Перебои в работе двигателя

Сбои в работе двигателя: диагностика и устранение

В данном материале мы опишем основные логические шаги по поиску и устранению причин сбоев в работе двигателя (пропусков зажигания) в бензиновых силовых агрегатах. Перед выполнением проверок рекомендуем сначала прочесть всю статью до конца.

На что прежде всего следует обратить внимание? Проверьте, плавно ли работает двигатель, возникают ли сбои при полном и частичном нажатии на педаль акселератора, а также издает ли мотор вообще какие-либо посторонние шумы при работе.

Для определения пропуска зажигания нужно будет найти неисправные элементы, поэтому для начала рассмотрим некоторые теоретические положения.

В случае редких пропусков зажигания в двигателе, возможно, имеются механические повреждения, происходит сбой в работе системы зажигания или негерметичен один из цилиндров. В двигателях с электронными системами впрыска топлива причиной сбоев может быть заклинившая или дефектная форсунка или топливный насос низкого давления. Стало быть, нужно выявить, какой именно элемент «виновен» в такой работе мотора.

В случае с «движком», управляемым компьютером, нужно отключить «подозрительный» цилиндр и проверить его. Эту проверку, а также проверку топливного насоса мы опишем в другом материале, посвященном ремонту «компьютерных» силовых агрегатов.

Первое, что нужно выяснить, — то, подается ли высокое напряжение (т.е. искра) ко всем цилиндрам при работе двигателя. Для данной цели можно использовать щипцы с хорошо изолированными ручками, острые концы которых следует обмотать ветошью (чтобы не повредить провод). При двигателе, работающем на ускоренных оборотах холостого хода, поочередно вынимайте высоковольтные провода из крышки распределителя зажигания (не отсоединяйте провода от свечей, иначе вас ударит током). Будет неплохо, если вы перед началом работы ослабите крепление всех проводов в крышке распределителя: в противном случае можно случайно перекосить крышку при работающем моторе и вывести из строя подвижный контакт ротора (бегунка).

Посмотрите по тахометру (если он есть, а иначе — на слух), упали ли обороты двигателя при вынимании и повторном подсоединении очередного высоковольтного провода. При исправной системе зажигания падение оборотов должно происходить при отсоединении любого из проводов.

Если при вынимании провода из очередного цилиндра ощутимого падения оборотов не наблюдается, значит, зажигание в этом цилиндре происходит неправильно или не происходит вообще.

Также проверьте, есть ли искра, проскакивающая между крышкой распределителя и высоковольтным проводом, когда вы отсоединяете его. Если искра от крышки к наконечнику провода не проскакивает, то проблема не в цилиндре, а в системе зажигания. В таком случае проверьте в первую очередь крышку и ротор распределителя.

Здесь мы хотели бы напомнить вам, что слабая катушка зажигания или выгоревшие точки (в точечной системе зажигания) являются причиной отсутствия искры в цилиндре при максимальном токе. Следовательно, в цилиндрах, требующих небольшого напряжения, будет зажигание, а в «повышающих» его — не будет. Проще говоря, если какая-либо свеча загрязнена, и ток, протекающий через нее, мал, то она не будет давать искру, а чистая — будет, поскольку загрязненная свеча требует более высокого тока для пробивания искрового промежутка.

Чтобы лучше понять это, следует знать, что сопротивление понижает ток и увеличивает время горения искры. Увеличение искрового промежутка (зазора между электродами) свечи дает тот же эффект. Свечи проводят ток, и вы не можете прибавить к этому ничего, кроме как обеспечить поддержку более мощного запаса напряжения во время его ослабления в катушке и на свечах. Эту задачу выполняет конденсатор.

Если вы знакомы с автомобильной аудиотехникой, то знаете, для чего применяется конденсатор в блоке питания усилителя: чтобы обеспечить резерв напряжения при моментальной потребности в нем, кроме емкости аккумулятора, генератора и проводов.

