Как заменить тормозной цилиндр

Замена заднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2114: Где он находится

Задний тормозной цилиндр ВАЗ 2114

Не редко у многих автолюбителей, в том числе и отечественного автопрома, возникает проблема, связанная с тормозами. Данный тип неисправности автомобиля является самым опасным и это объясняется многим.

По своему принципу действия тормоза могут быть:

ножные гидравлические;
ручные, механические блокировочные.

На автомобили ВАЗ 2114 устанавливаются барабанные тормоза в колесах, в которых устанавливаются задние тормозные цилиндры. Но, в прочем, как и на всех выпускаемых автомобилях. Отличия могут быть только в типе блокировочного элемента: диска и барабана. Но и соответственно технологией изготовления самих тормозных цилиндров.

Где находится тормозной цилиндр? Задний цилиндр стоит соответственно сзади с внутренней стороны металлического кожуха. Для того, чтобы его найти достаточно заглянуть под машину и над мостом вы сразу же увидите трубки, по которым просто сложно не найти его.

Расположение заднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2114

Ремонт тормозной системы автомобиля

При проведении ремонта тормозной системы, замена заднего тормозного цилиндра или переднего, соединительных трубок, переднего цилиндра или шлангов. Все требует последующей прокачки всей системы. Поэтому необходимо обеспечить доступ ко всем колесам одновременно. Для этого равномерно поднимите машину и установите на опоры, для большего удобства можно снять все колеса, а не только то, на котором необходимо произвести непосредственно замену цилиндра. При проведении подобных действий всегда помните о мерах предосторожности, которые требуется выполнять для своей же безопасности.

Сама же замена тормозного цилиндра не представляется сложной, но имеет достаточно много дополнительных манипуляций, которые в обязательном порядке необходимо выполнять. Для того, чтобы это осуществить можно обратиться к технической инструкции на автомобиль по обслуживанию и ремонту, а можно обойтись и без него, потому что ничего сверхъестественного ничего в этом нет.

Необходимые инструменты

Для того чтобы произвести замену тормозного цилиндра вам будут необходимы следующие инструменты:

баллонный ключ;
домкрат;
WD-40;
ключ накидной на 10;
приспособление для откручивания штуцеров при необходимости;
щетка по металлу;
ветошь;
пассатижи;
отвертка или штырь для натяжения пружин.

Перед началом всех видов работ обязательно предусмотрите место для раскладывания всех запчастей, при снятии которых желательно запоминать последовательность и способы их вынимания. Это намного облегчит обратный процесс. Кроме того, перед подобной процедурой желательно запастись комплектом тормозных колодок, потому что их все равно следует менять каждый год в зависимости от интенсивности езды. Да и к тому же они не так уж и много стоят. Итак, имея у себя в арсенале все перечисленное, приступаем к работе.

Процедура замены тормозного цилиндра

Замена заднего тормозного цилиндра на ваз 2114 ничем не отличается от той же процедуры, скажем, на 2106 или 21099.

На первом этапе необходимо обеспечить доступ ко всем колесам одновременно, потому что так легче будет производить последующую прокачку всей системы. Для этого установили машину на опоры и приподняли. На винтовом подъемнике это осуществить удобнее всего, но можно обойтись и без него.

При помощи баллонного ключа откручиваем необходимое нам колесо.
С использованием пассатиж откручиваем шпильки, которыми прикручен барабан к ступице. И равномерно снимаем его, при этом, возможно, придется немного подстучать молотком по его задней части через деревянную прокладку. При этом будьте осторожны, потому что барабан изготовлен из весьма хрупкого материала. Дополнительно щеткой по металлу очистите цилиндрическую поверхность ступицы от ржавчины и грязи.
Затем внимательно произведите снятие всех частей тормозной системы. Но чаще всего лучше снять все, потому что кожух, как правило, необходимо обработать и покрасить хотя бы грунтом.
Далее приступаем к демонтажу самого цилиндра. Чтобы избавить себя от лишних хлопот обязательно тщательно зачистите соединение цилиндра с тормозной трубкой. При этом помните о том, что они могут быть как стальные, так и медные. В связи с этим требуется соблюдать аккуратность во всех действиях, чтобы их не повредить.

Как открутить задний тормозной цилиндр на ваз 2114, если соединения прикорели?

