Как на ваз 2109 поменять прокладку гбц на
Замена прокладки ГБЦ и снятие головки
Причиной замены прокладки ГБЦ на автомобиле ВАЗ 2109 является её прогорание. И по этой же причине приходится снимать головку с двигателя. Если вовремя не сделать эту процедуру, то последствия могут быть очень не приятными.
Снятие головки блока и замена прокладки не очень сложна, а значит можно это сделать своими руками при наличие нужного инструмента и необходимых технических навыков.
Для замены своими силами нам понадобится следующий инструмент: шестигранник, динамометрический ключ, плоская отвёртка, удлинитель, и средство для удаления прокладок.
Порядок снятия ГБЦ на ВАЗ 2109
Прежде чем приступить к снятию головки ВАЗ 2109 нужно проделать некоторые подготовительные работы:
Первым делом нужно снять корпус воздушного фильтра
Потом нужно отсоединить топливные шланги и провода питания от инжектора или карбюратора (все зависит от того какой у вас установлен двигатель)
- Также нужно слить охлаждающую жидкость из системы
- Отсоединить штаны от выпускного коллектора
- Отсоединить высоковольтные провода
- Раскрутить и снять крышку клапанов.
В общих чертах нужно освободить головку от всего лишнего, чтобы нам не чего не мешало при снятии. Если производить полную замену, то придется снимать ещё и карбюратор с коллекторами. Но если нужно только поменять прокладку ВАЗ 2109, то можно это сделать без как говорится лишних движений.
Для того чтобы открутить головку блока на ВАЗ 2109 используем шестигранник и мощный вороток. В общем, нужно будет открутить десять болтов крепления, как показано на картинке.
Можно использовать рычаг, подобрав нужную трубу.
Вытаскиваем болты с шайбами, как видим на картинке.
Теперь очень осторожно поднимаем головку блока ВАЗ 2109 вверх, снимая её с блока.
Порядок замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109
Если прокладка осталась на поверхности нужно попытаться снять руками или воспользоваться плоской отверткой. Главное не повредить поверхности деталей.
Внимательно осматриваем поверхность головку блока цилиндров. Если всё в порядке, то удаляем следы старой прокладки, для этого можно использовать специальные средства.
После того как удалили остатки прокладки вытираем все насухо чтобы не чего лишнего не осталось.
Также нужно почистить блок двигателя после этого можно устанавливать новую прокладку. Очень важно проследить за тем, чтобы отверстия в прокладке совпали с направляющими по углам блока.
Устанавливаем головку ВАЗ 2109 на место
Ставим головку блока на своё законное место и наблюдаем, чтобы прокладка не куда не съехала. Далее в работу вступит динамометрический ключ, при помощи которого нужно будет закручивать болты с нужным моментом силы. Также порядок закручивания нужно тоже соблюдать. На картинке ниже показан порядок закручивания болтов.
Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в четыре этапа:
Сначала моментом силы 20 Нм
Второй прием моментом 75-85 Нм
Затягиваем еще каждый болт на 90 градусов
Окончательно заворачиваем на 90 градусов
После всего, что проделали нужно установить все то, что было снято залить жидкость охлаждения, подключить все провода и датчики, шланги. И можно проверять проделанную работу, если же вы заметите подтеки, то нужно будет проделывать все заново.
Цена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) составляет около 350 рублей.
www.tungrem.ru
Персональный сайт - Опыт снятия головки ГБЦ на ВАЗ-2109
Снятие головки блока цилиндров на ВАЗ-2109
(все фотографии - внизу страницы)
Итак, я решился описать весь процесс.
Поводом для снятия головки послужило пробитие прокладки ГБЦ. Двигатель жутко троил, не хотел заводиться, а антифриз литрами уходил в масло. Снятие ГБЦ было решено провести самостоятельно после консультации на уважаемом форуме iXBT: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:6938-125
Надо сказать, что в сервисах за такую работу запрашивали от 10 тысяч рублей, а в некоторых сервисах и гораздо больше, и это только работа без стоимости деталей. Проделав эту работу, я понял, что стоимость хоть и высока, но трудоёмкость тоже огромная.
Опишу процесс пошагово:
1. Выкрутил сливную пробку масла на картере двигателя. Сделал это на холоном двигателе, так как прогреть возможности не было, двигатель фактически не работал. Оттуда хлынул АНТИФРИЗ в количестве около 5 литров, после чего стало медленно капать то, что называлось маслом, - густая эмульсия, по консистенции больше похожая на трансмиссионное масло, нежели чем на моторное. Эта субстанция продолжала капать два дня. Вообще, в двигатель всегда заливалось только полусинтетическое масло Castrol 10w40.