Это влияние измеряют с помощью осциллографа на двигателе, работающем на холостых оборотах. Напряжение на свечах при этом составляет 10 кВ (т.е. 10.000 В — некоторые не знают этого). При отсоединении высоковольтного провода от свечи при работающем двигателе вы получаете напряжение на катушке зажигания при максимальном искровом промежутке — другими словами, без искры.

В обычных системах зажигания генерируется напряжение 25 кВ, в мощных — 35-40 кВ. В особо мощных системах с электронным управлением эта величина может достигать 50 кВ. Если вы закоротите провод с таким напряжением на кузов (т.е. на «массу»), то оно должно опуститься ниже 5 кВ (другие значения говорят о слишком большом сопротивлении в крышке распределителя и его роторе или в проводах).

Если на вашем автомобиле установлена система зажигания без распределителя (электронная), то качество высоковольтных проводов и их наконечников здесь вообще играет первоочередную роль в ее нормальной работе. В таком случае заменять провода разрешается только на фирменный комплект, иначе нормальной работы системы зажигания вам достичь не удастся.

Как только мы проверили максимальное напряжение на свечах на холостом ходу и минимальное (т.е. падение напряжения) при нагрузке, а также крышку распределителя и его ротор, нужно измерить падение напряжения при нагрузке, для чего нужно резко открывать дроссельную заслонку (выжимать педаль «газа») и смотреть за линиями напряжения на осциллографе.

При холостых оборотах прибор должен показывать напряжение примерно 10 кВ, а при увеличении оборотов оно должно увеличиться до 16-20 кВ. Нужно отметить минимальное падение напряжения. Высокомощная или современная система зажигания будет поддерживать меньшее падение напряжения, или большее напряжение нагрузки, что дает очень хороший запас мощности (а значит, и надежность искрообразования) при низких оборотах и экономию топлива, поскольку оно сгорает полнее. Но это, тем не менее, не значит, что система будет работать так же надежно при чрезмерно увеличенном зазоре между электродами свечей.

Отсутствие искры на одном высоковольтном проводе может привести к слабой искре в следующих за ним проводах, и в этом не «виноваты» отнюдь не крышка распределителя и его ротор. Если два этих элемента внешне выглядят нормально, а все высоковольтные провода также в порядке, включая высоковольтный провод от катушки зажигания к распределителю, проверьте катушку. Измерьте сопротивление между ее контактами, к которым подходят тонкие провода (при проверке их нужно отсоединить), т.е. сопротивление первичной обмотки. Оно должно находиться в пределах 1-1,5 Ом для стандартного зажигания с внешним резистором. В некоторых катушках имеется внутренний балластный резистор. В таких катушках максимальный допустимый предел равен 3 Ом.

Теперь проверьте вторичную обмотку. Для этого нужно найти в верхней части катушки клемму, от которой отходит высоковольтный провод к распределителю зажигания. Второй щуп омметра нужно приложить к одной из клемм первичной обмотки. Прибор должен показывать сопротивление в районе 8-11 кОм.

Если на вашем автомобиле установлена электронная система зажигания, посмотрите паспортные данные на автомобиль. Обычно первичная обмотка катушки в таких системах имеет сопротивление 0,6-1 Ом. Что касается вторичной обмотки, то ее сопротивление может значительно различаться в разных автомобилях. Поэтому, если вы хотите знать ее точное сопротивление, обратитесь на завод-изготовитель. Заводское значение сопротивления в данном случае очень важно, так как даже небольшое отклонение приведет в сбоям в работе компьютера.

Теперь, когда вы проверили катушку зажигания, высоковольтные провода, крышку и ротор распределителя и устранили все найденные неполадки, проверьте, возникают ли по-прежнему пропуски зажигания. Если искра нормально проскакивает на провод свечи, выключите зажигание, выверните свечу и проверьте зазор между ее электродами. Если боковой электрод придавлен к центральному, значит, вы установили свечу неправильной (слишком большой) длины. Если свеча замаслена, нужно ремонтировать двигатель (см. соответствующий рисунок в последней части данного материала).

