Как проверить гтц ваз 2110
Ремонт главного тормозного цилиндра своими руками » АвтоНоватор
В переводе с тюркского языка тормоз (turmaz) означает подкладку под колеса арбы. Мы уже прошли по эволюционной линейке развития транспорта, и в современном автомобиле тормозная система не ограничивается одной только подкладкой под колёса авто.
Устройство главного тормозного цилиндра
Тормозная система автомобиля сегодня – это сложнейшая система механических и электронных узлов и деталей, которые предназначены для замедления движения или остановки транспортного средства. Тормоза — это наша безопасность, поэтому своевременное обслуживание и ремонт тормозной системы – по умолчанию приоритетное понятие.
Основным звеном в тормозной системе является главный тормозной цилиндр.
Ремонт главного тормозного цилиндра естественным образом подразумевает знание его устройства. Являясь главным механизмом, приводящим в действие тормоза, главный тормозной цилиндр, по сути, устроен просто. Как и всё гениальное.
Основными компонентами его являются: поршни, приводящие в действие контуры передних и задних тормозов, возвратные пружины и уплотнительные кольца. Главный тормозной цилиндр работает в паре с вакуумным усилителем.
Перед тем, как начинать ремонт тормозного цилиндра, необходимо знать, что узлы первичного и вторичного поршней не разбираются, а меняются в сборе новыми.
Диагностика главного тормозного цилиндра
Первым признаком того, что главный цилиндр не в порядке, является низкая эффективность торможения либо слишком мягкий ход педали тормоза. Значит, пришла пора провести тщательную диагностику тормозной системы. И начать нужно с главного тормозного цилиндра.
На неисправности тормозов влияют многие факторы, и не факт, что причина кроется в главном цилиндре. Диагностика тормозов может подвести вас к необходимости проводить ремонт переднего тормозного цилиндра или ремонт заднего тормозного цилиндра. Но, как говорится, — вскрытие покажет.
Проверяем главный тормозной цилиндр
Проверка начинается с корпуса. В первую очередь проверяем следы подтекания тормозной жидкости на корпусе цилиндра, затем наличие трещин самого корпуса.
Затем переходим к проверке состояния уплотнительных элементов цилиндра. Уплотнители разбухли, значит приступаем к промывке главного тормозного цилиндра. Промывку нужно осуществлять спиртом. Виной всему является, скорее всего, неподходящая тормозная жидкость. Либо её сильное загрязнение.
Любой ремонт главного тормозного цилиндра подразумевает полную замену резино-технических изделий.
После промывки деталей они должны быть высушены сжатым воздухом. Зеркало самого цилиндра и поршни должны быть чистыми, без визуально видимых механических повреждений и ржавчины.
Герметичность главного тормозного цилиндра проверяется на стенде. Поэтому в гаражных условиях такая проверка исключена. Не допускается увеличенный зазор между поршнями и цилиндром, проверьте его в соответствие с параметрами мануала.
Порядок ремонта или замены узлов и механизмов
Вообще-то по наблюдениям и оценкам специалистов, ремонт главного тормозного цилиндра в гаражных условиях редко приводит к желаемому результату – повышение эффективности тормозов.
Рекомендация проста – проще заменить главный тормозной цилиндр в сборе, если речь не идёт лишь о замене резиновых уплотнителей.
При замене бачка главного тормозного цилиндра рекомендуется менять уплотнительные прокладки, предварительно слегка смазав их тормозной жидкостью.
При полной замене, или демонтаже для ремонта главного тормозного цилиндра, предварительно откачайте тормозную жидкость из бачка и заглушите трубопроводы.
Категорически запрещается ремонтировать регулятор давления главного тормозного цилиндра. Характеристики регулятора установлены производителем при изготовлении, поэтому регуляторы давления меняются в комплекте.
После ремонта тормозного цилиндра не забудьте провести прокачку тормозной системы.
Удачи вам при проведении ремонта главного тормозного цилиндра.
Из всех творений рук человеческих автомобиль больше всего похож на живое существо.
Оцените статью:carnovato.ru
Диагностика и ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ
В процессе диагностики тормозной системы главный тормозной цилиндр требует особого внимания. Ведь именно на него возложена ответственность за эффективность торможения и именного его работа определяет функциональность тормозной системы в целом.
Осуществить проверку и своевременный ремонт каждого из всех ключевых агрегатов и узлов тормозной системы можно в собственном гараже. Для начала, не будет лишним вспомнить, составляющие части главного тормозного цилиндра, да и что это вообще.
Главный тормозной цилиндр является частью двухконтурной тормозной системы и является частью гидравлического привода. Помимо цилиндра, гидравлический привод, обладает следующими составными частями: вакуумный усилитель, педаль управления тормозом, рабочие цилиндры, расширительный бачок и систему трубопроводов и шлангов предназначенных для тормозной жидкости.
>
Перед тем как разбирать и снимать главный тормозной цилиндр, следует провести диагностику всей тормозной системы. Обычно, главная неисправность цилиндра это неравномерное распределение рабочей жидкости по контурам системы. Причиной этого может быть «завоздушивание» системы, либо это является результатом утечки жидкости. В конечном итоге, возникает неравномерность распределения давления по контурам, и интенсивность срабатывания тормозов различается для разных колес.
Диагностическая проверка тормозного цилиндра
- Светится контрольная лампа – сигнализатор неисправности системы.
- Проверяется корпус цилиндра на предмет вытекания тормозной жидкости. Осуществляется проверка соединения с контурами.
- Производится проверка на присутствие механических повреждений на корпусе цилиндра.
- Проводится измерение давления в контурах. Чтобы это осуществить, к отверстиям контуров крепится манометр, и его показатели сравниваются с контрольными значениями, приведенными на страницах руководства по эксплуатации.
Ремонтные работы с главным тормозным цилиндром
После окончания диагностики стоит приступить к разборке цилиндра. Чтобы это сделать, нужно снять его с автомобиля, заранее отсоединив выходы контуров. После чего цилиндр следует разобрать и промыть. Резиновые детали, лучше всего, заменить новыми. Свой ремкомплект существует для каждой модификации цилиндров. Если при разборке произошло разбухание и деформация резиновых деталей, это свидетельствует о том, что используемая тормозная жидкость была не подходящей.
