Крепление стартера
Электрооборудование
Снятие и разборка стартера 35.3708
Отсоединяем провод «массы» от аккумуляторной батареи. Снимаем гофрированный шланг с патрубка заборника горячего воздуха.
Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления теплозащитного экрана стартера.
Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления экрана к кронштейну правой опоры силового агрегата и снимаем теплозащитный экран.
Ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления стартера к картеру сцепления.
Сдвинув стартер вперед,...
...отсоединяем управляющий провод от вывода тягового реле (шланг системы охлаждения снят для наглядности).
Сдвинув защитный резиновый колпачок,...
...ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления «плюсового» провода (от аккумуляторной батареи) и снимаем его наконечник со шпильки тягового реле. Вынимаем стартер вверх между приемной трубой и картером сцепления.
Ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки крепления провода к тяговому реле...
...и отсоединяем наконечник провода.
Для проверки тягового реле...
...подаем напряжение +12 В на вывод реле,...
...«минус» — на корпус, а омметр подсоединяем к контактным болтам.
При этом у исправного реле якорь должен выдвинуть обгонную муфту в окно передней крышки, а контактные болты — замкнуться. Неисправное тяговое реле заменяем новым.
Для этого...
...шлицевой отверткой отворачиваем три винта...
...и снимаем тяговое реле.
Новое тяговое реле устанавливаем в обратной последовательности.
Для дальнейшей разборки стартера крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления кожуха...
...и снимаем кожух.
Для проверки состояния щеток отверткой отворачиваем винт крепления контактного провода...
...и, отжав отверткой пружину, извлекаем щетку.
Таким же способом извлекаем три оставшиеся щетки. Щетки, изношенные до высоты 12 мм и менее, заменяем.
Подсоединяя омметр по очереди к выводам обмоток статора, проверяем их на замыкание на корпус и на межвитковое замыкание.
При этом убедитесь, что свободные выводы обмоток изолированы от корпуса.
Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо.
Снимаем с вала шайбу.
Ключом «на 10» отворачиваем два стяжных болта...
...и вынимаем их.
Разъединяем части стартера...
...и вынимаем изоляционные трубки болтов.
Внешним осмотром проверяем состояние коллектора и обмоток. Обугливание обмоток не допускается. При незначительном обгорании коллектора зачищаем его пластины мелкой абразивной шкуркой. При сильном обгорании и износе лучше заменить якорь. Задиры и наволакивание металла от подшипников на шейки вала якоря устраняем мелкой шкуркой.
Омметром проверяем обмотки якоря на короткое замыкание.
Неисправный якорь заменяем.
Из крышки привода вынимаем резиновую заглушку.
Снимаем с оси якоря регулировочную шайбу.
Расшллинтовываем ось рычага.
Бородком выталкиваем ось...
...и вынимаем якорь с приводом.
Поддев отверткой, снимаем рычаг привода.
Шестерня привода должна легко вращаться в одну сторону и не вращаться в другую, не иметь сколов и забоин на заходной части зубьев. Изношенную шестерню или неисправную обгонную муфту заменяем в сборе.
Оперев вал якоря на деревянный брусок, через ключ «на 14» сбиваем ограничительное кольцо со стопорного кольца.
Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо.
Снимаем с вала ограничительное кольцо и обгонную муфту в сборе с шестерней привода.
Сборку стартера проводим в обратной последовательности.
При установке ограничительного кольца на стопорное удобно подтянуть его раздвижными пассатижами.
Сжатым воздухом продуваем корпус и щеткодержатель. Поводковое кольцо и контактирующие с ним пластмассовые поверхности смазываем Литолом-24. Втулки и винтовые шлицы вала якоря, а также ступицу обгонной муфты смазываем моторным маслом.
2126.ru
Ремонт стартера своими руками - что можно сделать?
Покупая свой первый автомобиль, автолюбитель должен быть готов к тому, что перед ним встанет множество новых задач и проблем. Ведь каким бы совершенным ни было устройство именно вашего автомобиля, он всё равно когда-нибудь выйдет из строя, так как вечного ничего не бывает. И здесь понадобиться произвести ремонт вашего «железного коня». Отлично, если поблизости есть автосервис, в котором работают настоящие профессионалы. Но бывают ведь и случаи поломок в глухой местности, где не ловит даже телефон. Что же делать в таком случае? Полагаться на собственные навыки и приёмы по обслуживанию транспортного средства, которые обязательно нужно начинать получать сразу же после покупки первого авто. Освоив элементарный операции и процедуры по обслуживанию транспортного средства, вы будете чувствовать себя намного увереннее, особенно в дальних поездках.
Кроме того, работы по обслуживанию и ремонту авто довольно затратные. Поэтому собственные навыки ещё и помогут сэкономить немалую сумму денег. Как минимум, нужно разобраться с самыми элементарными операциями. Одной из таких операций является ремонт стартера.
1. Ремонт стартера своими руками начинается с демонтажа.
Стартер – это элемент конструкции автомобиля, без которого автомобиль завести невозможно. Именно этот элемент запускает двигатель, методом раскручивания коленчатого вала. Конструктивно автомобильный стартер состоит из таких элементов:
1. Втягивающее реле – предназначено для синхронизации работы всего стартера. Когда водитель поворачивает ключ зажигания, ток подаётся на реле и образует электромагнитное поле. После этого реле вращает рычаг включения и цепляет шестерню маховика. Дальше ток поступает на обмотки стартера.
2. Якорь – предназначается для вращения шестерен бендикса. Когда двигатель запустился, якорь возвращается в исходное положения при помощи возвратной пружины и размыкает контакты.
3. Бендикс (обгонная муфта) – нужен для контроля скорости вращения вала. Ведущий вал должен вращаться быстрее, чем ведомый.
4. Щётки и щёткодержатели – предназначаются для подачи напряжения на пластины якоря. Они также увеличивают мощность двигателя.
По словам специалистов, если автолюбитель смог отремонтировать стартер, значит любая поломка будет ему по плечу. Почему так говорят? Просто стартер на любом автомобиле установлен в крайне неудобном месте моторного отсека. Поэтому его снятие для обычного автовладельца можно прировнять к настоящему «подвигу Геракла». В большинстве транспортных средств стартер располагается со стороны водителя сразу под двигателем. Чтобы его найти нужно проделать следующее:
1. Приподнять крышку капота.
2. Повернуть ключ зажигания (можно кого-то попросить это сделать).
3. Прислушаться и определить, откуда поступает жужжание. Именно в том месте и находиться стартер.
Так как стартер располагается в очень неудобном месте, для того, чтобы его снять понадобиться уйма терпения и комплект автомобильных инструментов (разных гаечных ключей, в том числе и с гибкими удлинителями). Производить демонтаж стартера лучше всего в смотровой яме, так как без смотровой ямы будет очень сложно перемещаться под транспортным средством. Этапы демонтажа автомобильного стартера:
1. Отключить все клеммы аккумулятора.
2. Открутить электрические кабели, которые проводят ток, от шпилек втягивающего реле и от клемм на стартере.
3. Снять защитную обшивку двигателя.
4. Окрутить нижние и верхние гайки крепления стартера к двигательному отсеку.
5. Извлечь стартер.
Зачем необходимо демонтировать стартер с автомобиля?
Дело в том, что диагностику и ремонт стартера очень тяжело (а для новичков – просто невозможно) проводить в то время, когда он установлен на автомобиле. А вот когда стартер уже демонтирован и спокойно лежит на столе, автомобилисту уже ничего не помешает произвести необходимые операции. Во время демонтажа стартера, рекомендуем запомнить или записать очерёдность всех работ. Хорошо, если выложите все детали в порядке их снятия. Это поможет не запутаться с обратной сборкой и монтажом стартера на автомобиль.
Во время своей работы стартер очень сильно загрязняется, что связано с местом его расположения и с использованием графитовых щёток. Так что удалось ли вам найти поломку в стартере или не удалось, в любом случае необходимо тщательно очистить сам стартер и все его детали от загрязнений, а также проверить целостность всех составляющих (особенно, обмоток). И только после подобных манипуляций можно приступать к обратной сборке и обратному монтажу стартера на автомобиль. Монтаж стартера происходит по тех же этапах, что и его демонтаж, только в обратном порядке.
2. Как отремонтировать стартер, если он перестал работать?
Рабочий ресурс автомобильного двигателя намного больше, нежели рабочий ресурс стартера. Так что, как ни крути, стартер рано или поздно придётся ремонтировать или менять и к этому необходимо быть готовым. Но полностью менять устройство спешить не стоит. Ведь, во-первых, причина может быть даже не в нём (а, к примеру, в аккумуляторе или маховике). А, во-вторых, отремонтировать стартер обойдётся значительно дешевле.
Те автомобилисты, которые привыкли производить обслуживание и ремонт своего автомобиля самостоятельно, рано или поздно захотят узнать, как отремонтировать стартер. Чтобы ремонт стартера был максимально оперативным и максимально эффективным, необходимо для начала определить причины его поломки.
Самые распространённые поломки стартера:
1. Поломка втягивающего реле стартера. Из-за этого шестерня бендикса не будет подаваться для зацепления к шлицам маховика.
2. Износ графитовых щёток, при помощи которых передаётся электроэнергия к якорю, как и во многих электродвигателях (по сути, стартер – это и есть электродвигатель). А графитовые щётки со временем стараются и возникает потребность из заменить.
3. Износ подшипников стартера. Это можно диагностировать по сильным вибрациям и разрушениям остальных частей механизма стартера, хоть стартер и продолжит работать.
Чтобы проверить работоспособность демонтированного стартера, необходимо использовать заряженный аккумулятор. Массу подключают к корпусу, а положительным проводом ищут неисправности. Когда «плюс» подключается к контакту втягивающего реле, оно должно заработать и выдвинуть бендикс. Если втягивающее реле не сработало, значит его нужно будет заменить или отремонтировать (неисправность во втягивающем реле). В большинстве случаев, понадобится замена втягивающего реле, так как большее количество этих приборов неразборные.
