Замена прокладки

Как заменить прокладку в кране

Протекающий кран – это утекающие из труб деньги, к тому же, он изрядно действует на нервы. Чаще всего причина кроется в маленькой детали крана – резиновой прокладке, предназначенной для плотного перекрытия просвета крана при его закрытии. Причин повреждения прокладки может быть несколько: несоответствие размеров прокладки, плохое качество резины, перекос при установке. Часто причиной становится попадание под прокладку инородного тела – песчинки, продуктов коррозии. Оказывая точечное давление, они постепенно деформируют резину, и она рвется. Ремонт смесителя в этом случае довольно прост, и поменять прокладку в кране по силам любому.

Как заменить прокладку в кране

Подготовительные работы

Поменять прокладку в кране – несложная задача, но она требует подготовки. Во-первых, необходимо убедиться, что воду можно надежно перекрыть вентилем. Если по какой-либо причине вентиль неисправен, необходимо вызывать сантехника. Нельзя выполнять работы на водопроводе без перекрытия воды – напор окажется неожиданно сильным, и вы рискуете серьезно затопить соседей!

Прокладку для замены необходимо приобрести заранее. Если вы уже меняли ее, размеры должны быть вам известны, в противном случае можно купить набор прокладок для сантехнических работ. Подготовьте картон, чтобы уложить его на дно ванны или керамической раковины – это убережет сантехнику от повреждений в случае падения ключа или другого инструмента. Заранее наберите в ведро или другую емкость теплой воды, возможно, кран-буксу придется промывать от ржавчины, известкового налета или песка.

Из инструмента вам понадобятся:

Разводной сантехнический ключ. При его отсутствии можно обойтись набором обычных гаечных ключей;
Отвертки, крестовая и плоская;

Тонкий нож, ножницы.

Технология замены прокладок в кране

Устройство самых распространенных разновидностей кранов и смесителей приведено на рисунке. Чтобы правильно произвести ремонт, необходимо определить, какой именно кран у вас установлен: поворотный с металлической головкой, поворотный с керамической головкой или однорычажный смеситель со сменным картриджем. Причиной протечек в первом и втором случае могут быть вышедшие из строя прокладки. Однорычажный кран подтекает при засорении или поломке картриджа, и единственным вариантом ремонта является его чистка или замена.

Устройство самых распространенных разновидностей кранов и смесителей

Если вы установили, что ваш кран относится к первому или второму типу, можно до начала ремонта определить, какая именно прокладка вышла из строя, по характерным признакам. Если вода подтекает из самого крана – проблема в прокладке клапана. Это наиболее часто встречающаяся неисправность, и работы по замене этой прокладки предельно просты. Если же вода течет из-под вентильной головки – придется снимать буксу и менять прокладку между вентильной головкой и корпусом крана.

Схема устройства смесителя

Технология ремонта и замены прокладки:

Перекройте воду вентилем и слейте остатки воды из труб, полностью открыв все краны, запитанные от этой трубы. Если вода слегка подтекает, подставьте под смеситель любую емкость. Дно раковины или ванны закройте картоном, это убережет ее от повреждений в случае падения инструмента, а также исключит потерю мелких деталей – упавшие винтики или прокладки могут провалиться в слив.

В зависимости от конструкции крана снимите ручку крана. Конструкция ручек бывает различной, некоторые просто надеваются на вентильную головку, но чаще всего они закреплены с помощью винта, закрытого декоративным колпачком. Этот колпачок необходимо поддеть ножом или отверткой, снять, после чего выкрутить отверткой винт, удерживающий ручку крана. После этого ручка или маховик легко снимаются, открывая доступ к головке крана.
Снимаем ручку крана
Головку крана выкручивают с помощью разводного ключа. Если головка оснащена керамическими дисками, нужно тщательно, при хорошем освещении осмотреть керамику – на ней могут быть сколы, трещины, и чаще всего именно они являются причиной протечек. В таком случае нужно поменять всю головку.
Откручиваем головку крана с помощью разводного ключа
Если головка металлическая, осматривают нижнюю прокладку в виде шайбы. Разлохмаченные неровные края, разрывы, потеря эластичности – вот причины протечек воды. В этом случае прокладку необходимо заменить на подобную из заранее купленного набора. Иногда бывает достаточно промыть старую прокладку и перевернуть ее. В отдельных случаях, когда нет возможности купить прокладку, можно сделать ее самостоятельно из листовой резины, вырезав ее по форме старой прокладки, с припуском в 1 мм. Внутреннее отверстие также делают чуть меньше, а кромки по нижней части срезают маленькими ножницами под углом 45 градусов – это предохранит прокладку от вибрации при открывании крана и продлит срок ее службы.

Откручиваем металлическую прокладку на кране
Для замены уплотнительного кольца на головке его подцепляют ножом или отверткой, аккуратно снимают, промывают головку крана водой и надевают новое уплотнительное кольцо.
Сборку крана производят в обратном порядке. Сначала устанавливают головку на место, закручивают ее с помощью разводного или гаечного ключа плотно, но без особого усилия. Устанавливают защитные кожухи, втулки и другие элементы, надевают ручку, закрепляют ее винтом и ставят на место декоративный колпачок-заглушку.
Открывают кран и, постепенно открывая вентиль на трубе до среднего состояния, проверяют, нет ли протечек в открытом положении крана. Если кран работает нормально, напор воды регулируется плавно, то его закрывают полностью и проверяют отсутствие протечек в закрытом состоянии. После проверки вентиль можно открыть полностью.

Чтобы уменьшить износ прокладок, можно установить в водопроводной системе фильтр грубой очистки – он предупреждает попадание песка и других мелких частиц в смеситель, чем уменьшает риск появления разрывов резины и трещин на керамике. Также, по возможности, необходимо вовремя менять старые трубы на современные.

stroyvopros.net

Замена прокладок, сальников :: Автосервис Печерский

Работы по замене прокладки клапанной крышки.

Если повреждена прокладка клапанной крышки, то будет наблюдаться подтекание масла наружу. В результате чего происходит загрязнение отсека двигателя и повышается потребление масла.

Сначала масляные подтеки из-под клапанной крышки можно попытаться устранить, подтянув болты крепления, если это мероприятие не дало результатов, необходимо провести замену прокладки.

Необходимые инструменты: рожковый и торцовый гаечные ключи (10), кроме того пассатижи и комбинированная отвертка.

Сначала необходимо снять декоративный пластмассовый кожух отсека двигателя. Для этого подденьте отверткой резиновые фиксаторы и снимите их со шпилек, после чего можно будет снять кожух.
Разожмите хомут, фиксирующий патрубок подведения воздуха к ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и кронштейну промежуточному, и снимите левую часть патрубка.
Заверните болт, фиксирующий кронштейн промежуточный
Разожмите хомут, фиксирующий патрубок малого ответвления системы вентилирования картера, и снимите патрубок со штуцера дроссельного узла.
Разожмите хомут, крепления патрубка подвода воздуха к дроссельному узлу с правой стороны.
Отделите от дроссельного узла патрубок подвода воздуха, отложите его в сторону вместе с патрубками вентилирования картера и кронштейном промежуточным.
Разожмите хомут, фиксирующий шланг тормозного вакуума, и уберите шланг в сторону.
Извлеките из креплений кронштейна фиксаторы шлангов, шланги отложите в сторону.
Открутите гайки, которые крепят переднюю планку декоративного пластмассового кожуха.
Снимите планку. Важно: в местах крепления планки стоят шайбы пружинные, необходимо их сохранить.
Освободите фиксатор пучка проводов, сняв его со шпильки, уберите его вместе с проводами в сторону.
Открутите гайку, которая крепит левую заднюю планку держателя декоративного пластмассового кожуха, и отложите ее. Важно: сохраните резиновое уплотнение, надетое на шпильку.
Открутите оставшиеся гайки, фиксирующие клапанную крышку.
Последовательно снимайте пружинный шайбы, установленные на шпильки, затем планку, к которой крепится держатель шлангов, и усилители.
Извлеките клапанную крышку и старую прокладку.
Поставьте новую прокладку крышки клапанов и проведите сборку деталей в обратном порядке.

Работы по замене прокладки ресивера

В случае повреждений прокладки ресивера, инжекторный двигатель работает неустойчиво из-за подсоса воздуха через трубу впускную, что является причиной нарушения состава топливовоздушной смеси, необходимой для стабильной работы мотора. В первую очередь попробуйте устранить неисправность путем затягивания болтов, которые фиксируют соединение ресивера и трубы впускной. Если это не удалость, и двигатель по-прежнему работает нестабильно, то необходимо проведение замены прокладки.