На зеркале цилиндра и поршне не должно быть механических повреждений и царапин. Если присутствуют нарушения зеркала, лучше отказаться от ремонта и заменить цилиндр на новый. Стоит отказаться от попыток ремонтировать или разбирать регулятор давления цилиндра. Для этого узла предусмотрены заводские регулировки, и производить его замену имеет смысл только в комплекте.
Внимание! Перед тем как снять главный цилиндр тормозной системы автомобиля следует полностью слить всю тормозную жидкость, содержащуюся в распределительном бачке, и заглушить контурные трубопроводы. По окончании ремонта и установки тормозного цилиндра на место, абсолютно все трубопроводы нужно подсоединить на место, тормозную жидкость нужно залить в распределительный бачок и прокачать всю тормозную систему до полного устранения из неё воздуха, который может в ней случайно появиться.
xenon-kiev.com.ua
Как прокачать главный тормозной цилиндр 🚩 Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ 2114, 2115, 2113 🚩 Ремонт и сервис
Автор КакПросто!
Те из автовладельцев, кто хотя бы один раз в своей жизни менял в автомобиле самостоятельно главный тормозной цилиндр, знает, насколько сложно его прокачать. Данная процедура кого угодно может довести до «белого каления».
Статьи по теме:
Вам понадобится
- - помощник,
- - гаечный ключ на 10 мм,
- - тормозная жидкость – 1 фл.
Инструкция
Несмотря на кажущуюся простоту прокачки главного цилиндра, осуществить ее в одиночку еще никому до сих пор не удавалось.
Освещаемый процесс сводится к следующим последовательным действиям обоих участников:- помощник размещается на месте водителя в салоне автомобиля,- коллега закрывает пальцами рук все отверстия в цилиндре, кроме первого;- помощник плавно нажимает на педаль тормоза, и, утопив ее до конца, подает напарнику условный сигнал;- напарник закрывает пальцами все отверстия цилиндра,- помощник возвращает педаль тормоза в исходное положение.
Вышеперечисленные действия обоих участников процесса прокачки повторяются до тех пор, пока жидкость из отверстия передней секции главного тормозного цилиндра в момент нажатия на педаль тормоза помощником не начнет выдавливаться струей.
На данном этапе (жидкость заполнила секцию цилиндра, и педаль тормоза находится в исходном положении), напарником подсоединяется трубка к переднему отверстию цилиндра (штуцер трубки закручен почти полностью).
Помощник подает сигнал коллеге о начале нажатия им на педаль тормоза, а напарник в этот момент осуществляет окончательную затяжку штуцера наконечника трубки.
Закончив с передней, приступают к прокачке второй секции главного тормозного цилиндра. Закачка тормозной жидкости в данном случае осуществляется аналогичным предыдущему методом.
Присоединив все трубки, проверьте тормозную систему на наличие в ней воздуха. В случае получения положительного результата она прокачивается полностью.
Главный тормозной цилиндр – важнейшая часть тормозной системы автомобиля, именно он в момент нажатия на педаль тормоза распределяет и подает тормозную жидкость в контуры.
Вам понадобится
- - новый тормозной цилиндр;
- - набор ключей;
- - плоскогубцы;
- - тормозная жидкость;
- - тряпка.
Инструкция
В подавляющем большинстве автомобилей главный тормозной цилиндр располагается в подкапотном пространстве со стороны водителя и крепится к вакуумному усилителю тормозов. На некоторых старых моделях машин вакуумный усилитель тормозов отсутствует, поэтому главный тормозной цилиндр крепится прямо к корпусу автомобиля.Процесс замены цилиндра на разных авто не имеет принципиальных различий, имеются лишь особенности крепления тех или иных составляющих компонентов. Процедуру удобнее всего проводить на смотровой канаве. Загоните автомобиль на яму, взведите ручной тормоз и откройте капот. Первым делом, необходимо удалить тормозную жидкость из бочонка. Для этого можно воспользоваться резиновой грушей. Откачанную жидкость перелейте в подготовленную емкость. Если жидкость не загрязнена, ее можно будет использовать повторно.Отверните 2 гайки крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя тормозов. Снимите старый тормозной цилиндр.
Аккуратно протрите место установки главного тормозного цилиндра чистой тряпкой. Установите новый тормозной цилиндр. Соберите систему в порядке, обратном снятию.
Видео по теме
Обратите внимание
После замены главного тормозного цилиндра обязательно прокачайте тормозную систему.
Источники:
- как поменять главный тормозной цилиндр ваз в 2017
- Как заменить главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2106
Обязательным атрибутом практически каждого заядлого меломана являются наушники. В настоящее время на рынке представлен огромный ассортимент этих аксессуаров. Наушники могут быть абсолютно разного типа и вида. Однако магазинные наушники лишены индивидуальности и уникальности. Как же прокачать обычные наушники?
Вам понадобится
- - самоклеящаяся пленка;
- - отвертки;
- - канцелярский нож;
- - светодиоды;
- - паяльник.
Инструкция
Для начала изучите ваш аксессуар. Стоит отметить, что нецелесообразно пытаться улучшить дешевые одноразовые наушники. Это пустая трата времени и сил. Лучше всего для модернизации подходят накладные наушники. Они хороши во всех отношениях. Не стоит приступать к каким-то изменениям сразу же после покупки. Некоторое время походите с наушниками. Почитайте на форумах отзывы о той модели, владельцем которой вы являетесь. Постарайтесь найти все слабые места, чтобы знать, над чем нужно поработать.Обычно одно из самых слабых мест практически любых наушников - это провод у самого штекера. В этом месте чаще всего происходит внутренний разрыв. Такое явления вызвано тем, что провод постоянно находится в загнутом положении. Это можно исправить простым и нехитрым усовершенствованием. Возьмите пластиковую трубочку диаметром чуть больше, чем кожух штекера. Отмерьте необходимую длину и отпилите кусочек. Его необходимо одеть на кожух так, чтобы большая часть выступала с той стороны, где в штекер входит провод. Это не позволит шнуру сгибать в месте соединения и продлит срок его службы.