Когда положительный провод подключается к контакту, расположенному после втягивающего реле, стартер должен начать работать. Если этого не произошло, значит придётся полностью разбирать прибор, и произвести ремонт стартера своими руками. Или, как вариант, отнести его в автосервис (если с заменой втягивающего реле новичок ещё как-нибудь справиться, то вот с капитальным ремонтом всего стартера – вряд ли).
При работе стартера самая большая нагрузка приходится на зубцы шестерни бендикса, которые находятся в сцеплении с зубцами маховика. Поэтому через несколько лет эксплуатации автомобиля, эти зубцы попросту стираются и становятся причиной того, что двигатель невозможно запустить или запускается он нерегулярно. Решить такую проблему можно только заменив полностью шестерни бендикса или венец маховика.
Запомните, очень часто причиной неработоспособности стартера становится загрязнение контактов его составляющих частей. Так что внимательно следите за чистотой как стартера, так и всех остальных составляющих вашего транспортного средства.
При первых же подозрениях на неисправность, не откладывайте ремонт стартера на вашем автомобиле, так как без этого элемента вы просто можете остановиться где-то в глуши и выбраться оттуда самостоятельно будет крайне сложно.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезна?Да Нет
Устройство электрических стартеров
Устройство электрических стартеров
Содержание
Вступление
1. Устройство электростартеров
1.1. Внутреннее строение стартеров
1.2. Принципиальные электрические схемы
1.3. Крепление стартеров на двигателях
1.4. Защита от посторонних тел и воды
2. Характеристики электростартеров
3. Особенности работы электростартеров и требования к электростартерам
4. Схемы управления электростартерами
Список использованной литературы
Вступление
Двигатели внутреннего сгорания, устанавливаемые на автомобилях, автобусах, тракторах, мотоциклах, не имеют пускового момента. Для начала самостоятельной работы такого двигателя необходимо сообщить ему определенную начальную или пусковую частоту вращения, т. е. запустить двигатель. Пусковая частота вращения зависит от типа двигателя: 40 — 70 об/мин — для карбюраторных двигателей и 100 — 200 об/мин — для дизельных. В качестве пусковых устройств используются преимущественно электрические стартеры прямого действия.
Электрический стартер представляет собой устройство, состоящее из двигателя постоянного тока, механизма сцепления — расцепления, редуктора и аппаратуры управления. Механизм сцепления — расцепления и редуктор обычно называют приводом стартера.
В качестве источника энергии для питания стартера используются аккумуляторные батареи специального исполнения — так называемые стартерные аккумуляторные батареи (ГОСТ 959.0-84).
1. Устройство электростартеров
1. Внутреннее строение стартеров
Автомобильные электростартеры отличаются по способу управления и возбуждения, типу механизма привода, способу крепления на двигателе и степени защиты от проникновения пыли и воды.
По типу и принципу работы приводных механизмов выделяют стартеры с электромеханическим перемещением шестерни привода, которые получили наибольшее распространение, и стартеры с инерционным или комбинированным приводом. Для предотвращения разноса якоря после пуска двигателя в автомобильные электростартеры устанавливают роликовые, храповые и фрикционно-храповые муфты свободного хода.
Стартер состоит из электродвигателя постоянного тока с последовательным или смешанным возбуждением, электромагнитного тягового реле и механизма привода. В стартер может быть встроен дополнительный редуктор.
Узлами и деталями электростартера с электромеханическим включением шестерни являются корпус 22 (рис.10.5) с полюсами 21 и катушками 20 обмотки возбуждения, якорь 24 с обмоткой и коллектором 16, механизм привода муфтой свободного хода 2, шестерней 1 и буферной пружиной 4, электромагнитное тяговое реле с корпусом 8, обмоткой 9, контактными болтами 13 с контактами 12, крышка 6 со стороны привода, крышка 17 со стороны коллектора и щеточный узел с щеткодержателями 15, щетками 19 и щеточными пружинами 14. Корпусы (рис. 10.6) электростартеров изготавливают из трубы или стальной полосы с последующей сваркой стыка.
С целью улучшения герметизации корпус не имеет окон для доступа к щеткам. Длина корпуса в 1,6-2 раза больше длины пакета якоря. Толщина корпуса зависит от диаметра D корпуса и составляет (0,05-0,08) D. В корпусе 2 предусмотрено отверстие для выводного болта 8 обмотки возбуждения. Корпус может иметь установочные прорези на торцах и конусообразные проточки для установки уплотнительных колец.
К корпусу 2 винтами 3 крепят полюсы 12 с катушками 1 обмотки возбуждения. Все автомобильные стартёры выполняют четырехполюсными. Катушки последовательных и параллельных обмоток возбуждения устанавливают на отдельных полюсах, поэтому число катушек равно числу полюсов.
Рис. 1. Корпус стартера в сборе.
1 – катушка, 2 – корпус, 3 – винт полюса, 4 – изоляционная втулка, 5,6 – соответственно уплотнительная изоляционная шайбы, 7 – шайба, 8 – выводной болт, 9 – гайка, 10 – пружинная шайба, 11 – изоляционный материал, 12 – полюс.
Катушки (рис. 1) последовательной обмотки имеют небольшое число витков неизолированного медного провода 3 прямоугольного сечения марки ПММ. Между витками катушки прокладывают электроизоляционный картон толщиной 0,2-0,4 мм. Катушки параллельной обмотки возбуждения наматывают изолированным, круглым проводом марок ПЭВ-2 и ПЭТВ снаружи катушки изолируют лентой из изоляционного материала (хлопчатобумажная тафтяная лента, батистовая лента). Внешняя изоляция после пропитывания лаком и просушивания имеет толщину 1,-1,5 мм. Перспективно применение полимерных материалов при изолировании катушек, с помощью которых можно получить покрытия, равномерные по, толщине, стойкие к воздействию агрессивной среды и повышенной температуры.
Якорь стартера представляет собой шихтованный сердечник, в пазы которого укладываются секции обмотки. В шихтованном сердечнике меньше потери на вихревые токи. Пакет якоря напрессован на вал 4, вращающийся в двух или трех опорах с бронзографитовыми подшипниками, подшипниками из других порошковых материалов, либо с п6дшипниками качения.
В стартерных электродвигателях применяют простые волновые обмотки с одно- и двухвитковыми секциями. Одновитковые секции выполняют из неизолированного прямоугольного провода. Обмотки с двухвитковыми секциями наматывают круглыми изолированными проводами (ПЭВ-2 и ПЭТВ).
Концы секций обмотки якоря укладывают в прорези “петушков” коллекторных пластин. Конец одной секции и начало следующей по ходу обмотки присоединяют к одной коллекторной пластине.
На лобовые части обмотки якоря накладывают бандажи, состоящие из нескольких витков проволоки, xлопчатобумажного шнура или стекловолокнистого материала, намотанных на прокладку из электроизоляционного картона.
Бандаж из стекловолокна менее дорогостоящий, для него можно не применять крепежные скобы. Бандаж может быть изготовлен в виде алюминиевого кольца с изоляционной кольцевой прокладкой из гетинакса или текстолита. Лобовые части секций изолируют друг от друга электроизоляционным картоном.
В электростартерах применяют сборные цилиндрические коллекторы на металлической втулке, а также цилиндрические торцовые коллекторы с пластмассовым корпусом.
Сборные цилиндрические коллекторы, применяемые на стартерах большой мощности, составляют из медных пластин и изолирующий прокладок из миканита, слюдинита или слюдопласта. Пластины в коллекторе закрепляются с помощью металлических нажимных колец 2 и изоляционных корпусов 4 по боковым опорным поверхностям. От металлической втулки 1, которую напрессовывают на вал якоря, медные пластины изолируют цилиндрической втулкой из миканита.
Рабочая поверхность коллектора должна иметь строго цилиндрическую форму. Монолитность конструкции и биение рабочей поверхности сборных цилиндрических коллекторов зависят от точности изготовления сопрягаемых деталей. Вследствие податливости изоляционных прокладок между пластинами первоначальная форма сборного цилиндрического коллектора в процессе эксплуатации может измениться, что приводит к усилению искрения под щётками.
Рис. 2. Строение стартера.
1 – вал якоря, 2 – шестерня привода, 3 –втулка шестерни, 4 – ролик муфты свободного хода, 5 – кожух муфты, 6 – ось рычага привода шестерни, 7 – крышка стартера со стороны шестерни, 9 – якорь тягового реле, 10 – корпус втягивающего реле, 11 – втягивающая обмотка тягового реле, 12 – удерживающая обмотка тягового реле, 13 – шток тягового реле, 14 – сердечник тягового реле, 15 – контактная пластина, 16 – крышка втягивающего реле, 17 – контактные болты, 18 – торцевой коллектор, 19 – щетка, 20 – пружина щетки, 21 – втулка крышки стартера, 22 – кожух, 23 – стяжной болт, 24 – крышка стартера со стороны коллектора, 25 – обмотка якоря, 26 – сердечник якоря, 27 – обмотка статора, 28 – полюс статора, 29 – корпус стартера, 30 – ограничительный диск, 31 - поводковое кольцо, 32 – центрирующий диск, 33 – буферная пружина, 34 – наружное кольцо муфты свободного хода, 35 – спутница муфты свободного хода, 36 – ограничительное кольцо хода шестерни.
В цилиндрических коллекторах с пластмассовым корпусом (рис. 2) пластмасса является формирующим элементом коллектора. Она плотно охватывает сопрягаемые поверхности независимо от конфигурации и точности изготовления коллекторных пластин, изолирует коллекторные пластины от вала и воспринимает нагрузки. В отечественной автопромышленности качестве пресс-материала чаще всего используется пластмасса АГ-4С. Для повышения прочности коллектора применяют армировочные кольца из металла и пресс-материала. При небольших размерах коллектор может быть изготовлен из цельной цилиндрической заготовки, разрезаемой после опрессовки пластмассой на отдельные ламели.
