Неисправность топливного фильтра симптомы

обзор возможных причин и способы решения проблем

В устройстве любого автомобиля, будь это дизель или бензин, предусмотрена система питания (проще говоря, топливная). Бытует мнение, что дизельные автомобили более привередливы к качеству топлива. Это действительно так. Да и ремонт такой системы стоит в разы дороже. Сегодня мы рассмотрим, что собой представляет топливная система дизельного двигателя, устройство ее и основные неисправности.

Устройство

Условно данную систему можно разделить на два контура: высокого и низкого давления. Последний производит подготовку топлива и направляет его на «следующий уровень», ко второму контуру. Система высокого давления выполняет функцию финального впрыска горючего в камеру сгорания двигателя.

Цепочка контура низкого давления включает в себя ряд конструкционных составляющих. Это фильтр, сепаратор, топливный привод, подогреватель, а также насос. Горючее проходит через каждую из вышеперечисленных деталей. Насос создает давление в системе, подогреватель в холодное время нагревает «солярку» до нужной температуры (так как зимой она превращается в парафиновую жижу), и сквозь фильтр горючее поступает во второй, не менее важный в системе контур. Он состоит из следующих деталей:

Топливный насос высокого давления. Он соединяется вместе с фильтром.
Форсунки. В последнее время большую популярность обрели форсунки с непосредственным впрыском топлива. Считается, что они рассчитаны на более точную дозировку горючего. Машина не теряет в мощности, при этом падает расход.
Топливопроводы – магистрали, по которым смесь поступает в цилиндры.

Ниже мы рассмотрим основные неисправности топливной системы дизельного двигателя.

Затрудненный запуск

Особенно часто это случается в холодное время. Считается, что запустить дизель без предварительного подогрева зимой практически невозможно. Чтобы хоть как-то сгладить эту ситуацию, производители предусмотрели арктическое топливо, которое включает в себя антизамерзающие присадки. Но трудный запуск не всегда говорит о замерзшем топливе. Если машина плохо заводится даже «на горячую», скорее всего, вышел из строя насос высокого давления, а именно его нагнетательные элементы. Также стоит проверить угол опережения подачи топлива в двигатель. Возможен износ форсунок, из-за которых смесь плохо распыляется в цилиндре. Вообще причин трудного запуска дизеля очень много. Поэтому проверяется каждая деталь. Неисправными могут быть свечи накаливания, неправильная работа регулятора давления, нехватка топлива перед ТНВД. Такие неисправности топливной системы дизельного двигателя («Фольксваген Т4» не исключение) сопровождаются разгерметизацией топливных магистралей, из-за чего воздух попадает в насос, который уже не в состоянии выработать нужное давление.

Падение мощности

Возникает вследствие износа или же повреждения распылителей. Также такие неисправности топливной системы дизельного двигателя случаются вследствие недостаточного количества топлива, что попадает в насос. Так как перед ним установлен фильтр, велика вероятность, что он попросту забит.

Большой расход

Данные неисправности систем питания дизельных двигателей возникают из-за неправильно выставленного угла опережения впрыска. Также повышенный расход горючего является следствием неправильной работы топливного насоса. Уровень давления впрыска смеси слишком большой. Кроме этого, расход увеличивается из-за низкой компрессии в цилиндрах.

Черный дым из выхлопной трубы

И если на «КамАЗах» это принято считать «заводской болезнью», на которую хозяева просто не обращают внимания, то на иномарках дым из трубы – повод серьезно задуматься. Данные признаки неисправности дизельного двигателя говорят о плохом смесеобразовании в цилиндрах, которое может быть из-за позднего впрыска топлива. Еще следует проверить форсунки и зазоры в клапанах. Сама «чернота» образуется вследствие нагара и неплотного закрытия впускных/выпускных клапанов двигателя.

Белый и серый дым

Возможно, в двигателе пробита прокладка головки блока. Если этот дым со временем пропадает, мотор попросту переохладился. Это нормально для северных широт.

Жесткая работа

Дизельный двигатель по своей природе изначально работает шумнее бензинового. Однако если вибрации усилились, скорее всего, произошел ранний впрыск топлива. Определение неисправности дизельного двигателя производится путем диагностики форсунок. Также проверяется уровень компрессии в цилиндрах. Минимальный ее уровень должен составлять 23 килограмма на сантиметр кубический. Разбег показателей между цилиндрами при этом не превышает 5-10 процентов. Среднестатистический дизельный мотор выдает порядка 27-30 «килограмм». Для определения используется специальный инструмент – компрессометр.

Провалы в разгоне

Симптомы – слишком короткий ход педали газа. В таком случае следует отрегулировать тягу акселератора. Также проверьте воздушный фильтр. Возможно, неисправен топливный насос высокого давления, из-за чего он не может выработать нужное давление в системе.

Плавают «холостые»

В таком случае проверяют уплотнительные шайбы под форсунками. Смотрят на крепление топливного провода между фильтром и насосом. При необходимости затягивают сильнее. Также при подобных симптомах неисправности топливной системы дизельного двигателя смотрят опорную пластину насоса на предмет повреждений. Возможен износ регулятора оборотов коленчатого вала. «Холостые» плавают из-за избыточного давления газов в картере – проверяют вентиляцию.

Заглох двигатель

Если он глохнет на ходу, проверяют смещение угла опережения впрыска. Это нарушение соединения привода с насосом. Также это грязный фильтр, из-за чего возникает нехватка топлива и низкое давление подачи. Что касается самого насоса, в нем возможен перекос поршней-разделителей или ротора. Стоит отметить, что ТНВД – это наиболее дорогостоящая деталь в системе питания дизельного автомобиля. В силу сложной конструкции элемент трудно поддается ремонту, поэтому стоимость восстановления сопоставима с ценой нового элемента, купленного на разборке.