У многих наушников есть проблема с качеством спайки. После непродолжительной эксплуатации провода в месте присоединения к динамику распаивается. Это можно исправить перепайкой. Для этого аккуратно разберите корпус наушников и исследуйте место спайки. Если спаяно очень неаккуратно, конец провода торчит в воздухе, то нужно тщательно перепаять так, чтобы оголенный провод был полностью скрыт спаем.
Также болезнь большинства наушников - некачественное покрытие корпуса. Краска может быстро стираться или облезать. В результате наушники теряют привлекательный вид. Обтяните ваши наушники пленкой понравившегося цвета. Для этого сначала тщательно зачистите поверхность корпуса. Обезжирьте его. После этого снимите с пленки защитный слой и аккуратно наклейте на корпус так, чтобы не было пузырей. Также такая пленка выполняет защитную роль. Она предотвращает появления царапин. При желании такую пленку можно легко удалить или заменить на новую.
Можно подвергнуть тюнингу качество звучания. Если в звуковых чашках есть свободное пространство, то можно внедрить дополнительные маленькие динамики, которые добавят высоких или низких частот. Очень часто ходите в наушниках в темное время суток? Установите на них несколько маленьких диодов и вы будете заметны даже в темноте. Если припаять диод через звуковой провод, то можно получить светомузыку, то есть лампочка будет мигать в такт с прослушиваемой музыкой.Видео по теме
Правильная работа главного тормозного цилиндра необходима для функционирования всей тормозной системы автомобилей. Наблюдение за поведением машины во время торможения, а также проведенная вовремя проверка агрегатов может уберечь водителя от больших неприятностей на дороге.
Вам понадобится
- - набор гаечных ключей;
- - отвертка;
- - перчатки;
- - резиновая груша;
- - помощник для прокачки тормозов после проверки главного тормозного цилиндра.
Инструкция
Откройте капот автомобиля. Найдите бочок с тормозной жидкостью и снимите датчик аварийно низкого уровня. Открутите и вытащите датчик. Откройте крышку бачка и при помощи резиновой груши откачайте жидкость. Обратите внимание на тот факт, что сама тормозная жидкость весьма токсична. Нужно надеть перчатки, приготовить небольшое количество воды. При попадании тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля краска может облезть. Если это произошло, нужно немедленно замыть следы от жидкости водой. Возьмите ключ «на 10» и отверните крепления тормозных трубок. Оттяните трубки от главного тормозного цилиндра. Отсоедините цилиндр от вакуумного усилителя. Для этого воспользуйтесь ключом или накидной головкой «на 17». Отсоединив главный тормозной цилиндр и бочок с тормозной жидкостью, приступайте к его осмотру. Разберите цилиндр, проверьте его зеркало на наличие царапин и других дефектов. Обратите внимание на упругость пружины, чистоту поверхности рабочего поршня. Не допускайте соприкосновения деталей с минеральными жидкостями. Осмотрите резиновые уплотнители. Чтобы избежать деформации резиновых частей, промойте и продуйте их струей сжатого воздуха, не превышая установленного производителем времени в 20-25 сек. Если есть подозрения, что нарушена герметичность конструкции главного тормозного цилиндра, воспользуйтесь стендом для проверки. Открывая и закрывая клапана цилиндра, вращайте маховик, принуждая к движению поршни. Продолжайте вращение и следите за давлением в цилиндре. Как только оно станет рабочим, остановитесь и засеките время. Рабочее давление цилиндра должно сохраняться не менее 5-7 сек. В случае, если наблюдаются утечка жидкости и быстрое падение давления, герметичность нарушена.Источники:
- как заменить тормозной цилиндр
- Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ 2114, 2115, 2113
- Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2108, 2109
Статьи по теме:
Совет полезен?
Распечатать
Как прокачать главный тормозной цилиндр
Не получили ответ на свой вопрос?Спросите нашего эксперта:
www.kakprosto.ru
Ремонт, схема, устройство, а так же неисправности тормозной системы ваз 2110
Устройство
Автомобиль имеет гидравлический привод рабочей тормозной системы с двумя контурами. Тормозные контуры имеют «перекрестное» включение, типичное для большинства переднеприводных автомобилей, когда в одном контуре объединены одно переднее и одно заднее колесо с разных сторон. Тормоз имеет вакуумный усилитель и индикатор критического уровня тормозной жидкости. Тормозная система ВАЗ 2110 имеет следущее строение: спереди тормоза дисковые с вентиляцией, суппорты имеют по одному поршню, так же есть устройство сигнализации износа колодок. Сзади классические барабаны, колодки которых приводятся двумя гидравлическими поршнями. В колесном цилиндре находится устройство, которое автоматически регулирует зазор между колодкой и барабаном.
Схема тормозной системы ВАЗ 2110 изображена на рисунке ниже:
Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) крепится с помощью двух шпилек к вакуумному усилителю тормозов (ВУТ). Сверху к ГТЦ крепится полупрозрачный расширительный бачок, в крышку которого встроен электронный датчик критического уровня тормозной жидкости. В «носовой» части цилиндра ввернута заглушка, в которую упирается пружина для возврата тормозной системы в исходное состояние. Так как система двухконтурная, то в ГТЦ имеется два поршня, которые имеют продольное расположение. На поршне, который соприкасается со штоком вакуумного усилителя, имеется уплотнительное кольцо. Вакуумный усилитель тормозов 2110 расположен между педальным узлом и ГТЦ, к последнему он прикрепляется с помощью двух шпилек. Сам усилитель сделан неразборным, поэтому при неисправности следует его сразу же заменить на новый аналогичный.
Регулятор усилия задних тормозов, который более известен под прозвищем «колдун», из-за того, что многие автомобилисты просто не знают его принципа действия и не понимают, для чего он вообще нужен. На самом деле все достаточно просто. У регулятора имеется подвижный рычаг, который крепится к задней подвеске автомобиля. По мере увеличения загрузки задней оси автомобиля рычаг перемещается вместе со сжатием пружин. В это время рычаг передает усилие на поршень регулятора. При нажатии на тормоз поршень препятствует нарастанию давления в тормозных системах задних колес и в зависимости от расстояния, на которое сжаты пружины, дозируется тормозное усилие. Правильная отстройка регулятора не позволяет блокировать задние колеса с опережением передних. Таким образом, система обеспечивает в зависимости от загрузки автомобиля правильное отношение времени блокировки передних и задних колес.