Необходимые инструменты: торцовый ключ (13), комбинированная отвертка.

Подденьте отверткой защитную скобу, расположенную над дроссельным узлом и отделите ее.
Извлеките наконечник троса, регулирующего работу привода заслонки, из гнезда и выньте трос.
Снимите фиксаторы троса, вытащив его из пазов.
Отделите трос привода заслонки от ресивера.
Разожмите хомут и отделите от штуцера дроссельного узла вентиляционный патрубок.
Разожмите фиксирующий хомут и отделите патрубок подведения воздуха от кронштейна промежуточного с правой стороны.
Открутите гайки фиксации дроссельного узла к ресиверу (сверху и снизу), снимите узел. Остальные шланги, подведенные к дроссельному узлу снимать нет необходимости.
Отделите шланг от регулятора постоянного давления топлива.

Разожмите хомуты и отсоедините вакуумный шланг со штуцера ресивера.
Открутите гайки, которыми ресивер крепится к трубе впускной. Важно: под гайками (их 5 штук) находятся шайбы уплотняющие, сохраните их.
Демонтируйте заднюю правую планку держателя декоративного пластикового кожуха
Отделите ресивер, сняв его со шпилек на впускной трубе. Важно: на шпильках могут быть установлены регулировочные шайбы. Если они были сняты при разборке, нужно обязательно вернуть их на место во время сборки.
Удалите старую прокладку.
Хорошо почистите от пригоревших остатков прокладки смежные поверхности на ресивере и на приемной трубе.
Поставьте новую деталь.
Сборка проводится в обратном порядке. Важно: при затягивании гаек крепления ресивера, необходимо закручивать их постепенно, не затягивая слишком сильно и не допуская перекосов. Для этого проводят перекрестную подтяжку.

Работы по замене прокладки ГБЦ.

Прокладка ГБЦ нуждается в замене в случае ее повреждений. Наиболее вероятными причинами повреждений прокладки ГБЦ являются перегрев, возникающий из-за неисправности деталей двигателя (например, водяной помпы или термостата). Так же прокладка может разрушиться из-за проникновения в камеру отработанных газов, это происходит, если болты головки были затянуты слабее, чем предписано инструкцией. Кроме того, на срок службы прокладки ГБЦ оказывает влияние стабильность работы мотора, стук и возникающая детонация, приводит к повреждению прокладки.

Неисправности автомобиля, которые могут быть вызваны повреждением прокладки ГБЦ.

Низкая компрессия в камере сгорания, это явление может наблюдаться как в одном, так и в нескольких цилиндрах.
Выброс газов в рубашку жидкостного охлаждения (появление пены в антифризе, вскипание, стремительное убывание антифриза, при этом не обнаруживается течи и других видимых причин)
Попадание антифриза в картер двигателя (поднялся уровень масла, появился мутный налет на масляном щупе, слитое масло после отстаивания расслаивается, это хорошо заметно, если масло находится в прозрачном резервуаре)
Появление масляных пятен или пленки на поверхности антифриза (это можно заметить в расширительном бачке).
На попадание антифриза в камеру сгорание указывает выделение выхлопных газов белого цвета.

В случае появления признаков дефекта прокладки ГБЦ, необходимо незамедлительно осуществить ее замену, так как повреждение прокладки может повлечь за собой деформацию самой головки, а эта неисправность потребует уже более серьезного и дорогостоящего ремонта.

Необходимые инструменты: ключ динамометрический, рожковые и торцевые ключи (8, 10, 13, 17), пассатижи, комбинированная отвертка, головка под болты «Е-Тоrх» (болты такой конфигурации использованы для крепления головки блока)

Снимите клапанную крышку (пользуясь инструкцией, данной выше)
Освободите систему охлаждения от антифриза, слив его в подготовленный заранее резервуар.
Уменьшите давление в системе питания.
Снимите трос, регулирующий работу привода дроссельной заслонки, отделив его от дроссельного узла и ресивера.
Извлеките распредвал вместе с корпусом подшипников, сняв конструкцию со шпилек ГБЦ.
Демонтируйте рычаги привода клапанов, извлеките из ГБЦ гидравлические опоры рычагов привода клапанов.
Отделите систему подачи масла к гидравлическим опорам рычагов привода клапанов.
Отделите фиксирующие колодки для проводов, идущих от системы датчиков управления двигателем.
Разожмите пластиковый хомут, скрепляющий провода, идущие к форсункам.
Отделите фиксирующую колодку от датчика уровня детонации в двигателе.
Отодвиньте жгут проводов отсека двигателя сторону.
Снимите наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания.
Сместите защитный пыльник и отделите провода от температурного датчика
Отделите трубу приемную от коллектора выпускного.
Отделите трубу впускную, для этого необходимо отвернуть болт крепления распорки трубы вверху, а болт, расположенный снизу немного ослабить.
Разожмите хомут и снимите со штуцера дроссельного узла вентиляционный патрубок продувки адсорбера.
Разожмите хомуты и снимите резиновые радиаторные патрубки с патрубков головки и с патрубков термостата.
Разожмите хомут и отделите от патрубка головки резиновый шланг, по которому осуществляется подвод антифриза к радиатору «печки».
Открутите трубки подачи топлива, осуществив разъединение системы подачи и отвода бензина.
Открутите болт, крепящий заднюю часть впускной трубы, расположенный сверху, болт, расположенный снизу, ослабьте, трубу отведите в сторону.
Открутите гайки, фиксирующие термозащитный щиток стартера
Отодвиньте термозащитный щиток стартера в сторону.
Проведите демонтаж натяжителя цепи.
Отсоедините от мотора кронштейн крепления насоса гидроусилителя руля. Отодвиньте насос вместе с кронштейном в сторону.
Освободите звездочку распредвала от цепи. При выполнении этой операции следует проявить осторожность, важно, чтобы моторная цепь не слетела со звездочки, расположенной на приводе маслонасоса. Снятую цепь нужно аккуратно положить на башмак натяжителя.
Открутите болты, фиксирующие головку блока цилиндров, в количестве десяти штук. Для крепления головки блока используются спецболты с головкой, исполненной под ключ «E-Torx», поэтому для работы понадобится специальная головка. Если специальный инструмент отсутствует, то в случае крайней необходимости разрешается применить головку, размером 13.
Открутив болты, снимите головку блока цилиндров, так как эта деталь автомобиля имеет значительный вес, то гораздо удобнее проводить снятие с напарником.
Снимите старую прокладку. Осмотрев ее, можно выявить причину, вызвавшую неисправность автомобиля. На прокладке будут заметны прогоревшие места, приведшие к нарушению уплотнения между камерами сгорания или попаданию антифриза в масло.
Перед заменой прокладки необходимо прочистить верхнюю часть блока от нагара и следов прокладки и старого слоя герметика. Осмотрите все каналы, там не должно быть посторонних загрязнений, при необходимости, почистите каналы рубашки жидкостного отложения
Поставьте новую прокладку ГБЦ. Отцентровка производится по направляющим втулкам головки блока цилиндров.
Поставьте головку блока цилиндров на место, при этом очень важно соблюдать порядок закручивания болтов.
Ставьте головку блока, проводя отцентровку по направляющим втулкам. Затем наживите болты крепления головки блока и проведите затягивание согласно схеме:
- Сначала проведите предварительное затягивание, момент затяжки 20,0 Н*м
- Затем осуществите дотяжку болтов, момент затяжки 69,4-85,7 Н*м
- Проведите доворачивание болтов на угол в девяносто градусов.
- На последнем этапе проведите доворот еще на 90 градусов.

Рис. 1. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

Важно: перед тем как заворачивать болты, проверьте их пригодность. Для этого проверьте вытяжку стержня болта. Если длина стержня не превышает 117мм, то болт можно использовать вторично, при больших показателях, необходимо поставить новые болты. Минимум за полчаса до установки болтов, их необходимо промыть в моторном масле и дать маслу стечь. В отверстиях блока цилиндров масла быть не должно, при наличии масляных следов нужно осушить отверстия.

Проведите сборку, установив на место демонтированные детали, выполняя все описанные операции в обратном порядке.

Работы по замене прокладки поддона.