Профилактика

Чтобы исключить неисправности топливной системы дизельного двигателя (потому что поломка дизеля – это дорого и надолго), не ленитесь проводить профилактику. В первую очередь нужно делать промывку системы с периодичностью 1-2 раза в год. Данная операция включает в себя демонтаж топливного бака и удаление скопившегося «отстоя» в топливном фильтре. Практика показывает, что на дне в процессе эксплуатации образуется много осадка, который при езде на пустом баке вмиг забивается в фильтрах и магистралях.

Сорт горючего

Особенно это касается использования автомобиля в так называемый переходной сезон. Температура воздуха уже снизилась, а на заправках продают остатки летнего топлива. Оно теряет свою текучесть уже при -5 градусах. Дальше превращается в парафин, который забивается в насосе и фильтрах. Обязательно на заправках уточняйте, какой тип горючего будет заливаться – летний или зимний. Если уж так случилось, что температура резко упала, а в баке летняя «солярка», максимально отогрейте машину при помощи предпускового подогревателя, или если это легковушка – подключите бытовой отопитель в гараж. При запуске дизельного мотора важен каждый градус.

Не разбавляйте топливо

Некоторые умельцы при необходимости запуска дизеля зимой «бодяжат» горючее бензином. Этого делать категорически нельзя. В России давно продаются специальные арктические присадки для дизеля, позволяющие предотвратить образование парафина в баке. По сути, эти же присадки добавляют и в обычное летнее топливо на АЗС – так оно становится пригодным для эксплуатации зимой. Ничего противозаконного в этом нет. А вот разбавлять его с бензином – просто самоубийство (имеется в виду для топливной системы).

Прогрев зимой

Прогревать или нет? Топливная система дизельного двигателя, устройство которой существенно отличается от бензинового, тоже нуждается в данном действии. Запустив мотор, дайте ему поработать на холостых 3-5 минут, после чего первые 200 метров проедьте в «щадящем» для автомобиля режиме. Дизельный мотор, в отличие от бензинового, более холодный – прогревается намного дольше. Длительная работа на холостом ходу тоже не требуется, но игнорировать вышеописанную рекомендацию не стоит.

АЗС

Все ругают наши заправки за плохое качество топлива, мол, на российских АЗС нет нормальной солярки. Это в корне неправильно. Одно простое правило: заправляйте автомобиль дорогим топливом на известных АЗС. Все хотят сэкономить, покупая горючее на 10-15 процентов дешевле рыночной стоимости, буквально выстраиваясь в очереди. Однако спустя пару недель, попав на ремонт топливной, начинают винить не себя, а заправки. По сути это так, но ведь никто силой туда не загоняет. У вас всегда есть выбор. Помните главное – скупой платит дважды.

Как увеличить ресурс ТНВД?

Как мы уже сказали ранее, это одна из самых ответственных частей топливной системы.

Чтобы насос высокого давления прослужил дольше и неисправности топливной системы дизельного двигателя обошли вас стороной, нужно:

Не оставлять бак на ночь «полупустым». Так на его станках образуется конденсат, который затем проникнет в форсунки и насос.
Периодически производить слив отстоя через дренажную пробку.
Не ездить на пустом баке и постоянно горящей лампочке.

Заключение

Итак, мы выяснили основные неисправности дизеля. Соблюдая эти простые правила, вы существенно продлите ресурс системы и снизите риск «попасть на ремонт».

fb.ru

Реле топливного нососа

Владельцы автомобилей с большим пробегом нередко сталкиваются с таким явлением, как упавшее или полностью отсутствующее давление в топливопроводе. Причины могут быть самыми разными: сгоревший предохранитель, неисправное реле топливного насоса, износ самого насоса, засорение фильтров или течи в топливной системе.

Сразу определить, в чем именно кроется проблема, удается далеко не всегда. Это связано с тем, что некоторые симптомы могут говорить о совершенно разных проблемах. Например, если двигатель стал «тупым», плохо отзывается на педаль газа, не развивает полной мощности – это может свидетельствовать о чем угодно, начиная с некачественного горючего и заканчивая неправильно выставленным зажиганием.

Признаки неисправности топливного насоса

Разумеется, чтобы верно поставить диагноз, необходимо сопоставить несколько симптомов. Они могут не проявиться все вместе, однако наличие нескольких уже позволяет предположить, что проблема кроется в топливном насосе.

Изменение звука работы мотора. Двигатель работает ровно, без посторонних звуков, не троит, но тональность звучания меняется. Данное явление может возникать периодически, например, при прогреве, а затем звук снова становится нормальным, либо мотор внезапно начинает работать в другой тональности, и больше тональность звучания не меняется вплоть до прекращения его работы. Это один из первых признаков того, что топливный насос заслуживает повышенного внимания.

Двигатель не развивает требуемой мощности. Особенно заметно это явление становится в ситуациях, когда требуется быстро обогнать другой автомобиль, или при движении в гору (мотор начинает «затягиваться»). Нередко этот симптом возникает после капремонта силового агрегата, вследствие неправильно выставленного зажигания или из-за некачественного бензина, залитого на случайной заправке.
Двигатель тяжело запускается. Мотор не всегда удается завести с первой попытки, приходится подолгу гонять стартер. Данный признак сам по себе вполне может свидетельствовать о неисправном стартере или слабом аккумуляторе. И именно с них проще всего начать проверку. Стоит также обратить внимание на температуру окружающего воздуха, поскольку старый или подсевший аккумулятор, может вполне легко справляться со своей задачей летом и подвести при первых заморозках.