Плавающая скоба дискового тормоза состоит из суппорта и колесного цилиндра, которые скреплены болтами. В к отверстиям направляющих колодок крепится скоба и в них же находится смазка. Колодки поджимаются пружинами к пазам направляющих, тем самым не допускается самопроизвольное подтормаживание.
Внутренняя колодка оборудована электронным сигнализатором критического износа колодок, который вам сообщит, когда их будет необходимо заменить. В цилиндре суппорта установлен поршень с уплотнительным кольцом, которое фиксирует положение колодок на оптимальном расстоянии от диска за счет своей упругости.
Устройство тормозной системы ВАЗ 2110 этим не ограничивается, так как имеется еще и стояночный тормоз. Привод системы механический с использованием тросов. В салоне находится рычаг, который натягивает трос, идущий к уравнителю тросов с каждого заднего колеса. На каждом колесе имеется рычаг привода тормозных колодок, который поворачивает распорную планку и блокирует тормоз.
Вакуумный усилитель тормозов
Устройство вакуумного усилителя тормозов для всех автомобилей с бензиновым мотором мало отличается. Все они имеют камеру, в которой одна из стенок подвижная — диафрагма. Подвижная стенка соединяется с двумя штоками, штоком тормозной педали и штоком поршней главного тормозного цилиндра. Двигатель посредством трубки, подсоединенной к впускному коллектору, создает вакуум, разрежение которого стремится втянуть мембрану. В исходном положении атмосферная камера, которая находится за диафрагмой через клапан и соединена с вакуумной камерой, за счет чего не происходит самопроизвольного торможения без нажатия педали. Как только водитель нажимает на педаль тормоза, клапан переключается и соединяет атмосферную камеру с атмосферой через канал. При этом давление в атмосферной камере выше чем в вакуумной, и диафрагма стремится переместиться в сторону ГТЦ, нажимая при этом на поршень. Таким образом, происходит уменьшение требуемой мускульной силы от ноги водителя, что бы обеспечить эффективное торможение.
Помимо этих деталей вакуумный усилитель обычно содержит еще несколько пружин, которые предназначены для возвещения системы в исходное состояние сразу же как только водитель ослабит усилие на педали тормоза.
Неисправности
Тормозная система ВАЗ 2110, неисправности которой могут возникать по причине износа отдельных узлов в большинстве случаев достаточно надежная. Рассмотрим некоторые неисправности и способы их ликвидации.
- Рабочий ход педали тормоза увеличился, а тормозное усилие осталась прежним либо уменьшилось. Причиной этому могут послужить течи тормозной жидкости из цилиндров суппортов барабанных колодок. В таком случае необходимо проверить все суппорта и барабаны, и в случае обнаружения протекания следует заменить износившиеся детали. При этом следует быть осторожным и следить, что бы на колодки не попадала тормозная жидкость и другие смазочные материалы, так как в этом случае колодка частично утратит свои фрикционные свойства, и торможение значительно ухудшится. Еще одна причина — это воздух в гидролинии. Для его удаления необходимо тщательно прокачать систему. Также возможна утечка через шланги гидролинии, через изношенные резиновые уплотнители в ГТЦ и толкателе регулятора давления, в таком случае изношенные запчасти идут под замену.
- Уменьшенная эффективность тормозов. Одна из причин уже рассмотрена выше — это попадание горючесмазочных веществ не фрикционный слой колодки. Этому еще может послужить полный износ колодок или несоответствующая модель. В таких случаях спасет только замена колодок. Эффективность торможения может уменьшаться и не по причине износа каких либо узлов, а например, из-за перегрева тормозной системы на затяжных спусках или неправильная регулировка распределения тормозного усилия между передними и задними колесами.
- Колеса автомобиля не полностью освобождаются после окончания торможения. Такая неисправность может появляться при отсутствии свободного хода педали («мертвой зоны» ) тормоза, нарушении выступа регулировочного болта на штоке ВУТ. Ремонт тормозной системы ВАЗ 2110, в таком случае заключается в регулировки системы, которую лучше выполнить у квалифицированных работников.Еще одной причиной может послужить заклинивание деталей. Например, при разбухании уплотнителей, которое происходит, если в тормозную жидкость попадает бензин или масло.
auto-grad73.ru
Главный тормозной цилиндр ваз - Всё об автомобилях Лада ВАЗ
Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать!Главный тормозной цилиндр — состоит из штока и поршня (Внутри цилиндра поршень располагается) и из корпуса в который заливается тормозная жидкость, принцип работы его довольно прост, при нажатии на педаль тормоза шток выдвигается вперёд (см. фото ниже) и тем самым давит на поршень, тот в свою толкает тормозную жидкость (Тормозная жидкость не вода, она не сжимается и поэтому она идёт дальше по тормозной системе и в конечном итоге она доходит до того, что поршни в рабочих тормозных цилиндрах толкает, а те в свою очередь тормозные колодки прижимают к тормозному диску и в связи с чем, происходит торможение автомобиля), когда ногу Вы убираете с педали, шток обратно возвращается и тем самым жидкость перестаёт давить на рабочие тормозные цилиндры и торможение прерывается, более подробно всю эту информацию, Вы можете найти в статье, под названием: «Принцип работы тормозного суппорта », там всё очень даже подробно сказано.
Примечание!Чтобы заменить главный тормозной цилиндр, понадобятся: Все ключи которые есть у Вас, а так же спец. ключ для прокачки тормозов, им удобно тормозные трубки откручивать (Резьбу не сорвёте если им откручивать будете) и штуцера на суппортах которые располагаются, кроме этого ещё плоской отвёрткой запаситесь средних размером и медицинским шприцом или же резиновой грушей (При помощи последних, тормозную жидкость Вы выкачивать будете из тормозного бачка тормозной системы)!