Замена прокладки картера необходима в том случае, когда наблюдается подтекание масла через это уплотнение. На первоначальном этапе целесообразно провести подтяжку болтов крепления поддона. Если эта операция не дает эффекта и масло продолжает вытекать, значит, прокладка повреждена и нуждается в замене.

Необходимые инструменты: рожковые ключи и головки (10, 13, 19), отвертка, удлинитель головок, карданные ключи.

Для получения доступа к поддону, снимите защиту картера, а так же брызговик, защищающий двигатель.
Проведите слив масла моторного через пробку картера. Отработанное масло соберите в заранее подготовленный резервуар, для его последующей утилизации.
Открутите гайки крепления подушек двигателя к поперечине с правой и левой стороны. Важно: сохраните шайбы, расположенные под гайками.
Приподнимите двигатель, воспользовавшись домкратом. Подъем необходимо осуществлять до тех пор, пока между подушкой двигателя и поперечиной, к которой они были прикручены, не образуется зазор, в который можно будет вставить брусок с гранью 50 мм.
Снимите домкрат
Открутите болты, фиксирующие поддон картера в количестве 19 штук. Сохраните шайбы!
Осторожно, воспользовавшись отверткой, отведите поддон в сторону, необходимо добиться открытия доступа к болтам, на которых закреплен маслонасос. Для того чтобы избежать капания масла и загрязнения места работы, дождитесь пока масло стечет с внутренних стенок блока, для этого достаточно десяти-пятнадцати минут.
Открутите болты, фиксирующие маслонасос и снимите его
Отделите масляный картер. Чтобы было удобнее работать, нужно повернуть коленвал в такое положение, кода шатунные шейки стоят горизонтально.
Снимите прокладку поддона, Возможно, она окажется на блоке, в этом случае ее необходимо отделить при помощи отвертки. После чего следует очистить поверхности от остатков приварившейся прокладки.
Поставьте новую прокладку и проведите сборку, выполняя все операции в обратном порядке. При затягивании болтов поддона проявите осторожность, необходимо затягивать их перекрестно и не слишком сильно, в противном случае можно повредить новую прокладку.
Прежде чем поставить новую прокладку, желательно нанести на нее с двух сторон слой автогерметика. При этом соприкасающиеся поверхности поддона и блока достаточно просто протереть тряпкой, не применяя обезжиривающие жидкости, это облегчит разборку во время последующих ремонтов.

Работы по замене сальников клапанов.

Если при запуске двигателя или при притормаживании двигателем наблюдается выхлопы голубоватого дыма, а потребление масла увеличилось, при этом не наблюдается внешних признаков течи, то, скорее всего, пришли в негодность сальники клапанов. Так же признаком выхода из строя сальников клапанов является появление масляного налета на свечах зажигания.

Необходимые инструменты: ключи гаечные (8,10,13,17), пассатижи, рассухариватель клапанов (специальный инструмент, применяемый для снятия пружин клапана), съемник для сальников клапанов, оправка для замены колпачков, молоток, пруток из мягкого сплава для удерживания клапанов (например, из олова)

Снимите клапанную крышку.
Проворачивайте коленвал до совмещения метки, расположенной на шестерне вала распределительного с меткой на корпусе распредвала. В этом случае, поршни в первом и четвертом цилиндрах встанут в положение ВМТ, это облегчит работу, так как клапан не сможет упасть в цилиндр после рассухаривания.
Отделите распределительный вал вместе с корпусом.
Отделите ресивер. Это необходимо для того, чтобы было удобнее работать, так как корпус ресивера мешает установке съемников для удаления сальников клапанов. Если в распоряжении мастера имеется специального оборудования, например, винтового съемника, ресивер демонтировать не нужно.
Начинайте снимать рычаги привода клапанов, при этом важно не перепутать их нумерацию и потом поставить их на прежние места. Это важная операция, так как детали уже приработаны друг к другу. Для облегчения работы можно взять коробку с пронумерованными секциями и складывать туда рычаги по порядку
Снимите наконечник провода со свечи первого цилиндра, выкрутите свечу, в свечное отверстие поместите пруток для удержания клапана. Применение прутка из олова или другого мягкого сплава рекомендуется потому, что более твердые инструменты, например отвертка, могут поцарапать поршень. К тому же при рассухаривании клапан может отскочить и отломать часть инструмента, осколок которого попадет в цилиндр.
Установите рассухариватель клапанов, навернув на одну из шпилек гайку крепления корпуса распредвала.
При помощи рассухаривателя сожмите пружины впускного клапана и снимите сухари круглогубцами или пинцетом. Если сухарь извлечь не удается, постучите слегка молотком по тарелке пружин.
Извлеките тарелку пружин, обе пружины (внешнюю и внутреннюю) и шайбу внутренней пружины.
На сальник клапана наденьте зажим приспособления и снимите его. Проведение снятия колпачка плоскогубцами или отверткой может привести к повреждению направляющей втулки клапанов.
В новый комплект сальников клапанов бывает вложена втулка для облегчения установки. Она надевается на стержень клапана с целью защиты нового колпачка от повреждения об острые грани проточек.
Новый колпачок, предварительно смазав изнутри маслом, наденьте на стрежень клапана и задвиньте до направляющей втулки.
Поставьте оправку для установки колпачка. Несильными ударами бойка, задвиньте колпачок до упора.
Снимите втулку для установки с клапана и поставьте все детали на место, действуя в обратном порядке.

Важно: после того, как рассухариватель будет снят, необходимо несколько раз несильно ударить по торцовой части стержня клапана. Это необходимо, чтобы сухари клапана надежно закрепились в проточках. Если сухари не зафиксированы или стоят с перекосом, то при заведенном моторе, клапан может провалиться в цилиндр, а это уже серьезная поломка двигателя.

Выполняя аналогичные операции, замените сальники на выпускном клапане первого цилиндра и на клапанах четвертого цилиндра.
Проверните коленвал на пол-оборота, придерживая шестерню распредвала. Проведите замену сальников клапанов второго и третьего цилиндров.
После установки новых сальников на всех клапанах, проверните коленвал еще на пол-оборота и проведите сборку снятых деталей.
Поставьте на место клапанную крышку и остальные детали, снятые ранее.

Работы по замене сальника коленвала переднего.

Показанием для замены сальника коленвала является загрязнение передней части двигателя брызгами масла, которое начинает подтекать через изношенный сальник.

Прежде чем приступить к ремонту, проверьте исправность функционирования вентиляционной системы картера. Дело в том, что при засоре вентиляции создается высокое давление, которое способствует подтеканию масла даже при установке нового сальника.

Необходимые инструменты: гаечный ключ (10), спецключ для гайки шкива коленчатого вала, лопатка монтажная, комбинированная отвертка, молоток.

Демонтируйте защитные устройства картера и отсека двигателя.
Снимите со шкива ремень гидроусилителя руля.
Снимите ремень генератора, для этого ослабьте гайку, которой генератор крепится к натяжной планке, и сдвиньте генератор в сторону двигателя.
Открутите гайку, удерживающую шкив коленвала. Это бывает сделать достаточно трудно. Для облегчения откручивания можно в качестве рычага использовать трубу небольшого диаметра, или открутите гайку, постукивая по ключу молотком.
Отделите шкив коленвала.
Снимите сальник, для этого его можно поддеть отверткой.
Обработайте новый сальник моторным маслом и вставьте его в переднюю крышку двигателя. Сторона сальника, на которой расположена пружинка, должна быть направлена к двигателю.
Поставьте старый сальник, используя его вместо оправки, и запрессуйте новую деталь в крышку до упора.
Соберите детали, демонтированные ранее, действуя в обратной последовательности. Не забудьте проверить натяжение ремней генератора и гидроусилителя. В случае необходимости, проведите регулировку натяжения.

Работы по замене сальника коленвала заднего.

При изношенном заднем сальнике коленвала наблюдается подтекание масла. Капли масла, проходящие через неисправный сальник, попадают на маховик и затем разбрызгиваются по всему картеру сцепления, после чего вытекают между передней крышкой двигателя и картером сцепления. Если масла вытекает много, то происходит образование масляной пленки на деталях сцепления, вследствие чего возникают затруднения с переключением передач.

До того как приступить к замене заднего сальника, проверьте исправность системы вентилирования картера. Так как при засоре системы из-за высокого давления, масло будет продолжать протекать и после установки нового сальника.

Необходимые инструменты: гаечный ключ (10), комбинированная отвертка, пассатижи, а так же приспособления для снятия КПП и системы сцепления.