Торцовые коллекторы (рис. 2) по сравнению с цилиндрическими имеют меньшие размеры и металлоемкость. Рабочая поверхность торцового коллектора находится в плоскости, перпендикулярной к оси вращения якоря. При изготовлении торцового коллектора из медной втулки формируется пластина в виде диска с отверстием, прямоугольными пазами по числу требуемых коллекторных пластин и кольцевыми выступами. Диск со стороны выступов опрессовывается пластмассой. В пластмассовом корпусе прошивают внутреннее отверстие для напрессовки коллектора на вал. Для разделения пластин производится обсечка коллектора по наружному диаметру.
Щетки в щеткодержателях должны перемещаться свободно, но без сильного бокового люфта.В электростартерах применяют меднографитные щетки с добавками свинца и олова. Содержание графита выше в щетках для мощных стартеров и стартеров для тяжелых условии-эксплуатации. Плотность тока jщ в щетках электростартеров находится в пределах 40-100 А/см2. От допустимой плотности тока зависят размеры щеток и падение напряжения под щетками Uщ.
Рис. 3. Подетальное строение и внешний вид стартера.
1. Bearing – Подшипник, 2. Armature - Якорь стартера, 3. Bearing – Подшипник, 4. Field frame - Кожух стартера, 5. Spring – Пружина, 6. Brush holder – Щеткодержатель, 7. End cover - Торцевая крышка, 8. Through bolt - Стяжной болт, 9. Magnet switch assembly - Втягивающее реле в сборе, 10. Spring – Пружина, 11. Ball – Шарик, 12. 13. Idle gear - Промежуточное зубчатое колесо, 13. Bearing – Подшипник, 14. Bearing housing - Корпус подшипника, 15. Clutch assembly - Муфта в сборе, 16. Starter housing - Кожух стартера.
Крышки со стороны коллектора изготавливают методом литья из чугуна, стали, алюминиевого или цинкового сплава, а также штампуют из стали. Крышки могут иметь дисковую или колоколообразную форму. В крышках колоколообразной формы предусмотрены окна для доступа к щеткам.
Крышки со стороны привода изготавливают методом литья из алюминиевого сплава или чугуна. Конструкций крышки зависит от материала, из которого она изготовлена, типа механизма привода, способа крепления стартера на двигателе и тягового реле на стартере. Установочные фланцы крышки имеют два или большее число отверстий под болты крепления стартера. Фланцевое крепление стартера к картеру сцепления дает возможность сохранить постоянство межосевого расстояния в зубчатом зацеплении при снятии и повторной установке стартера. В крышке предусмотрено отверстие, которое позволяет шестерне привода входить в зацепление с венцом маховика.
В крышках и промежуточной опоре устанавливают подшипники скольжения. Промежуточную опору предусматривают в стартерах с диаметром кopпyca 115 мм и более. Подшипники смазывают в процессе производства и при необходимости во время технического обслуживания в эксплуатации. В стартерах большой мощности для грузовых автомобилей бобышки подшипников имеют масленки с резервуарами для смазочного материала и смазочными фильцами.
Управляемые дистанционно тяговые реле обеспечивают, ввод шестерни, в зацепление с венцом маховика и подключают стартерный электродвигатель к аккумуляторной батарее. Они отличаются по способу крепления на стартере, количеству обмоток, конструкции контактного устройства и форме стопа электромагнита.
На большинстве стартеров тяговое реле располагают на приливе крышки 27 со стороны привода. С фланцем прилива крышки реле соединяют непосредственно или через дополнительные крепежные элементы.
Реле может иметь одну или две обмотки, намотанные на латунную втулку, в которой свободно перемещается стальной якорь 11, воздействующий на шток 15 с подвижным контактным диском 4. Два неподвижных контакта в виде контактных болтов 2.1 закрепляют в пластмассовой крышке.
В двухобмоточном реле удерживающая обмотка 13, рассчитанная только на удержание якоря, реле 11 в притянутом к сердечнику 16 состоянии, намотана проводом меньшего сечения и имеет прямой, выход на “массу”. Втягивающая обмотка 14 подключена параллельно контактам реле. При включении реле она действует согласно с удерживающей обмоткой и создает необходимую силу притяжения, когда зазор между якорем 11 и сердечником 16 максимален. Во время работы стартерного электродвигателя замкнутые контакты тягового реле шунтируют втягивающую обмотку и выключают ее из работы.
Контактные системы могут быть разделенной или неразделенной конструкции. При неразделенной контактной системе подвижный контакт снабжен пружиной 7. Перемещение подвижного контактного диска в исходное нерабочее положение обеспечивает возвратная пружина 9. В разделенной контактной системе подвижный контактный диск 10 не связан жестко 6 якорем 13 реле.
Контактный диск круглой, фасонной или прямоугольной формы устанавливают между изоляционной втулкой и шайбой на штоке. Это обеспечивает надёжное соединение контактов реле при возможном перекосе и перемещении диска вдоль оси штока за счет сжатия пружин контактной системы.
Тяговое реле рычагом связано с механизмом привода, расположенным на шлицевой части вала. Рычаг воздействует на привод через поводковую муфту. Его отливают из полимерного материала или выполняют составным из двух штампованных стальных частей, которые соединяют заклепками или сваркой.
1. 2. Принципиальные электрические схемы
Электрическая схема стартера (рис 4):
1. Battery – аккумулятор, 2. Fusible link - плавкая вставка (фактически предохранитель, выполненый в виде плавкой части в начале провода от аккумулятора на стартер), 3. Ignition switch - Выключатель (точнее "включатель" зажигания, это в нашей стране включатели умудрились обозвать "выключателями", 4. ECU – компьютер, 5. EFI – инжектор, 6. Engine – мотор.
Рис.5 Схема электрической цепи стартера
1 - аккумуляторная батарея; 2 - предохранитель; 3 - замок зажигания; 4 - реле стартера
Работа стартера состоит из трех этапов:
1. Механизм привода стартера вводит шестерню на валу якоря в зацепление с зубчатым венцом маховика.
2. Начинается вращение вала якоря стартера вместе с шестерней, которая проворачивает коленчатый вал двигателя через маховик, тем самым, запуская двигатель.
3. После начала работы двигателя, механизм привода выводит шестерню стартера из зацепления с зубчатым венцом маховика.
1.3. Крепление стартеров на двигателях
Обычно стартер располагают сбоку картера двигателя, при этом крышка со стороны привода обращена в сторону маховика и входит в отверстие картера сцепления.
Стартеры мощностью свыше 4,4кВт с диаметром корпуса 130-180 мм устанавливают в углублениях специальных приливов двигателя. К посадочной, поверхности прилива двигателя корпус стартера прижимается стальными лентами или литыми скобами. От проворота стартер фиксируют шпонками или штифтами. Шестерня механизма привода стартера может быть установлена между опорами под крышкой или консольно за ее пределами.
1.4. Защита от посторонних тел и воды
В эксплуатации стартеры подвержены воздействию влаги, масла, грязи. Конструкция стартера предусматривает защиту от них. Лучше защищены стартеры грузовых автомобилей. Герметизация обеспечивается установкой в местах разъема резиновых колец, применением втулок и уплотнительных прокладок из мягких пластических материалов. Герметизация стартера в местах вывода обмоток тягового реле и стартера обеспечивается установкой резиновых, шайб. Попадание в стартер и тяговое реле грязи, влаги и посторонних тел исключается благодаря установке резинового сильфона 19 (рис. 10.19) и резиновой армированной манжеты 27 в промежуточной опоре 26. Герметизирующий сильфон 19 не должен препятствовать регулированию механизма привода.
2. Особенности работы электростартеров и требования к электростартерам
Электростартер получает питание от аккумуляторной батареи - автономного источника электроэнергии ограниченной мощности. Вследствие внутреннего падения напряжения в батарее напряжение на выводах электростартера не остается постоянным, а уменьшается с увеличением нагрузки и силы потребляемого тока.
Сила тока электростартеров может составлять несколько сот и даже тысяч ампер. При такой силе тока на характеристики стартерного электродвигателя большое влияние оказывает падение напряжения в стартерной сети, т.е. в стартерном проводе и “массе”.
Характеристики стартерных электродвигателей зависят от емкости и технического состояния аккумуляторной батареи. “Семейству” вольт-амперных характеристик батареи (см. рис. 10.33) соответствует “Семейство” рабочих и механических характеристик стартерного электродвигателя.
Для стартерного электропривода двигателя характерна значительная неравномерность нагрузки, обусловленная резким изменением момента сопротивления, от сил давления газов в цилиндрах и сложной кинематикой кривошипно-шатунного механизма. При переменной нагрузке снижается мощности и КПД системы пуска, что необходимо учитывать при выборе мощности стартерного электродвигателя и емкости аккумуляторной батареи.
Режим работы электростартеров - кратковременный с длительностью включения до 10 с при температуре 20°С. При отрицательных температурах допускается, длительность работы до 15 с для стартеров бензиновых двигателей и до 20 с для, стартеров дизелей.
Длительное время по отношению к периоду прокручивания коленчатого вала двигателя стартер может работать в режимах полного торможения и холостого хода. Якорь стартера должен без повреждений в течение 20 с выдерживать нагрузки, возникающие при частоте вращения коленчатого вала, на 20% превышающей частоту его вращения в режиме холостого хода.
Якорь стартера должен иметь надежный привод к коленчатому валу при пуске двигателя и автоматически отключаться от него после осуществления пуска. Конструкция стартерами зубчатая передача должны обеспечивать надежный ввод шестерни в зацепление и передачу коленчатому валу двигателя вращающего момента. Шестерня привода стартера не должна самопроизвольно входить в зацепление с венцом маховика. Муфта свободного хода привода должна защищать якорь от механических повреждении.