Замена нескольких свечей на более «горячие» (т.е. с более высоким калильным числом) не решит проблемы, хотя и поможет на некоторое время. Но в таком случае будьте осторожны, поскольку при этом новые свечи будут самоочищаться лучше, чем старые, что, опять же, приведет к сбоям в работе двигателя. Поэтому менять свечи лучше все одновременно и только на свечи с одинаковым калильным числом (добавим также, что они должны быть от одного производителя и одной модели).

Если и искра, и свечи в полном порядке, значит, проблема не в них, и нужно искать неполадки в механической части двигателя.

Проверьте, плавно ли проворачивается коленчатый вал двигателя стартером (с регулярными «пульсациями») при отсоединенном от катушки зажигания высоковольтном проводе (или проводах от ее первичной обмотки). Если звук неровный, значит, налицо механическая проблема, например, низкая компрессия в цилиндрах. В худшем случае может быть даже оборван ремень (или цепь) привода ГРМ, что легко определить по неподвижному ротору распределителя. В случае сомнений проверьте компрессию в цилиндрах. Также проверьте целостность прокладки головки блока цилиндров. Если двигатель перегревается, значит, проблема найдена — она в системе охлаждения.

Если при проверке компрессии измеренное давление во всех цилиндрах не ниже 8,4 кгс/кв.см, то это свидетельствует о нормальном состоянии двигателя. Вычислите максимальную разницу в давлениях между отдельными цилиндрами. Если она превышает 1,4 кгс/кв.см, то это говорит о существенном дисбалансе, что, естественно, не может не влиять на холостой ход.

Чтобы отделить зерна от плевел, точнее, клапаны от поршневых колец в цилиндре, в котором происходит утечка компрессии (поскольку «протекать» могут как клапаны, так и кольца), нужно произвести проверку работы цилиндров с помощью тахометра, как описано выше (только на разных оборотах). Если «плохой» цилиндр при вынимании из распределителя зажигания высоковольтного провода его свечи не реагирует (на холостом ходу или на оборотах до 3000 об/мин), то это говорит об утечке компресии через клапаны. Если же при оборотах свыше 3000 об/мин наблюдается улучшение работы, то причина — в поршневых кольцах. Если при превышении 3000 об/мин наблюдается ухудшение работы двигателя, то причина в пружинах клапанов. Если последнее происходит при нормальной компрессии в цилиндре, то это может быть следствием загрязнения распределительного вала. Если при превышении 3000 об/мин налюдается улучшение работы двигателя при нормальных поршневых кольцах и компрессии, значит, имеется подсос воздуха извне или потрескалась головка блока цилиндров (вдоль отверстий).

Результаты этого теста не являются окончательным «приговором», но указывают на наиболее вероятные места неполадок. Увеличение оборотов не позволяет газам выходить через негерметичные поршневые кольца так быстро, как на холостом ходу, в то время как через негерметичные клапаны газы могут свободно выходить на любых оборотах. Увеличение дисбаланса в работе двигателя при увеличении оборотов появляется в результате уменьшения времени впуска, и, следовательно, объема топливно-воздушной смеси, и это переносится на клапаны и распредвал. Дополнительные проверки к данному тесту мы опишем в материале, посвященном ремонту компьютерных систем впрыска топлива.

Если теперь все механические неполадки двигателя устранены (или не были найдены), то причину плохой работы силового агрегата следует искать в смесеобразовании, и начать следует с выявления мест подсоса воздуха.

При двигателе, работающем на холостом ходу, разбрызгайте немного воды вокруг впускного коллектора в месте, где он разветвляется к головке (головкам) блока цилиндров, а также вокруг всех вакуумных трубок (шлангов). Если при этом наблюдается значительное изменение характера работы мотора — значит, в этом месте происходит подсос. Вместо воды можно использовать очиститель для карбюраторов, но не применяйте его возле распределителя зажигания (там тоже есть вакуумная трубка), иначе он загорится!

После этого проверьте таким же образом все оставшиеся вакуумные шланги, которые имеются на двигателе вашего автомобиля, а также соединения вакуумного усилителя тормозов, вакуумную магистраль (модулятор) автоматической КПП и т.п., а затем поочередно изолируйте их от впускного коллектора. Это позволит выявить подсос воздуха в сигнальных (т.е. действующих не постоянно) вакуумных линиях, например, в модуляторе. Проверьте также, что поливинилхлоридный клапан не заклинил в верхнем положении; при необходимости замените его.

