Механизм открывания двери ваз 2110

ВАЗ 2110 | Внешняя ручка открытия двери

17.20. Внешняя ручка открытия двери

ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите обивку двери.

2. С внутренней стороны двери снимите защитную пленку для доступа к наружной ручке открытия двери.

3. Отвинтите две гайки, которые крепят наружную ручку к двери.

4. На моделях с центральным замком отсоедините микровыключатель от задней части наружной ручки двери.

5. Отсоедините тяги от наружной ручки, затем снимите ручку с наружной стороны двери.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

2. Проверьте работу наружной ручки открытия двери, затем установите обивку двери.

ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Полностью опустите стекло.

2. Снимите обивку двери.

3. С внутренней стороны двери снимите защитную пленку для доступа к наружной ручке открытия двери.

4. Снимите уплотнение задней направляющей стекла, затем отвинтите открывшийся винт, крепящий заднюю направляющую стекла.

5. Отвинтите второй винт крепления задней направляющей стекла, доступ к которому возможен с внутренней стороны двери, затем снимите направляющую стекла с двери.

6. Через проем в задней части двери снимите пластиковый кожух дверного замка.

7. В торце задней двери отвинтите три болта, крепящие замок задней двери к двери и опустите замок внутрь двери.

8. Отвинтите две гайки, которые крепят наружную ручку открытия двери к двери.

9. Снимите ручку с наружной стороны двери и отсоедините от нее тяги.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

2. Перед установкой обивки двери проверьте работу замка двери, ручек и механизма стеклоподъемников.

automn.ru

ВАЗ 2110 | Снятие и установка обивки задней двери

Вам потребуются отвертки с плоским и крестообразным лезвием.


1. Отожмите от розетки тонкой отверткой фиксатор ручки стеклоподъемника.	2. Сдвиньте фиксатор так, чтобы выступ на нем вышел из зацепления с розеткой, и снимите его.


3. Снимите ручку стеклоподъемника и розетку.	4. Выверните винт крепления облицовки внутренней ручки двери.


5. Подденьте отверткой облицовку внутренней ручки двери…	6. …и снимите облицовку.


7. Выверните два винта крепления внутренней ручки двери.	8. Подденьте отверткой ручку…


9. …и снимите ее.	10. Выверните кнопку блокировки замка двери.

11. С помощью отвертки отожмите обивку двери так, чтобы пластмассовые держатели вышли из отверстий в двери, и снимите обивку.

Полезные советы

Вставляйте отвертку как можно ближе к держателям, иначе можно повредить обивку.

Для того чтобы не поцарапать краску, оберните жало отвертки изоляционной лентой.

Примечание

Обивка задней двери (вид с обратной стороны) крепится к панели двери десятью пластмассовыми держателями. Поврежденные держатели замените новыми.


12. Выверните два винта крепления кронштейна внутренней ручки двери…	13. …и снимите кронштейн.

14. Снимите распорную втулку оси механизма стеклоподъемника.

15. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

automn.ru

Ремонт центрального замка ВАЗ 2110

К хорошему быстро привыкаешь и когда ломается центральный замок, то медлить с ремонтом не приходится. Определить причины поломки можно по симптомам и в большинстве случаев отремонтировать центральный замок своими руками труда не составляет. Однако в некоторых случаях решить проблему центрального замка можно только его заменой.

Как установить центральный замок в ВАЗ 2110 я рассказывать не буду, т.к. подробная инструкция есть в документации ВАЗ 2110 (схема подключения центрального замка ВАЗ 2110), а попробую наглядно показать различные поломки электрозамка и пути их решения.

Центральный замок (ЦЗ) или по другому электрозамок состоит из активатора (актуатор, электропривод замка двери), проводки, тяги. Поэтому, если у вас сломался и не работает электрозамок, то проблема кроется в этих составляющих.