Тяговое реле стартера должно обеспечивать ввод шестерни в зацепление и включение стартера при снижении напряжения до 9 В Для Uн=12 В и до 18 В для Uн=24 В при температуре окружающей среды (20±5)°С. Контакты тягового реле должны оставаться замкнутыми при снижении напряжения на выводах стартера до 5,4 и 10,8 В При номинальных напряжениях соответственно 12 и 24 В.
Автомобильные электростартеры имеют степень защиты не ниже IRX4 (по ГОСТ 14254-80), кроме полости механизма привода.
Пусковой цикл (попытка пуска) на двигателе (на стенде) не должен превышать 15 с при температуре окружающей среды (20±5)°С. Допускается не более трех пусковых циклов подряд с перерывам между ними не менее 30 с. После охлаждения стартера до температуры окружающей среды допускается еще один пусковой цикл.
Не допускается нагружать стартер более чем на номинальную мощность. Повышение температуры стартера во время пусковых циклов не должно приводить к изменениям, отрицательно влияющим на его работоспособность.
Рациональному использованию аккумуляторной батареи, имеющей в системе пуска относительно большую массу и в наибольшей степени подверженной влиянию эксплуатационных факторов, способствуют правильное согласование характеристик элементов системы, пуска и обоснованный выбор ее схемы и параметров, при которых расходуется минимальное количество энергии источника тока.
Для уменьшения длины стартерных проводов, габаритных размеров и массы стартера и батареи, а также для удобства их установки и технического обслуживания важно предусмотреть рациональное размещение элементов системы пуска двигателя на автомобиле.
Параметром, определяющим рациональное согласование мощностной характеристики пускового устройства с пусковыми характеристиками двигателя, является передаточное число привода. При изменении передаточного числа привода меняется наклон механической характеристики стартерного электродвигателя, приведенной к коленчатому валу двигателя. С повышением передаточного числа приведенный вращающий момент увеличивается, а приведенная частота вращения вала уменьшается. Максимальное значение мощности электростартера смещается в сторону меньшей частоты вращения коленчатого вала. Для каждого типа двигателя и заданных условий пуска существуют наивыгоднейшие передаточные числа, при которых наилучшим образом используются мощностные характеристики стартерного электродвигателя.
Автомобильные электростартеры должны обеспечивать номинальные параметры при нормальные климатических условиях: температура окружающего воздуха (25±10)°С; относительная влажность (45-80)%; атмосферное давление (84-106) кПа.
3. Характеристики электростартеров
Свойства электростартеров оценивают по рабочим и механическим характеристикам. Рабочие характеристики представляют в виде зависимостей напряжения на зажимах стартера Uст полезной мощности P2 на валу, полезного вращающего момента M2 , частоты вращения якоря nа и КПД стартерного электродвигателя от силы тока якоря Iа .
При вращении якоря в его обмотке индуцируется ЭДС:
Еа = cе na Ф,
где cе - постоянная электрической машины, не зависящая от режима ее работы;
Ф – магнитный поток, пpoxoдящий через воздушный зазор и якорь электродвигателя.
При питании стартера от аккумуляторной батареи ЭДС:
Eа = Uн - D Uщ – Iа Rа D = Uн - D Uщ – Iа (Rб + Rпр + Rа + Rс ),
где D Uщ - падение напряжения в контактах щетки-коллектор;
Rс - суммарное сопротивление цепи якоря;
Ядр - сопротивление стартерной сети;
Rа - сопротивление обмотки якоря;
Rд – сопротивление последовательной обмотки возбуждения. Частота вращения якоря
С уменьшением нагрузки электродвигателя с последовательным возбуждением магнитный поток Ф падает, а nа быстро возрастает до значения nа0 при силе тока холостого хода Iа0 стартерах смешанного возбуждения частота вращения в режиме холостого хода ограничивается магнитным потоком параллельной обмотки возбуждения. При уменьшении нагрузки магнитный поток, создаваемый последовательной обмоткой, стремится к нулю, тогда как намагничивающая сила параллельной обмотки и создаваемый ею магнитный поток даже немного увеличиваются. Электромагнитный вращающий момент
М = СМIа Ф,
где См - постоянная электрической машины.
В электродвигателях с последовательным возбуждением через обмотку возбуждения проходит весь ток якоря Ia , поэтому магнитный поток возрастает с увеличением нагрузки стартера. При одинаковых номинальных параметрах электродвигателей с параллельным и последовательным возбуждением последние развивают большие полезные моменты М2к режиме полного торможения. Это улучшает их тяговые свойства, облегчает трогание системы стартер-двигатель с места и раскручивание коленчатого вала при пуске двигателя при низких температурах. Подводимая к стартеру мощность за вычетом электрических потерь преобразуется в электромагнитную мощность
Максимальная электромагнитная мощность
Зависимость электромагнитной мощности от силы тока представляет собой симметричную параболу с максимальным значением при силе тока Im , равной половине тока Iк полного торможения. Полезная мощность Р2 на валу электродвигателя меньше электромагнитной на величину суммы D Р2 механических потерь в подшипниках, в щеточно-коллекторном узле и магнитных потерь в пакете якоря. Полезный вращающий момент на валу электродвигателя
Сила тока, потребляемого электродвигателем со смешанным возбуждением
I = Iа + Is ,
где Is = Uc /Rs - сила тока в параллельной обм6тке возбуждения;
Rs - сопротивление параллельной обмотки возбуждения.
Рис. 6. Рабочие характеристики стартерного электродвигателя с последовательным возбуждением.
Подводимая к стартерному электродвигателю мощность
P1 = Ucт I.
КПД стартерного электродвигателя
Рис. 7. Механические характеристики стартерных электродвигателей: 1 – с последовательным возбуждением; 2 – со смешанным возбуждением.
Механические характеристики электростартеров обычно представляют в виде зависимости вращающего момента M2 от частоты вращения якоря na (рис. 7).
При снижении напряжения на выводах аккумуляторной батареи и стартера, в связи с понижением температуры или увеличением сопротивления стартерной сети при той же силе тока Iа = ЭДС Еа , частота вращения nа и мощность P2 электродвигателя уменьшаются (рис. 8). При той же частоте вращения nа уменьшается вращающий момент М2 (рис.8).
Влияние электросопротивления источника электроснабжения и стартерной сети на рабочие и механические характеристики стартерных электродвигателей требует однозначного указания условии, при, которых определяется номинальная мощность стартера. Номинальной считают наибольшую полезную мощность Рн в кратковременном режиме работы при электроснабжении от аккумуляторной батареи максимально допустимой емкости, установленной в технических условиях на стартер, при степени заряженности батареи 100 %, температуре электролита +20°С, при первой по- пытке пуска двигателя, без учета падения напряжения в стартерной сети. Номинальной мощности соответствуют сила тока Iн частота вращения nн и вращающий момент Мн .
Рис. 8. Характеристики стартерных электродвигателей при различных температурах: а – рабочие; б – механические.
Пусковая мощность Рп определяется как наибольшая полезная мощность в кратковременном режиме работы при электропитании от батареи, заряженной на 75%, при температура -20°С в конце третьей попытки пуска двигателя с учетом падения напряжения в проводке.
Напряжение на выводам стартерного электродвигателя при определении номинальной мощности рассчитывается по формуле:
где аб - коэффициент, принимаемой равным 0,05 для батарей емкостью
С20<100 Ач , а также 0,038 и 0,046 соответственно для батарей 6СТ-55ЭМ и 6СТ-190ТР.
4. Схемы управления электростартерами
Рис. 9. Наиболее распространенные схемы внутренних соединений электростартеров.
Схемы внутренних соединений электростартеров с последовательным и смешанным возбуждением с использованием одно- и двухобмоточных тяговых реле приведены на рис. 9.
Однообмоточное тяговое реле подключается к аккумуляторной батарее GB (рис. 9, а) переводом ключа выключателя зажигания 2 с контактами S1 в нефиксированное положение “стартер”. Якорь тягового реле втягивается в электромагнит, с помощью рычажного механизма вводит шестерню привода в зацепление с венцом маховика и в конце хода замыкает силовые контакты реле К1 в цепи электродвигателя М.
Силовые контакты замыкаются до полного ввода шестерни в зацепление. Если шестерня упирается в венец маховика, корь реле продолжает перемещаться вследствие сжатия буферной пружины привода и замыкает силовые контакты. Якорь с шестерней начинают вращаться, и шестерня под действием буферной пружины входит в зацепление, когда зуб шестерни устанавливается против впадины зубчатого венца маховика. Использование дополнительного усилия в шлицевом соединении вала и направляющей втулки ведущей обоймы роликовой муфты свободного хода для перемещения шестерни позволяет уменьшить тяговое усилие и ход якоря электромагнита, размеры и массу тягового реле.
Для отключения стартера необходимо снять усилие с ключа выключателя зажигания. Ключ автоматически займет положение “Зажигание”. При этом якорь отключенного от источника тока тягового реле и приводной механизм под действием пружины возвращаются в исходное положение.
В стартерах с двухобмоточными реле (рис. 9, б и в) при замыкании контактов S1 выключателя зажигания 2 ток от батареи проходит через втягивающую и удерживающую обмотки. При замыкании контактов реле К1 втягивающая обмотка замыкается накоротко.
Обмотки тягового реле К1 могут подключаться к источнику тока через контакты вспомогательного реле К2 (рис. 9,в, г и д). Дополнительный контакт 17 в тяговом реле или во вспомогательном реле замыкает накоротко добавочный резистор катушки зажигания. В рассмотренных схемах управление после, пуска двигателя следует немедленно выключить стартер, так как при длительном вращении ведомой обоймы с шестерней привода возможно заклинивание роликовой муфты свободного хода и повреждение якоря. Включение, стартера при работе двигателя может привести к повреждению зубьев шестерни и венца маховика или выходу из строя муфты свободного хода.