Где находится главный тормозной цилиндр?Найти его не составит никакого труда, самое главное с главным цилиндром сцепления его не спутать, они очень похожи между собой но всё же по установки у них есть различия, приведём массу примером, во-первых цилиндр сцепления сам по себе имеет не такую длинную форму как тормозной цилиндр и самое главное отличие, главный тормозной цилиндр (Указан красной стрелкой) вставлен в вакуумный усилитель тормозов (Указан синей стрелкой) в то время как цилиндр сцепления, просто к кузову прикручен, но в некоторых автомобилях нет вакуумного усилителя тормозов (В таких автомобилях как ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103 он попросту отсутствует) и поэтому особо полагаться на него нужно и кстати, ещё одно явное отличие, это то, что тормозной цилиндр расположен правее, а цилиндр сцепления левее, всё это связано с педалями, вить именно на каком уровне расположены они и где именно, влияет то, в каком месте цилиндр будет находиться.
Когда нужно менять главный тормозной цилиндр?Если жидкость из тормозного бачка уходить стала (Она может либо из-за плохо прикрученных тормозных трубок уходить, из-за порванных тормозных шлангов и конечно же из-за главного тормозного цилиндра), если при нажатии на педаль тормоза, сама педаль проваливается гораздо больше обычного (Почти в пол упирается), а так же если видны явные подтёки под тормозным цилиндром (А именно под тем местом где он располагается), то он обязательно подлежит замене на новый.
Как заменить главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Снятие:1) Сперва конечно же верхнюю крышку у тормозного бачка отвернуть нужно и собрать после чего от туда всю жидкость, для этого отсоединить две клемки придётся (Они указаны зелёными стрелками, но только запомните куда какая подсоединяется) и после этого отвернуть крышку за грани (Указаны синей стрелкой), когда всё будет проделано, отложите крышку в сторонку и выкачайте всю тормозную жидкость из бачка, при помощи резиновой груши или же медицинского шприца, сняв с него при этом иголку.
2) Теперь открутите гаечным ключом (Если не получиться то специальным ключом для прокачки), гайки тормозных трубок (Всего трубки три, гайки двух указаны красными стрелками, третьей гайки на фото не видно, но сама третья трубка указана зелёной стрелкой и ещё одной зелёной стрелкой показано местонахождение данной гайки, поэтому сложностей в нахождение у Вас не должно возникнуть) и отсоедините трубки и затем отведите их в сторонку (Но только запомните куда какая подсоединяется, если будет нужно, то промаркируйте все трубки чтобы понятней было), после того как операция будет осуществлена, ослабьте винты хомутов (Указаны синими стрелками) и снимите оба шланга со штуцеров тормозного цилиндра (Опять же запомните то, куда какой шланг подсоединяется), ну и в завершение, выкрутите две гайки крепления главного тормозного цилиндра (Под ними пружинные шайбы располагаются, не потеряйте их) и после чего снимите тормозной цилиндр с автомобиля.
Примечание!Дадим Вам совет, так как тормозные трубки идут изогнуты в том месте где они подсоединяются к тормозному цилиндру, соответственно тормозная жидкость из них вся не выльется, а только выльется та, которая в изогнутой части будет (Очень мало её там, поэтому особо не переживайте), так вот, воздух в систему тоже не попадёт (Если Вы конечно на тормоз не нажмёте в этот момент) и поэтому можете смело ставить новый цилиндр, прикручивать к нему все тормозные трубки и подсоединять все шланги (Но не затягивайте шланги и трубки до конца), затем залейте в бачок тормозной жидкости и понаблюдайте за ее выходом из-под гаек, по началу жидкость будет через гайки вытекать с пузырьками воздуха, потом они пропадут и в этот момент когда пузырьков не будет, затяните до упора все гайки и хомуты подтяните тормозных шлангов! (Прокачку тормозов в этом случае даже можно и не проводить, но всё же на всякий случае прочтите статью, под названием: «Прокачка тормозов на классике », там описываются симптомы, по которым можно понять, когда тормозная система требует прокачки)
Установка:Новый главный тормозной цилиндр устанавливается в обратном порядке, трубки и шланги к нему подсоединяйте верно (Если были сделаны метки то по ним всё устанавливайте) и про прокачку не забудьте если будут симптомы того, что она требуется (Чуть выше мы про всё это подробно писали) и кстати, тормозную жидкость которая была в бачка, обратно не заливайте, заливайте только новую.
Дополнительный видео-ролик:На примере автомобиля ВАЗ 2105, Вы можете увидеть процедуру замены главного тормозного цилиндра наглядно, всё от и до, смотрите в ролике ниже:
Главный тормозной цилиндр ваз 2106
Система тормозов автомобиля относится к системам его жизнеобеспечения и потому любые неисправности системы сразу подлежат ремонту.
Рассматривая такую операцию, как — главный тормозной цилиндр ВАЗ 2106 ремонт, необходимо предварительно убедиться, что именно он является виновником неисправности.
Зажмите его в тиски.
Открутите и снимите рабочую соединительную трубочку рабочих цилиндров с переднего суппорта(см. Ремонт тормозных цилиндров передних колес.
Надовите отверткой на фиксатор и при помощи наставки из мягкого металла выбейте колесный цилиндр из суппорта.
Обратите внимание на наличие фиксатора на новом тормозном цилиндре. Если такового не окажется, то переставьте его со старого.
Установка тормозного цилиндра выполняется в обратном порядке. После установки суппорта на авто прокачайте тормозную систему от воздушных пробок.
Для замены тормозного цилиндра сзади необходимо снять тормозной барабан.
Подцепите отверткой и снимите с опоры сначала одну, далее другую нижнюю кромку колодки и сместите их вниз.
Далее нам необходимо ключом на 10 открутить штуцер тормозной трубочки. Чтобы тормозная жидкость не вытекала закройте трубочку защитным резиновым колпачком.
Трещоткой с головкой на 10 отверните болты крепления тормозного цилиндра к щиту и вытащите цилиндрик.
Новый цилиндр устанавливается в обратном порядке. После сборки узла не забываем прокачать тормозную ситсему от остатков воздуха. Иначе эффективность работы тормозной системы будет снижена.
Ремонт тормозной системы по ссылке .
Для удобства можем отсоединить тормозной бачок от ГТЦ. После этого, можно по очереди откручивать стопорные винты. Сначала откручиваем стопорный винт первый от пробки цилиндра, откручивая второй винт, придерживаем поршень от «вылета».