В ВАЗ 2110 могут использоваться различные активаторы. Отличаться они могут усилием, небольшими особенностями в конструкции, фирмой/страной изготовителем и т.д., но принцип действия у них схожий:

Принцип работы активатора центрального замка

Для того, чтобы понять почему не работает электрозамок, следует рассмотреть принцип его работы:

	Пятипроводный активатор с снятой крышкой. Над активатором лежит пыльник. Два провода активатора подключены к электромотору. Оставшиеся три провода подключены к концевику.
	На этой фотографии увеличен фрагмент с изображением концевика, он обозначен буквой «А».«B» - хвостовик штока в выдвинутом положении. «С» - вал моторчика с насаженной на него шестерней.
	«А» - шток в выдвинутом состоянии.«В» - демпферные резиновые кольца. Они предохраняют шток и корпус от поломки при ударе в крайних положениях штока.

Проверять работу активатора без жесткой фиксации (без крепления на двери) и без подключения тяги не корректно, потому что после срабатывания в крайнее задвинутое или выдвинутое положение, шток будет отскакивает в противоположном направлении.

Шток активатора в полностью задвинутом положении. Концевик активатора нажат.Теперь представляя принцип работы механизма активатора можно рассмотреть часто встречающиеся проблемы в работе активатора (электро замка):

Проблемы в работе центрального замка

Рассмотрим момент, когда водитель закрывает машину, двери закрываются и тут же открываются.

Если рассматривать этот случай подробно, то выяснится, что шток задвинут почти полностью, а концевик находится в пограничном состоянии (может нажат, а может и нет). Концевик пошлет команду на модуль центрального замка и остальные двери тоже закроются, но в результате незначительной деформации двери или механизма (например, небольшой удар по автомобилю, нагрев/остывание металла двери и т.д.) – концевик может переключиться обратно и центральный замок откроется. Дефект может проявиться при закрывании двери, когда штатный механизм отпружинит тягу и соответственно шток в обратное положение и двери опять же откроются.

Чтобы убедиться, что в Вашем случае именно эта проблема центрального замка, то необходимо сидя в салоне автомобиле включить сигнализацию, и попытаться дожать рукой кнопку замка двери вниз на удержание (что бы предотвратить пружинящий дефект механизма). Если двери не откроются, значит это выше описанный дефект механизма регулировки и крепления активатора и его тяги.

Почему такой проблемы центрального замка нет на иномарках ? Потому что там команду на открывание замка дают другие цепи, которые не получают сигнал подтверждения положения штока.

Если центральный замок работает только в одну сторону, а в другую нет, но причем попытка движения происходит, то возможно причина в плохом креплении винта на тяге активатора.

Проблема, когда при закрытии/открытии центрального замка происходит дребезжание и движения штока не происходит.Все дело в пластмассовых деталях. Промежуточная шестерня передает вращение с шестеренки на валу моторчика к зубьям штока. Т.к. шестеренка пластмассовая, то со временем происходят сколы и поломки зубцов. Данная поломка ЦЗ часто встречается в активаторах фирмы «Альфа». Шпилька, на которую посажена промежуточная шестерня, разбивает посадочное отверстие, либо это отверстие может быть больших размеров, чем необходимо. Отсюда перекос шестерни, заклинивание активатора, и аналогичный треск зубьев от не плотного их прилегания.Также и все остальные пластиковые элементы активатора с течением времени и из не правильной установки центрального замка могут ломаться.

Моторчик активатора имеет латунную шестерню, которая со временем разбивает пластмассу шестеренки, и шестеренка на валу будет просто прокручиваться.

Проблема, когда центральный замок не работает, а шток может двигаться как обычно, от руки. Или центральный замок работает не всегда (через раз). В этом случае вышел из строя моторчика центрального замка. Моторчик активатора в разобранном виде, где «А» - полюс коллектора с припаянной к нему обмоткой, «В» - полюса коллектора, а «С» - щетки коллектора.Не работать моторчик центрального замка может по ряду причин:

Произошел обрыв обмотки около одного из полюсов.
Если напряжение питания подается более одной секунды, то коллектор будет разогреваться и уже после окончании движения горячий коллектор приводит к расплавлению пластмассы под его пластинами. Т.к. щетки подпружинены, то они начинают соединяться выдавливая расплавленную пластмассу и когда щетки соединятся, то сгорает предохранитель питания центрального замка (после этого шток активатора перестает двигаться даже вручную). Часто причиной этому является дешевые сигнализации (например, не хватает времени работы ЦЗ для того что бы замок закрылся полностью) и холодное время года.
Перегрев моторчика из-за постоянного открытия/закрытия в короткий период времени(30-40сек).
Износ пластин коллектора. В этом случае центральный замок срабатывает не всегда, а через раз. Смазка загустела, либо пластик выдавило из под пластин на верх из-за высокой длительности импульса, и коллектор перегрелся.