2. Снял масляный фильтр.
3. Снял воздушный фильтр в сборе с датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ), и патрубками.
3. Слил остатки антифриза из радиатора, вывернув пробку. Впоследствии пробка лопнула и я купил вместо неё краник.
4. Отсоединил тягу педали газа вместе с кронштейном.
5. Снял разъёмы от датчика детонации (ДД) и модуля зажигания (МЗ).
6. Снял модуль зажигания в сборе с кронштейном и высоковольтными проводами.
7. Снял разъём с датчика температуры, который рядом с термостатом.
8. Снял разъём с датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
9. Снял пластиковый кожух привода ГРМ, он на трёх болтах с шайбами.
10. Открутил саморез крепления правого переднего подкрылка, отогнул его и открутил 2 болта крепления штатного нижнего брызговика двигателя, после чего отогнул его, обеспечив доступ к шестерне привода генератора.
11. Отсоединил маленький провод с клеммы генератора, дабы не мешался.
12. Ослабил нижний болт крепления генератора, и верхние натяжительные болты, повернул генератор.
13. Снял ремень привода генератора.
14. Отвернул гайку и снял натяжной ролик ремня ГРМ с дистанционной шайбой.
15. Снял разъёмы от регулятора холостого хода (РХХ) и датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
16. Снял разъём с датчика давления масла, ввёрнутого вверху ГБЦ.
17. Снял разъёмы с форсунок и отвёл жгут проводов вправо, в сторону аккумулятора.
18. Снял пластинку прижима топливных трубок.
19. Снял рым.
20. Снял топливную рампу в сборе, отвернув топливные трубки от регулятора давления и подающую магистраль, и сняв выкуумный шланг от ресивера.
21. Снял шланг, идущий от вакуумного усилителя тормозов к ресиверу.
22. Снял шланг, идущий от катализатора к дросселю.
23. Отсоединил шланг от дросселя к крышке ГБЦ.
24. Снял пластиковый хомут, связывающий шланги подогрева дросселя и вентиляции.
25. Отсоединил шланги подогрева дросселя.
26. Снял кронштейн крепления топливных трубок.
27. Снял ресивер, отвернув 5 гаек сзади и 1 спереди.
28. Отвернул два болта крепления тепловой пластины снизу впускного коллектора. Туда сложно добраться. А при сборке поставить эти болты назад вообще нереально - просто не возможно попасть в резьбу, т.к. они вкручены снизу, и это очень неудобно. При сборке смог поставить только один из них (ближний).
29. Отвернул три гайки крепления впускного коллектора, они же крепят кронштейн опоры ресивера и тепловую пластину впускного коллектора. Снял кронштейн и тепловую пластину.
Теперь надо снять впускной и выпускной коллекторы. но тут нас ждёт сюрприз. Дело в том, что впускной коллетор крепится ещё на двух кронштейнах-трубах, которые надо открутить снизу, а туда доступ очень ограничен. По идее надо бы подлезать снизу, но мешается защита картера, а её снять нереально - нужен подъёмник. Доступ в нижним креплениям этих труб перекрывает кронштейн крепления газоотводящих труб, они крепятся кронштейном к блоку цилиндров, и его всё равно надо снимать, а болты его крепления находятся внизу под ним.
30. Изловчившись и перегнувшись, отворачиваю кронштейн крепления отводящих труб, но он ломается, т.к. сильно проржавел - ещё бы! - температура-то там какая! К счастью, в магазине были в наличии новые. Купил. При последующей сборке его пришлось чуть подогнуть, т.к. не лез.
31. Снимаю левую стойку-трубу впускного коллектора. Сверху – без проблем, гайка легко доступна. Снизу труднее, но сняв кронштейн по пункту 30, она становится доступна.
32. Правую стойку-кронштейн впускного коллектора снять ещё труднее, т.к. нижняя гайка находится от нас очень далеко. И её сначала надо отмочить УПС-кой. Для откручивания пришлось собрать трещёточный ключ с большим удлинителем. До конца я её не откручивал, отвинтил на 1 сантиметр, чтобы кронштейн «гулял». Верхняя гайка его крепления к коллектору легко доступна, и после её откручивания кронштейн можно с небольшим усилием отвести в сторону и снять со шпильки.