Для того чтобы заменить задний сальник коленвала, необходимо снять коробку переключения передач и систему сцепления, поэтому работу необходимо проводить с напарником.
После снятия маховика, необходимо открутить гайки, фиксирующие картер сцепления и снять его.
Проверьте состояние сальника, изношенная деталь будет иметь следы потеков масла. Важно: если вы сняли КПП и систему сцепления, то воспользуйтесь случаем и проверьте, в каком состоянии находится подшипник первичного вала КПП. Он должен вращаться очень легко. При появлении признаков шума, закусывания, заедания, проведите замену подшипника.
Снимите задний сальник коленвала, воспользовавшись отверткой.
Новый сальник промажьте моторным маслом и поставьте его в задний держатель, рабочая поверхность должна быть направлена к двигателю. Надвиньте сальник на шейку коленвала.
Проведите запрессовку сальника в задний держатель. В качестве оправки удобно использовать снятый старый сальник.
Поставьте крышку картера сцепления, а затем установите маховик. При установке маховика ориентируйтесь на метки.
Проведите сборку узлов и деталей в обратном порядке.

Работы по замене прокладок впускного и выпускного коллектора.

Прокладка коллектора устанавливается в месте соединения головки блока и трубами впускного и выпускного коллектора. Прокладка изготовлена из листа прессованного асбеста с добавкой металла. Если уплотнение коллектора негерметично, то происходит выброс газов на месте соединения, сопровождаемое громким и резким звуком, в этом случае говорят, что коллектор сечет. Негерметичность прокладки коллектора сказывается и на стабильности работы двигателя, при прорыве газов двигатель работает неровно, троит.

Прежде всего, следует провести подтяжку болтов крепления трубы и коллектора, если это не даст результата, то необходимо приступить к замене прокладки

Необходимые инструменты: ключ рожковый(10), ключ торцовый (13)

Для получения доступа к прокладке, прежде всего, необходимо снять ресивер впускной трубы.
Открутите гайки, которые крепят приемную трубу к коллектору выпускному
Открутите гайку, фиксирующую заднюю распорку впускной трубы сверху, нижнюю гайку слегка отпустите, после чего отодвиньте распорку трубы.
Открутите гайку с правой стороны, которая крепит впускную трубу и термозащитный экран, после чего удалите расположенную под ней проушину
Открутите гайку с левой стороны впускной трубы, а так же среднюю гайку термозащитного щитка трубы впускной
Впускную трубу, сняв со шпилек, отведите в сторону. Затем открутите поочередно гайки, удерживающие термозащитный экран стартера, и отодвиньте его в сторону.
Отделите и снимите термозащитный щиток трубы впускной.
Открутите оставшиеся гайки, удерживающие трубу впускную и коллектор выпускной, сохраняя при этом шайбы, стоящие под гайками. Важно: шайбы имеют неодинаковые размеры. Так самые большие шайбы стоят в местах соединения трубы приемной и коллектора выпускного, на центральной шпильке крепления коллектора стоит спецгайка с несъемной шайбой. При обратной установке, не перепутайте места установки шайб, спецгайку так же необходимо поставить на прежнее место.
Открутив все гайки, которые удерживают коллектор, отодвиньте его в сторону и снимите впускную трубу.
Удалите старую прокладку.
Установите новую прокладку. Для повышения термозащитных свойств рекомендуется нанести на прокладку слой графитной смазки.
Сборку узлов и деталей следует осуществить в обратном порядке.

autopechersk.ru

Как поменять прокладку в кране – запоминаем простые шаги + видео

1 Что нужно при замене прокладки для смесителя?

Как показывает практика, наши люди не готовятся к возможным неисправностям, а принимают лихорадочные действия в тот момент, когда беда уже случилась. Так как течь из крана в ванной или на кухне случается довольно часто, то и готовиться к ней лучше всего заранее. Основная причина, по которой потоки воды становятся вдруг неуправляемыми – небольшая резиновая прокладка, износившаяся от времени или слишком частого использования. Есть, конечно, и другие случаи, но этот наиболее распространенный.

Износившаяся резиновая прокладка крана

Во всех магазинах, торгующих сантехникой или стройматериалами, есть в продаже наборы сантехнических прокладок для смесителей, существующих на сегодняшний день. Устройства эти не менялись десятилетиями, так что со стандартом никакой ошибки не будет. Помимо набора для замены пришедшей в негодность прокладки вам понадобятся:

Полотенце или кусок материи. Их необходимо положить на дно керамической раковины на кухне или ванной, ведь инструменты во время работы имеют свойство неожиданно падать, выскользнув из рук, и раскалывать хрупкие корпуса, а текстильное изделие может смягчить падение;
Кастрюля или ведро с водой. В них вы сможете промывать детали водозапорного устройства;
Набор гаечных ключей, можно использовать и универсальные – разводной и газовый, но это в крайнем случае, так как они будут не слишком удобными;
Отвертки. Современным кранам обычно необходима крестовая, но если устройству лет 30–40, то понадобится и обыкновенная плоская;
Канцелярский, перочинный или столовый нож, возможно, не лишними будут и ножницы;
Нить "Тангит-унилок" или уплотнительная фум-лента.

2 Инструкция самому неопытному

Обсудим классический случай замены прокладки для смесителя в ванной или на кухне, когда имеется в виду водопроводный кран с металлической кран-буксой. Именно там используется эта резиновая деталь.

Замена прокладки смесителя в ванной

В появившихся позднее разновидностях (с керамической буксой и картриджем вместо нее) прокладки уже отсутствуют. В случае протечки воды современные краны либо подвергаются очистке, либо их приходится заменить полностью.

Как поменять прокладку в кране своими руками - пошаговая схема

Шаг 1: Оцениваем проблему

Сначала определяем, что надо заменить. Если вода на кухне или в ванной течет тонкой струйкой из самого крана, необходимо поставить новые прокладки. В случае утечки со стороны корпуса, например, из-под вентиля, нужно либо заменить саму буксу, либо разобрать ее и установить новые уплотнительные кольца.

Шаг 2: Перекрываем воду

Следующее действие – это перекрытие общего вентиля, чтобы прекратить поступление воды к устройству. Если проблемный кран расположен ниже уровня основной трубы, после блокирования водоснабжения надо открыть вентиль и выпустить из него воду, чтобы она не мешала при ремонте.

Шаг 3: Демонтаж

Теперь пора снять ручку вентиля. Обычно наверху посредине есть пластмассовая заглушка, прикрывающая головку винта. Нужно аккуратно вынуть ее при помощи канцелярского ножа (стараясь не повредить края). После выкручивается винт. Действовать нужно с осторожностью, так как резьба из-за воздействия влаги часто прикипает, и необходимо приложить определенное усилие. Оно может привести к срыву прорези на головке винта.

Шаг 4: Достаем буксу

Удаляется декоративная накладка на кран. С помощью гаечного ключа выкручивается медная кран-букса. Эта операция проводится также с максимальной осторожностью: металл весьма мягкий, и лишнее усилие может привести к деформации детали и образованию на ней глубоких царапин и зазубрин. Ребра, на которые накладывается гаечный ключ, рекомендуется обернуть слоем скотча или изоленты.

Шаг 5: Меняем прокладку

Когда букса извлечена, то можно увидеть, что на нижней части ее имеется резиновая прокладка. Если кран эксплуатировался долгое время, она может также "прикипеть" к корпусу, а сама резина растрескаться и деформироваться. Необходимо поддеть ее отверткой и удалить, а затем, если остались мелкие частички на самой буксе, произвести зачистку и установить новую прокладку. Старая, даже если перевернуть ее, работать не будет, а потому жалеть эту деталь смысла нет.

Шаг 6: Уплотнительные кольца

Если причина кроется не в прокладке для смесителя, а во внутренних уплотнительных кольцах, то разбирается сама букса, детали промываются в чистой воде, а затем устанавливаются новые уплотнители, букса же собирается в обратном порядке. В случае протечки не следует оставлять старые "резинки": на них могут быть микротрещины, из-за которых кран проработает непродолжительное время, но заменить их так или иначе придется.

Шаг 7: Собираем кран

Сборка крана производится в обратном порядке. Нелишним будет при завинчивании кран-буксы в гнездо намотать на резьбу пару витков уплотнительной нити "Тангит-унилок". После сбора конструкции открывается общий вентиль на полную мощность, а затем внимательно осматривается собранный кран. Если вода нигде не сочится, надо несколько раз открыть и закрыть поворотную ручку крана. В случае повтора протечки воды при закрытом состоянии крана придется повторить всю операцию с самого начала. Но как правило, этого не требуется.