Правильная установка центрального замка (активатора)

Не правильная установка активатора в двери автомобиля увеличивает износ деталей, что приводит к поломке центрального замка.

Устанавливать активатор можно по желанию (вертикально, горизонтально или под наклоном), также как и закрытие может быть выдвижением штока или наоборот. Важно, чтобы для работы активатора было достаточно места, было достаточно место для прохождения тяги, также удобное и надежное подключение тяги, доступность крепления. Проверить работу центрального замка следует при опущенных стеклоподъемниках и после установки обшивки двери.Крепление активатора должно быть в максимально ровной поверхности. Небольшой перекос при закреплении на неровной поверхности с усилием саморезов может вызвать затруднение работы валов шестеренок. При установке активатора рекомендуется использовать шайбы или втулки для выравнивания поверхности. Если активатор попадает в отверстия в металле двери, то необходимо использовать пластину из комплекта активатора.

Конструкция двери ВАЗ 2110 подразумевает изгиб тяги, поэтому важно правильно изогнуть тягу. Угол должен быть четким и желательно минимальным. Если угол будет приближаться к дуге или расстояние крепления активатора от самой тяги будет очень большим, то вместо усилия перемещения штатной тяги получим усилие на преодоления изгиба этой дуги. Наглядно видно на втором рисунке, где активатор толкая тягу вверх, будет прилагать усилия к штатной тяге не вверх, а в сторону.

Если центральный замок работает не правильно и активатору не всегда хватает силы, чтобы открыть или закрыть дверь, то следует направить силы на поиск причины и устранения неисправности. Однако энтузиасты нашли другое решение этой проблеме - доработали центральный замок ВАЗ 2110 (установили второй активатор). То есть второй активатор является дополнительный и помогает работе первому штатному активатору. Желтая стрелка - направление движения тяги штатного механизма, а красная - движение дополнительного активатора. На самом деле при правильной установке активатора, дополнительный активатор не требуется и со своей задачей может отлично справится один активатор.

Пример не правильной установки центрального замка. Желтая стрелка - движение штатной тяги, красная стрелка - движение штока активатора. В результате усилие штока будет прикладываться на излом и стальная тяга со временем начнет выскакивать из отверстия штока. Ошибка устраняется установкой пластин (зеленый цвет) под активатор (оранжевый). Таким образом, активатор будет максимально приближен к штатной тяге и изгибы тяги активатора будут минимальны.

Правильное крепление тяги замка

Элемент крепления тяг имеет сквозное отверстие для тяги активатора и разрезную сторону для крепления к штатной тяге. Если фиксирующие винты ослаблены, то этот элемент должен свободно двигаться на тяге активатора. Выбираем место крепления и с должным усилием фиксируем винты. Задвинуть рукой тягу активатора вниз, затем задвинуть штатную тягу в направлении соответствующем закрытому состоянию замка двери.

После того, как обе тяги задвинуты мы фиксируем со средним усилием винт на тяге активатора. Придерживая штатную тягу на месте, выдвигаем тягу активатора вместе с креплением на 2-3мм и фиксируем со средним усилием крепление на штатной тяге замка.

Проверка работы: Проверяем рукой ход активатора вместе с механизмом замка двери, щеколда должна быть закрыта. Проверяем открытие щеколды в крайних положениях активатора. Проверяем в каких положениях происходит закрывание остальных дверей. Главное чтобы это не было одним из крайних положений или близко к крайнему положению дополнительного активатора. Проверяем ход стеклоподъемника. Прикладываем обшивку двери на предмет последующего крепления и отсутствия выступающих элементов. Если все нормально, закручиваем винты крепления тяг с максимальным усилием. Проверяем работу активатора от руки еще раз. Проверяем работу активатора от АКБ. Коротко касаемся длинными проводами от АКБ к проводам активатора, меняем полярность и работу активатора в другом направлении.