Поршень привода передних тормозов «выскачет» с цилиндра без проблем. А вот второй поршень (привод задних тормозов) с манжетами придется вытряхнуть с тормозного цилиндра. Все, что удалось достать с тормозного цилиндра, последовательно раскладываем. Картина у Вас должна получиться, такая же, как и на фотографии 10. Что должно Вам помочь правильно собрать детали главного тормозного цилиндра.
После того, как внутренности вынуты, осматриваем состояние зеркала в самом цилиндре. При наличии следов коррозии, глубоких царапин и раковин на зеркале, следует выкинуть ГТЦ в металлолом. Так как дальнейший ремонт будет нести кратковременный результат, и цилиндр проработает еще неделю, две или месяц, и напомнит о себе вновь.
Если с цилиндром все ок, то тогда можно приступать к замене манжетов. После того, как все манжеты поменяны, можно заправлять поршеньки с пружинами в корпус, предварительно смазав манжеты тормозной жидкостью. Устанавливаем стопорные винты. При помощи отвертки (имитируем нажатие педали) проверяем работу цилиндра.
Закрепляем патрубки бачка и устанавливаем ГТЦ на автомобиль. Гайки тормозных трубок не затягиваем, заливаем в бачок тормозную жидкость и ждем, когда она начнет проходить через штуцера. Сначала жидкость будет выходить с пузырьками воздуха, а когда жидкость пойдет без пузырьков, можно затягивать штуцера. При благоприятных условиях тормозную систему после этого можно не прокачивать. И если все-таки систему придется прокачать, то сделать это будет значительно проще.
После разборки главного цилиндра, произведите тщательный визуальный осмотр и проверьте все детали на наличие дефектов, царапин, трещин и всевозможных сколов. Наличие всех этих деффектов не допускается.
При каждой разборке главного цилиндра, независимо от состояния уплотнительных колец их необходимо заменять на новые.
При сборке главного цилиндра, смазывайте все детали чистой тормозной жидкостью той же марки, что вы используете.
Воздух, который попал в гидропривод тормозов при замене трубопроводов, шлангов, уплотнительных колец или отсутствием герметичности тормозной системы, вызывает увеличение хода педали тормоза, а так же ее “мягкость” и существенно снижает эффективность торможения.
Во время удаления воздуха необходимо поддерживать оптимальный уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.
При отсутствии воздуха в тормозной системе педаль тормоза не должна проходить более чем 1/2–3/4 всего своего хода.
Для того, чтобы исключить какое либо влияние вакуумного усилителя и регулятора давления на прокачивание гидропривода тормозов, удаление воздушных пузырей необходимо проводить при неработающем двигателе и нагрузке задних колес.
Чтобы прокачать тормозную систему и удалить из нее воздушные массы необходимо произвести следующие действия (необходимо чтобы был помощник, который бы нажимал на педаль тормоза):
Для начала убедитесь, что все узлы привода тормозов и их соединения герметичны, проверьте и заполните при необходимости бачок до оптимального уровня тормозной жидкостью марки “Нева” или “Томь”.
Далее очень тщательно очистите от грязи, пыли и прочих загрязнений штуцеры для того, чтобы удалить воздух и снимите с них защитные колпачки.
Воздух сначала удаляют из одного контура, потом из другого. Начинать необходимо каждый раз с наиболее удаленного колеса относительно главного цилиндра, который находится под капотом ( это получается заднее правое колесо).
Снимите переднее колесо и наденьте на головку штуцера резиновую шлангочку 1, а другой конец шланга выпустите в какой-нибудь сосуд 2 (желательно прозрачный), который частично заполнен жидкостью.
После этого, резко нажав на педаль тормоза где-то 3–5 раз, с интервалом между нажатиями 2–3 секунды, отверните на половину или 3/4 оборота штуцер при нажатой педали.
Далее, продолжая нажатия на педаль, вытесните находящуюся в тормозной системе жидкость вместе с воздухом.
Теперь, после того, как педаль тормоза достигнет крайнего утопленного положения и течение жидкости из шланга прекратится, необходимо завернуть штуцер выпуска воздуха до полного отказа. Эти нехитрые операции нужно повторять до тех пор, пока не закончится выход пузырьков воздуха из шланга.
Протрите насухо штуцер и наденьте обратно защитный колпачок. Повторите данные операции для остальных колес, причем сначала на втором колесе этого же контура, а следом последовательно на обоих колесах второго контура. Перед прокачкой каждого последующего колеса проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости доливайте его до уровня. Ни в коем случае не допускайте опустошение бачка, иначе придется проводить прокачку тормозов заново.
Так же может встретиться такой случай, когда при длительном удалении воздух все продолжает выходить из шланга в виде пузырьков. Это значит, что он где-то проникает в систему через возможные повреждения в трубопроводах, т.е. из-за недостаточной герметичности соединений или же вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.
Если Вы удаляете воздух на автомобиле, тормозная система которой работала достаточно длительный срок, то находящуюся в системе тормозную жидкость замените новой.
Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2107
Основная деталь тормозной системы транспортного средства — главный тормозной цилиндр, создающий в трубках высокое давление. Устройство детали: металлический корпус с отверстиями для подключения трубок и соединения с бачком, внутри которого цилиндрической формы полость.
От исправности цилиндра зависит бесперебойная работа тормозной системы машины, что в свою очередь имеет прямое влияние на безопасность находящихся в салоне автомобиля людей при езде.
Неисправности
Можно выделить две разновидности поломки главного тормозного цилиндра:
- Повреждение или разбухание уплотнителей из резины;
- Заедание поршня.
Признаками того, что пора произвести ремонт или замену элемента являются:
- вытекание жидкости;
- изменения в нажатии педали тормоза: стала мягче или начала проваливаться.
Для устранения поломок требуется произвести демонтаж главного тормозного цилиндра с последующей установкой нового элемента, либо же произвести его ремонт, а именно поменять пыльник, резиновые уплотнители, очистить детали от загрязнений, коррозии и т.п.
При поломке ГТЦ вся система торможения транспортного средства подвержена сбоям. В нужный момент, при давлении на педаль тормоза автомобиль может останавливаться гораздо медленнее, чем обычно, либо вообще не среагировать на сигнал. А это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия.