3 Что делать, если протекает кран на трубе?

Но вентили есть не только на кране в ванной или кухне. Они еще устанавливаются на водопроводных трубах с горячей и холодной водой. Эти устройства имеют обыкновение также давать течь по прошествии длительного времени эксплуатации. Как правило, большинство подобных неприятностей происходит из-за разбалтывания накидной гайки, расположенной под самим вентилем. Иногда достаточно слегка подтянуть эту деталь, чтобы протечка исчезла. Здесь также не следует усердствовать, прикладывая силу.

Разбалтывание накидной гайки под вентилем

Если вода из-под штока продолжает сочиться, дело серьезней, чем оказалось вначале. Вполне вероятно, что износилась набивка сальника. Проще – льняная пакля, применяемая для герметизации. Тогда следует вновь перекрыть общий доступ воды. Если неисправность произошла с основным вентилем, то лучше уже вызвать слесаря из жилищной службы, так как придется перекрывать общедомовой стояк. Справиться с протечкой обыкновенных устройств можно своими силами.

Вновь перекрывается общий доступ воды. Вентиль, который предстоит ремонтировать, закручивается в положение "закрыто" до упора. Накидным ключом отворачивается гайка, шток должен быть неподвижен. Откручивается винт, находящийся в самом верху, и снимается поворотная ручка (маховик), а затем со штока убираются накидная гайка и находящаяся под ней втулка сальника. Производится замена пакли. При укладке необходимо проводить ее утрамбовку отверткой. Сборка вентиля производится в обратном порядке. Открывается общий вентиль, производится проверка на предмет протечки.

И напоследок: если кран настолько старый, что форма его деталей нестандартна, или вы сомневаетесь, что сможете запомнить, какие размеры должны быть у прокладки, сохраните старую "резинку" как образец.

remoskop.ru

Как поменять прокладку коллектора?

Сегодня мы поговорим о выпускном коллекторе, который является частью навесного оборудования автомобильного мотора и обеспечивает сбор выхлопных газов от цилиндров в одну трубу. Данное устройство практически не изнашивается, и необходимость в замене выпускного коллектора может возникнуть разве что после перенесенной аварии. Однако такая его часть как прокладка очень часто требует замены. Если этого не сделать, отработанные газы будут выводиться не в выхлопную трубу, а в подкапотное пространство. Ситуация эта довольно неприятная, поэтому в нижеприведенной статье мы расскажем о том, как определить необходимость в замене прокладки коллектора еще до того, как она полностью перестанет выполнять свои функции. Ну и, естественно, ознакомим вас с процессом замены этой прокладки.

1. Когда нужна замена прокладки выпускного коллектора: первые признаки неисправности.

Чтобы распознать неисправность любого устройства или детали механизма, необходимо очень четко понимать, как он функционирует и что для него является нормой. Если говорить о выпускном коллекторе автомобиля, то он не только отводит отработанные газы в выхлопную трубу, но и обеспечивает еще одну очень важную функцию. Заключается она в том, чтобы эффективно продувать и запускать свежий воздух в камеру сгорания автомобильного двигателя.

Таким образом, из-за его неисправности будет страдать не только подкапотное пространство и водитель (поскольку выхлопные газы также могут попадать и в салон), но и ухудшится работа двигателя, может возрасти расход топлива. К слову, из-за попадания выхлопных газов в подкапотное пространство могут воспламениться узлы и другие важные механизмы автомобиля.

Расположен выпускной коллектор двигателя автомобиля непосредственно на головке блока цилиндров, благодаря чему он и может собирать все отработанные газы из каждого цилиндра. А вот на выходе к коллектору подключается или выпускная труба, которая потом переходит в выхлопную, или же каталитический нейтрализатор. А где же находится интересующая нас прокладка? Она соединяет между собой выпускной коллектор и головку блока цилиндров. Основное ее предназначение – это сделать невозможной утечку отработанных газов. Однако, поскольку коллектору приходится работать под очень высоким давлением и температурой около 1200°С, прокладка со временем изнашивается и все-таки может давать «течь».

Следствием работы выпускного коллектора является один довольно неприятный факт: во время работы двигателя и интенсивного поступления отработанных газов воздух в коллекторе очень быстро нагревается до очень высоких температур, а вместе с этим нагревается и воздух в подкапотном пространстве. В результате этого снижается мощность работы выпускной системы.

Чтобы не допустить этого, выпускной коллектор обязательно теплоизолируют, что помогает снижать нагревание воздуха. При этом, роль теплоизолятора может выполнять и теплоотражающий щиток, и специальная оплетка для труб устройства, и специальная конструкция самого коллектора – выполнение устройства с двумя стенками.

Кроме этого, выпускной коллектор специально изготавливают из жаропрочного чугуна или нержавеющей стали. Благодаря этому единственными причинами неисправности самого коллектора могут стать либо серьезная авария, либо попадание на разогретое устройство влаги.

Но вот прокладка изнашивается довольно быстро, особенно если автомобиль эксплуатируется не просто часто, а еще и очень интенсивно, на пределе его возможностей. При этом, практически не имеет значения то, какой пробег у автомобиля. Замена прокладки коллектора вполне может понадобиться даже автомобилю с абсолютно новым двигателем. Причин, которые приводят к преждевременному износу прокладки коллектора нового двигателя, может быть две:

1. На коллекторе использовался уплотнитель очень низкого качества, которые даже теоретически не мог бы прослужить очень долго.

2. Если автомобиль длительный период времени эксплуатировался в очень сложных условиях на неровных дорогах и за очень короткий период времени успел намотать внушительный пробег.

Но давайте немного подробнее ознакомимся с самой прокладкой. Сегодня ее изготавливают из очень прочного асбеста (данный материал очень часто используют для изготовления уплотнителей, что сразу подтверждает его высокую прочность). Для того чтобы изготовить из асбеста прокладку, его прессуют, а также армируют стальной проволокой. Но ни прочность материала, ни правильность установки не помогают уберечь прокладку коллектора от износа.

Понять, что прокладка требует замены, не так уж и сложно. Самое главное – это очень внимательно относиться к своему автомобилю и обращать внимание на любые изменения в его работе. Главными признаками того, что прокладка выпускного коллектора прогорела, являются следующие:

1. В салоне появился стойкий запах выхлопных газов. Естественно, связано это с тем, что прогоревшая прокладка больше не способна их удерживать, и они беспрепятственно поступают в подкапотное пространство, а затем и в салон автомобиля.

2. Начались незначительные, но заметные сбои в работе двигателя. Он не с первого раза заводится, беспричинно глохнет как на холостом ходу, так и во время движения.

3. Двигатель начал по другому «звучать» – появился неприятный звук, который проявляется во время его работы.

Наличие подобных проблем – это основной признак того, что выпускная система автомобиля разгерметизировалась или, проще говоря, износилась или прогорела прокладка коллектора. Чтобы на все 100% убедиться в этом, достаточно заглянуть под капот. На месте «протечки» обязательно образуется копоть, тогда как при исправности коллектора устройство всегда остается чистым. Если следы копоти были вами обнаружены – приступайте к замене прокладки, иначе одна незначительная проблема может вызвать за собой целый ряд более сложных и неприятных поломок.

2. Что нужно для замены прокладки коллектора: готовимся к ремонту.

Следует отметить, что в некоторых случаях приглушить «течь» отработанных газов можно и без замены прокладки. Для этого необходимо дождаться, пока двигатель и выпускной коллектор полностью остынут, и попробовать подтянуть крепление устройства – те гайки, посредством которых он соединяется с головкой блока цилиндров.

Возможно, при изначальной установке прокладки они были затянуты недостаточно, или же они немного расшатались в процессе эксплуатации под воздействием высоких температур. Если же подобная попытка восстановить нормальную работоспособность коллектора не увенчалась успехом, никакого другого варианта, кроме замены прокладки, у вас точно не останется.

Для того чтобы осуществить подобную замену в первую очередь необходимо приобрести саму прокладку. Ее необходимо подбирать по размерам старой, иначе даже она не сможет спасти ваш автомобиль от неприятных выхлопных газов. Также не стоит приобретать самый дешевый вариант, поскольку он может прогореть буквально за несколько дней. В основном это касается китайского контрафакта, который, к сожалению, показывает себя не с самой лучшей стороны. По этой причине подобные изделия лучше приобретать в специализированных магазинах, которые имеют сертификаты на всю свою продукцию.