Можно попробовать открутить штуцер ключом на 10, но, скорее всего, это сведется к срыву граней, поэтому на некоторое время обильно смочите все соединения WD-40. Она за сравнительно небольшой промежуток времени разъест и растворит всю окись металла, а благодаря своей микроскопичности она попадает даже в микро зазоры. Обычно после таких действий штуцер легко откручивается. Но если и это не помогает, а граней уже практически нет, то в продаже имеется специальный ключ, который представляет собой накидной с прорезью и с зажимным болтом. Такое нехитрое устройство позволяет открутить любые закоревшие соединение без особых усилий. Вам необходимо надежно закрепить его на гайке, зажать болтом и поворачивать.
Итак, победив это соединение, приступайте к откручиванию самого тормозного цилиндра. Здесь все намного проще, потому что он прикручен всего двумя болтами на М6, под ключ на 10. Он, как правило, легко откручиваются и цилиндр легко вынимается из отверстия.
После демонтажа старого цилиндра внимательно осмотрите состояние только что открученного штуцера и место установки. Все дефекты следует удалить, а заусенцы зачистить.

Сборку тормозов осуществляйте в обратном порядке. Проверку цилиндра начинайте только после сборки всего тормозного механизма колеса. Установки колодок, планки, не забудьте обратно зацепить трос ручника. Это частая проблема в этом деле. Главное все собрать в именно так, как оно стояло.

Как заменить тормозной цилиндр мы разобрались, теперь приступим к прокачке системы.

После установки барабана можно приступать к прокачке системы. Ее необходимо начинать с дальнего колеса по часовой стрелке. Это связано с тем, что система довольно большая и для того, чтобы из нее выкачать воздух начинать необходимо с дальних участков, постепенно заполняя всю систему.
После прокачки внимательно осмотрите новый цилиндр и его соединение с трубкой на предмет протечек. При этом необходимо максимально сильно пару раз нажать и удерживать педаль тормоза.
Чтобы упростить себе задачу, в случае неисправности нового приобретенного цилиндра, и не выполнять дурной работы. Можно проверить цилиндр без барабана, но здесь понадобится хорошая физическая сила и две матировки для вжатия и удержания поршней.

При правильно отрегулированных тормозах сначала мертво схватывают при резком нажатии на педаль передние колеса, потому что они ближе находятся к главному тормозному цилиндру, а затем одновременно схватывают оба задних колеса. Если это не так, то следует прокачать систему заново или провести повторное техническое обслуживание.

Но иногда задний тормозной цилиндр можно отремонтировать, для этого продаются ремкомплекты, в который входят несколько уплотнительных колец и два пыльника. Но это целесообразно только в случае отличного состояния его внутренней поверхности.

nadomkrat.ru

Как заменить задний тормозной цилиндр?

13.02.2013

Тормозной цилиндр

Что такое тормозной цилиндр и каков принцип его работы?

Тормозной цилиндр – является одним из главных элементов тормозной системы. Корпус заднего тормозного цилиндра изготовлен из сплава. Не стоит путать задний тормозной цилиндр с главным тормозным цилиндром. Главный тормозной цилиндр предназначен для преобразования силы нажатия в давление жидкости, а задний тормозной цилиндр на колесе предназначен для преобразования давления тормозной жидкости в нажатие на колодку. Иными словами, задний тормозной цилиндр нажимает на колодки, тем самым останавливая автомобиль.

Где находится задний тормозной цилиндр?

Задний тормозной цилиндр находится под барабаном заднего колеса. Чтобы получить к нему доступ, нужно снять колесо, затем вытащить барабан.

Какой тормозной выбрать?

Современный рынок полон различными видами задних тормозных цилиндров, поэтому, покупая данный элемент, нелегко определиться с выбором. В этом нам помогут многочисленные отзывы в интернете. Проштудировав контент на данную тему, мы пришли к следующему выводу: По большому счёту, все тормозные цилиндры имеют в одной ценовой категории одинаковое качество, но самым качественным и желанным оказался задний тормозной цилиндр фирмы ATE. Не отстаёт от него и наш «Базальт», который является одним из лучших отечественных производителей данной продукции.

Стоит отметить, что «Базальт» только в последнее начал делать качественную продукцию. Его даже хотела выкупить белорусская фирма fenox, у которой данная продукция мягко говоря «ненадёжная», но выкупить не получилось. Так же не плохо показывает себя продукция фирмы «Крафт».

Признаки неисправности заднего тормозного цилиндра.

1-м и самым главным признаком неисправности тормозного цилиндра – является утечка тормозной жидкости. Но как правило, состояние заднего тормозного цилиндра полностью можно оценить во время снятия барабана, поэтому чаще всего его меняют вместе с заменой задних колодок (Как заменить задние тормозные колодки?) и заменой тросика ручника, что не есть хорошо и чревато последствиями.