Если при выжимании педали вы ощутили, что она стала мягче или машина тормозит медленнее, следует проверить тормозную систему в целом и главный тормозной цилиндр в частности. Потратив немного времени, вы сможете повысить безопасность при эксплуатации своего транспортного средства.
Цена главного тормозного цилиндра
В районе 400-700 рублей стоят самые дешевые цилиндры, за более качественную деталь от известных производителей придется выложить от 1500 рублей. Замена цилиндра в автосервисе обойдется от 400 рублей. но для экономии денежных средств ее вполне возможно произвести самостоятельно.
Произвести замену детали своими руками не составит труда. Для этого нужно вооружиться следующим набором инструментов:
- отверткой;
- ключами на 10, 13;
- 5 – кубовым шприцом или грушей;
- тормозной жидкостью;
- хомутами.
Если при разборке вы обнаружили, что старые резиновые шланги стали твердыми, рекомендуется заменить их новыми.
- Снимаем ремень с расширительного бачка и убираем в сторону.
- Посредством ключа на десять выкручиваем крепления бачка с тормозухой и открываем крышку.
- Сливаем в емкость тормозную жидкость.
- Во избежание попадания тормозной жидкости в отсек мотора, необходимо подстелить под цилиндр кусок плотного материала.
- Ослабляем хомуты на шлангах, отходящие от бачка и снимаем их.
- Отсоединяем три тормозные трубки и отодвигаем их немного.
- Выкручиваем две гайки, крепящие к усилителю цилиндр, используя при этом ключ на 13.
- Снимаем главный тормозной цилиндр.
- Очищаем посадочное место запчасти от грязи и остатков тормозной жидкости.
- Переходим к новому элементу. Извлекаем защитную пломбу и устанавливаем туда сальник.
- Вставляем на место новый цилиндр и затягиваем гайки.
- Снимаем заглушки и используя шприц, впрыскиваем тормозную жидкость в полость цилиндра до полного заполнения.
- Производим сборку остальных элементов.
Завершающим этапом ремонтных работ станет прокачка тормозной системы автомобиля.
Итоги замены
Проверить правильность произведенных работ можно нажав на педаль тормоза, если она работает, как и до поломки значит все сделано верно.
Источники: http://vaz-russia.ru/remont/zamena-glavnogo-tormoznogo-tsilindra-na-vaz-2101-vaz-2107.html, http://vz06-up.ru/ts/glavnyj-tormoznoj-tsilindr-vaz-2106.html, http://mylada.net/remont/zamena-glavnogo-tormoznogo-cilindra-na-vaz-2107.html
ladafakt.ru
ВАЗ 2110 | Диагностика неисправностей тормозной системы
Диагностика неисправностей тормозной системы
Чрезмерно туго выжимается педаль тормоза
Установлены тормозные колодки (дисковые тормозные механизмы), либо фрикционные накладки башмаков (барабанные тормозные механизмы) не того типа. Проверьте, произведите замену.
Нарушена проходимость тормозной линии, идущей от главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Проверьте линии, устраните причину блокировки, либо произведите замену.
Заклинена ось тормозной педали. Выполните необходимый ремонт, либо замените осевые болт и втулки.
Заклинен поршень колесного цилиндра/суппорта. Выполните капитальный ремонт цилиндра/суппорта.
Нарушено функционирование вакуумного усилителя тормозов. Проверьте исправность усилителя (см. Главу Тормозная система).
Имеет место “прихватывание” тормозов
Нарушена проходимость штуцеров ГТЦ. Проверьте, прочистите ГТЦ и резервуар тормозной жидкости.
Заклинен поршень колесного цилиндра/суппорта. Выполните необходимый ремонт.
Заклинен трос привода стояночного тормоза. Замените трос.
Сломаны, либо вытянуты стяжные пружины башмаков барабанного тормозного механизма. Замените дефектные пружины.
Нарушена регулировка толкателей вакуумного усилителя/ГТЦ. Проверьте, произведите необходимые корректировки.
|
Для выявления признаков прихватывания тормозов поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Поочередно вращая колеса вручную, проверьте не прихвачены ли тормоза. Если все колеса вращаются свободно, попросите помощника выжать и отпустить педаль ножного тормоза. Удостоверьтесь, что тормозные механизмы “отпускают” колеса без задержки. Нарушение проходимости штуцера ГТЦ вызывает одновременное прихватывание двух колес, тормозные механизмы которых включены в соответствующий конкретный гидравлический контур. Отпустите вентиль прокачки на одном из прихваченных колес, удостоверившись, что причиной прихватывания является повышение давления в контуре. Заклинивание приводного троса стояночного тормоза обычно ведет к прихватыванию заднего карданного вала. Для проверки поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки, отсоедините приводной трос от исполнительного рычага, - задний карданный вал должен начать вращаться свободно. |
Имеют место шумы, издаваемые тормозными механизмами
| Торможение сопровождается визгом. Заполирован материал фрикционных накладок. Снимите подозреваемые колодки/башмаки (см. сопроводительную иллюстрацию) и удалите полировку с их поверхности при помощи наждачной бумаги. |
| Торможение сопровождается скрежетом. Изношен материал фрикционных накладок. Проверьте состояние колодок/башмаков и дисков/барабанов подозреваемых тормозных механизмов. Замените изношенные колодки/башмаки, отдайте в проточку испорченный диск/барабан (см. сопроводительную иллюстрацию). |
|
Визг тормозов в большинстве случаев вызывается заполировыванием до блеска поверхностей фрикционных накладок тормозных колодок, однако не следует упускать из виду и такие возможные причины как использование колодок неподходящего типа, а также утрата антивизговых пружин или противоскрипных накладок. Если имеет место износ фрикционных накладок колодок/башмаков до металла подложки, замене подлежат все четыре колодки/башмака, даже если на противоположном колесе они находятся в исправном состоянии. При сильном исцарапывании тормозного диска/барабана его следует проточить либо заменить для восстановления эффективности торможения. |
Имеет место низкая “мягкость” хода тормозной педали
Вышел из строя автоматический регулятор тормозных механизмов задних колес. Произведите необходимый ремонт, либо замените регулятор.
| Упал уровень тормозной жидкости. Проверьте систему на наличие признаков утечек, - внимательно осмотрите все штуцерные соединения (см. сопроводительную иллюстрацию). Выполните необходимый ремонт, восстановите уровень жидкости и прокачайте гидравлическую систему. |
В гидравлическую систему попал воздух. Прокачайте систему.
|
В большинстве случаев “мягкость” хода тормозной педали оказывается связанной с попаданием в гидравлическую систему воздуха. Обязательно следует отыскать источник проникновения воздуха и устранить имеющий место дефект (уплотнения или штуцерного соединения). Затем систему следует прокачать. Дефектные компоненты тормозной системы легко определить по наличию на их поверхности следов утечек тормозной жидкости.При торможении происходит блокировка колес |
Имеет место засаливание фрикционных накладок колодок/башмаков вследствие попадания на них масла или тормозной жидкости. Выявите и устраните причину загрязнения, замените колодки/башмаки.