Важным признаком является и то, насколько легко завести повторно уже прогретый двигатель. Если он легко заводится после прогрева, то причина, скорее всего, не в топливном насосе.

Причины неполадок топливного насоса

Прежде, чем проверять топливный насос, следует сказать несколько слов о причинах, приводящих к «внезапной» поломке.

В первую очередь, насос может выйти из строя, у любителей ездить с пустым баком. Топливный насос погружного типа охлаждается горючим. Если уровень топлива в баке слишком низкий, трущиеся детали начинают интенсивно перегреваться и быстро изнашиваться. Рано или поздно это приведет, как минимум, к падению давления в системе питания.
Насос может перегореть из-за неисправной проводки. Например, если установлен предохранитель, рассчитанный на большую силу тока, чем следует, и произойдет короткое замыкание или скачок напряжения (некоторые «умельцы» замыкают сгоревший предохранитель проволокой и продолжают беспечно ездить). Поломку может вызвать и неисправное реле топливного насоса.
Грязь и пыль, попавшие в бак, также могут привести к поломке. На стенках металлического бака может образоваться ржавчина, которая, попав в насос, приводит к повреждению его деталей. Кроме того, на стенках топливного бака нарастают грязевые отложения, которые затем отслаиваются и забивают фильтр грубой очистки, в результате чего падает давление топлива.

Диагностика топливного насоса

С появлением первых признаков, указывающих на неисправность топливного насоса, следует проверить его предохранитель. Собственно говоря, при отказе любого устройства в автомобиле в первую очередь стоит проверить соответствующий предохранитель. Как показывает практика, именно этот маленький элемент зачастую является источником бед.

После этого нужно обследовать топливопровод на предмет течи. Особое внимание нужно уделить местам соединения шлангов и трубок. Следующим этапом станет проверка электрических контактов и реле топливного насоса. Со временем контакты могут окислиться. Бывает достаточно их почистить, чтобы проблема разрешилась.

Далее при помощи вольтметра нужно измерить напряжение на клеммах насоса. Оно должно составлять примерно 12 В; если мотор работает, то может быть и больше. Важно не отсоединять колодку, поскольку без нагрузки напряжение на ней гарантированно будет держаться в районе 12 В, тогда как под нагрузкой оно может существенно «проседать» из-за плохого контакта в электрической цепи, в результате чего резко снизится производительность топливного насоса.

Если первый этап не дал результатов (течей нет, предохранитель цел, реле исправно, напряжение в норме), нужно проверить давление в топливной системе. Прежде, чем приступить к проверке, нужно сбросить остаточное давление в топливной системе. Для этого отключается разъем или вынимается предохранитель топливного насоса. Затем нужно завести мотор и дать ему поработать до тех пор, пока давление в системе питания не упадет до нуля, после чего двигатель сам заглохнет.

Теперь можно делать замеры. Как правило, на топливной рампе автомобилей есть штуцер, к которому подключается манометр. Если таковой отсутствует, то прибор при помощи тройника подключается к топливопроводу между топливным фильтром и рампой. Затем включается зажигание. Насос в режиме подкачки работает около двух секунд. Если он исправен, то за это время успеет поднять давление в системе распределенного впрыска до 2,5 – 3,5 МПа, в зависимости от типа системы впрыска. Если топливный насос не имеет режима подкачки, его можно включить принудительно, замкнув контакты 30 и 87 на реле.

О чем говорят результаты измерений

Если давление оказалось слишком низким или набиралось очень медленно, необходимо выяснить причину. Виновным может оказаться как изношенный топливный насос, так и загрязненный топливный фильтр, и регулятор давления. Чтобы снять подозрения с последнего, нужно пережать струбциной сливной топливопровод. Если давление выросло, то регулятор неисправен.

При слишком высоком давлении в системе, необходимо отсоединить сливной трубопровод и направить его в любую подходящую для этого емкость. Падение давления говорит о том, что «обратка» забита, если не изменится – неисправен регулятор.

После запуска двигателя, давление в топливной рампе должно уменьшиться на 0,5 МПа из-за того, что на регулятор давления подается вакуум. При резком нажатии на педаль газа оно должно остаться неизменным.

Затем нужно кратковременно пережать сливной топливопровод или переходный шланг после манометра. Давление при этом должно возрасти вдвое – это максимум, на что способен исправный топливный насос.

Если давление при пережатии не увеличивается, а рабочее находится в пределах нормы, это говорит о том, что горючее через сливной топливопровод не проходит, а насос изношен до такой степени, что не способен пересилить клапан регулятора давления топлива, либо есть утечка горючего в подающем шланге внутри бака. Другие возможные причины – низкое напряжение питания и течи в топливопроводе были отметены на первом этапе диагностики.

Возможен вариант, когда давление нарастает медленно. Это может происходить из-за засоренного магистрального фильтра или низкого уровня горючего в баке – насос периодически засасывает воздух, который сжимается внутри топливопровода.

Далее нужно обратить внимание на поведение стрелки манометра, при работе мотора на холостых оборотах. В норме она должна немного дрожать. Если стрелка сильно колеблется, скорее всего, забита сетка топливного насоса. Проблему можно решить промыванием или заменой. Иногда бывает виноват регулятор давления (такое случается довольно редко).

Продолжается проверка топливного насоса следующим образом. Выключается зажигание. Мотор глохнет, а давление должно остаться неизменным (в таком случае диагностика окончена). Если оно падает, это говорит о неисправности обратного клапана насоса, поломке регулятора давления топлива, или негерметичности одной или нескольких форсунок.

Чтобы определить причину, мотор вновь заводится и снова глушится, при этом пережимается подающий топливопровод. Если давление не уменьшается – проблема в регуляторе, если падает – в форсунках.