Надежность системы пуска и срок службы стартера можно повысить за счет автоматизации отключения стартера после пуска двигателя и блокировки его включения при работе двигателя. Электронное устройство 2612.3747 (рис. 10) автоматического отключения и блокировки включения стартера содержит блок управления и датчик частоты вращения коленчатого вала. Блок управления настроен на частоту вращения, при которой стартер должен отключаться. Частота эта должна быть больше максимально возможной пусковой частоты вращения коленчатого вала электростартером и меньше минимальной частоты вращения коленвала в режиме прогрева двигателя пoслe пуска.
При пуске двигателя выключатель приборов и стартера переводится в положение “стартер”, транзистор VT5 открывается (первое устойчивое состояние триггера на транзисторах VT4 и VT5) и подключает к аккумуляторной батарее вспомогательное реле, которое включает стартер. При вращении коленчатого вала двигателя через вход 4 штекерного разъема на электронное устройство подается синусоидальное напряжение от фазы генератора, которое транзистором VT1 преобразуется в прямоугольные импульсы нормированной амплитуды. С помощью резисторов R1, R2, R3 и конденсатора С1 ограничивается входное напряжение и отфильтровываются импульсные помехи во входных цепях.
Рис. 10. Наиболее распространенные схемы управления электростартерами: 1 – электростартер, 2 – выключатель зажигания, 3 – дополнительное реле, А – к выводу добавочного резистора.
Прямоугольные импульсы заряжают конденсатор СЗ преобразователя частота-напряжение. Чем больше частота входного сигнала (частота вращения коленчатого вала двигателя), тем меньше промежутки времени между импульсами и разряд конденсатора С2. При определенной частоте вращения коленчатого вала напряжение на конденсаторе СЗ превышает опорное напряжение на резисторе R10-R15, транзисторы VT2 и VT3 открываются и триггер переводится во второе устойчивое состояние, когда транзистор VT4 открыт, а транзистор VT5 закрыт. Вспомогательное реле обесточивается и отключает стартер. Диоды VD10, VD13 и конденсаторы С5, С6 обеспечивают надежное закрытие транзисторов VT5 и VT4.
Терморезистор R11 изменяет частоту вращения вала двигателя, при которой стартер должен отключаться, в соответствии с изменением температуры окружающего воздуха. Повторное включение стартера после первой неудачной попытки пуска возможно только после предварительного перевода ключа выключателя зажигания в положение “Выключено”.
Список использованной литературы
1. А.И.Вольдек Электрические машины, – Энергия (Ленинградское отделение), 1978 г., 832 стр.
2. А. Трантер Руководство по электрическому оборудованию автомобилей. ЗАО "Алфамер-Паблишинг", 2001, - 284с.
3. Волков А.В. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-3741. АСТ, 2002 г., 224 стр.
4. Кацман М. М. Расчет и конструирование электрических машин: Учеб. пособие для техникумов. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 360 с.
mirznanii.com
Ремонт стартера своими руками | Автоэлектрик
Стартер представляет из себя электрический двигатель постоянного тока, который имеет четыре полюса и оборудован четырьмя щетками. Его привод имеет соединение с маховиком, его зубчатым венцом. Втягивающее реле осуществляет включение стартера. Стартер имеет крепление к картеру сцепления, его защита от разогретой трубы выпускной системы, осуществляется при помощи специального щитка.Для того, чтобы приступить к ремонту стартера, в том числе, осуществить ремонт стартера ВАЗ, его необходимо извлечь из конструкции автомобиля. Для этого отворачивается болт нижнего крепления теплозащитного щитка и с водозаборника снимается шланг, далее откручиваются гайки верхнего крепления и снимается защитный щиток. Теперь откручиваются два верхних болта, посредством которых осуществляется крепление стартера к картеру и отвинчивается нижний болт. Стартер сдвигается немного вперед, после чего производится отсоединение колодки от тягового реле. Чтобы было удобнее это сделать, предварительно можно демонтировать шланг системы охлаждения. Отвинчивается гайка, при помощи которой осуществляется крепление проводов втягивающего реле к аккумуляторной батареи и стартер достается при помощи движения вверх.
В первую очередь, необходимо проверить втягивающее реле. На стартер подается напряжение – на вывод реле +12 Вольт, а на корпус подается минус. Одновременно, к контактным болтам присоединяется омметр. При исправном состоянии реле, обгонная муфта выдвигается в находящееся на передней крышке окно, а болты по показаниям омметра замыкаются. Если этого не происходит, то реле подлежит замене. При помощи отвертки отвинчиваются три винта и реле снимается. Из корпуса реле достается шток с пружиной и устанавливается новое реле.
Далее, производится проверка и, при необходимости, замена щеток. При помощи отвертки, со стартера снимается крышка. Чтобы извлечь щетки, необходимо снять винт, при помощи которого крепятся контактные провода и отжать пружину. Если высота щетки менее 12 миллиметров, то она подлежит замене.
Для проверки состояния обмоток стартера, к их выводам, поочередно, необходимо присоединить омметр и проверить на замыкание на корпус, а также между витками.
Для проверки коллектора и обмоток нужно снять стопорное кольцо, затем - шайбу с оси. При помощи ключа отсоединяются стяжные болты. Разъединив корпус, достаем из него трубки изоляции для стяжных болтов. Осуществляется проверка наружного состояния как обмоток, так и коллектора. На обмотках не должно быть следов пробоя или обугливания. На коллекторе могут быть допустимы только небольшие следы, но нужно при помощи мелкой наждачки произвести зачистку пластин коллектора, а еще лучше, заменить его на новый.
Обмотка якоря проверяется посредством омметра на наличие короткого замыкания на якорных обмотках. Если оно присутствует, то производится замена якоря.
Обгонная муфта и шестерня якоря проверяются следующим образом. С оси якоря снимается шайба, расшплинтовывается ось рычага и выбивается при помощи какого-либо приспособления, например бородка. После этого, вместе с приводом вынимается якорь и снимается рычаг, предназначенный для привода муфты. Шестерня должна свободно вращаться в одну сторону, а при попытке вращения в другую, должна стопориться. На ней не должно быть следов сколов и зазубрин. При неисправности хоть муфты, хоть шестерни, замене подлежат обе детали. Для этого извлекаем муфту с самой шестерней, предварительно сняв стопорное кольцо, и осуществляем их замену на новые.
До сборки стартера, из корпуса и щеткодержателя нужно удалить пыль, а поверхности из пластмассы смазываются специальной смазкой, типа литола. Моторным маслом смазываются втулки ротора, шлицы вала якоря, подшипники, а также ступица муфты. После этого, производится сборка стартера.
В заключение необходимо сказать несколько слов о редукторных стартерах. Имеется два типа редукторных стартеров – с внутренним и внешним сцеплением шестеренок.. Электродвигатель редукторного стартера устроен также, как и у простого, но с некоторыми конструктивными особенностями. Отличие имеется в вале якоря, отсутствует часть со шлицами, по которым осуществляется перемещение бендикса. Ремонт редукторного стартера выполняется практически в том же порядке, что и ремонт простого.
www.elektrik-avto.ru
Ремонт стартера своими руками - двигатель - Полезные советы - Ремонт автомобиля
Я, как и многие водители, в процессе эксплуатации ТП столкнулся с тем, что стартер при запуске начинал издавать странные звуки или вращать маховик медленнее, чем обычно (при этом очень быстро разряжается аккумулятор). Это верные признаки того, что пора ремонтировать или менять стартер. В данной статье мы рассмотрим подробный процесс разборки и ремонта стартера своими руками. Для начала немного теории. Стартер – это электродвигатель постоянного тока с четырьмя полюсами и четырьмя щетками, привод которого соединен с зубчатым венцом маховика. Включается стартер электромагнитным тяговым реле. Крепится к картеру сцепления и защищен от нагретой трубы выпускной системы специальным щитком.
Данная инструкция по сути универсальна и подойдет для большинства японских машин. Шаг первый: извлечение стартера
Для начала нужно снять теплозащитный щиток. С помощью ключа отворачиваем болт нижнего крепления щитка, снимаем шланг с воздухозаборника и отворачиваем две гайки верхнего крепления щитка. Снимаем щиток. Затем снимаем сам стартер. Для этого отвинчиваем два болта верхнего крепления стартера к картеру, затем нижний болт. Сдвигаем стартер немного вперед и отсоединяем колодку от тягового реле (для удобства перед этим можно снять шланг системы охлаждения). Отворачиваем гайку, которая крепит провода от тягового реле к аккумулятору, и вынимаем стартер движением вверх. Шаг второй: выяснение причин поломки и их устранение
1. Проверка и замена реле Подаем на извлеченный стартер рабочее напряжение. Для этого даем +12В на вывод реле, а минус подаем на корпус, при этом омметр подсоединятся к контактным болтам. Если реле исправно, то обгонная муфта выдвинется в окно, расположенное на передней крышке, а болты замкнутся (смотреть показания омметра). Если этого не произошло, реле нужно заменить. Отворачиваем отверткой три винта и снимаем реле. Далее из корпуса реле извлекаем шток с пружиной и устанавливаем новое реле в обратной последовательности.
2. Проверка и замена щеток Снимаем со стартера крышку, отвинтив отверткой два винта. Для извлечения щеток нужно отсоединить винт, крепящий контактные провода и отжать пружину, после чего извлекаем щетку. Высота щетки должна быть не менее 12 мм – если щетки изношены, их следует заменить.
3. Проверка обмоток стартера Подсоединяем омметр к выводам обмоток (по очереди) и проверяем на замыкание между витками и на корпус.
4. Проверка коллектора и обмоток Снимаем стопорное кольцо. Снимаем шайбу с оси. Отворачиваем ключом два стяжных болта. Разъединяем корпус стартера и достаем из него трубки изоляции стяжных болтов. Проверяем внешнее состояние обмоток и коллектора. Обмотки не должны носить следов обугливания и пробоя. Незначительные следы на коллекторе допустимы, при этом его следует зачистить его пластины мелкой наждачкой, но лучше заменить на новый.