Деформирован тормозной барабан. Проверьте, произведите необходимые замены.
Установлены колодки/накладки башмаков не того типа. Проверьте, произведите замену.
Сломаны или вытянуты стяжные пружины тормозных башмаков. Проверьте, замените дефектные пружины.
Неисправен клапан регулировки давления. Замените клапан.
|
Снимите все колеса и, оцените степень износа фрикционных накладок и проверьте их на наличие признаков загрязнения маслом. Проверьте состояние стяжных пружин тормозных башмаков, сравнив их свободную длину с таковой для новых пружин. Признаком деформации тормозного барабана является пульсация тормозной педали при легком торможении. Если задние колеса постоянно заблокированы, следует проверить исправность регулятора давления. |
Имеют место пульсации педали во время торможения
Деформирован тормозной барабан/диск. Проточите дефектный компонент.
Изношены ступичные подшипники передних или задних колес, либо ослаб их преднатяг. Выполните регулировку преднатяга, либо замените дефектные подшипники.
|
Деформированные тормозные барабаны/диски подлежат проточке. Данную работу следует поручить специалистам мастерской автосервиса, которые также помогут Вам определить целесообразность этой процедуры. Возможно придется приобрести новые компоненты. |
Имеет место “увядание” тормозов
Произошло засаливание фрикционных накладок колодок/башмаков вследствие попадания на них масла или тормозной жидкости. Выявите и устраните причину загрязнения, замените колодки/башмаки.
Деформирован тормозной барабан. Проверьте, произведите необходимые замены.
Вышел из строя автоматический регулятор заднего тормозного механизма. Выполните необходимый ремонт регулятора.
Установлены колодки/башмаки не того типа. Произведите замену.
Загрязнена тормозная жидкость. Опорожните гидравлическую систему и залейте свежую тормозную жидкость. Прокачайте тормоза.
|
В большинстве случаев увядание тормозов происходит вследствие выполнения резких и частых торможений, ведущих к разогреву фрикционных накладок и дисков/барабанов тормозных механизмов. После остужения механизмов торможение должно прийти в норму. |
Происходит перегрев тормозных механизмов
Вышел из строя автоматический регулятор тормозного механизма заднего колеса. Выполните необходимый ремонт.
Сломаны или вытянуты стяжные пружины тормозных башмаков. Проверьте, замените дефектные пружины.
Нарушена регулировка толкателей вакуумного усилителя/ГТЦ. Проверьте, произведите необходимые корректировки.
Заклинен поршень колесного цилиндра/суппорта. Выполните необходимый ремонт.
| Поврежден или заблокирован шланг/трубка гидравлической тормозной линии (см. сопроводительную иллюстрацию). Устраните причину блокировки, либо замените дефектный шланг/трубку. |
Заблокирован штуцер ГТЦ. Проверьте, прочистите цилиндр и резервуар тормозной жидкости.
Слишком резко выполняется торможение. Измените манеру вождения.
|
Чтобы проверить тормозные механизмы на заклинивание поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Поочередно вращайте каждое из колес руками. Если поршень колесного ура/суппорта одного из тормозных механизмов заклинен, имеет смысл проверить и произвести восстановительный ремонт всех цилиндров/суппортов, а также ГТЦ. |
Произошел отказ тормозов
Вышел из строя ГТЦ. Снимите цилиндр, выполните его восстановительный ремонт, прокачайте гидравлическую систему.
Упал уровень тормозной жидкости вследствие утечек суппортов/колесных цилиндров. Выполните необходимый ремонт, прокачайте гидравлическую систему.
Уровень жидкости упал вследствие утечек тормозных шлангов/трубок. Замените дефектные компоненты, прокачайте гидравлическую систему.
В гидравлическую систему попал воздух. Выясните и устраните причину, прокачайте систему.
Загрязнена тормозная жидкость. Опорожните систему, залейте свежую жидкость, прокачайте тормоза.
|
Для поиска источников утечек залейте ГТЦ тормозной жидкостью и попросите помощника покачать педаль ножного тормоза. Сами при этом постарайтесь визуально зарегистрировать внешние утечки жидкости. |
automn.ru
ВАЗ 2110 гтц признаки неисправности
Установка и снятие главного тормозного цилиндра.
Снятие главного тормозного цилиндра.
Замена вакуумного усилителя ВАЗ-21099.
Тормозная система ВАЗ 2109. стояночная тормозная система.
Устройство тормозной системы ВАЗ 2110.
7.3.4 Ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ 1111.
замена главного тормозного цилиндра.
Как снять клапанную крышку на ваз 2112 16 клапанов.
7.3.3. Ремонт главного тормозного цилиндра.
гайки крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя...
20.6. Снятие главного тормозного цилиндра.
ВАЗ Нива 2131 (VAZ Niva 2131) - Замена охлаждающей жидкости.
ВАЗ 2107 1982+ Главный цилиндр тормозов.
Ремонт порогов ваз 2107 своими руками.
8.4 Привод тормозных механизмов ВАЗ 2109.
На фото - Главный тормозной цилиндр.
Lada 2101 Злое Рубиновое Копье.
цилиндров ВАЗ 2115 (Самара 2). 4. Ходовая часть ВАЗ 2115 (Самара 2). 6.1.6 Тормозно...
Как поменять гтц на ваз 2114.
Ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ 2114.
Замена бачка тормозной жидкости ваз 2109.
vaz-2110.net