Последнее, что можно проверить – производительность топливного насоса и сравнить ее с паспортными значениями. Для этого, нужно разъединить топливопровод в любом удобном месте после топливного фильтра, включить насос на 1 минуту и направить струю горючего в мерный сосуд. Если количество топлива окажется меньше паспортного, виноват либо топливный насос, либо фильтр. Для устранения неясности, нужно отсоединить топливный фильтр и проверить производительность еще раз.

znanieavto.ru

Исследуем признаки неисправности бензонасоса

Бензонасос является одной из главных составляющих автомобиля, влияющих на работу силового агрегата. Он предназначен для перекачивания топлива из бака в смесеобразующее устройство двигателя, создания и поддержания нужного давления. Бензонасос устроен таким образом, чтобы обеспечивать непрерывную подачу горючего в двигатель в необходимом количестве на разных оборотах двигателя. При этом он постоянно поддерживает рабочее давление в топливной системе автомобиля.

Особенности карбюраторного двигателя

Бензонасос карбюраторного двигателя - механический и приводится от эксцентрика валика привода вспомогательных агрегатов.

Он состоит из нижнего корпуса и крышки, в которой расположены всасывающий и нагнетательный клапаны и диафрагмы с приводом механической подкачки топлива.

Принцип работы

Эксцентрик, набегая на валик, воздействует на балансир, который оттягивает шток диафрагмы. В полости над диафрагмой создаётся разрежение. Нагнетательный клапан закрывается, а через всасывающий поступает порция топлива. Когда эксцентрик сбегает с валика, под действием пружины балансир возвращается в своё исходное положение, тем самым возвращая диафрагму, закрывающую всасывающий клапан.

Бензонасос инжекторного двигателя

С появлением инжекторного мотора надобность в механическом элемента отпала. Он не выдавал нужное давление в системе. Поэтому был разработан электрический бензонасос, расположенный непосредственно в топливном баке.

Исходя из названия, такой тип элемента работает за счёт электричества. Он состоит из фильтра и корпуса. В последнем находится диафрагма с нагнетательным и всасывающим клапанами. Под диафрагмой расположен электромагнитный клапан. Топливная система инжекторного автомобиля сложнее карбюраторного из-за наличия в ней дополнительного регулятора давления, который при создании в топливной рампе достаточного давления – 2,8-3,2 килопаскаля, отключает подачу электричества на бензонасос.

Неисправности

К неисправностям механического устройства относят нарушение работы нагнетательного или всасывающего клапана, повреждение диафрагмы, деформацию приводного валика или штока, а также износ регулировочной прокладки между валиком и балансиром.

В электрическом элементе, помимо нарушения работы клапанов и повреждения диафрагмы, ещё добавляется отказ работы электромагнитного клапана и обрыв электрической цепи, соединяющей привод с аккумуляторной батареей.

Признаки неисправности бензонасоса карбюраторного двигателя

Потеря мощности двигателя, что обусловлено низким давлением в топливной системе.
Двигатель глохнет.
Кратковременный избыток мощности из-за нарушения работы нагнетательного клапана.
Автомобиль на скорости 60 км/ч больше не разгоняется.

Признаки неисправности бензонасоса (инжектор)

В машине пропала тяга.
Дёргания автомобиля во время работы двигателя.
На панели приборов горит «чек».

Причины неисправностей

Все вышеперечисленные признаки неисправности бензонасоса возникают в первую очередь из-за плохого качества топлива, засора фильтров тонкой и грубой очистки. В настоящее время достаточно трудно найти горючее хорошего качества.

Использование грязного топлива приводит к засорению сеток фильтров тонкой и грубой очистки и самой магистрали. Бензонасосу трудно прокачивать смесь через забитые фильтры. От этого он только быстрее выходит из строя. Также из-за плохого качества фильтров мелкие частички попадают в рабочую полость элемента, действуя как абразив. Повышается износ диафрагмы, нагнетательного и всасывающего клапанов. Однако возникающие признаки неисправности бензонасоса проявляются чаще всего на электрических насосах инжекторных двигателей, потому что они больше подвержены влиянию плохого топлива и качеству фильтрующих элементов топливной системы. Также из-за нарушения работы регулятора давления или электронного блока управления бензонасос работает постоянно и выходит из строя. Стоимость электрического элемента составляет порядка 2 тысяч рублей.

Неисправности бензонасосов семейства ВАЗ

На автомобиль ВАЗ-2106 устанавливается механический элемент подкачки топлива с приводом от промежуточного вала вспомогательных агрегатов с возможностью ручной подкачки.

Как и любой другой механизм, он подвержен износу, нарушениям и отказам в работе.

Выделяют следующие признаки неисправности бензонасоса ВАЗ-2106:

низкое давление в топливной магистрали;
утечка бензина из-за нарушения герметичности;
автомобиль теряет мощность и динамические характеристики;
машина глохнет;
наблюдаются рывки во время работы, сопровождающиеся посторонними звуками.

Неисправности устраняются путём поиска повреждённых деталей (например, диафрагмы) и их своевременной заменой.

ВАЗ-2110 поставляется с карбюраторным и инжекторным двигателем, сответственно, укомплектовывается механическим и электрическим насосом. Механические элементы автомобилей ВАЗ-2106 и ВАЗ-2110 схожи по принципу работы и возникающими поломками.

Признаки неисправности бензонасоса ВАЗ-2110 с инжекторным двигателем следующие:

при повороте ключа зажигания отсутствует слышимость работы бензонасоса;
автомобиль не заводится;
значительная потеря мощности в результате давления в топливной магистрали ниже нормы;
двигатель троит;
на панели приборов горит «чек».