В остальном же, для осуществления замены прокладки коллектора вам понадобятся следующие инструменты:

- стандартный набор гаечных ключей;

- набор отверток;

- набор торцовых головок (скорее всего, вам нужны будут головки на 13 и на 16).

Стоит также отметить, что для проведения замены прокладки коллектора придется спустить всю жидкость с системы охлаждения автомобильного двигателя. Поэтому перед началом работ также придется запастись и ней, поскольку систему придется заполнять с нуля.

3. Процесс замены прокладки коллектора своими руками.

Если среди наших читателей есть те, кто не особенно любит возиться с автомобилем или попросту не имеет достаточного количества времени для этого, обратиться за помощью в замене прокладки коллектора можно на любое СТО. У специалистов процесс замены прокладки коллектора займет не больше часа. Однако, если заранее подготовиться самому, то выполнить всю работу можно так же быстро, да и к тому же, совершенно бесплатно. В любом случае, выбирать вам, а мы все равно делимся с вами инструкцией, которая поможет правильно поменять уплотнитель коллектора в случае его износа или перегорания:

1. Для того чтобы все работы было удобно выполнять, предварительно стоит загнать автомобиль либо на смотровую яму, либо на эстакаду. Если подобной возможности нет, придется использовать домкрат. Однако, в таком случае не лишним будет себя немного подстраховать, установив под поднятое автомобильное колесо дополнительную опору.

2. Полностью высушите и, при необходимости, очистите систему охлаждения автомобильного двигателя.

3. Отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу, в которую из него подаются все отработанные газы.

4. Снимите с устройства воздушный фильтр (при необходимости его следует также заменить).

5. От карбюратора необходимо отсоединить тягу привода воздушной заслонки. После этого также потребуется отсоединить тягу, которая отвечает за привод дроссельной заслонки.

6. Снимите с автомобиля аккумулятор. В целом данная процедура не является обязательной, поскольку мы не будем работать с электрической системой автомобиля, однако если снять аккумулятор, у вас будет больше пространства для доступа к двигателю и его элементам.

7. При помощи торцевого ключа необходимо демонтировать воздухозаборник, открутив для этого две крепежные гайки (обычно для них требуются ключи разных размеров).

8. Демонтировать необходимо и термозащитный экран стартера (если он есть). Для этого также откручиваем крепежную гайку.

9. После этого необходимо отсоединить провода массы, которые крепятся обычной гайкой. После того как гайка будет выкручена, провод необходимо снять со шпильки.

10. Для удобства работы с коллектором, необходимо также отсоединить трубку, по которой к насосу системы охлаждения автомобиля подводится охлаждающая жидкость. Крепится трубка при помощи двух гаек, которые необходимо открутить ключом на 10. На данном соединении есть своя уплотнительная прокладка, которую также следует заменить.

11. Используя торцевой ключ и удлинитель к нему, необходимо демонтировать выпускной коллектор, который обычно крепится к впускному трубопроводу при помощи 7 гаек. В процессе выполнения данной работы стоит обратить внимание на то, что под гайками имеются шайбы, толщина которых значительно отличается от толщины шайб, которые используются для крепления других элементов. По этой причине очень важно сразу же отложить их в сторону, чтобы не перепутать при выполнении обратной сборки.

12. Теперь снимаем впускной коллектор с головки блока цилиндров автомобильного двигателя. Для этого сам коллектор нужно будет просто снять со шпилек головки блока. После этого коллектор необходимо отвести немного в сторону.

13. Теперь делаем то же самое и с выпускным коллектором.

14. Теперь вам доступны шпильки головки блока цилиндров, на которых и располагается интересующий нас уплотнитель. Его необходимо снять. Если он еще и пригорел, то придется буквально отдирать и соскребывать его со шпилек.

15. Теперь устанавливаем на шпильки головки блока цилиндров новые прокладки коллектора.

16. Осуществляем все работы в обратной последовательности, возвращая на прежнее место все демонтированные детали.

17. Заново заправьте систему охлаждения автомобильного двигателя.

После завершения работ необходимо запустить двигатель автомобиля на холостом ходу и понаблюдать за тем, как себя ведет выпускной коллектор, не идет ли от соединения дым. Если все в порядке, можете смело приступать к полноценной эксплуатации автомобиля. Однако первое время все же стоит заглядывать под капот, чтобы осмотреть коллектор на наличие потеков, копоти и гари. Надеемся, что вы выполнили все пункты приведенной нами инструкции добросовестно, и повторно осуществлять замену прокладки коллектора вам не придется.

В завершение же поделимся несколькими секретами, которые также пригодятся вам при установке новой прокладки коллектора: чтобы в будущем прокладка дольше служила, не пригорала и обеспечивала необходимую герметичность соединения, ее необходимо смазать графитной смазкой, а уже после этого устанавливать на шпильки головки блока цилиндров. То же самое необходимо проделать и со шпильками. Надеемся, что подобная процедура позволит вам надолго забыть о замене прокладки коллектора.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

auto.today

Как поменять прокладку в кране

В любом смесителе, каким бы качественным он не был, рано или поздно проявляется такая известная проблема, как образование протечки в кране. Даже небольшое просачивание воды может привести к дальнейшему срыву клапана и затоплению комнаты. Разумеется, для каждой работы есть свои специалисты, и с такой проблемой любой сантехник справится за 5 минут. Тем не менее, при наличии простого инструмента вопрос о том, как поменять прокладку в смесителе не станет проблемным даже простому человеку, далекому от понятий «бэмка» и «кран-букса».

Что такое кран-смеситель и как он устроен?
Какие инструменты потребуются для замены прокладки на кране?
Как произвести замену прокладки в кране?
Замена прокладки в кранах с возвратно-поступательным движением штока
Замена прокладки в кранах с маховиком
Новая прокладка своими руками

Что такое кран-смеситель и как он устроен?

Чтобы приступать к практике - нужно хорошо изучить теорию. Смеситель представляет собой камеру, в которой происходит смешивание горячей и холодной воды, поступающей из водопровода. Далее она попадает к потребителю через носик, оборудованный простым сетчатым фильтром механической очистки, который обеспечивает некоторую защиту от твердых частиц размером более 100 мкм и вдобавок позволяет предотвратить появление брызг при сильном напоре.

Смеситель крепится к выходам водопроводных труб с помощью резьбовых переходников либо же гибких шлангов. Как правило, в большинстве типовых квартир на трубах уже присутствует резьба для закрепления, поэтому сама установка смесителя не займет много времени. Чтобы вода поступала к пользователю, каждый смеситель имеет как правило два крана-буксы, один из которых служит для подачи горячей воды, второй для холодной. Но в последнее время чаще встречаются модели с одноштоковым механизмом, в котором с помощью поворота и подъема ручки задается температура и плотность потока воды.

На данный момент наибольшее распространение получила конструкция смесителя с двумя кранами-буксами, которая состоит из следующих составляющих:

корпус смесителя, в котором и происходит смешивание разной по температуре подачи воды,
излив поворотной или литой конструкции, через который и осуществляется подача воды,
кран буксы, подающий и регулирующий поток воды из смесителя,
рукоятки, установленные на кранах, через положение которых и задается требуемый поток,
резиновые прокладки в месте крепления крана к раковине,
прокладка кранов-буксов,
сетка на изливе, представляющую собой простейший фильтр грубой механической очистки поступающей воды от ржавчины и засорения,
шток для крепления,
крепящие гайки,
декоративные заглушки. Часто имеют либо цветовую идентификация для обозначения температуры проходящего через них потока воды, либо информирующую надпись. Кроме декоративных целей заглушки используются для закрытия винтов крепления рукоятки к крану.

Сами краны буксы различают по типам:

Краны старого образца, действующих по принципу поднятия или опускания штока при повороте ручки крана. По статистике такие модели чаще выходят из строя, но более просты в ремонте кранов и обслуживании, и при этом имеют более низкую стоимость.
Краны нового образца имеют в своей конструкции одну управляющую рукоять, связанную пластинами с крано буксой. При поднятии этой рукояти и ее повороте в соответствующее положение из излива поступает вода. С эстетической точки зрения такие модели более привлекательны и удобнее.

Какие инструменты потребуются для замены прокладки на кране?