33. Теперь снимаю гайки крепления коллекторов к ГБЦ, их много – и сверху, и снизу, последние доступны трудней. Помогает трещоточный ключ с набором удлинителей. На этих же гайках крепится небольшая пластина, судя по всему – электрическая перемычка между блоком цилиндров и его головкой. Снимаю её.
34. Выпускной коллектор, - «штаны», крепится на общих гайках с впускным, за исключением трёх, две из них под ним. Сняв коллектор впускной, остаётся открутить оставшиеся гайки, чтобы снять коллектор выпускной. Одна из нижних гаек, та, что дальше от нас, настолько прикипела, что выворачивается только вместе со шпилькой, к шпильке сильно приржавела. Новых шпилек в магазине нет, поэтому приходится помучаться, чтобы свернуть прикипевшую гайку и потом завернуть шпильку назад в головку, но это уже после демонтажа головки. Штаны откручены но ещё не сняты со шпилек.
35. Ослабляю болт верхней шестерни – той, что на распредвалу.
36. Отсоединяю шланг вентиляции картерных газов.
37. Отсоединяю провода массы – на двух шпильках справа ГБЦ.
39. Справа снизу отсоединяю провод от ещё одного датчика температуры.
40. Отсоединяю верхний патрубок радиатора.
41. Отсоединяю короткий патрубок, соединяющий термостат с ГБЦ.
42. Отсоединяю шланг, идущий от термостата на печку.
43. Снимаю патрубок, идущий от термостата к подогреву дросселя.
44. Снимаю верхнюю шестерню, с распредвала, там маленькая шпонка. Ремень ГРМ снимаю и отвожу вниз, не снимая его совсем, он в принципе не мешает. Можно было бы снять его и с нижней шестерни, но мешает шкив привода генератора, а открутить его не удалось, - так сильно прикручен; коленвал прокручивается, несмотря на то, что машина на передаче.
45. Снял металлический кожух, который под ремнём ГРМ, немного неудобно.
46. Снял клапанную крышку и ужаснулся, какая гадость внутри. Отмывал растворителем, который называется «очиститель карбюратора» фирмы «ABRO».
Теперь надо отвернуть 10 болтов крепления ГБЦ и снять ГБЦ. Но тут нас ждёт ещё один сюрприз. Чем отвернуть? Нужна головка «Звезда». Иду в магазин, покупаю головку под названием «ключ для протяжки ГБЦ», и… она не подходит! А других нет! Иду во второй, третий… десятый магазин и везде продаются только такие никуда не годящиеся головки – они просто не налезают, ибо толстостенные а там головка болта в непосредственной близости с корпусом, и головка нужна тонкостенная! Помучился в поисках головки. На фото видно, чем отличаются «правильная» и «неправильная» головки.
47. Теперь отворачиваю болты и снимаю ГБЦ.
Так и есть: прокладка протекла в районе первого цилиндра, весь цилиндр заполнен антифризом (на фото уже остатки антифриза), зато первый цилиндр чистый, в отличие от остальных, в которых валяются кусочки нагара.
48. Отмываю цилиндры тем же «ABRO».
49. Счищаю остатки старой прокладки с блока и головки ножом.
50. Устанавливаю новую прокладку. Головку ставлю на новые болты. Шайбы тоже купил новые, но поставил старые, т.к. новые – больше по диметру и просто не подходят! Да к тому же ещё и все разной толщины, и в отличие от старых – не очень круглые.
51. Затяжку провожу динамометрическим ключом по стандартной схеме в несколько приёмов:
Первый: затяжка моментом 20 Н*м
Второй: затяжка моментом 70-85 Н*м
Третий: контрольная дотяжка до 85 Н*м
Четвёртый: доворот на 90 градусов
Пятый: доворот на 90 градусов, один из болтов довернуть не хватило сил, получилось только на 45 градусов. Зато тот болт, ближе к которому была протечка – довернул не на 90, а на 135 градусов.
52. Собираю всё в обратной последовательности.
53. Заправляю машину самым дешёвым полусинтетическим маслом, т.к. вскоре его всё равно надо будет слить. Вместо антифриза лью пока воду.
54. Регулирую клапана.
Результат: пока протечек не обнаружено, но двигатель работает неустойчиво на холостых. Из выхлопной трубы по прежнему имеется белый пар (выгорают остатки старого антифриза, оставшегося в масле?). Сделал пробную поездку, и обнаружил, что внутри клапанной крышки периодически появляется стук, как-будто кто-то стучит изнутри клапанной крышки гаечным ключом. Стук то появляется, то пропадает.