5. Проверка обмотки якоря С помощью омметра ищем короткое замыкание на обмотках якоря и если находим, то заменяем его.
6. Проверка шестерни и обгонной муфты Снимаем с оси якоря шайбу, расшплинтовываем ось рычага и выбиваем ее с помощью бородка, вынимаем якорь вместе с приводом. Снимаем рычаг привода муфты. Пробуем вращать шестерню – она должна легко вращаться в одну сторону и стопориться в другую. На ней не должно быть зазубрин и сколов. Если неисправна муфта или шестерня, менять их нужно вместе. Для этого нужно снять стопорное кольцо и извлечь муфту вместе с шестерней и заменить на новые.
7. Сборка стартера Перед сборкой стартера следует удалить из корпуса и щеткодержателя всю пыль, а все пластмассовые поверхности покрыть специальной смазкой (например, Литол). Подшипники, втулки ротора, ступицу муфты, шлицы вала якоря следует смазать моторным маслом. После этого производим сборку стартера в обратном разборке порядке.
Готово. Мы своими усилиями в домашних условиях разобрали, починили и собрали стартер!
1 – передняя крышка; 2 – рычаг; 3 – ротор; 4 – тяговое реле; 5 – статор с катушками; 6 – щеткодержатель со щетками; 7 – задняя крышка; 8 – обгонная муфта.
Статья подготовлена совместно с компанией Вольтаж Вольтаж это оптовая компания по продаже и ремонту стартеров и генераторов для иномарок.
remrf.ru
Ремонт стартера
|
Рис. 10.4. Детали стартера 2111.3708010-01: 1 – корпус; 2 – упорное кольцо со стороны коллектора; 3 – якорь; 4 – постоянный магнит; 5 – гайка крепления шины щеток положительной полярности; 6 – тяговое реле; 7 – рычаг привода; 8 – уплотнительное кольцо; 9 – муфта свободного хода; 10 – возвратная пружина; 11 – гайка стяжной шпильки; 12 – якорь реле; 13 – стяжная шпилька; 14 – уплотнитель; 15 – опора рычага; 16 – ось рычага; 17 – винты крепления тягового реле; 18 – передняя крышка; 19 – стопорное кольцо; 20 – ограничительное кольцо; 21 – изолятор; 22 – внутренний щеткодержатель; 23 – упорное кольцо со стороны привода; 24 – «положительная» щетка; 25 – прижимная пружина; 26 – внешний щеткодержатель; 27 – внутренние дистанционные шайбы; 28 – задняя крышка с втулкой; 29 – внешние дистанционные шайбы; 30 – стопорная шайба; 31 – болт крепления шины щеток отрицательной полярности; 32 – крышка вала якоря; 33 – болт крепления крышки вала якоря |
На рис. 10.4 показаны детали стартера. Перед разборкой стартера убедитесь в его неисправности путем следующих простых проверок.
|
1. С помощью отвертки проверьте легкость перемещения муфты привода вдоль вала. |
2. Проверните шестерню привода. Она должна легко проворачиваться относительно ступицы муфты в направлении вращения якоря и не должна проворачиваться в противоположном направлении. |
|
3. Соедините проводами для «прикуривания» клемму «минус» снятой с автомобиля аккумуляторной батареи с корпусом стартера. Второй провод подсоедините одним концом к клемме «плюс» аккумуляторной батареи, а вторым — к выводу управляющего провода тягового реле. Если тяговое реле исправно, то раздастся щелчок и выдвинется муфта привода. В противном случае тяговое реле подлежит замене. |
4. Отсоедините провод от управляющего вывода тягового реле и подсоедините к нижнему контактному болту тягового реле. Якорь стартера должен начать вращаться с частотой более 5000 мин-1. В противном случае отремонтируйте стартер. |
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», отвертка с плоским лезвием, пассатижи с узкими губками, молоток, тестер, штангенциркуль.
1. Снимите стартер с автомобиля (см. «Снятие и установка стартера»).
|
2. Отверните гайку крепления шины к контактному болту. |
3. Отсоедините шину от контактного болта тягового реле. |
|
4. Выверните два винта крепления тягового реле... |
5. ...и снимите реле. |
|
6. Выньте якорь тягового реле, приподняв его, чтобы петля якоря снялась с рычага. |
7. Снимите с корпуса тягового реле уплотнительное кольцо... |
|
Примечание Сильно обжатое, потрескавшееся или потерявшее эластичность кольцо замените новым. |
|
8. ...и извлеките возвратную пружину. |
9. Выверните два винта... |
|
10. ...и снимите крышку вала якоря... |
11. ...стопорную шайбу... |
12. ...и дистанционные шайбы.
|
Примечание Запомните порядок установки дистанционных шайб, так как они разной толщины. При сборке стартера устанавливайте шайбы в той же последовательности. |
|
13. Выверните две гайки стяжных шпилек... |
14. ...и снимите с вала якоря стартера крышку со стороны коллектора. |
|
15. Снимите две дистанционные шайбы... |
16. ...и внешний щеткодержатель. |
|
17. Выверните гайку крепления щеток отрицательной полярности... |
18. ...и осторожно, чтобы не повредить щетки, снимите их вместе с прижимными пружинами. Сильно обжатые или искривленные пружины замените. |
19. Аналогично извлеките щетки положительной полярности.
|
Примечание Замерьте высоту щеток от края рабочей поверхности до медной косички проводов. |
Если их высота составляет менее 4 мм, замените щетки комплектом (4 шт).
|
20. Снимите бумажный изолятор щеток положительной полярности... |
21. ...и внутренний щеткодержатель. |
|
22. Выньте из корпуса стартера ротор с магнитами и передней крышкой. |
23. Снимите упорное кольцо магнитов со стороны коллектора. |
|
24. Выверните ось рычага, предварительно отвернув контргайку с другой стороны... |
25. ...и снимите ось. |
|
26. Снимите крышку со стороны привода. |
27. Осмотрите крышки стартера, при обнаружении трещин замените их. Если расположенные в крышках втулки, в которых вращается вал якоря, изношены, имеют задиры, раковины и другие дефекты, замените втулки или крышки с дефектными втулками... |
|
28. ...предварительно вывернув стяжные шпильки из крышки со стороны привода. |
29. Снимите опору рычага. |
|
30. Треснувшую или значительно изношенную опору замените новой. |
31. Снимите шесть магнитов с якоря, предварительно пометив или запомнив их взаимное расположение. |
|
Примечание Неправильная установка магнитов может привести к снижению мощности стартера или вращению его в обратную сторону. |
|
32. Снимите упорное кольцо магнитов со стороны привода. |
33. Установив на деревянный брусок вал привода, четкими ударами молотка сдвиньте по валу якоря ограничительное кольцо, как показано на фото. |
|
34. Поддев отверткой... |
35. ...снимите стопорное кольцо... |
|
36. ...затем ограничительное кольцо... |
37. ...и снимите с вала якоря обгонную муфту в сборе с рычагом. |
|
38. Осмотрите якорь. Если коллектор загрязнен или на нем появились риски, царапины и другие дефекты, прошлифуйте коллектор мелкозернистой шкуркой. При значительной шероховатости коллектора или выступании слюды между его пластинами проточите коллектор на токарном станке и затем прошлифуйте мелкозернистой стеклянной шкуркой. Биение коллектора относительно цапф вала не должно превышать 0,05 мм. Обнаруженный на валу якоря желтый налет от подшипника удалите мелкозернистой шкуркой, так как он может стать причиной заедания шестерни на валу. Проверьте надежность пайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора. Осмотрите обмотку по торцам якоря. Диаметр обмотки должен быть меньше пакета железа якоря. В противном случае замените якорь. |
39. Осмотрите состояние шлицевого соединения вала якоря на отсутствие повреждений в виде забоин и шероховатостей. Незначительные повреждения по возможности удалите мелкозернистой шкуркой. |
40. Проверьте состояние обмотки якоря с помощью контрольной лампы, питаемой напряжением 12 В. Напряжение подводите к пластине коллектора и сердечнику якоря — лампа гореть не должна. Если лампа горит, значит, есть замыкание обмотки якоря или пластины коллектора на «массу». В этом случае замените якорь.
41. Проверьте, легко ли перемещается якорь тягового реле стартера, замыкаются ли контактные болты контактной пластиной (с помощью тестера).
42. Проверьте привод. Зубья шестерни привода не должны иметь значительного износа. Шестерня должна легко проворачиваться относительно ступицы муфты в направлении вращения якоря и не должна проворачиваться в противоположном направлении. Если зубья шестерни изношены или повреждены либо шестерня проворачивается в обоих направлениях, замените привод. На рычаге привода стартера не должно быть трещин.
43. Соберите стартер в последовательности, обратной разборке, с учетом следующих особенностей:
– смажьте шлицевую поверхность вала якоря кремнийсодержащей смазкой General Electric CG321 или аналогичной;
|
Предупреждение В процессе эксплуатации муфту привода смазывать не нужно. Однако необходимо очистить ее от грязи. Не применяйте для очистки привода средства, которые могут вымыть заложенную в его муфту смазку. |
– смажьте моторным маслом подшипники (втулки) в крышках стартера;
– для установки ограничительного кольца воспользуйтесь пассатижами;
– перед установкой тягового реле нанесите на его поверхность, контактирующую с крышкой стартера со стороны привода, тонкий слой силиконового герметика.
44. После сборки стартера включите тяговое реле (см. п. 3) и измерьте зазор между торцом шестерни и упорным кольцом, он должен быть 3–5 мм.
45. Если зазор не входит в указанный интервал значений, отрегулируйте его поворотом оси рычага, тело которого выполнено в виде эксцентрика. Для этого ослабьте контргайку, поверните ось и затяните контргайку. После окончательной сборки рекомендуется проверить стартер на СТО на стенде мод. 532М.
carmanz.com
moto032: Установка стартера
Стартеры и венцы.Специфика стартеров для двигателей ИМЗ и КМЗ — в направлении вращения маховика и месторасположении стартера, а, соответственно, в направлении вращения бен-дикса, перемещающегося по винтовым шлицам вала стартера, и передающего крутящий момент от стартера к двигателю. Если смотреть на двигатель сзади, со стороны КПП, то маховик вращается справа налево, против часовой стрелки. Исходя из этого, останавливаем свой выбор на стартерах, имеющих правую направленность вращения (фото 1).