Это обусловлено засорением фильтрующих элементов магистрали и очистителя бензонасоса либо выходом из строя электронных датчиков. Признаки неисправности бензонасоса ВАЗ-2114 идентичны, так как на инжекторных моделях, начиная с ВАЗ-2108, устанавливаются одинаковые электрические насосы.

Для устранения неисправностей следует провести замену фильтров тонкой и грубой очистки топлива, неисправного регулятора давления. В случае утечки топлива найти пробой, заменить трубки или их уплотнения. Отсюда видно, что признаки неисправности бензонасоса 2114 не отличаются от тех, что имеются у ВАЗ-2110. Такие же симптомы и у всех моделей «Лада-Самара».

Обслуживание

Чтобы бензонасос служил долго, важно знать, как правильно его нужно эксплуатировать. Первое, на что нужно обратить внимание, - это качество топлива, которым водитель заправляет свой автомобиль. Бензин для насоса действует как смазка, и его плохое качество только ускорит износ клапанов. Грязный бензин пагубно сказывается на работе насоса, так как его мелкие частицы забивают внутренности. Поэтому фильтры грубой и тонкой очистки нужно менять каждые 30 тысяч километров пробега. Сами очистители следует приобретать только от проверенных производителей. Особенно это касается электрических бензонасосов.

Они более «капризные» к качеству топлива и его фильтрации. Если говорить о механических насосах, то перед ним можно поставить фильтр тонкой очистки для инжекторных двигателей. Такие элементы лучше очищают топливо и реже засоряются. Также в механических насосах важно следить за состоянием регулировочной прокладки, которая расположена между валиком и балансиром. Со временем деталь изнашивается, и зазор между ней и приводным валиком становится больше. Если он станет выше допустимых 1,3 мм, то валик не до конца будет нажимать на балансир. В результате устройство не сможет создавать нужное давление в магистрали. После установки нового бензонасоса следует правильно его отрегулировать, чтобы приводной валик примерно на 2-3 мм выглядывал из нижнего корпуса насоса.

Заключение

Чтобы не допускать вышеописанные признаки неисправности бензонасоса, следует заправляться на проверенных АЗС, вовремя заменять очистительные элементы топливной магистрали и фильтр насоса (если насос электрический), не вырабатывать весь бензин из бака, чтобы элемент не работал «на сухую». Если двигатель инжекторный, при включении зажигания стоит подождать 3-4 секунды, пока насос закачает в топливную рампу бензин и создастся нужное давление. Эти простые методы помогут прослужить устройству длительное время.

fb.ru

Симптомы основных неисправностей дизелей - Дизелист

Износ нагнетательных элементов насоса высокого давления. Неправильный угол опережения подачи топлива в двигателе. Износ распылителей, вызывающий плохое распыление топлива. Слишком низкое давление впрыска. Нехватка топлива перед насосом высокого давления из-за попадания воздуха в систему подачи топлива. Неисправности подкачивающего топливного насоса. Слишком малая доза топлива при запуске, вызванная неправильной работой регулятора. Загустение топлива зимой. Неисправны свечи накаливания.

Износ прецизионных элементов топливного насоса высокого давления или регулятора. Неправильная регулировка насоса или всережимного регулятора. Неправильный угол опережения впрыска. Износ или повреждение распылителей. Чрезмерное снижение давления впрыска. Недостаточное количество топлива, подаваемого системой нагнетания, из-за засорения топливного фильтра, недостаточной производительности подкачивающего топливного насоса или попадания воздуха в топливную систему.

Неверный угол опережения впрыска. Износ нагнетательных элементов насоса высокого давления. Неправильная регулировка насоса высокого давления. Износ или повреждение распылителей. Слишком большое снижение давления впрыска. Загрязнен воздушный фильтр. Утечка топлива. Недостаточная компрессия.

Плохое смесеобразование в камере сгорания из-за нагара или неплотного закрытия клапанов. Поздний впрыск топлива. Плохое распыление топлива форсунками. Неверные зазоры в клапанах. Недостаточная компрессия.

Неверное опережение впрыска. Недостаточная компрессия. Пробита прокладка головки блока. Переохлаждение двигателя.

Слишком ранний впрыск топлива. Большая разница между дозами топлива, впрыскиваемого в разные цилиндры двигателя. Неправильная работа некоторых форсунок. Недостаточная компрессия.

Неправильный угол опережения впрыска. Плохое распыление топлива форсунками (струя вместо «факела»).

Короткий ход у педали акселератора, неправильно отрегулирована тяга педали акселератора. Загрязнен воздушный фильтр. Воздух в системе питания. Повреждены топливопроводы. Неисправны крепления распылителей (форсунок). Распылители неисправны. Сбит угол опережения впрыска топлива. Неисправен топливный насос высокого давления.

Негермётична система питания. Забит топливопровод слива (от насоса к топливному баку). Высокие обороты холостого хода или же сбито опережение впрыска. Плохо работает двигатель. Неисправны распылители, неисправны форсунки. Неисправен топливный насос высокого давления.

Загрязнения в системе питания, вследствие чего не работают распылители. Уплотнительные шайбы под распылителями отсутствуют или плохо установлены, распылитель слишком сильно (слишком слабо) завернут в головку цилиндров. Воздух в системе питания.

Неправильно установлены обороты холостого хода. Затруднен ход педали акселератора. Ослаб топливопровод подачи топлива между топливным насосом высокого давления и топливным фильтром. Повреждена опорная пластина насоса высокого давления. Неисправности в подаче топлива. Неисправны распылители, неисправны форсунки. Неправильное опережение впрыска.

Износ регулятора оборотов. Разрегулирование или износ системы впрыска. Чрезмерное сопротивление перемещению элементов в системе регулирования. Попадание воздуха в топливную систему. Избыточное давление газов в картере.