Продолжение читайте в статье "Стук клапанов. Замена распредвала"
novajatema.narod.ru
Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2109. ВАЗ 2109: снятие и замена прокладки ГБЦ
В данной статье вы узнаете, как производится замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2109, а также притирка клапанов. Конечно, если у вас нет опыта ремонта, сделать такую работу будет очень сложно. Стоит отметить, что большинство водителей попросту боятся лезть в двигатель, так как не желают столкнуться с трудностями. Но если присмотреться немного внимательнее, то никаких проблем не должно возникнуть, если заранее изучить как можно подробнее процесс проведения ремонта. Самостоятельная замена прокладки возможна в том случае, если у вас имеется весь необходимый инструмент, в том числе динамометрический ключ. Без него в этом деле просто и шагу нельзя ступить.
В каких случаях меняется прокладка
А теперь стоит поговорить о том, почему меняется прокладка головки блока цилиндров. Во-первых, довольно часто можно приобрести некачественные изделия. Во-вторых, иногда причиной замены становится нарушение целостности прокладки, вследствие чего происходит утечка антифриза. Причем вся охлаждающая жидкость смешивается с маслом, вследствие чего уменьшается ресурс двигателя. Происходит это по разным причинам, но наиболее частая – неравномерная затяжка болтов крепления.
Нередко отработавшие газы начинают прорываться в систему охлаждения. При этом антифриз начинает выбрасывать из радиатора. Правда, имеется расширительный бачок, который позволяет исправить эту неприятность. Кроме того, снятие головки блока цилиндров на ВАЗ 2109 необходимо в случае капитального ремонта двигателя. Также при ремонте клапанного механизма требуется заменить прокладку головки блока цилиндров. А если проще, то при каждом снятии ГБЦ обязательно меняется прокладка.
Подготовка к замене
В карбюраторных ВАЗ 2109 замена прокладки головки блока цилиндров выполняется практически так же, как и в инжекторных. Сначала отключаются от карбюратора провода, два тросика, с задней его части патрубки. Другими словами, это все, что необходимо сделать при снятии карбюратора. После этого нужно демонтировать распределитель зажигания. Для этого отключите фишку с контактами, которыми соединен датчик Холла. Прежде чем начинать проводить подобные работы, необходимо отключить аккумулятор от системы электроснабжения. Затем снимаете все бронепровода, не забудьте, что имеется еще шланг, который соединяет карбюратор с вакуумным корректором зажигания. При этом распределитель зажигания нет необходимости полностью снимать с автомобиля, достаточно его убрать в сторону.
Слив охлаждающей жидкости
Теперь настало время для слива охлаждающей жидкости. Для этого потребуется емкость примерно на 10 литров, ключ на 13. Первым делом сливается жидкость из радиатора системы охлаждения. Устанавливаете под сливное отверстие емкость, после этого выкручивается заглушка, но не стоит забывать, что без выкручивания пробки на расширительном бачке жидкость сливаться не будет. Чтобы на ВАЗ 2109 замена прокладки ГБЦ была проведена, нет необходимости полностью опустошать систему охлаждения.
Затем устанавливается емкость под сливное отверстие, которое находится на блоке двигателя внутреннего сгорания. Выкручивается заглушка при помощи ключа на 13. После того как вы сольете антифриз из системы, необходимо снять резиновые патрубки. Самый верхний, который соединяется с радиатором, затем патрубок печки, а самым последним тот, которым подключен термостат. При необходимости можно выкрутить дюралевую вставку на блоке двигателя.
Дальнейшие действия
Чтобы была проведена на ВАЗ 2109 замена прокладки головки блока цилиндров, необходимо демонтировать топливный насос. Для этого нужно отключить шланги от него, после чего ключом на 13 выкрутить две гайки. Теперь можно вытянуть шток бензонасоса и пластиковую направляющую. Настало самое сложное — отсоединение выпускного коллектора. Нужно чтобы автомобиль был установлен на смотровой яме. Так намного легче проводить работы. Кронштейн снимается в самом начале, без этого «штаны» не демонтировать. Выкручивается четыре гайки, которыми крепится фланец «штанов». Ослабляете хомут и снимаете полностью приемную трубу. От датчика давления масла отключается провод, но сделать это можно и сверху автомобиля. Теперь осталось немного поработать с механизмом привода газораспределительного узла.