Наиболее распространены на рынке запчастей стартера: СТ 353,СТ 367,СТ 369, (Херсонский стартерный завод), применяемые на лодочных моторах "Вихрь 30-М" и тракторных пусковых двигателях ПД8 (Т-р Т170).* Визуально они схожи со стартерами СТ 366 от автомобиля МЕМЗ 966 (Н,В,Г). Разница — в направленности вращения и конфигурации переднего кожуха бендикса. Взаимозаменяемость запчастей СТ 366 с вышеуказанными стартерами — примерно 85%. Есть три вида переднего кожуха бендикса: втягивающее реле находится сверху-справа, сверху-слева и снизу-слева (с этим вариантом кожуха придется каждый раз снимать стартер для доливки масла в КПП, фото 2). Эти особенности можно использовать для более плотной компоновки еще на стадии разработки конструкции и дизайна. Данные стартеры имеют модуль зубьев — 2.5.* Под них (с незначительными токарными доработками) подходит зубчатый венец от снегохода "Буран". В том случае, если нет возможности его приобрести, венец изготавливается на координатном, фрезерном или зуборезном станке, из стали 40Х и подвергается дальнейшей термообработке, для улучшения износостойкости материала, до твердости 35-42 HRC/E.Следующий, часто встречающийся стартер — от автомобиля ВАЗ 2110 (21011), российского производства, или его аналог BOSCH, от автомобиля ВАЗ 2109 (-99), не имеющий переднего кожуха бендикса, и имеющий другой модуль зубьев шестерни привода.Подходящие стартеры есть среди импортных (автомобили Skoda, Mitsubishi, Toyota и другие). Им присуща высокая надежность, длительность эксплуатации и... более высокая цена. Зубчатые венцы от мотоциклов ИМЗ "Вояж", "Кобра", "Волк" имеют модуль зубьев 2.2. (фото 3) Если удалось обзавестись стартером и венцом с разными модулями, не беспокойтесь. Потребуется лишь небольшое "хирургическое вмешательство". Разбираем стартер, извлекаем осевой вал с шестерней, развальцовываем ее фиксаторы, и снимаем шестерню привода с вала. Затем подбираем шестерню с подходящим модулем. Обе шестерни необходимо "отпустить" при помощи термообработки. Шестерня, снятая со стартера, протачивается в токарном станке таким образом, чтобы удалить зубья, но при этом оставить ее внутреннюю часть, имеющую направляющие пазы вращения. В подобранной шестерне внутренняя часть протачивается под наружный диаметр проточенной ранее шестерни. После чего они напрессовываются одна на другую и фиксируются при помощи аргонно-дуговой сварки. Сварочные швы протачиваются "заподлицо". Если подобранная шестерня устанавливалась на стартере с обратным вращением, необходимо при помощи углошлифовальной машинки сделать конусные заходы с левой стороны зубьев. После обработки профиль заходов должен быть идентичным на всех зубьях и иметь гладкую поверхность. Напрессованные и проваренные детали подвергаются термообработке для восстановления параметров износостойкости.Установка стартера
ЭТАП I. Стартер устанавливается со стороны КПП, как правило — сверху. Для более плотной компоновки возможно установить стартер слева-сбоку. Для этого потребуется изменить конфигурацию педали кикстартера, или вообще удалить ее из конструкции.Выборка в картере под кожух бендикса предварительно размечается, и затем вырезается отрезным диском, установленным на углошлифовальную машинку, или делается на вертикально-фрезерном станке. Аналогичная работа выполняется с картером КПП.Вот несколько вариантов фиксации стартера:а) Из листового дюралюминия или стали изготавливается пластина с центральным отверстием под кожух стартера (диаметр 76 мм при использовании СТ 353, 367, 369) и его креплениями, а также с отверстиями креплений к верхним шпилькам блока, на которых крепится КПП. При этом необходимо изготовить более мощные (М10) и удлиненные верхние шпильки блока, а так же проставочные втулки под пластину. Данный способ прост и дешев в исполнении, однако страдает недостаточной прочностью конструкции и отсутствием эстетичностиб) Изготавливаются два отдельных, или одно сплошное (полумесяцем), нижнее крепление стартера из дюралюминия Д16, Д16Т, толщиной 16-25 мм, которые (-ое) аргонно-дуговой сваркой фиксируются к картеру КПП (фото 4). При сваривании конструкции потребуется извлечь из картера КПП все резиновые уплотнения. Если КПП находится в разобран- ном виде, необходимо установить в нее первичный и вторичные валы, закрыть заднюю крышку, зафиксировать ее четырьмя болтами, и только потом варить, чтобы избежать деформации картера.
в) Дюралевая пластина (фланец), крепления стартера, имеет цельную форму. Выставляется и двумя болтами фиксируется к картеру КПП, после чего производится ее приваривание (фото 5). Данный вариант является наиболее оптимальным с точки зрения надежности фиксации.В любом случае изготавливается и устанавливается упор под заднюю часть стартера — для снятия нагрузки с крепежной пластины. На КПП МТ 9, 10-32, 10-36 необходимо удалить крепление под воздушный контактно-масляный фильтр и приварить упор к картеру КПП (фото 4). На картер КПП МТ 11(16) (под бумажный фильтрующий элемент) изготавливается упор и прижимной хомут, которые фиксируются двумя болтами М8 в имеющиеся резьбовые отверстия (фото 5). Перед этим плоскость под упор необходимо "спланировать" углошлифовальной машинкой или на фрезерном станке. При выставлении крепежного фланца со стартера снимается втягивающее реле, и бендикс выдвигается вперед, до упора, имитируя его рабочее состояние (фото 6). Стартер фиксируется на фланце. В "рабочем" состоянии выставляются следующие зазоры: между зубчатым венцом и роликовой муфтой, расположенной за шестерней стартера (он должен быть в пределах 2-4 мм в "нерабочем" состоянии), зазор между шестерней стартера и зубчатым венцом маховика (3-7 мм). Зазор между поверхностями шестерни стартера и зубьями венца маховика можно обеспечить, проложив между сопрягаемыми поверхностями сигаретную фольгу. Так как якорь стартера с торцевым коллектором вращается в 2-х опорных подшипниках скольжения (бронзографитовые втулки), то необходимо проверить их состояние на предмет выработки и люфтов. При необходимости следует поставить новые втулки, которые после запрессовки необходимо обработать развертками под соответствующий диаметр осевого вала. Это позволит избежать нарушения соосности между венцом и шестерней стартера в момент выставления крепежного флянца.ЭТАП II. После выставления соответствующих зазоров производится "прихватывание" крепежного флянца к картеру КПП. Стартер собирается и фиксируется на флянце. Затем стартер подключается к аккумулятору и осуществляется ряд пробных пусков при выкрученных свечах зажигания,*** что дает возможность определить качество фиксации стартера. Вращение должно быть свободным, без остановок и заеданий. Звук при вращении должен быть монотонным, без нарастания или снижения тональности. Шестерня стартера должна свободно входить в зацепления с венцом маховика, и также свободно выходить из него.**** После проверки производим окончательное сваривание поверхностей, после которого снова проверяем работу стартера, чтобы убедиться в том, что флянец не "повело". После сваривания ускорять процесс остывания металла категорически воспрещается, так как это может стать причиной ослабления его прочностных характеристик.Желательно оставить педаль кик-стартера. В процессе эксплуатации это облегчит регулировку клапанов и зажигания. Да и запасной вариант пуска не помешает.Скованные одной целью...
Устанавливая стартер, необходимо помнить о его потребительской мощности! Для надежной его работы потребуется установка достаточно емкого аккумулятора. Можно использовать автомобильные, емкостью 36-45 А/ч. На логичный вопрос: "Куда его вместить?", ответ существует. Установка широкого заднего колеса повлечет либо расширение задней части рамы, либо удлинение маятника. И в том, и в другом случае, выигрывается достаточно места. В том случае, если стартер устанавливается слева-сбоку, то аккумулятор смещается максимально вперед и устанавливается над картером КПП. Сэкономить место можно, использовав батареи менее габаритные, японского производства (например, от Toyota, Mazda старых выпусков, или от Mitsubishi L300). Они отличаются малыми размерами, отменным качеством и ценой.При всем при этом существует еще одно "НО"! При такой емкости батареи генератору Г-424 не хватит мощности для полной ее зарядки.Решение дилеммы — в установке мощного генератора. Рассмотрим несколько вариантов. а) Перемотка стандартного генератора Г-424, с целью увеличения мощности. Г 424 — синхронная трехфазная электрическая машина с электромагнитным возбуждением. Номинальное напряжение 14 V, номинальная мощность 150 Вт. Ток полной отдачи — 11 А. Это генератор переменного тока со встроенным выпрямительным блоком БГ-2А (аналог Г502А(ЗАЗ), (фото 7).