Смещение угла опережения нагнетания (нарушение соединения насоса с приводом). Засорение топливного фильтра и нехватка топлива, подаваемого в насос. Отсутствие подачи топлива, вызванное повреждением топливного насоса высокого давления или подкачивающего насоса. Повреждение трубопровода впрыска. Износ и перекос поршня-разделителя, ротора или поршней насоса высокого давления.

Неисправны форсунки в соответствующих цилиндрах.

Неисправен запорный электромагнитный клапан.

Течь через уплотнитель цепного или шестеренчатого привода насоса высокого давления.

Засорены сливные топливопроводы. Неверно установлены ускоренные обороты холостого хода.

dizelist.ru

устройство, признаки неисправности и замена

Топливный фильтр всегда был и есть неотъемлемой частью топливной системы автомобиля, которая устанавливается абсолютно на каждую современную машину с конвейера. Главное назначение данной детали – отсеивание частиц пыли и ржавчины от горючего, которое поступает по магистралям в камеру сгорания двигателя. В условиях наших дорог данная деталь представляет особую важность, ведь концентрация различных отложений в отечественном бензине далеко превышает нормальные значения. Если бы не топливный фильтр, «Форд Фокус 2» давно бы потребовал капитального ремонта топливной системы, а это большие расходы. И сегодня мы рассмотрим особенности данного элемента, а также узнаем, как производится его замена.

Топливный фильтр ("Форд Фокус" 2 поколения): устройство

Всего существует две разновидности данных устройств. Различают фильтр грубой и тонкой очистки. Последний устанавливается на все современные легковые автомобили. Что касается фильтра грубой очистки, данный элемент содержит в себе деталь, которая состоит из латунной сетки и отражателя. Благодаря такой конструкции, фильтр не пропускает отложения и частички размером более 0.1 миллиметра. Данный вид устройств предназначен для отчистки топлива от крупных примесей. Сам фильтрующий элемент размещен внутри стакана, который крепится на корпусе нажимными кольцами и болтами. Зазор между корпусом и упомянутой запчастью заполнен паронитовой прокладкой, а в нижней части устройства есть так называемый успокоитель.

Об устройствах тонкой очистки

Что же касается фильтров тонкой очистки, то они являются вторым барьером удаления мусора и загрязнения из топлива. Размещаются они между баком и двигателем автомобиля. Чаще всего такой фильтр обернут в нейлоновый корпус. Благодаря этому водитель беспрепятственно может определить степень загрязнения данного механизма. На практике фильтр тонкой очистки способен задержать частицы размером до 15 микрометров.

Признаки, говорящие о загрязнении устройства

Вообще специалисты рекомендуют производить замену фильтров каждые 60 тысяч километров. Однако на деле выходит, что даже самый качественный элемент не выдерживает и 10-15 тысяч километров испытаний по нашим дорогам. Поэтому цифра в 60 тысяч км приемлема только для Германии, где продается бензин, соответствующий стандарту Евро 6.

Также отметим, что забитый фильтр может привести к значительным неприятностям. К примеру, это может быть дополнительная нагрузка на бензонасос. Если вовремя не принять мер по замене фильтра, вскоре насос может выйти из строя. Также засоренность значительно усугубляет работу мотора. И если двигатель начинает глохнуть, троить, а иногда вообще не заводится, это является явным признаком того, что пора менять топливный фильтр. «Форд Фокус» 1 и 2 поколений, как и все другие иномарки европейского рынка, имеет схожий процесс замены данного элемента, поэтому никаких трудностей демонтаж и установка означенной детали не вызывает.

Инструменты и материалы

Для замены нам понадобятся такие средства, как головка на 8, литр дизтоплива, емкость для слива жидкости, а также сам фильтрующий элемент. Фильтры (для «Форд Фокус» 2 поколения в том числе) чаще всего стоят порядка одной тысячи рублей. При этом стоит обращать внимание на фирму-производителя. Оригинальные фильтры для «Фокуса» производит одна компания – Delphi. На нее мы и будем ориентироваться.

Как заменить топливный фильтр? «Форд Фокус» 2 поколения выделялся своей разнообразной гаммой двигателей, в которой присутствовали как дизельные, так и бензиновые агрегаты. Однако алгоритм их замены не отличается ничем, поэтому данную инструкцию можно применять для любой силовой установки.

Как производится на автомобиле «Форд Фокус» замена топливного фильтра?

Для этого нам нужно проделать следующие операции. Сначала вынимаем предохранитель фильтра. Далее запускаем двигатель и даем ему возможность поработать на холостом ходу. Ждем, пока датчик на панели приборов не покажет нам температуру в 80-90 градусов Цельсия. Дальше выключаем мотор. Чтобы убедится в отсутствии давления в бензинопроводе, проворачиваем мотор примерно 5 секунд стартером. Далее снимаем провод «массы» с минусовой клеммы аккумулятора и устанавливаем предохранитель насоса. Загоняем машину на смотровую площадку или яму, ставим под днище небольшую емкость для слива. Она должна быть размещена около правого заднего колеса рядом с баком – именно здесь находится топливный фильтр. «Форд Фокус» 2 поколения остается в неподвижном состоянии, и в это время мы снимаем соединение трубопроводов системы улавливания паров бензина. Далее аккуратно убираем подающую трубку из фильтра и извлекаем старый загрязненный механизм. Остатки топлива сливаем в заготовленную емкость.

Устанавливая новый фильтр, обратите внимание на стрелки, обозначенные на его корпусе. Они показывают направление потока топлива. Не перепутайте их, иначе вся грязь зайдет в двигатель! Дальнейшая сборка осуществляется в обратной последовательности. После этого соединяем обратно провод «массы» с минусовой клеммой батареи, заводим двигатель и даем ему поработать 30 секунд. Далее тщательно проверяем соединение трубок на предмет течи. Теперь можно смело приступать к эксплуатации автомобиля.