Ряд отступлений, поправок и пожеланий:

Инверсия центрального замка. Может быть так, что штатный замок при выдвижении штока будет закрываться, а при втягивании штока открываться. Пусть это Вас не пугает, главное результат качественной работы активатора, а коммутацию проводов можно будет переключить в салоне около проводов сигнализации.
Работа штатного замка может быть сильно затрудненной. Возможно мешает обшивка двери, либо отсутствие смазки в замке. Причиной трудной работы центрального замка также может быть попадание пыли и грязи, ржавчина и коррозия.
Облегчить работу центрального замка можно убрав пружинку (служит для фиксации крайних положений) в штатном замке, когда усилие активатора не достаточно.
Винты крепления тяг желательно контрить краской (после окончательного крепления пометить капелькой краски на резьбу винта и можно затягивать)
При установке и закрепленных тягах, проверять работу активатора, как от руки, так и кратковременной подачей напряжения с АКБ. Движение соединенных тяг должно быть без затруднений. Причиной может быть деформация корпуса активатора, изгиб или деформация штока, следствием будет выход из строя активатора.

Если винт крепления №2 на тяге ослабнет, тогда может быть несколько вариантов:Тяга скользит в отверстии и движение замка не происходит.Замок либо закрывается, либо открывается. Это происходит потому, что острые кромки элемента (в точках 1), могут закусывать тягу и в зависимости от верхней или нижней точки, будет либо только закрываться, либо наоборот открываться.

Установка активатора на тросиковые тяги

Собственно, установка аналогично описанной выше, а вот крепление к тросикам механизма замков показано на фото.Рис2: Крепление комплекта на металле двери и крепление тросика в рубашкеРис3: Тросик освобожден от рубашки между креплениями.Рис4: Подключение тяги активатора к тросику.Данный комплект найти в продаже тяжело, поэтому пластину можно выпилить самостоятельно из металла, а пружинные крепления можно взять от печки Газели (крепления рубашки тросиков).активатора.

Заключение

Причин поломки центрального замка много, часть из них связанны с климатическими условиями (холодные зимы, повышенная влажность и т.д.), а часть из-за не правильной установки или регулировки центрального замка. В любом случае по симптомам можно понять, где примерно или точно проблема в работе электрозамка.Кстати, а Вы знаете, как установить доп. кнопку центрального замка?

В чем была проблема центрального замка на Вашем автомобиле?

Источник фото:Ключевые слова:

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Задние двери ВАЗ 2110, 2111, 2112

Содержание статьи:

0:37

Сборка задних дверей ВАЗ 2110
Устранение перекоса стекла задней левой двери ВАЗ 2110

1. Сборка задних дверей ВАЗ 2110

Попробовал собрать задние двери. Делать нужно все целиком начиная со вклейки направляющих на новые стекла и заканчивая установкой новых бархоток. Этой записи здесь скорее всего сейчас не было, если все сразу получилось, как должно бы быть. И так, обо всем — по порядку)

0:756

1. Сначала конечно же процедура подготовки деталей. Пришлось не много искупать внутренние замки в уайтспирите чтоб удалить старую смазку, смешанную с дорожной пылью.

0:1064

1:1569

Замки

1:1583

Дверные замки раскрывать не стал т.к похоже они не разборные. Все хорошенько продул сжатым воздухом. Потом кистью с большим ворсом нанес смазку (Циатим-203)

1:1869

2. ЭСП правый\левый производство «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» Mede in Kirov. Стеклоподъемники 2001 года выпуска, привод полностью в металлическом корпусе.

1:2167

2:504

Ссылка на список продукции и другие ЭСП (Калина, приора и т.д) www.lepse.com/products/19/ У меня модификация ЭПС-4.