Чаще всего в задних тормозных цилиндрах закисают поршни, рвутся резинки и тому подобное. В принципе тормозной цилиндр можно отремонтировать, но лучше его попросту заменить на новый и не тратить кучу времени и сил, благо цена на них не кусачая.

Сколько стоит тормозной цилиндр?

Средняя стоимость заднего тормозного цилиндра составляет от 250 до 400 рублей в зависимости от региона.

Как заменить тормозной цилиндр?

Снятие направляющих болтов

Для замены тормозного цилиндра нам понадобится домкрат, баллонный ключ, ключи, немного тормозной жидкости, wd-40.

Первым делом ставим автомобиль на 1-ю передачу и снимаем ручной тормоз.
Баллоником ослабляем крепление заднего колеса и ставим подпираем передние тормоза «башмаками», чтобы автомобиль не укатился.
Ставим домкрат и снимаем колесо.
Откручиваем направляющие болты как показано на рисунке.
Пробуем провернуть барабан руками. Если не получается, то берём небольшую кувалду и деревянный брус и прикладываем брусок к поверхности барабана, стучим кувалдой по черенку. Проделываем данную операцию на всей поверхности «обода» барабана до тех пор, пока мы при помощи рук не сдвинем барабан с места.
Провернув его на 30-40 градусов, обратно вкрутите направляющие болты в барабан. Цель данной процедуры состоит в том, чтобы вытащить барабан.
Сняв барабан, до упоря натягиваем ручной тормоз.
Затем снимаем колпачок штуцера тормозного цилиндра и накидным ключом на «8» отворачиваем штуцер.
Хорошенько обрабатываем штуцер тормозной трубки wd-40.
Берём ключ на «10» и ослабляем затяжку штуцера, предварительно зажав трубку, чтобы она не вращалась.

Полностью выворачиваем штуцер ключом на «10».
Этим же ключом выворачиваем оба крепления тормозного цилиндра.
На трубку тормозной жидкости надеваем резиновый колпачок.
Вынимаем цилиндр.

Как установить задний тормозной цилиндр?

Перед установкой нового цилиндра, тщательно очищаем рабочую поверхность от ржавчины и грязи. В обратном порядке установите новый тормозной цилиндр и прокачайте тормоза: Как прокачать тормозную систему? И проверьте герметичность соединения трубки заднего цилиндра. При необходимости долейте тормозную жидкость.

vaz-2114-lada.ru

Как заменить главный тормозной цилиндр на ВАЗ (классика)

Собственно, причиной для совершения данной процедуры послужила течь тормозной жидкости (далее — ТЖ) в месте крепления циллиндра (ГТЦ) к вакуумному усилителю (ВУ), что сами понимаете чревато возможным отказом тормозной системы и непредсказуемыми последствиями. Итак, что понадобится для замены:1. Ключ на 8/10 (специальный, для тормозных трубок). Ооочень желательная вещь, ибо обычными рожковыми ключами гайки на тормозных трубках слизываются «на ура» и приходится менять еще и сами трубки, а это лишние трудо и финансовые затраты.

2. ключ на 10 (рожок, торцовый — все равно, как удобно).3. Ключ на 13.4. Отвертка (зависит от того, какие хомуты стоят у Вас на резиновых шлангах).5. Шприц. Лучше кубов на 5 или даже 10. У меня был под рукой на 2 кубика – часто заполнять приходилось.6. Собственно, новый главный тормозной цилиндр:

При покупке убедитесь, что все отверстия и штуцеры хорошо закрыты пробками:

7. Хомуты на 10-16мм. На всякий пожарный, чтоб были под рукой. Вдруг при снятии старые придут в негодность.8. Тормозная жидкость.9. Помощник.п.8 и п.9 потребуются по окончании процедуры замены для увлекательной процедуры с названием «прокачка тормозов»…10. Если резиновые шланги от бачка с тормозной старые и дубовые, можно их заодно поменять, опять же, купив заблаговременно.Итак, начинаем. Сначала снимаем ремень с расширительного бачка системы охлаждения и убираем его в сторонку. Так же я снял высоковольтный провод с катушки зажигания. Так будет проще работать с ГТЦ. Далее откручиваем крепление бачка с ТЖ (ключ на 10). Откручиваем крышку и, переворачивая бачок, сливаем с него жидкость в какую-то тару. У меня жидкость была свежая, посему сливал в пустую бутылку от нее же, дабы потом залить назад. Бачок опускаем НИЖЕ уровня оси ГТЦ, дабы ТЖ стекла и из резиновых шлангочек — потом меньше будет течь, когда их снимите.ТЖ слита. Теперь советую подложить какую-то тряпку под цилиндр, дабы ТЖ не капала в моторный отсек. Ослабляем хомуты, затягивающие шланги от бачка на штуцерах ГТЦ и снимаем их:

Затем хитрым ключом для тормозных трубок/штуцеров откручиваем все 3 трубки (на фото — красные стрелки) и слегка отодвигаем их в стороны, дабы при снятии старого цилиндра не зацепить их хвосты (желательно оставить их без пыли-грязи) при проведении замены…И ключом на 13 откручиваем 2 гайки крепления ГТЦ к ВУ (на фото — синие стрелки):

Снимаем старый главный тормозной цилиндр:

Хорошо вытираем остатки ТЖ на ВУ, особенно в полости, куда вставляется ГТЦ.Снимаем защитную пробку с нового ГТЦ и ставим вместо нее сальник, снятый со старого, либо новый — тут уж смотреть на состояние старого. Ставим новый циллиндр на место и затягиваем крепежные гайки:

Теперь берем шприц (без иглы), наполняем его ТЖ, удаляем две защитные резиновые пробки с мест крепления передних тормозных трубок (третью пробку пока не трогаем, дабы туда не попал мусор при затягивании передних трубок) и «заливаем» туда ТЖ :

Капаем до тех, пор, пока ТЖ не перестанет «уходить» в отверстия. Т.е. она должна быть видна (полость внутри циллиндра заполнена ТЖ):

Теперь ставим на место передние трубки и закручиваем их все тем же хитрым ключом. Ту же процедуру делаем и с трубкой задних тормозов.

Берем бачок с резиновыми шлангами. У меня после слива ТЖ в нем на дне оказался жуткий осадок серого цвета с явным присутствием бог знает чего. Посему я его вместе с шлангами вечером снял, забрал домой, выдраил, высушил, а утром уже менял ГТЦ. Вот так он у меня стал выглядеть после данной процедуры:

Крепим бачок на свое место. Теперь снимаем по очереди защитные колпачки со штуцеров на главном тормозном цилиндре и тоже наполняем их ТЖ шприцем с иглой:

Теперь одеваем резиновые шланги на штуцера и затягиваем хомуты:

Заливаем ТЖ в бачок и подключаем контакты к датчику уровня ТЖ на его крышке. Все, процедура замены главного тормозного цилиндра закончена.

Источник: semerka.info

Пожалуйста, оцените эту страницу

sanekua.ru

Как поменять главный тормозной цилиндр

17 декабря 2017

Автор КакПросто!

Главный тормозной цилиндр – важнейшая часть тормозной системы автомобиля, именно он в момент нажатия на педаль тормоза распределяет и подает тормозную жидкость в контуры.

Статьи по теме:

Вам понадобится

- новый тормозной цилиндр;
- набор ключей;
- плоскогубцы;
- тормозная жидкость;
- тряпка.

Инструкция

В подавляющем большинстве автомобилей главный тормозной цилиндр располагается в подкапотном пространстве со стороны водителя и крепится к вакуумному усилителю тормозов. На некоторых старых моделях машин вакуумный усилитель тормозов отсутствует, поэтому главный тормозной цилиндр крепится прямо к корпусу автомобиля.Процесс замены цилиндра на разных авто не имеет принципиальных различий, имеются лишь особенности крепления тех или иных составляющих компонентов. Процедуру удобнее всего проводить на смотровой канаве. Загоните автомобиль на яму, взведите ручной тормоз и откройте капот. Первым делом, необходимо удалить тормозную жидкость из бочонка. Для этого можно воспользоваться резиновой грушей. Откачанную жидкость перелейте в подготовленную емкость. Если жидкость не загрязнена, ее можно будет использовать повторно.

Открутите 3 гайки крепления трубопроводов к цилиндру. Из них может стечь некоторое количество тормозной жидкости, дайте ей слиться с трубок и отведите их в стороны. В зависимости от марки автомобиля трубки крепятся сверху или сбоку главного тормозного цилиндра, помимо этого, варьируется их количество.

Ослабьте хомуты крепления шлангов, идущих от бочка с тормозной жидкостью. На других автомобилях шлангов может не быть, часто бочок крепится непосредственно к главному тормозному цилиндру. В зависимости от устройства, снимите шланги или отсоедините бочек.

Отверните 2 гайки крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя тормозов. Снимите старый тормозной цилиндр.