В первую очередь потребуются новые прокладки, которых желательно приобрести несколько штук. Даже если в кране протечка наблюдается на одной буксе, целесообразно заменить все прокладки. Чаще протечки происходят в буксе, через которую проходит горячая вода, поскольку такие условия более губительны для используемой резины. Под действием высокой температуры прокладка начинает постепенно разрушаться. Материал для нее используется разный, начиная от кожи для крана с холодной водой, и заканчивая современными вариантами наподобие паронита или силикона – для горячей воды.

Для непосредственной замены прохудившейся прокладки потребуется такой инструмент:

разводной ключ,
отвертки,
фум-лента или пакля для наматывания на резьбу,
уплотнительные прокладки.

Наибольшую популярность сейчас начинают приобретать прокладки из паронита, которые изготавливаются путем прессования резиновой смеси и добавления асбестовых и порошковых компонентов.

Подобный материал характерен тем, что при намокании увеличивает свой объем, производя эффективное уплотнение. Вторым преимуществом является среда использования и стойкость к воздействию горячей воды. Диапазон рабочих температур составляет от -50 до +400°С, поэтому не стоит опасаться деформации паронитовой прокладки под действием температуры. Последний убедительный довод в сторону ее выбора - это цена, которая стартует от $0,10 за прокладку.

Прежде чем начинать работу, важно помнить о том, что большинство элементов бюджетных моделей кранов изготовлены из силумина. Поэтому при выкручивания кранов не требуется прилагать значительные усилия, чтобы не деформировать основу смесителя.

Как произвести замену прокладки в кране?

Чтобы начать работу - необходимо в первую очередь перекрыть поступление воды в смеситель, иначе при откручивании крана вполне реально получить целый фонтан. Если кран тугой и не поддается воздействию, то прежде чем прилагать большее усилие, способное привести к появлению трещин в основе - стоит накрыть его тканью и поливать в течении минуты горячей водой с температурой 60-80°С.

Грубо говоря, приготовить чашку с водой из закипевшего чайника. При нагреве металл имеет свойство незначительно расширяться, поэтому винтовое соединение поддастся ощутимо легче. Различают свои методики замены уплотнительной прокладки для разных типов кранов.

Замена прокладки в кранах с возвратно-поступательным движением штока

Когда подача воды была перекрыта, нужно слить остаток в системе, после чего производят основные этапы работ по замене прокладки:

на вентиле с помощью канцелярского ножа или маленькой плоской отвертки поддевается декоративная заглушка, под которой часто скрыт фиксирующий рукоятку болт,
с помощью отвертки болт откручивается и поворотный механизм снимается,
далее нужно произвести визуальный осмотр демонтированного поворотного механизма, в котором и располагается прокладка на кран. Для этого ее с помощью ножа или отвертки поддевают и извлекают из конструкции,
новая прокладка одевается на место старой
резьба на буксе проматывается новой фум-лентой после удаления старого изоляционного материала,
кран собирается в обратном порядке и проверяется на актуальность проблемы протечки.

В случае, если прокладка крепится к узлу штока при помощи винтиков или саморезов небольшого размера, то придется заменить весь узел. Если крепеж демонстрирует следы воздействия коррозии либо же попросту не снимается. Когда на механизме наблюдается образование известкового налета от жесткой водопроводной воды, то его удаляют с помощью уксуса или спирта.

При сборке крана сердечник вкручивается в смеситель, после чего он затягивается с помощью разводного ключа до упора. Нет смысла чересчур усердствовать в закручивании и прилагать чрезмерную силу - иначе срок службы сердечника заметно уменьшится.

Замена прокладки в кранах с маховиком

Такие разновидности сантехнического оборудования имеют в своей конструкции защитный кожух, который потребуется вначале снять при замене прокладки. Под кожухом и располагается гайка, фиксирующая кран. Далее проводятся процедуры:

с помощью гаечного ключа гайка откручивается и снимается с механизма,
из смесителя извлекается горловина, в которой и находится прокладка,
вслед за этим с помощью подручных средств прокладка извлекается, и визуально осматривается,
если требуется замена, то старая прокладка уступает место новой и кран собирается в обратном порядке.

Важно обратить внимание на то, что весь крепеж необходимо закручивать аккуратно, не допуская излишней нагрузки. Кроме этого, в тексте не зря упоминалась необходимость визуального осмотра. Протечки в кране не всегда возникают по вине прокладки, несмотря на то, что это одна из основных причин их появления. Но учитывая цену комплекта прокладок имеет смысл все равно произвести замену, особенно, если это давно не выполнялось. Если протечка после сборки все равно дает о себе знать, то имеет смысл искать причину в износе седла клапана вентиля, с помощью которого подается вода.

В современных смесителях все чаще применяются керамические уплотнительные прокладки, которые отличаются высокой надежностью и износостойкостью, но даже они под действием высоких температур способны приходить в негодность.

Новая прокладка своими руками

Несмотря на то, что прокладки любого размера есть в наличии в каждом магазине сантехники, у некоторых людей возникнет вопрос: как сделать ее своими руками? Ситуации бывают разные:

протечка появилась в неподходящий момент, когда поблизости не найдется магазина с комплектующими,
либо уже наступило позднее время.

В таком случае надо знать, что изготовить прокладку крана буксы не составит особого труда.

Для ее создания потребуется небольшой кусочек резины, толщиной в 2-3 мм. Крайне желательно, если это будет техническая резина - но для временной «поделки» сойдет и простая. С помощью ножниц из резины вырезается кружок соответствующего диаметра, в котором позже шилом прокалывается отверстие. Шило нужно потому, что сделать аккуратное и ровное отверстие ножницами или ножом весьма затруднительно.

Диаметр прокладки должен составлять чуть большие размеры, чтобы обеспечить при усадке максимальное уплотнение. В этом случае внешний угол прокладки целесообразно надрезать под острым углом ножницами, чтобы края резины не деформировались и не вибрировали при подаче воды. Слесари часто используют своеобразный инструмент для изготовления прокладок, именуемый просечкой. Он представляет из себя небольшую по длине трубу такого же диаметра, что и требуемая прокладка. Один конец трубы остро заточен, и как правило его советуют затачивать с помощью напильника, а не станочным способом, поскольку в этом случае сталь начнет нагреваться и терять прочностные свойства. После того, как инструмент заточен, его применяют для быстрого изготовления прокладок, которые станут отличаться ровными краями. Далее в них шилом прокалываются необходимые по диаметру отверстия.

Указанный способ подходит тем, кто собирается в кустарных условиях изготовлять прокладки. В противном случае, для бытовых нужд это нецелесообразно. Простая резина достаточно сильно подвержена воздействию горячей воды и тепла, поэтому деформация идет ускоренными темпами. Особенно это актуально для тех смесителей, в которых горячая вода поступает через водонагревательный бак.

В то время как средняя температура горячей воды в водопроводе в среднем составляет 40°С, то бойлер в обычном режиме нагревает воду до 60°С - поэтому прибегать к самодельным прокладкам стоит лишь в качестве временного решения, когда проблема актуальна, и поблизости нет магазинов сантехники. В ином случае нет смысла искать резину и заниматься вырезанием заготовок - проще и дешевле купить уже готовую прокладку, изготовленную из того же паронита, который по всем показателям превосходит техническую резину, не говоря уже о простой.

Как видно из вышенаписанного, замена прокладки представляет собой довольно простую операцию, за которую часто мастера по вызову требуют немалые суммы. Грубо говоря, ремонт обойдется не меньше, чем в $10.

strport.ru

Как правильно и быстро заменить прокладку в кране.Советы профессионалов.

Самое уязвимое его место. Особенно крана с горячей водой. Это оттого, что помимо постоянной нагрузки, которой подвергается прокладка горячего крана, она еще и испытывает на себе воздействие тепла, что и ускоряет процесс деформации. При повреждении прокладки из крана начинает просачиваться вода и капать в раковину. Для приведения в порядок водоподающего устройства вам понадобится отвертка, разводной или гаечный ключ и новая прокладка.

Прежде всего, во избежание неприятностей необходимо затворить общий вентиль подачи горячей или холодной воды, расположенный у самого начала разводки водопроводных ответвлений, как правило в туалете. Маховичок ремонтируемой крановой головки отверните и оставьте в положении "открыто", чтобы не подвергать внутренние детали чрезмерному давлению при разборе головки. Если на лицевой стороне маховичка есть крышка (декоративный колпачок), указывающая своим цветом, какую воду подает данное водоразборное устройство, то надо аккуратно снять ее, подцепив острым предметом, например ножом или ножницами. Теперь нужно взять отвертку и отвернуть винтик-болтик, придерживающий маховичок. Маховичок снимите и отложите. С помощью гаечного или разводного ключа отверните гайку-шестигранник, крепящую все устройство головки, и выньте ее. При этой операции, пожалуйста, не прибегайте к помощи плоскогубцев — дело в том, что при чрезмерной нагрузке на крепежную гайку вы можете повредить ее грани, чего надо избежать. Предпочтительнее всего соответствующий диаметру шестигранника гаечный ключ.