Характерная его особенность: при малой частоте вращения ротора обмотка возбуждения генератора потребляет ток от внешнего источника тока — аккумулятора, и только после возбуждения, при частоте вращения ротора 2400 об/мин и выше, генератор переходит на работу от самовозбуждения. Эксплуатация генератора при полностью разряженной аккумуляторной батарее или ее отсутствии невозможна (генератор не возбуждается). При перемотке удастся повысить мощность всего на 50-100 Вт! Это не спасет ситуации. Цена генератора Г424 — около 350 грн.б) Генератор ИМЗ 14.3771. По конструкции аналогичен с Г424. Но репе зарядки встроено в генератор. Номинальное напряжение 14В, отдача — 35 А/ч. Номинальная мощность 500 Вт. Выпрямительный блок БВП 86-60, регулятор напряжения Я212А 11Е или 361.3702, порог срабатывания регулятора — 13.6-14.4 В. Он обладает достаточной мощностью и отличается простотой установки. Но в то же время — "никаким" качеством сборки, материалов и минимальным ресурсом работы! Поэтому стоит вести речь о генераторе, которым комплектуются мотоциклы ИМЗ в данный момент, марки "DENSO" (500 Вт). У него отменное качество и надежность. Но найти его в продаже практически невозможно, да и ориентировочная стоимость 500-650 грн.в) Тракторный генератор 462.3701. Это бесконтактная, трехфазная, одноименно по люсная электромашина с односторонним электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямительным блоком БПВ-23-50 и электронным регулятором напряжения типа Я112Б. Встречается 2-х видов: 700 и 1000 Вт (фото 8). Диодный реле-регулятор тока (ЯШ)112Б (А, Н, В) встроен в заднюю часть генератора. Для установки генераторов этого типа- потребуется изготовить удлиненный вал генератора. А так же изготовить переходную планшайбу с эксцентриком и местом под сальник от мотороллера "Муравей" 42x25x10 (фото 9). Также следует учесть, что большинство встречающихся в продаже "Днепровских" шестерен генератора неимоверно перекошены во все стороны и не имеют термообработки, как таковой. Так что нужно быть готовым к тому, что шестерню придется заказывать и изготавливать самостоятельно (при помощи квалифицированных специалистов и соответствующего оборудования). При изготовлении планшайбы помните: при ее установке перекрываются вентиляционные отверстия генератора, расположенные в передней его части. Для этого необходимо на планшайбе высверлить с торца небольшие углубления, освобождая доступ воздуха к вентиляционным отверстиям. Так же потребуется подпилить выступ картера двигателя над распредвалом, и немного подпилить корпус генератора. В том случае, если не удлинять вал генератора, после его сборки шестерня генератора будет заходить в зацепление с шестерней распредвала всего на 50%!!! Поэтому удлинение вала, или изготовление новой, удлиненной шестерни — обязательно!К отрицательным моментам относятся громоздкость и большой удельный вес данного генератора. Принципиальная схема генератора допускает запуск двигателя без аккумулятора, так как данный генератор способен самовозбуждаться. Цена такого генератора (б/у) 50-120 гривен, нового — 250 гривен.г) Автомобильные генераторы импортного производства Mitsubishi, Honda, Suzuki, Daihatsu, в частности от малолитражек (фото 10). Выбор генераторов данного типа следует строить по критерию габаритности: чем компактней, тем лучше. Как правило, их мощность составляет 660 Вт. Интегральное реле встроено в задней части генератора. Ориентировочная стоимость генератора б/у 250-450 грн. Устанавливаются подобные генераторы двумя способами. Первый способ сходен с установкой тракторного генератора, так как потребуется изготовить переходную планшайбу и удлинить вал генератора (фото 11). При удлинении вала потребуется очень точная токарная работа, иначе труды будут сведены "на нет"!!! Второй способ — ременной привод. Отличается относительной простотой изготовления и установки (соответственно, дешевизной), (фото 12) Механизм привода изготавливается из корпуса Г424. Вытачивается новый вал со шкивом и проста-вочные втулки. К раме приваривается кронштейн крепления, который должен иметь регулировку натяжения ремня. Применяются ремни самого малого размера с маркировкой "500" или "600". Дополнительный плюс этой схемы — возможность легко внести в схему "паразита" — дополнительный масло-насос, крыльчатку охлаждения радиатора, крыльчатку нагнетателя... При увеличении количества шкивов более двух, потребуется установка натяжного подшипника (например, ВАЗОВСКОГО), а так же внесение изменений в несущую конструкцию, для оптимальной компоновки схемы ременного привода. Допустимый прогиб ремня 6-12 мм.Зацепление шестерни генератора должно быть отрегулировано — во избежание ненужных нагрузок при работе, для снижения шум-ности работы и для продления срока службы шестерен ГРМ. После 20000 тыс. км пробега полость крышки генератора необходимо очищать от щеточной пыли и других загрязнений. Для удобства выполнения работ генератор необходимо демонтировать с двигателя. Затем снять кожух и щеткодержатель со щетками. После чего аккуратно, кистью, смоченной в растворителе Р647 или обезжиривателе БП-20, очистить внутренние поверхности крышек генератора. После чего продуть их сжатым воздухом.Не стоит забывать также и о том, что при увеличении потребляемой мощности электрооборудования, увеличивается нагрузка на двигатель.При компоновке нового генератора тщательно проверьте шестерню генератора "на биение" в токарном станке. "Кривая" шестерня не позволит добиться нормального зацепления с шестерней распредвала, и, в свою очередь, достаточно быстро "сожрет" ее.В цепи управления стартером предусматривается дополнительное реле для предотвращения подгорания контактов данной цепи.Наличие электростартера, мощного аккумулятора, и соответствующего генератора позволит чувствовать себя достаточно уверенно в процессе эксплуатации Вашего мотоцикла. Главное правило — точность при выполнении вышеуказанных работ.СНОСКИ:
* СТ 353,СТ367(369)В(Б):Номинальное напряжение —12 В, номинальная мощность кВт — 0,61, ток холостого хода А (не более) — 65, частота вращения якоря при холостом ходе (тп.-1(не менее))-5000, число зубьев ше стерни привода стартера — 8, модуль (шаг) шестерни привода — 2,5, мощность л.с. - 0,6 (СТ 353), 0,7 (СТ 367), 0,8(СТ 369). Стартер включается при помощи электромагнитного тягового реле типа PC 904А, смонтированного на флянце крышки стартера. Управление тяговым реле дистанционное — от кнопки управления стартером, (фото 13) Все детали этих стартеров взаимозаменяемы** Модуль зубчатого колеса — геометрический параметр, линейная величина, пропорциональная размерам зубчатого колеса. Различают осевой, окружный и нормальный модуль зубчатого колеса. Модуль зубчатого колеса определяется следующим образом: количество зубьев -f- 2. Затем наружный диаметр делится на получившееся число.*** Стартер можно держать включенным не более 10 секунд, а затем дать перерыв на 15-20 секунд. Длительное включение стартера приводит к чрезмерному его нагреванию и повреждению аккумуляторной батареи и обмоток стартера.**** Для облегчения вхождения в зацепление шестерен стартера и венца маховика, на зубьях венца, со стороны вхождения в зацепление со стартером, делаются конусные фаски (заходы).
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕФЕКТЫ:1. Если лампа контроля работы генератора не тухнет во всем диапазоне оборотов двигателя, это говорит о его неисправности. Основные причины: вышел из строя регулятор напряжения (показатели могут быть как минимальные — показывают напряжение батареи, так и максимальные - вольтметр зашкаливает), обрыв провода щеток, засорение подвижных контактов ротора, обрыв цепи ротора, пробой проводки статора, вышел из строя выпрямительный блок (подлежит замене). Самой банальной причиной отсутствия "подзарядки" является полный износ щеток генератора (их остаточная высота — 5-10 мм, но к генераторам 462.3701 не относится), поверхности ротора или плохой контакт в зажимах и клеммах. Площадь соприкосновения щеток с контактными кольцами должна быть не менее 80 % всей их рабочей поверхности. В случае наличия сколов на щетках они подлежат замене!2. Появление "воя" в подшипниках требует срочной их диагностики и, вероятно, замены. Новые подшипники закрытого типа необходимо вскрывать и проверять в них наличие смазки. При отсутствии таковой подшипники заправляются смазкой, закрываются, и только после этого устанавливаются в корпус генератора. Подшипники, работающие со щелчками, заеданиями, и имеющие большие люфты, подлежат замене. Наличие цвета "побежалости" металла на поверхности подшипников также указывает на необходимость их замены. В противном случае заклинивший подшипник генератора может стать, как минимум, причиной замены генератора, как максимум — причиной капитального ремонта двигателя!3. Неудовлетворительная работа стартера при запуске двигателя, щелканье втягивающего реле, но отсутствие вращения стартера, или вообще отсутствие какой-либо реакции стартера при попытке запуска. Данные симптомы могут косвенно указывать на то, что генератор не выдает должной "подзарядки" и аккумуляторная батарея "подсела" (это в том случае, если отсутствуют приборы ранней диагностики — ламповый указатель работы генератора и вольтметр). Так же причинами могут быть:A. Сработались или залипли щетки электростартера;Б. Повреждение в обмотках электростартера;B. Выработка во втулках стартера;Г. Плохие контакты в цепи электростартера;Д. "Умерло" реле кнопки стартера или контакты на кнопке подгорели;Е. Вышла из строя аккумуляторная батарея.
4. Прославление посадочного места шестерни генератора на валу генератора. Определяется на работающем двигателе: характерный вой из под крышки газораспределения, практически не меняющий тональности при изменении зазора зацепления шестерен генератора и распредвала.Устраняется путем замены шестерни, изготовле нием нового (ремонтного) вала генератора или наплавлением (навариванием) поверхности в месте посадки шестерни и дальнейшей проточке и шлифовке под внутренний диаметр шестерни. "Посадка" шестерни генератора на его вал должна осуществляться "на горячую", то бишь посадка шестерни на валу — прессовая!!! Прославление посадочного места, контура шпон паза и профиля шпонки — недопустимо!!!5. Запрещается эксплуатировать генератор без нагрузки! Эксплуатация генератора без нагрузки (разъединение или обрыв проводов, ведущих к пользователям), на большой частоте вращения межфазовое напряжение переменного тока достигает значений, способных пробудить полупроводниковые элементы блока и вывести генератор из строя!6. Облегчить запуск двигателя в холодную погоду можно, предварительно включив перед запуском, примерно на 30-120 секунд, ближний свет. Вследствие чего аккумулятор прогреется и облегчит запуск двигателя.
moto032.blogspot.ru