Ременная передача ГРМ
Так, сначала снимается кожух, для этого выкручивается три болта ключом на 10. После этого ключом на 17 ослабляете натяжной ролик. Ремень может быть снят со шкива распределительного вала. Полностью его снимать нет необходимости, достаточно ослабить и увести в сторону. Но от шкива необходимо избавиться, так как он будет мешать снятию головки блока цилиндров. Чтобы замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2109 была сделана эффективнее, нужно демонтировать шкив распредвала.
Чтобы снять шкив распределительного вала, необходимо поддеть его двумя отвертками с внутренней стороны. Теперь полностью снимается натяжной ролик и выкручивается шпилька, при помощи которой он крепится к двигателю. Можно сказать, что на этом подготовительные работы закончены. Теперь все готово для снятия головки блока.
Как снимается ГБЦ
Сначала нужно выкрутить две гайки, которыми крепится крышка. Они находятся в самом верху. После этого можно выкрутить все болты крепления головки блока двигателя. Всего их 10, ключ необходим шестигранный. Вот и всё, после вынимания всех болтов можно снимать головку блока. Обратите внимание, что на автомобилях ВАЗ 2109, 2108, 21099, замена прокладки ГБЦ проводится по одинаковой схеме. Впрочем, даже на десятках с восьмиклапанным двигателем аналогичные процедуры выполняются.
Обратите свое внимание на то, что при любом демонтаже ГБЦ необходимо менять прокладку. Посмотрите на старую, какие у нее имеются повреждения, разрывы, прогары. Если уж сняли головку блока, то не поленитесь обратить внимание на состояние клапанов, седел, направляющих, колпачков и прочих элементов системы газораспределения. Если своевременно провести ремонт этого механизма, то двигатель вам будет очень признателен.
Установка ГБЦ
Первым делом, приобретите новую прокладку. Далее ее необходимо уложить на поверхности блока двигателя. Обратите внимание, что перед началом установки головки нужно приобрести новые болты. Дело в том, что при затяжке и последующем нагреве резьба на них деформируется. В результате этого повторная затяжка может обернуться нарушением работы двигателя, даже его преждевременным выходом из строя. По этой схеме проводится замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2109.
Перед установкой необходимо, чтобы отверстия с резьбой были идеально чистыми. При помощи сжатого воздуха удалите из них грязь, масло, жидкость. Если в этих отверстиях останутся посторонние предметы, то затянуть болты до конца не получится, вследствие чего произойдет утечка выхлопных газов в систему охлаждения. Причем это в лучшем случае, поэтому снятие и замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109 сопровождается установкой всех новых крепежных элементов.
Затяните все болты, процедура эта проводится в четыре приема. Причем последовательность необходимо соблюдать. Сначала нужно затягивать при моменте 2 Н/м. На втором этапе необходимо увеличить усилие до 8 Н/м. Два последних этапа — поворот болтов на 180 градусов в два захода (по 90 градусов за каждый). Но старайтесь не перетянуть, так как с легкостью можно сорвать резьбу либо и вовсе поломать болты. Теперь всё собирается обратно, устанавливаются новые прокладки под крышку и штаны. Это обязательно делать, так как возможна утечка масла или протравливание выхлопных газов. На этом считается оконченной замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2109, но нужно сказать немного о притирке клапанов.
Как притереть клапаны
Для этого вам потребуются дрель – хоть ручная, хоть электрическая, лишь бы имелась функция реверса. Также необходим старый клапан, из которого необходимо сделать небольшой переходник. Его потребуется зажать в дрель. Кроме того, вам необходимо обзавестись небольшим куском прочные резиновые шланги. Также вам необходимо приобрести притирочную пасту. Обратите внимание, что она бывает двух типов – для грубой и тонкой притирки. Также стоит учитывать, что нужно ставить клапан на то седло, к которому он притирался. В противном случае работа будет нарушена полностью. Герметичности не будет между тарелкой клапана и седлом. Проводить эту работу потребуется и в том случае, если происходит замена ГБЦ. Головки блока цилиндра двигателя ВАЗ необходимо притирать к новым клапанам.
Обязательное условие – наличие дрели с реверсом. Нужно проворачивать клапан в разные стороны равномерно, чтобы поверхности оказались максимально гладкими. Стоит отметить, что сначала используется крупнозернистая паста, а после того как она уберет все мелкие неровности с поверхностей, необходимо ее стереть и нанести мелкозернистую. Последняя позволит зачистить тарелку клапана и седло до блеска. Учтите, что паста для притирки является абразивным материалом, поэтому ее попадание в цилиндр и прочие трущиеся узлы двигателя недопустимо. Работу с притиркой клапанов проводите подальше от мотора, чтобы исключить попадание пасты в цилиндры. Кроме того, обязательно проведите очистку после окончания процесса.