2:691

3:1196

4:1701

Механизм:

4:1722

5:2227

Шестеренку посмотрел, видимого износа за 12 лет никакого нет. Значит, можно добавить немного смазки и жить спокойно. Редукторы закручены на мертво, снять не смог. Все болтики посажены с какой-то герметизирующей эластичной краской.

5:423

3. Когда все готово можно броситься собирать) Инструкций что и как крутить в интернете много, да и собственно особенного не чего нет.

5:667

- Опускаем в дверь стекло, разворачиваем поднимаем вверх. Все оно на своем месте. - Пространство в двери свободно, можно вешать навесное: замок внутренний с тягами, замок внешний. Проверяем, дергаем. Работает значит отл. - Устанавливаем подъемник (через технологическое отверстие), регулируем положение. Прикручиваем направляющую к планке стекла. Добиваемся плавности и равномерности хода. ЭСП запитывал от 12v блока питания. Настройка занимает немного больше времени т.к. усилие при подъеме проверить сложнее чем в варианте ручного подъемника.

5:1665

6:2170

правая левая направляющие опускного стекла

6:83

7:588

8:1093

Штатные приводы замков заменены на старлайны

8:1180

9:1685

Тягу замка пришлось укорачивать примерно на 1см, т.к корпус нового привода немного длиннее.

9:1855

10:2360

В ходе проверки открытия закрытия выяснилось что этот замок чуток подклинивает.

10:150

Придется его потом заменить, на нем был сорван один болт. Пришлось привариваться к нему, в итоге натекло на корпус… потом болгарка… в общем, ушатался. Внутри от температуры что-то повело и теперь туговато отщелкивается.

10:555

4. Ставим на место наружные бархотки. Чтобы все было по грамотно, они от пПриоры. Внутренние будут новые, родные десяточные.

10:782

11:1287

12:1792

Все готово. Где нужно - проклеил битопластом и маделином, чтобы не чего не брякало и не гремело в дороге.

12:1984

13:2489

Итак один день потратил на правую дверь, левую делал на уже следующий. В начале все проходило в штатном режиме абсолютно ни чего нового, пока не дошел до установки направляющих… Тут всплыл косяк стекло почему то сильно закашивает с одного бока((( Крутил вертел все перепробовал все ровно по хорошему не ездит.

13:568

Вообщем если убрать короткую направляющую все отл, зазоры справа с лева одинаковые, стекло поднимается ровно. Вот эту:

13:789

14:1294

Мои фотки:

14:1316

15:1821

16:2326

Так сильно зажимает бархотку

16:56

17:561

На уплотнителе уже видно потертость, цветной след на стекле — это грунт. За него задевало до установки бархотки.

17:770

18:1275

если убрать бархотку достанет до металла

18:1354

Я уже склоняюсь к тому, что, может, стекло кривое продали, хотя, оно оригинал бор.

18:1503

2. Устранение перекоса стекла задней левой двери ВАЗ 2110

Вчера описывал болячку, которая возникла в процессе сборки. Маялся с этой проблемой несколько дней. А сегодня с утра решил еще пошаманить и все получилось. Правда до сих пор не знаю, в чем дело. Может, и правда, стекло не ровное продали.

18:2039

Исправилось все с помощью одной шайбы (толщина 1мм), подложил её между планкой крепления стекла и посадочным к эсп. В итоге стекло встало на место зазор с никакого увеличился миллиметров до 3-4)

18:352

Вот фотки этого дела:

18:394

19:899

Шайбочка

19:919

20:1424

Вот это норм!

20:1451

Ну и за одно перекрутил крепеж, добавил плоские шайбы их не было стояли стопорные с зубчиками.

20:1626

21:2131

Как-то так. Радует, что все уплотнители встали на место, бархотка сошлась с уплотнительной резинкой стекла.

21:198

22:703

Такие вот они получились

22:752

https://www.drive2.ru/l/2936183/, https://www.drive2.ru/l/2936407/, https://www.drive2.ru/l/2943549/

22:861

следующая статья:

Подогрев сидений ВАЗ 2110, 2111, 2112

Содержание статьи:

Подогрев передних сидений ВАЗ 2110

Подогрев задних сидений ВАЗ 2110

1. Подогрев передних

23:1675 30295

spike.su