Таким образом, мы проверили механику двигателя, систему зажигания и отсутствие подсоса воздуха. К этому времени вы должны быть в состоянии определить причину регулярных сбоев (пропусков зажигания) в его работе. Если это не так, остается лишь посоветовать вам внимательно изучить другие наши статьи по ремонту, которые будут опубликованы позже, чтобы хорошенько разобраться в устройстве двигателя, либо поручить проверку квалифицированному механику.

Следует отметить, что неполадки в карбюраторе не могут являться причинами регулярных пропусков зажигания; они могут вызывать лишь регулярные стуки, а пропуски зажигания чаще всего возникают все же из-за отсутствия искры в цилиндре (цилиндрах).

Теперь нам следует заняться беспорядочными (нерегулярными) пропусками зажигания, к которым можно отнести все, что касается плохой работы двигателя (регулярной или нерегулярной), но не относится к одному цилиндру и также часто возникает вне зависимости от частоты вращения коленвала или положения дроссельной заслонки. Здесь мы разделяем случайные неполадки и обнаруживаемые. Имеется в виду, что теперь вы легко определяете причину регулярных сбоев в работе двигателя по методике, изложенной выше (либо по другим методикам).

Нерегулярные (случайные) пропуски зажигания, однако, могут возникать по многим другим причинам. К настоящему моменту вы уже проверили большую часть системы зажигания. Если на вашем автомобиле установлена точечная система зажигания (т.н. система Кеттеринга), проверьте точки: имеют ли они надлежащий зазор, не выгорели ли их поверхности? Отложения на одной стороне и углубления на другой говорят о дефектном конденсаторе. Равномерно обгоревшие точки говорят о сильной утечке тока в системе зажигания, причиной чего могут быть уже описанные крышка и ротор распределителя, катушка зажигания и провода.

В таких случаях всегда проверяйте напряжение на катушке зажигания. Повышенное напряжение так же вредно, как и пониженное, и свидетельствует о неисправности системы зажигания. Чтобы проверить падение напряжения на резисторе катушки, замкните ее отрицательный вывод на «массу» и измерьте напряжение на положительном выводе. То же самое может быть достигнуто замыканием точек в точечном зажигании (будьте осторожны, так как при размыкании соединения возникнет вторичная искра!).

Если включением катушки на вашем двигателе управляет электронный триггер, а вы выполнили все вышеописанные тесты (провода, катушка, свечи, крышка и ротор распределителя) с положительными результатами, то, возможно, имеет место замыкание на «массу» или влага на креплениях или соединениях системы. Если элементы системы влажные или потрескавшиеся, вы можете воспользоваться специальным защитным аэрозолем для систем зажигания.

Если все вышеописанные проверки системы зажигания не дали результатов, следует произвести проверки карбюратора или системы впрыска топлива (в зависимости от того, какая система питания установлена на двигателе вашего автомобиля). Подобные проверки мы опишем в последующих номерах газеты. К этому моменту вы должны точно знать, что остальные системы двигателя исправны (присутствует нормальная, без утечек, компрессия и т.д.). После этого следует перейти к проверкам карбюратора (они также будут описаны в отдельной статье), но не забывайте, что многие «грехи», «сваливаемые» на систему питания, на самом деле могут быть скрыты элементами, «пройденными» до этого, поэтому следует начать в первую очередь с них.

Теперь вы должны оценить состояние двигателя, как описано выше. Запомните, что в оборотах коленчатого вала труднее всего контролировать обороты холостого хода, поэтому ненадлежащий холостой ход в первую очередь говорит о неполадках. Неполадки, возникающие при резком ускорении автомобиля, могут иметь отношение к подаче топлива (вода в системе питания, неисправный топливный насос, засоренный топливный фильтр и/или погнутый (засоренный) подающий топливопровод). Если все указанные элементы в порядке, проверьте топливный фильтр на отсутствие в нем воды.

