцепления на ВАЗ 2107 рассматриваемым способом – довольно трудоемкий и длительный процесс. Поэтому его рассмотрим вкратце. Потребуется применение специального подъемника, извлечение силового агрегата и замены диска сцепления обычным методом разборки и сборки корзины. Предварительно необходимо слить жидкость охлаждения, отсоединить все патрубки и шланги от радиатора, что не радует большинство автомобилистов. Процесс со снятием КППЗамена диска со снятием КПП займет гораздо меньше времени и сил. Автомобиль необходимо застопорить на смотровой яме или эстакаде. Дальнейший процесс состоит из нескольких этапов:- Карданный вал и эластичная муфта разъединяются между собой. Затем демонтируется привод сцепления посредством откручивания болтов и отсоединения пружин;
- Отвинчиваются три болта крепления стартера, который снимается. Предварительно необходимо обесточить электрическую цепь, отцепив клеммы от аккумуляторной батареи;
- Также демонтируются со стороны салона: рычаг, трос спидометра, кронштейны фиксации трубы выхода газов;
- На кожухе мотора откручивается 4 болта для снятия КПП;
- Перед разборкой корзины сцепления и снятием диска, следует нанести метки изначального расположения деталей по отношению друг к другу. Это позволит после замены избежать неприятных шумов и вибрации;
- Корзина снимается путем откручивания шести болтов, фиксирующих элемент на маховике (см. статью "Плюсы и минусы облегченного маховика");
- Диск достается аккуратно, вытягиванием его из гнезда на себя. При этом деталь следует фиксировать, иначе она может просто выпасть на пол;
- Новый ставится на место изношенного элемента стороной, направленной большим выступом к прижимному подшипнику;
- Проводится отцентровка механизма. Для этого используется регулятор в виде части направляющего вала. После крепления он должен от руки выйти из паза. Выполняется монтаж корзины на место с соблюдением совмещения ранее нанесенных меток. Далее, проводится сборка узла в последовательности, обратной демонтажу.
 Признаки неисправности сцепленияСамые частые неполадки, случающиеся с рассматриваемым механизмом, возникают после механических деформаций ведомого диска, дефектов демпферных пружин, износа шлицев, стирания фрикционных накладок. Теоретически, произвести ремонт старого диска возможно, но не факт, что овчинка стоит выделки.К основным признакам неисправностей сцепления можно отнести:- Проваливание педали сцепления без обратного возврата;
- Возникновение посторонних шумов и вибрации в момент активации или отключения сцепления;
- Невозможность его выключения.
Диагностику доступно произвести двумя методами. В первом варианте используется специально откалиброванный прибор для проведения контрольного замера толщины диска. Выполнение этой процедуры потребует использование подъемника и калибра, соединяющегося с измеряемой деталью. Второй способ довольно рискованный, так как снижает ресурс элемента. Часто пользоваться им не стоит. Он заключается в переключении КПП на последнюю передачу, активации двигателя и выжимании газа на сцеплении. Если мотор не глохнет, скорее всего, требуется замена диска. В случае невозвращения педали после нажатия, может потребоваться замена цилиндра сцепления.Кстати, почитайте еще один наш материал "Плюсы и минусы керамического сцепления". Полезные советыНе стоит забывать ставить метки при замене диска. Заводская балансировка будет нарушена при сборке в другой последовательности, что приведет к возникновению посторонних шумов. Наносят метки мелом или зубилом, если замена не планируется в ближайшее время. Чтобы предотвратить проворачивание корзины во время разборки, ее можно зафиксировать при помощи большой отвертки или куска трубы. Замена диска сцепления на ВАЗ 2107 своими силами вполне реальна. Процедуру можно выполнять как на яме, так на подпорках и домкратах. Главное, не забывать о технике безопасности, проявить немного терпения, иметь минимальные познания в устройстве автомобиля и подходящий инструмент. AutoFlit.ru Признаки неисправности сцепления и их решение  | Не знаете, почему буксует сцепление или появился посторонний стук? Рассмотрим основные причины неисправности сцепления и методы их решения. | Сцепление буксует (пробуксовка, не полностью включается) Двигатель набирает обороты, но автомобиль не разгоняется, особенно заметно при подъеме в горку. Также может ощущаться специфический запах и возрастает расход топлива. | | Возможная причина неисправности | Решение проблемы | | Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска | Очистить замасленные поверхности с помощью уайт-спирита или бензина, затем протереть насухо. Заменить ведомый диск. Устранить причину замасливания (течь масла через сальники двигателя или коробку передач). | | Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска | Заменить сцепление. | | Повреждение или заедание привода сцепления | Устранить заедание. При необходимости замените привод. | Ведет сцепление (не полностью выключается) Переключение передач переднего хода затруднено, а передача заднего хода включается с шумом, при этом коробка передач исправна. | | Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали) | Отрегулировать трос сцепления. При необходимости заменить вилку сцепления. | | Заедание троса сцепления | Смазать трос, при необходимости заменить его. | | Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм) | Замените диск. | | Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска | Заменить маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе. | | Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач | Очистить шлицы от грязи, мелкие повреждения устранить надфилем. При необходимости заменить диск и первичный вал коробки передач. | | Перекос или коробление нажимного диска или износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником | Заменить кожух с нажимным диском в сборе. | Рывки при трогании | | Заедание троса привода сцепления | Смазать трос, при необходимости заменить его. | | Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач | Очистить шлицы от грязи, мелкие повреждения устранить надфилем. При необходимости заменить диск и первичный вал коробки передач. | | Деформация ведомого диска | Заменить ведомый диск. | | Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках | | Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска | | Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины | | Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска | Заменить маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе. | | Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска | Очистить замасленные поверхности с помощью уайт-спирита или бензина, затем протереть насухо. Заменить ведомый диск. Устранить причину замасливания (течь масла через сальники двигателя или коробку передач). | Сцепление шумит (дребезг, стук или шум при нажатии педали сцепления) | | Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины | Заменить ведомый диск. | | Деформация ведомого диска | | Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках | Стук при отпускании сцепления (повышенный шум) | | Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления | Замените подшипник. | Все равно не нашли ответ на свой вопрос и все еще испытываете проблемы со сцеплением? Воспользуйтесь специальным разделом на форуме (проблемы сцепления). Кстати, если придется менять комплект сцепления, то сначала определите, какой комплект лучше выбрать. xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
|
Какие могут быть причины неисправности сцепления ? Например, проблемы с включением передач (для их включения нужно до упора нажимать педаль сцепления), при обгоне пропадает сцепление, появление характерных звуков и т.д. Если решили сэкономить, то можно попробовать поменять сцепление самостоятельно: 
В данном случае включение сцепления начало происходить с характерным звуком, чтобы доехать до гаража можно вставить ключ между вилкой сцепления и поводком троса. Такое временное решение помогло добраться до места ремонта без приключений. Первым делом было решено подтянуть трос сцепления, но тут педаль упала. Определить поломку сцепления без снятия КПП не получится.. 