Выводы
В статье вы узнали, как производится на автомобиле ВАЗ 2109 замена прокладки ГБЦ, заливка, свяжка, ремонт, притирка клапанов. Обратите внимание, что для проведения ремонта двигателя и замены прокладки необходимо иметь не только инструмент, но и знания, без них можно только все испортить. Старайтесь во время проведения всех мероприятий максимально аккуратно работать, чтобы не повредить элементы систем. Обратите внимание на то, что очень часто причиной черного дыма из выхлопной системы и чрезмерного расхода масла является сильный износ сальников клапанов. И если у вашего двигателя такие симптомы присутствуют, то не поленитесь заменить эти сальники.
Похожие статьи:
mnogoznanie.ru
Руководство по замене прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2109
Прокладка ГБЦ является одной из самых важных прокладок автомобиля. От ее стояния зависит исправная работа двигателя. В статье описывается, зачем и как выполняется замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2109. На видео можно посмотреть процесс снятия головки ГБЦ.
Когда необходима замена?
Важно следить за состоянием прокладки ГБЦ, так как по мере ее износа и прогорания двигатель начинает работать с перебоями. Прогоревшая деталь может стать причиной перегрева двигателя или его заклинивания. На видео рассказывается о признаках, по которым можно выяснить прогорела ли прокладка.
Оценить необходимость замены можно по таким признакам:
- Уменьшение уровня охлаждающей жидкости, хотя не обнаружено подтеков при внешнем визуальном осмотре. В этом случае ОЖ попадает через масляные каналы в поддон картера. Это можно определит по цвету масла на щупе, оно будет мутным кофейного цвета.
- Если газы из камеры сгорания попадают в систему охлаждения, то может разорвать расширительный бачок.
- Масляные пятна в расширительном бачке .
- Падение давления в одном из цилиндров. В этом случае прокладка может прогореть не вся, а лишь в районе герметизации данного цилиндра.
Это основные причины, по которым выполняется замена.
Прокладку меняют всегда, если демонтируется головка блока цилиндров, так как ее нельзя восстановить или вторично использовать.
Старая прогоревшая деталь
Процесс замены
Замена прокладки головки блока цилиндров ваз 2109 – процедура несложная и похожа для двигателей, на которых стоит как карбюратор, так и инжектор.
Необходимые инструменты
Для того чтобы поменять прокладку, необходимо снять ГБЦ, а для снятия и замены могут потребоваться следующие инструменты:
- шестигранник;
- набор ключей;
- набор головок;
- динамометрический ключ;
- удлинитель;
- средство для удаления прокладок;
- плоская отвертка.
Для выполнения процедуры автомобиль следует установить на подходящее подъемное приспособление.
Этапы
Замена осуществляется следующим образом:
- Отключается питание автомобиля путем отключения минусовой клеммы от аккумуляторной батареи.
- Далее необходимо слить рабочие жидкости. Охлаждающую можно слить не полностью. Масло сливается в случае попадания в него антифриза.
- Далее следует отсоединить все провода с датчиками, демонтировать термостат, воздушный фильтр вместе с патрубками.
- Затем снимается крышка ГРМ, отсоединяется труба глушителя.
- Далее нужно выставить установочные метки, снять ремень ГРМ.
- Отсоединив все подводящие шланги, нужно демонтировать карбюратор.
- Далее следует снять патрубки охлаждающей системы и защитную крышку ГРМ.
- После этого откручиваются крепежные болты, и демонтируется головка блока цилиндров.
Демонтаж ГБЦ на ВАЗ 2109
Схема затягивания болтов
Заключение
Таким образом, замена прокладки ГБЦ — процесс несложный, правда, занимающий много времени. Зато, научившись благодаря статье и размещенным видео делать замену самостоятельно, можно сэкономить на автосервисе.
Если обнаружились признаки не герметичности прокладки, не стоит затягивать с ее заменой, иначе ремонт двигателя может обойтись намного дороже.
В этом видео демонстрируется, как снять ГБЦ с ВАЗ 2109 .
Источники: http://avtozam.com/vaz/2109/kak-samostoyatelno-pomenyat-prokladku-gbts/
master-informa.ru