Аккуратно протрите место установки главного тормозного цилиндра чистой тряпкой. Установите новый тормозной цилиндр. Соберите систему в порядке, обратном снятию.

Видео по теме

Обратите внимание

После замены главного тормозного цилиндра обязательно прокачайте тормозную систему.

Источники:

как поменять главный тормозной цилиндр ваз в 2017
Как заменить главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2106

Статьи по теме:

Совет полезен?

Распечатать

Как поменять главный тормозной цилиндр

Не получили ответ на свой вопрос?Спросите нашего эксперта:

www.kakprosto.ru

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ

Очередная статья из рубрики «Тех.часть». Сегодня я предлагаю поговорить о замене главного тормозного цилиндра ВАЗ, а именно ВАЗ (классика 2101,02,03,04,05,06,07). Эта часть довольно часто выходит из строя и поэтому полезно знать, как заменить главный тормозной цилиндр. Итак, поехали…

Замена главного тормозного цилиндра

На данном автомобиле у нас появилась течь тормозной жидкости в месте главного тормозного цилиндра и вакуумным усилителем. Тут все серьезно, ведь главный тормозной цилиндр автомобиля отвечает за тормоза, а без них никуда не уедешь и мало того можно попасть в аварию. Принято решение замены главного тормозного цилиндра.

Что понадобиться для замены.

Инструмент:

1) Специальный ключ, обычно идет 8 – 10, для замены тормозных трубок (им очень удобно откручивать трубки, так как обычным ключом можно попросту свернуть крепление тормозной трубки, тогда проблем будет еще больше) если нет, то можно купить в любом автомагазине.

Специальный ключ

2) Обычный ключ на 10 (рожковый или накидной все равно, тут как кому нравится)

3) Обычный ключ на 13, также кому, какой нравится

4) Отвертка, чтобы открутить хомуты на тормозных шлангах.

5) Хомуты новые малые, на 10 – 16 мм, нужно иметь, есть вероятность, что старые сломаются.

6) Шприц, обычный пластиковый лучше на 5 – 10 мл.

7) Сам новый главный тормозной цилиндр.

главный тормозной цилиндр

8) Тормозная жидкость.

9) Шланги тормозные, тоже на всякий случай, если вдруг стоят старые, и вы хотите их сменить.

Все. Теперь сам процесс замены.

Отстегиваем ремень с расширительного бачка (система охлаждения), оттягиваем его в сторону. Затем откручиваем ключом на 10, бачок с тормозной жидкостью, жидкость можно слить, если она пригодная и не мутная, в противном случае лучше сменить. Если жидкость прозрачная ее можно потом опять залить в систему, на добавку нужно брать однотипную жидкость. Сливать тормозную жидкость, нужно опустив открученный бачок ниже главного тормозного цилиндра. Постелите под место работы тряпки, в моторном отсеке, чтобы не испачкать рабочее место тормозной жидкостью.

Далее откручиваем хомуты, которые затягивают шланги на штуцерах главного цилиндра, и снимаем их.

Ослабляем хомуты, снимаем шланги

Затем специальным ключом, который мы брали для трубок, откручиваем все тормозные трубки, всего их 3 и обозначены красными стрелками. Они гнуться, поэтому отгибаем их в сторону, дабы не мешали. Далее снимаем сам — цилиндр, ключом на 13 две гайки на вакуумнике, обозначены синими стрелками.

выкручиваем трубки, откручиваем гайки

Все сняли, нужно со старого главного цилиндра, снять сальник который стоит внутри вакуумного насоса, если сальник плохой, то его лучше заменить.

старый цилиндр

Ставим новый на место, затягиваем эти же две гайки на 13.

ставим на место

Теперь снимаем резиновые заглушки, сначала, где две резинки, затем, где одна, и наливаем шприцом тормозную жидкость, наливать нужно столько, пока она не перестанет уходить.

Наливаем тормозную жидкость

Затем в место крепления вставляем тормозные трубки и закручиваем специальным ключом, для тормозных трубок.

Закручиваем трубки

Берем бачок, промываем его перед установкой, потому как там может скапливаться осадок.

промываем бачок

Затем снимаем пластиковые заглушки с пластиковых штуцеров и добавляем туда, через шприц с иголкой тормозную жидкость, добавляем также, пока не перестанет уходить.

Наливаем тормозную жидкость в штуцера

Одеваем шланги с хомутами, и затягиваем их, тянуть нужно не так сильно и не слабо, чтобы не повредить пластиковые штуцера.