Леонид ПОЛОЖЕВЕЦ

АВТОБИЗНЕС-Weekly

autooboz.info

Перебои в работе двигателя — Мегаобучалка

Пропал холостой ход

Для определения причин этой неисправности требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в данном случае советуем обратиться на станцию технического обслуживания, специализирующуюся на ремонте автомобилей с инжекторными двигателями.

Однако необходимо отметить, что чаще всего эта неисправность бывает вызвана отказом датчика положения дроссельной заслонки или подсосом постороннего воздуха через неплотные соединения шлангов, присоединенных к впускной трубе. Если заменой дроссельной заслонки и подтяжкой хомутов шлангов восстановить холостой ход не удалось, обратитесь к специалистам.

Перебои в работе двигателя

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок, катушек или свечей зажигания одного из цилиндров, электробензонасоса (см. Система питания). Нужно найти неисправность и по возможности устранить ее.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает. Причина может быть в выходе из строя свечи или катушки зажигания, форсунки, значительном снижении компрессии в одном из цилиндров. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки раздаются через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки нерегулярны, остановите двигатель и откройте капот.

3. Снимите крышку свечных колодцев (см. Проверка системы зажигания).

4. Проверьте состояние проводов и соединения колодок жгута проводов системы зажигания.

5. Выверните свечи свечным ключом (см. Замена и обслуживание свечей зажигания).

6. Осмотрите свечи и сравните их внешний вид с фотографиями, приведенными в подразделеДиагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания. Рекомендуемый зазор между электродами свечей зажигания указан в приложении 3.

7. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и затем установите катушки зажигания.

8. Извлеките катушку зажигания 1-го цилиндра. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы обнаружить неисправную свечу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

На описанную выше проверку постарайтесь затратить как можно меньше времени: каталитический нейтрализатор при длительном поступлении в него несгоревшего бензина может выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать непосредственно в нем.

9. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см. Проверка компрессии в цилиндрах). Нормальная компрессия – не менее 1,0 МПа (10 кгс/см2), разница значений компрессии в цилиндрах более 0,2 МПа (2 кгс/см2) свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

megaobuchalka.ru

Перебои в работе двигателя

При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышено расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (см. Система управления двигателем), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы — так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это сделать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки нерегулярные, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте надежность присоединения колодки жгута проводов к модулю зажигания…

3. …и затяжку двух винтов крепления модуля.

4. Если колодка жгута проводов присоединена надежно и винты крепления модуля оказались затянутыми, снимите модуль (см. Снятие и установка модуля зажигания).

5. Выверните свечи зажигания (см. Замена и обслуживание свечей зажигания), внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с фотографиями, приведенными в следующем подразделе Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

6. Если все свечи выглядят исправными, установите их в наконечники модуля зажигания, а в свечные отверстия головки блока вверните запасные свечи.

7. Присоедините к модулю зажигания колодку жгута проводов.

8. Присоедините поочередно корпуса свечей, к примеру, проводом для пуска двигателя от постороннего источника тока к «массе» автомобиля (например, к проводу, присоединенному к отрицательной клемме аккумуляторной батареи). Попросите помощника провернуть стартером коленчатый вал двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение блока системы управления двигателем или высоковольтной цепи модуля зажигания.

Указанную проверку проводите не более пяти секунд, чтобы при последующем пуске не повредить нейтрализатор отработавших газов попавшим в него не сгоревшим в цилиндрах двигателя бензином.

Если на какой-либо свече отсутствует искра, возможно, эта свеча неисправна. Для проверки поменяйте местами в модуле эту свечу и заведомо исправную, на которой была искра при предыдущей проверке. Повторите проверку: если искра отсутствует и при установке в другой наконечник модуля, свеча неисправна. Если искра на свече появилась, неисправен модуль зажигания, замените его.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см. Проверка компрессии в цилиндрах). Нормальная компрессия — более 1,0 МПа (10 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

opelastraj.ru

ВАЗ 2106 | Перебои в работе двигателя

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?