Готовить прокладку можно не только ножницами, для этой цели существует специальный инструмент — просечка. Это небольшая по длине труба с диаметром, равным диаметру обычной прокладки и с остро заточенным срезом. Такой инструмент позволяет вырезать ровную, точно соответствующую по размерам прокладку по кулинарному способу: таким образом выдавливаются кружки из теста под пельмени с помощью рюмки или бокала. Просечку можно приготовить самому. Делается это так. Вы берете небольшой отрезок стальной трубы диаметром, соответствующим ширине прокладки. При выборе ориентируйтесь на внутренний диаметр трубы, поскольку именно его величина определит величину прокладки. Одну из концов трубки освободите от неровностей и заусенцев, по возможности отполируйте ее с помощью мелкозернистого напильника, чтобы не повредить руку. Теперь начинайте обрабатывать другой конец, который и будет выполнять функцию просечки. Рабочую сторону нужно прежде всего закалить. Закаливание стали происходит по следующему принципу: металл нагревается до высокой температуры, а затем охлаждается способом опускания в воду. Второй стадией закалки, которая направлена на повышение прочности стали, является ее повторное нагревание (в этом случае температура нагрева значительно ниже) и постепенное охлаждение металла естественным способом — нужно положить трубу на открытом воздухе в безопасном для окружающих месте. Промежуток между двумя стадиями закалки не должен превышать 24 часов.

Теперь просечку нужно заточить. Намного проще заточить просечку на точильном станке: на это уйдет несколько минут и не появится ни одной мозоли. Но тут есть явный минус: при заточке на станке сталь снова будет нагреваться и вновь подвергаться закаливанию. "Ну и что?" — спросите вы. "А то!" — ответим мы. Сталь при очередном незапланированном нагревании неизбежно будет терять свои качества, приобретенные в процессе закаливания, опять превратится в сырой, нетвердый металл. Избежать этого можно, лишь избегая сильного нагрева просечки во время заточки, делая частые перерывы и ни в коем случае не допуская синевы на кромке металла. Мы бы рекомендовали вам заточить просечку вручную с помощью хорошего напильника, смачивая его водой в заключительной стадии заточки — доводке. Таким инструментом можно сделать много ровных прокладок. Просто периодически его надо подтачивать, заостряя до необходимости. В любом случае принципиальным для прокладки является материал и его толщина. Как вам уже известно, она составит не менее 3 мм.

При самостоятельном изготовлении прокладки ориентируйтесь на диаметр металлического клапана, на который будет ставиться новая прокладка, а не на старую, изношенную прокладку. Изношенная деформируется, поэтому, беря ее за образец, можно ошибиться в размере. Прокладка может насаживаться на клапан. Для этого, чтобы сделать отверстие в новой прокладке, не надо пользоваться ножом или ножницами. Вы вряд ли сможете сделать ровное и округлое отверстие таким инструментом. Тут нужно действовать шилом, именно для таких целей и предназначенным. Имейте в виду, что края прокладки должны немного выступать над клапаном. Нужно подрезать внешний круг прокладки под острым углом, чтобы ее края не подвергались деформации при контакте с седлом крана и не вибрировали. Это происходит в результате просачивания воздуха в водоразборную арматуру. В результате вибрации крановое устройство издает характерный шум при открывании и закрытии воды, а порой и в период ее подачи в раковину. Это расшатывает водоразборную арматуру, не говоря уже о неприятном аккомпанементе.

goodlinez.ru

Как правильно и быстро заменить прокладку в кране.Советы профессионалов.

Теперь, когда вы вынули все содержимое, вам видна поврежденная прокладка, находящаяся на клапане. В том случае, если она просто насажена на кончик штока, вы ее снимаете и меняете на новую. Если же прокладка зафиксирована специальной гайкой или винтом, повозиться придется чуть больше — отвернуть гайку (винт), вынуть прокладку, вставить новую и собрать все в единое целое. В одной из конструкций крановой головки, помимо главной прокладки на клапане, перекрывающем доступ воды из седла в носик, есть еще одна промежуточная прокладка между деталями головки. Если она поистрепалась, ее тоже следует заменить, но, поскольку на нее не ложится основная нагрузка, такое повреждение встречается реже. Для замены вы можете воспользоваться прокладкой промышленного производства, в которых теперь нет недостатка, это проще всего. Лишь бы она была очень качественной. С таким же успехом вы можете изготовить свою собственную прокладку, воспользовавшись для этого кусочком технической резины толщиной в несколько миллиметров и взяв в руки ножницы. Аккуратно вырежьте кружок соответствующего диаметра и вставьте на положенное место. Обращаем ваше внимание на материал, из которого делается прокладка. Если для крана с холодной водой можно воспользоваться кусочком кожи от старого плаща, например, то при изготовлении прокладки для "горячего" крана — нет. Нагрузка в данном случае гораздо больше, поэтому и нужно пользоваться технической резиной.Готовить прокладку можно не только ножницами, для этой цели существует специальный инструмент — просечка. Это небольшая по длине труба с диаметром, равным диаметру обычной прокладки и с остро заточенным срезом. Такой инструмент позволяет вырезать ровную, точно соответствующую по размерам прокладку по кулинарному способу: таким образом выдавливаются кружки из теста под пельмени с помощью рюмки или бокала. Просечку можно приготовить самому. Делается это так. Вы берете небольшой отрезок стальной трубы диаметром, соответствующим ширине прокладки. При выборе ориентируйтесь на внутренний диаметр трубы, поскольку именно его величина определит величину прокладки. Одну из концов трубки освободите от неровностей и заусенцев, по возможности отполируйте ее с помощью мелкозернистого напильника, чтобы не повредить руку. Теперь начинайте обрабатывать другой конец, который и будет выполнять функцию просечки. Рабочую сторону нужно прежде всего закалить. Закаливание стали происходит по следующему принципу: металл нагревается до высокой температуры, а затем охлаждается способом опускания в воду. Второй стадией закалки, которая направлена на повышение прочности стали, является ее повторное нагревание (в этом случае температура нагрева значительно ниже) и постепенное охлаждение металла естественным способом — нужно положить трубу на открытом воздухе в безопасном для окружающих месте. Промежуток между двумя стадиями закалки не должен превышать 24 часов.

goodlinez.ru

Замена прокладки

Как заменить прокладку в кране

Подготовительные работы

Технология замены прокладок в кране

Технология ремонта и замены прокладки:

Замена прокладок, сальников :: Автосервис Печерский

Работы по замене прокладки клапанной крышки.

Работы по замене прокладки ресивера

Работы по замене прокладки ГБЦ.

Работы по замене сальников клапанов.

Работы по замене сальника коленвала переднего.

Работы по замене сальника коленвала заднего.

Работы по замене прокладок впускного и выпускного коллектора.

Как поменять прокладку в кране – запоминаем простые шаги + видео

1 Что нужно при замене прокладки для смесителя?

2 Инструкция самому неопытному

Как поменять прокладку в кране своими руками - пошаговая схема

Шаг 1: Оцениваем проблему

Шаг 2: Перекрываем воду

Шаг 3: Демонтаж

Шаг 4: Достаем буксу

Шаг 5: Меняем прокладку

Шаг 6: Уплотнительные кольца

Шаг 7: Собираем кран

3 Что делать, если протекает кран на трубе?

Как поменять прокладку коллектора?

1. Когда нужна замена прокладки выпускного коллектора: первые признаки неисправности.

2. Что нужно для замены прокладки коллектора: готовимся к ремонту.

3. Процесс замены прокладки коллектора своими руками.

Как поменять прокладку в кране

Оглавление

Что такое кран-смеситель и как он устроен?

Какие инструменты потребуются для замены прокладки на кране?

Как произвести замену прокладки в кране?

Замена прокладки в кранах с возвратно-поступательным движением штока

Замена прокладки в кранах с маховиком

Новая прокладка своими руками

Как правильно и быстро заменить прокладку в кране.Советы профессионалов.

Как правильно и быстро заменить прокладку в кране.Советы профессионалов.