Одеваем и закрепляем шланги

Далее крепим бачок на место, добавляем в него тормозную жидкость, по надобности дополняем свежей.

Все замена главного тормозного цилиндра закончена. Крепим бачок охлаждающей жидкости на место.

Теперь вам нужно прокачать тормоза, как это сделать напишу позже.

На этом все читайте наш АВТО САЙТ.

avto-blogger.ru

Как заменить цилиндры в барабанных тормозах

При обнаружении протечки или застревании рабочих цилиндров в барабанных тормозах автомобилю требуется замена тормозной жидкости.

Если вы недавно меняли жидкость или не можете сделать это в данный момент, необходимо свести дальнейшие потери к минимуму, заменив тормозной цилиндр.

Эти меры облегчают последующую прокачку системы после повторной сборки.

Так выглядит тормозной механизм с первичной и вторичной колодками. Механизм с двумя первичными колодками оборудован двумя цилиндрами.

Съем цилиндра

Снимите крышку бака и закройте отверстие тонкой пластиковой пленкой.

По возможности снимите крышку с бака главного тормозного цилиндра и закройте горловину куском тонкой пластиковой пленки.

Это не позволит отверстию всасывать воздух и создаст вакуум при падении уровня жидкости, предотвращая возможные потери.

Перекройте гибкую тормозную трубку хомутом.

Если гибкая трубка ведет непосредственно к тормозу, аккуратно перекройте ее хомутом.

В автомобиле с задними тормозами на ведущей оси необходимо перекрыть гибкую трубку или трубки, соединяющие металлическую тормозную трубку с шасси с металлической трубкой на оси.

Перед съемом рабочего цилиндра необходимо разомкнуть соединение.

Снимите барабан и колодки (см. статью Замена колодок в барабанных тормозах). Разомкните соединение гибкой и металлической трубок, расположенное за рабочим цилиндром, и удалите крепление перед тем, как отключить от цилиндра трубку.

Способ разборки зависит от особенностей конструкции, однако крепежные гайки и болты, как правило, всегда выглядят одинаково. За несколько часов до работы рекомендуется смазать их пропиточным маслом. Избегайте попадания масла в барабан.

Снимаем Е-образный зажим и болты

Если цилиндр крепится при помощи двух болтов, снимите оба.

Если цилиндр крепится одним штифтом, необходимо снять гайку и шайбу. У цилиндра есть шип, который входит в опорную плиту и не позволяет ему вращаться.

Если цилиндр крепится двумя болтами, снимите оба.

Е-образный зажим прилегает к плите вогнутой стороной.

Между цилиндром и опорной плитой может быть прокладка. При замене цилиндра необходимо менять и прокладку (обычно она входит в комплект поставки).

Круглое основание цилиндра входит в опорную плиту, а шип не позволяет ему вращаться. На внешней стороне опорной плиты есть зажим, выполненный в виде круглой буквы Е, который огибает выступ и удерживает цилиндр на месте.

Приподнимите зажим отверткой и избавьтесь от него.

Обновите зажим и прокладку, расположенную под цилиндром. Все комплектующие обычно входят в комплект поставки.

После установки нового цилиндра и прокладки подведите зажим к выступу и вставьте в пазы, а затем закрепите с помощью молотка. Вогнутая сторона зажима прилегает к опорной плите.

Съем подвижного цилиндра

Снимите зажим, отогнув каждую ножку с помощью молотка и отвертки.

Основание цилиндра входит в паз на опорной плите и свободно двигается в нем.

Цилиндр удерживается на месте двумя сцепленными пружинными хомутами.

В некоторых случаях крепление представляет собой опорный пружинный диск с двумя зажимами без пружин. Отверстие, как правило, закрывается пылезащитным колпачком.

Снимите пылезащитный колпачок. Если вы видите два пружинных хомута, удалите внешний, отогнув его ножки с помощью отвертки и молотка.

После этого удалите внутренний хомут, потянув его в обратном направлении.

В некоторых случаях придется удалить рычаг ручного тормоза, чтобы он не мешал.

Если вы видите два хомута и пружинный диск, сдвиньте один хомут как можно дальше по направлению к рычагу ручного тормоза.

Сдвиньте второй хомут в том же направлении, чтобы вытащить его из-под пружины.

Нажмите на первый хомут, чтобы освободить второй. Вытащите второй хомут, поднимите диск и вытащите первый хомут.

Возможно, вам придется удалить рычаг ручного тормоза или спускной штуцер, чтобы достать цилиндр.