Да: см. п. 3

2. Можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и регулировки карбюратора и системы зажигания.

3. Остановите двигатель и откройте капот.

4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.

Есть повреждения проводов?

Нет: см. п. 6

5. Замените поврежденный провод.

6. Проверьте состояние крышки и ротора распределителя. Отверните два винта крепления пластмассовой крышки распределителя и снимите ее. Осмотрите крышку изнутри и снаружи. На крышке не должно быть трещин, нагара, а угольный контакт — поврежден или изношен. Ротор не должен иметь трещин и прогаров. Неисправные или сомнительные детали замените.

7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

Предупреждение

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

8. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце раздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.

Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) производится от пластмассового кожуха ремня привода механизма газораспределения. На крышке распределителя цифрой 1 обозначен 1-й цилиндр, далее — против часовой стрелки, если смотреть на крышку со стороны гнезд высоковольтных проводов, — 3-й, 4-й, 2-й.

10. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Предупреждение

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя усилились?

Да: см. п. 13

11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя продолжаются?

Да: см. п. 14

12. Счастливого пути!

13. Последовательно повторяйте процедуру п. 10–11 со всеми цилиндрами.

14. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Совет

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD40 пролить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг.

automn.ru

Сбои в работе двигателя | Пособие автомобилиста

Если двигатель плохо работает на всех режимах, то определить причину проще всего. Если же пропуски зажигания происходят только на холостом ходу, то прислушайтесь, отдельные ли это сбои, или силовой агрегат постоянно работает хаотически.В случае редких пропусков зажигания в двигателе, возможно, имеются механические повреждения, происходит сбой в работе системы зажигания или негерметичен один из цилиндров. В двигателях с электронными системами впрыска топлива причиной сбоев может быть заклинившая или дефектная форсунка или топливный насос низкого давления. Стало быть, нужно выявить, какой именно элемент «виновен» в такой работе мотора.

В случае с «движком», управляемым компьютером, нужно отключить «подозрительный» цилиндр и проверить его.

Первое, что нужно выяснить, — это, подается ли высокое напряжение (т.е. искра) ко всем цилиндрам при работе двигателя. Для данной цели можно использовать щипцы с хорошо изолированными ручками, острые концы которых следует обмотать ветошью (чтобы не повредить провод). При двигателе, работающем на ускоренных оборотах холостого хода, поочередно вынимайте высоковольтные провода из крышки распределителя зажигания (не отсоединяйте провода от свечей, иначе вас ударит током). Будет неплохо, если вы перед началом работы ослабите крепление всех проводов в крышке распределителя: в противном случае можно случайно перекосить крышку при работающем моторе и вывести из строя подвижный контакт ротора (бегунка).

Нам нужно прежде всего измерить сопротивление высоковольтных проводов. Погонное сопротивление обычного провода TVHS (с покрытыми силиконом проводом и наконечником) равняется примерно 12 кОм на метр. Измерьте сопротивление всех высоковольтных проводов, и если хотя бы один из них дефектный, замените все высоковольтные провода в комплекте вместе с центральным проводом катушки зажигания. Таким же образом следует поступить, если провода обесцветились или очень старые: если их оставить на месте, возможно пробивание на «массу» при влажной погоде (даже если внутреннее сопротивление проводов находится в норме). Если на вашем автомобиле установлена система зажигания без распределителя (электронная), то качество высоковольтных проводов и их наконечников здесь вообще играет первоочередную роль в ее нормальной работе. В таком случае заменять провода разрешается только на фирменный комплект, иначе нормальной работы системы зажигания вам достичь не удастся.