Заключение

Как видите, замена фильтров («Форд Фокус» 2-го поколения рассмотрен в качестве примера) – это не такой уж и сложный процесс, который вполне можно осуществить своими руками. Более того, все манипуляции можно произвести даже в дороге.

fb.ru

Уход за топливным фильтром и его замена / Автобегиннер.ру

Топливный фильтр является важнейшим элементом топливной системы. От него напрямую зависит, насколько эффективно будет работать двигатель, а именно его расходные и динамические показатели.

На сегодняшний день не все топливо является качественным и часто не отвечает требованиям, предъявляемым заводом-производителем. Оно может содержать частицы тяжелых металлов, ржавчину и разные присадки. Всё это ведет к износу всех составляющих топливной системы и даже самого мотора, а также снижает эксплуатационные показатели машины. Учитывая всё это, сложно преувеличить роль топливного фильтра. Он пропускает через себя некачественное горючее, очищая его, удерживает все загрязняющие элементы от попадания в систему, чтобы двигатель мог бесперебойно работать.

Требования к топливному фильтру

Чтобы фильтр работал эффективно, он должен соответствовать некоторым требованиям:

для каждой модели автомобиля разрабатываются собственные топливные фильтры, которые устанавливаются плотно и исключают возможность утечки топлива.
чтобы фильтр изнутри не съела коррозия, он обрабатывается специальным антикоррозийным составом.
он должен хорошо фильтровать топливо от загрязняющих частиц
чтобы форсунки не покрылись ржавчиной, фильтр должен отделять воду, попавшую в топливо

Симптомы неисправного фильтра

Конечно, полезно знать, когда теоретически следует сменить топливный фильтр, но и важно уметь по косвенным признакам распознать, когда он приходит в негодность.

Прежде всего, обращайте внимание на то, как запускается ваш двигатель. Холостая тяга, неравномерная работа на холостых оборотах, плохое ускорение и запуск, а также внезапный отказ двигателя при резком разгоне – всё это говорит о том, что ваш фильтр нуждается в замене. Такие же признаки могут быть, если загрязнены топливный насос, воздушный фильтр или форсунки, но это всё является лишь следствием неправильного ухода за этим элементом или его неисправности. Чтобы обеспечить уверенную работу двигателя, нужно вовремя менять фильтрующие элементы. Как часто это нужно делать, можно понять, изучив рекомендации производителя автомобиля.

Замена топливного фильтра

Процедура смены фильтра обычно осуществляется при регулярном обслуживании и уходе за топливной системой. Обычно завод-производитель в рекомендациях указывает, через какое время нужно менять фильтр. Если топливо хорошее и качественное, то фильтр нужно менять ежегодно или при конкретном пробеге. Эту информацию можно найти в руководстве по эксплуатации машины.

Но вот на практике его приходится менять немного чаще. Так, например, если в руководстве сказано заменить фильтр через 40000 км пробега, то учитывая качество нашего топлива, его придется сменить через 30000 километров. Эта процедура не занимает много времени, главное четко следовать рекомендациям производителей.

Выбираем новый фильтр

При покупке этого элемента будьте внимательны, учитывайте следующие характеристики:

уровень фильтрации, если он будет недостаточным, то частицы попадут в систему с топливом и вызовут серьезные поломки мотора
площадь фильтра и наличие уплотнителя.

Типы фильтров

В зависимости от топливной системы фильтры бывают трех видов:

Карбюраторные, уровень очистки 15-20 мкм (если более мелкие элементы попадают в топливную систему, то особых проблем не доставляют)
Инжекторные, очистка 5-10 мкм (отверстия в фильтре более мелкие, так как от попадания частиц покрупнее, инжектор забивается быстрее)
Дизельные, менее 5 мкм (удерживает самые мелкие частицы и даже влагу)

Обязательно нужно знать марку и год выпуска автомобиля, чтобы выбрать подходящий фильтр. Если необходимого товара нет, то по возможности можно найти что-то взаимозаменяемое.

Меняем пошагово топливный фильтр

Сколько прослужит фильтр, прежде всего, зависит от качества топлива. Прежде всего, не стоит забывать, что через каждые 240 часов работы мотора, отстой из корпуса фильтра нужно сливать. Это продлит срок его службы и повысит работоспособность мотора. Но если все-таки требуется сменить фильтр, то можно обратиться к специалистам, которые справятся с этой задачей за 10 минут, а можно попробовать сделать это самостоятельно. Это вполне реально и выполнимо, да и к тому же сэкономит ваши финансы. Для начала необходимо найти фильтр: у дизельных автомобилей он расположен под капотом, у движка сверху, а у бензиновых моделей – в баке с бензонасосом.

Итак, приступаем к самой операции:

Необходимо очистить поверхность фильтра от загрязнений и пыли
Отвернуть спускную пробку, слить всё топливо из корпуса фильтра
Отвернуть гайки крепления на крышке, снимите ее вместе с фильтрующими элементами и уплотнителем
Отсоединить уплотнитель от фильтрующих элементов
Промыть чистым топливом корпус, крышку и уплотнитель
Собрать новый фильтр, заменив все фильтрующие элементы
Залить свежее горючее в систему

Теперь, зная признаки и симптомы неисправного фильтра, вы с легкостью сможете понять, когда именно потребуется замена старого фильтра на новый. А следуя этим нехитрым правилам, процесс замены топливного фильтра станет для вас простым и беспроблемным.

www.avtobeginner.ru

Основные неисправности топливной системы и их устранение

Безопасность передвижения на автомобиле во многом зависит от подачи топлива. Засорение, деформации и другие дефекты топливной системы приводят к трудному запуску транспортного средства, неустойчивости на холостом ходу, провалам при нажатии педали газа и прочим «сюрпризам». Какие неисправности наиболее опасны и что предпринять, чтобы снизить риски на дороге? Можно ли обойтись своими силами?