Очистите обе стороны паза на опорной плите и нанесите на поверхности консистентную смазку. При сборке убедитесь, что пылезащитный колпачок плотно прилегает к другим деталям, чтобы в цилиндр не попадала пыль и грязь.

Съем тормозной трубки

Потяните за цилиндр, чтобы протащить трубку сквозь опорную плиту. Удерживая соединительную гайку ключом, поверните цилиндр, чтобы разомкнуть соединение.

При съеме тормозной трубки перед тем, как извлечь цилиндр, ослабьте соединительную гайку.

Потяните за цилиндр, чтобы протащить тормозную трубку сквозь опорную плиту.

Съем спускного штуцера

В некоторых случаях перед тем, как начать работу с тормозной трубкой, необходимо снять спускной штуцер. Постарайтесь не потерять маленькую крышку.

Удерживая соединительную гайку ключом, поверните цилиндр, чтобы разомкнуть соединение. При этом вам удастся избежать скручивания трубки.

Соединения часто заклинивают и ржавеют. За несколько часов до начала работ смажьте их пропиточным маслом. Избегайте попадания масла в барабан.

Размыкая соединения, старайтесь не скручивать тормозные трубки. Если речь идет о металлической трубке, убедитесь, что гайка не тянет ее за собой. Помните, что такие гайки изготавливаются из мягких металлов, и используйте ключ подходящего размера.

Для работы со "сложными" гайками требуется самозажимающийся ключ.

Закройте образовавшееся в трубке отверстие с помощью резинки и пластикового пакета.

Закройте конец металлической или гибкой трубки резиновой затычкой или пластиковым пакетом с резинкой. Не прикасайтесь к педали тормоза.

Если у вас не получается сдвинуть гайку, не пытайтесь сделать это силой, т.к. в этом случае ключ скруглит ее ребра и начнет проскальзывать.

Вместо этого нанесите на гайку пропиточное масло и оставьте на некоторое время, а затем используйте самозажимающийся ключ.

Установка цилиндра

Очистите опорную плиту и все соединения проволочной щеткой. Удалите лишнюю смазку и частицы ржавчины.

Скрепите детали вручную, избегая кривой посадки.

Убедитесь, что раструб на конце трубки чист и не поврежден.

Установите новый цилиндр, выполнив описанные выше действия в обратном порядке. Затяните соединения, стараясь не перекручивать металлические или гибкие трубки.

Перед установкой цилиндра затяните соединения вручную. После установки цилиндра используйте гаечный ключ.

Закрепите тормозные колодки (см. статью Прокачка тормозной системы) и отрегулируйте их, если они не делают это сами. Снимите пакет с бака.

17koles.ru

Разработка Тормозного Цилиндра | АвтоБелявцев

Наверное это будет читаться банально, но мы все знаем, как важны тормоза. Ведь во многих случаях, причиной ДТП, становятся именно они! И сейчас, мы говорим, даже не о их полном отсутствии, а просто о несовсем правильной, не адекватной их работе.

Как думаете, что говорит Вам, Ваш автомобиль, когда, после очередной ( возможно уже третьей, или пятой) прокачки тормозной системы, при резком, а иногда, и не особо то и резком, торможении, машину тянет вправо/влево? Вот, если перевести данное послание с автомобильного, на человечий язык, то звучит оно предельно кратко: — «Закис Тормозной Цилиндр».

Как найти Закисший Тормозной Цилиндр?

Существует мнение, что Закисший Цилиндр, находится на том колесе, которое тормозит слабее, но так бывает не всегда. Дело в том, что рабочий цилиндр, может закиснуть, как в вжатом, так и в выжатом положении. При этом, в первом случае, у цилиндрика не будет хватать сил, чтобы выйти, и колесо при этом, будет недотормаживать; во втором случае, рабочий цилиндр не сможет нормально возращаться, и такое колесо будет перетормаживать. Так что, здесь не обойтись без разработки всех, четырех тормозных цилиндриков, ведь только это, позволит вам точно определить закисший цилиндрик.

С чего начать?

Я не буду «учить» Вас, как снимать колесо, но процесс снятия тормозных колодок, Вы можете посмотреть в autobelyavcev.ru, здесь.

Разработка Тормозного Цилиндра

Кстати)! — не торопитесь снимать сразу две колодки! Изначально, Вам нужно вытянуть только одну, ту — под которой находится цилиндрик, с которым Вы сейчас будете работать.