Чтобы отделить зерна от плевел, точнее, клапаны от поршневых колец в цилиндре, в котором происходит утечка компрессии (поскольку «протекать» могут как клапаны, так и кольца), нужно произвести проверку работы цилиндров с помощью тахометра, как описано выше (только на разных оборотах). Если «плохой» цилиндр при вынимании из распределителя зажигания высоковольтного провода его свечи не реагирует (на холостом ходу или на оборотах до 3000 об/мин), то это говорит об утечке компрессии через клапаны. Если же при оборотах свыше 3000 об/мин наблюдается улучшение работы, то причина — в поршневых кольцах. Если при превышении 3000 об/мин наблюдается ухудшение работы двигателя, то причина в пружинах клапанов. Если последнее происходит при нормальной компрессии в цилиндре, то это может быть следствием загрязнения распределительного вала. Если при превышении 3000 об/мин наблюдается улучшение работы двигателя при нормальных поршневых кольцах и компрессии, значит, имеется подсос воздуха извне или потрескалась головка блока цилиндров (вдоль отверстий).

Результаты этого теста не являются окончательным «приговором», но указывают на наиболее вероятные места неполадок. Увеличение оборотов не позволяет газам выходить через негерметичные поршневые кольца так быстро, как на холостом ходу, в то время как через негерметичные клапаны газы могут свободно выходить на любых оборотах. Увеличение дисбаланса в работе двигателя при увеличении оборотов появляется в результате уменьшения времени впуска, и, следовательно, объема топливно-воздушной смеси, и это переносится на клапаны и распредвал. Если теперь все механические неполадки двигателя устранены (или не были найдены), то причину плохой работы силового агрегата следует искать в смесеобразовании, и начать следует с выявления мест подсоса воздуха.

Сбои в работе двигателя

5 (100%) 1 голос[а]

sanekua.ru

5.1.4. Перебои в работе двигателя

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯЧто делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” навсех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, пересталразвивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильнойрегулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров,подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможностиее устранить.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ1.Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите квыхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный,“мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежуткивремени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строясвечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр илизначительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежуткивремени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания,сильного износа или загрязнения свечей зажигания.Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?Да: см. п. 32.Можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимоот пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервисдля диагностики и регулировки карбюратора и системы зажигания.3. Остановите двигатель и откройте капот.


4.Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода недолжны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.

Есть повреждения проводов?Нет: см. п. 65. Замените поврежденный провод.6. Проверьте состояние крышки и ротора распределителя. Отверните два винтакрепления пластмассовой крышки распределителя и снимите ее. Осмотрите крышкуизнутри и снаружи. На крышке не должно быть трещин, нагара, а угольный контакт —поврежден или изношен. Ротор не должен иметь трещин и прогаров. Неисправные илисомнительные детали замените.


7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечнымключом.

Предупреждение При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните. 8. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце раздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) производится от пластмассового кожуха ремня привода механизма газораспределения. На крышке распределителя цифрой 1 обозначен 1-й цилиндр, далее — против часовой стрелки, если смотреть на крышку со стороны гнезд высоковольтных проводов, — 3-й, 4-й, 2-й.10. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе. Предупреждение Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе. Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.Перебои в работе двигателя усилились? Да: см. п. 1311. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.Перебои в работе двигателя продолжаются? Да: см. п. 1412. Счастливого пути!13. Последовательно повторяйте процедуру п. 10–11 со всеми цилиндрами.14. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

СоветЕсли диагностика выявила неисправность3-го цилиндра, снимите шланг,соединяющий вакуумный усилительтормозов с двигателем, надежнозаглушите его и пустите двигатель.Если перебои в работе двигателяпрекратились, обратитесь на автосервисдля диагностики и замены вакуумногоусилителя тормозов.Если перебои в работе двигателяпродолжаются, попробуйте жидкостьютипа WD40 пролить шланг снаружи. Еслиперебои в работе двигателя хотя бы накороткий промежуток временипрекратились, попробуйте заменитьшланг.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