Неисправности топливной системы лидируют среди причин, по которым водители посещают СТО

Топ-8 признаков неисправности топливной системы

Снижение мощности, затрудненный пуск, неустойчивый холостой ход.
Увеличенный расход топлива.
Нарушения в работе двигателя, например, вибрации.
Загрязнение форсунок.
Запах бензина в салоне.
Периодическое подтекание горючего.
Черные клубы дыма, вылетающие из выхлопной трубы (внутри трубопровод покрыт слоем нагара или сажи).
Пятна темного цвета на свечах зажигания.

Потеря динамики, перерасход топлива и сложности с запуском – это одна сторона медали. Транспортное средство может однажды не завестись. А из-за нехватки мощности при обгоне ему грозит лобовое столкновение. Опасность кроется и в возможной разгерметизации системы, насыщенной легко воспламеняющимся веществом. Утечки могут привести к возгоранию.

Частые поломки

Выход из строя бензонасоса из-за загрязнений, неисправности проводки (расплавленных разъемов, ржавчины на проводах), езды с полупустым баком или несвоевременной замены фильтрующих элементов.
Засорение фильтров на топливозаборнике, в бензонасосе и карбюраторе.
Загрязнение или деформация топливных магистралей.
Неплотные соединения хомутов или разрывы, через которые подтекает горючее.

Топливо низкого качества – враг № 1

Отложения на топливном фильтре в виде ила или хлопьев ржавчины свидетельствуют о наличии в горючем вредных примесей. Заменой расходника проблему не решить: низкопробный бензин рано или поздно приведет к нарушению работы двигателя, увеличению расхода топлива, замене форсунок. Выход один – сменить АЗС.

Топливо, разбавленное водой, несет прямую угрозу не только мотору, но и топливному баку, который может проржаветь. Никакие фильтры не предотвратят попадание мелких кусочков ржавчины в инжектор. Избежать подобного сценария помогает своевременная замена фильтрующих элементов.

Как идентифицировать поломки?

Снижение производительности топливного насоса. О нем расскажут затрудненный пуск и недостаток мощности.
Засорение фильтров. Диагностируют, если на всех режимах работы – при пуске, на холостом ходу, во время движения – двигатель работает с перебоями.
Деформация или засорение сливного топливопровода. Следствия: увеличение расхода горючего, ухудшение ходовых характеристик.
Разгерметизация из-за износа или повреждения шлангов/трубопроводов. Результат – подтеки топлива.
Попадание в бак воды. Автомобиль реагирует рывками при движении на низких оборотах.

Чтобы предотвратить ремонт топливной системы, заливайте хороший бензин и периодически отправляйте автомобиль на диагностику

Что можно сделать самостоятельно?

Регулярно заменять фильтрующие элементы. Не стоит дожидаться рекомендованного производителем срока: он не рассчитан на топливо низкого качества, которое преобладает на отечественном рынке.
Не ездить на полупустом баке. Это приводит к перегреву насоса и износу комплектующих.
Проверять чистоту бака. Бак относится к наименее опасным узлам: поломки в нем крайне редки. Однако, если на внутренней поверхности образуются куски ржавчины, они могут переместиться в ТНВД или другие узлы.
Контролировать состояние форсунок. Производители рекомендуют заменять их каждые 90–100 тыс. км, однако из-за некачественного топлива детали выходят из строя раньше, сигнализируя об этом посторонним шумом в цилиндрах, черным дымом, перегревом мотора.

В топливной системе много деталей, требующих периодической замены: соединения, шайбы, прокладки, уплотнители колец и др.

В каких случаях стоит обратиться в автосервис?

Если проблема коснулась насоса, системы впрыска, топливопроводов или датчиков и обойтись заменой фильтров недостаточно, лучше не медлить с обращением в автосервис. Ремонтировать или очищать от загрязнений узлы самостоятельно рискованно. В хороших автосервисах ремонт начинают с тестирования целостности и герметичности механизмов.

Диагностика предусматривает:

проверку работоспособности ТНВД;
снятие показаний с датчиков горючего;
осмотр и замену износившихся запчастей, фильтров;
регулировку мощности;
проверку работы двигателя на холостом ходу;
тестирование состава газов из выхлопной трубы.

Профессиональный подход

Некоторых автосервисы выполняют профессиональную чистку с помощью ультразвуковой установки. Узлы демонтируют и очищают в специальной ванне. Ультразвук удаляет до 98 % загрязнений. Сложность заключается в демонтаже комплектующих, который на ряде автомобилей занимает несколько дней.

Более простой способ – «без разбора» – предполагает применение специальной жидкости. К топливной системе подключают стенд с резервуаром и насос. Вещество циркулирует, собирая грязь и отправляя ее в цилиндры. Технология направлена на очистку выпуска и впуска, коллектора и цилиндров. Этот способ обычно используют как профилактический.

Выполнить чистку в гараже без специального оборудования либо невозможно, либо рискованно. Если не удастся самостоятельно обнаружить все места подтекания бензина и устранить дефекты трубопроводов, возможно возгорание при движении.

Риск – дело благородное, но только не в случае с легковоспламеняющимися веществами, несущими угрозу для жизни. Регулярный техосмотр профессионалов и устранение неисправностей силами опытных механиков помогут избежать неприятностей в пути.

jap.ragreen.ru