Первым делом, при разработке тормозного цилиндрика, вам нужно снять с него, резиновый пыльник. Делайте это аккуратно, и не торопясь, чтобы его не порвать.
Теперь, вам понадобится старая, стертая колодка, или другой, металлический предмет, подобной ширины. Который, можно всунуть, между тормозным диском, и цилиндриком, — это делается ради страховки, чтобы цилиндрик, при нажатии на тормоз, не вышел полностью.
Когда вы уже подстраховали свой поршенек, вам нужно нажать на педаль тормоза ( первые разы лучше это делать плавно). Обратите внимание на то, насколько сильно, этот поршенек вышел.
Возьмите в руку ВеДешку, и обильно опрыскайте вышедший цилиндрик.
Теперь вам понадобится «лапка», или другой, имеющийся у вас, металлический рычаг, которым вы будете вдавливать цилиндрик обратно. Здесь стоит заметить, что выполняя данную оперцию, вы будете упираться рычагом в тормозной диск, поэтому будъте аккуратны. Но, со своего опыта, хочу сказать, что для утапливания закисшего цилиндрика, потребуются весьма значительные усилия. После, обратите внимание на то, насколько сильно вам удалось утопить рабочий цилиндрик.
Операцию по вдавливанию/выдавливанию, следует повторять до тех пор, пока вы не ощутите, что цилиндрик стал ходить заметно легче. Следующие нажатия на тормоз, стоит делать более резкими.
После, вы нажимаете на тормоз, вытираете цилиндрик от ВеДешки, и всяческих, других загрязнений, и смазываете. Не забудьте смазать и сам пыльник, перед его установкой на место.

Здесь стоит заметить, что выполняя данную операцию, впервые, первый цилиндрик мало о чем Вам скажет. Ведь вы еще не видели своими глазами, насколько сильно, выходят другие поршеньки. Хочу заметить, что в утопленном положении, рабочий цилиндрик, лишь немного, миллиметра на 2, выступает, дальше внешнего цилиндрика.

Переходим ко второму поршеньку.
Снимаем пыльник, страхуем рабочий, нажимаем на тормоз. Насколько сильно вышел этот поршенек? Если он вышел явно сильнее, чем первый, есть основания полагать, что он закис в выжатом положении, — это особенно вероятно, когда перетормаживает, именно это колесо!
Опрыскиваем его ВеДехой и утапливаем обратно. Идет тяжело, заметно тяжелее первого? И, с первого раза, не удается утопить его в ровень, первому цилиндрику? Вы уже поняли что это значит!
Снова, — тормоз, ВеДеха, вдавливание; тормоз,ВеДеха, вдавливание; и так до тех пор, пока этот цилиндрик не начнет заходить глубже, и перестанет выпирать при нажатии на педаль тормоза, так сильно.
Разработали?— производим смазку тормозного цилиндра, в нажатом положении. Утапливаем, смазываем изнутри пыльник, и одеваем его на место.

Заметим, что после разработки одного колеса, обязательно нужно разработать и второе, иначе вам врятли удасться добиться желаемого эффекта.

Если работая над колесом, схватывающим первым, основное внимание мы уделяем на то, как сильно удается утопить поршеньки; то работая над колесом схватывающим вторым, обратите внимание на то, насколько сильно удается выйти поршенькам, — один из них мог закиснуть в зажатом положении, что не позволит ему выйти, в должное положение.

Вполне может быть, что причина неравномерного торможения передних колес, кроется всего в одном поршеньке. Но как говорилось выше, чтобы наверняка, определить именно его, вам прийдется пройтись по всем поршенькам.

Чем Смазывать?

Кстати! Занимаясь данным ремонтом, на своем автомобиле, в гаражах, я встретил «Знатока» — противника смазки тормозных цилиндров. По словам этого человека, заходя вовнутрь, смазка с поршенька попадает в тормозную жидкость, а этого быть ни в коем случае не должно! И здесь я с ним согласен, добавлять смазку в тормозуху, точно не стоит. Но на мой вопрос, — рас манжет пропускает вовнутрь цилиндрика смазку, то почему он не выпускает наружу, значительно более текучею тормозуху? — он так и не смог ответить.

От себя скажу, что смазанный поршенек, работает значительно лучше: он лучше выходит, и со значительно меньшими усилиями утапливается.

Я для этой работы использовал смазку для подшипников. Предлоложив, что она рассчитана на высокие температуры и не должна пересохнуть. Некоторые производят смазку тормозной жидкостью. Многие мастера, и это кстати резонно, для этой работы, рекомендуют силиконовую смазку, ведь она уж точно не разъест манжет, или пыльник.

autobelyavcev.ru