	НормальнаяCимптомы. Коричневый или серовато-желтоватыйцвет и небольшой износ электродов. Точноетепловое значение для двигателя и рабочих условий.Совет. При замене свечей на новые устанавливайтесвечи с теми же характеристиками.
	Отложения сажиCимптомы. Отложение сухой копоти указывает набогатую топливно-воздушную смесь или позднеезажигание. Вызывает пропуски зажигания,затрудненный пуск двигателя и неустойчивуюработу двигателя.Совет. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр,уровень топлива в поплавковой камерекарбюратора, установку момента зажигания,используйте более “горячую” свечу (удлиненныйизолятор с центральным электродом).
	Масляные отложенияCимптомы. Замасленные электроды и изоляторсвечи. Причина — попадание масла в камерусгорания. Масло попадает в камеру сгорания черезнаправляющие клапанов или через поршневыекольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски вработе цилиндра и подергивания работающегодвигателя.Совет. Произвести необходимый ремонт головкицилиндров и поршневой группы двигателя. Заменитьсвечи зажигания.
	Перегрев Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центральногоэлектрода, обгоревшие электроды и отсутствиеотложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.Совет. Причинами могут быть: несоответствие типасвечи зажигания рекомендуемому для двигателявашего автомобиля, раннее зажигание, беднаясмесь, подсос воздуха во впускной трубопровод.Проверьте уровень охлаждающей жидкости и незабит ли радиатор.
	Раннее зажиганиеCимптомы. Оплавленные электроды. Изоляторбелый, но может быть загрязнен из-за пропусковискры и попадающих на него отложений из камерысгорания. Может приводить к повреждениюдвигателя.Совет. Проверить соответствие типа свечизажигания, установку момента зажигания, составтопливно-воздушной смеси, работу системохлаждения и смазки.
	ГлазурьCимптомы. Изолятор желтоватый, покрытыйглазурью. Указывает на то, что температура вкамере сгорания неожиданно поднимается во времярезкого ускорения автомобиля. Нормальныеотложения превращаются в токопроводящие.Вызывает пропуски в искрообразовании при высокихскоростях.Совет. Установите новые свечи. Попробуйтеустановить более “холодные” свечи, если не хотитепоменять манеру вождения.
	Мостик между электродамиCимптомы. Отложения из камеры сгоранияпопадают между электродами. “Тяжелые” отложениясобираются в зазоре между электродами и образуютмостик. Свеча перестает работать и цилиндрвыключается из работы.Совет. Выявите неисправную свечу и удалитеотложения между электродами.
	Пепельные отложенияCимптомы. Светло-коричневые отложения,покрывающие коркой центральный и боковойэлектроды. Выделяются из присадок к маслу илибензину. Большое их количество может привести кизоляции электродов свечи, вызывая пропуски вискрообразовании и перебои при разгоне.Совет. Если чрезмерные отложения образуются закороткое время или при небольшом пробеге,замените маслосъемные колпачки направляющихклапанов, чтобы предотвратить попадание масла вкамеру сгорания. Если причина в качестве бензина,смените место заправки.
	ИзносCимптомы. Закругленные электроды с небольшимколичеством отложений на рабочих концах.Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск вхолодную или влажную погоду и плохую топливнуюэкономичность.Совет. Заменить на новые свечи с теми жехарактеристиками.
	ДетонацияCимптомы. Изолятор может быть растрескавшимсяили со сколами. Это может привести к повреждениюпоршня.Совет. Убедитесь, что октановое число бензинасоответствует требуемому.
	Пятнистые отложенияCимптомы. Нагар, который отложился в камересгорания, после правильной регулировки начинаетвыгорать и при больших оборотах двигателяотрывается от поршня и прилипает к изоляторусвечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.Совет. Замените свечи на новые или очиститестарые.
	Механические поврежденияCимптомы. Повреждения могут быть вызваныинородными предметами, попавшими в камерусгорания, а в случае использования слишкомдлинной свечи ее электроды может зацепитьпоршень. Это приводит к разрушению свечи,отключению цилиндра и может повредить поршень.Совет. Удалите инородный предмет из цилиндра и(или) замените свечу.

autodoki.com

samodelo - Двигатель работает с перебоями

Двигатель работает с перебоями

Здесь описаны практические случаи перебоев в работе двигателя, способы выявления неисправности и их устранение. Различные неисправности в работе двигателя разбиты на темы под заголовками, но многие неисправности могут давать одинаковые признаки, но зависеть от разных причин.

Мне всегда смешно, когда разговаривают два водилы сильно не понимающих в работе двигателя, один жалуется на проблему с мотором, другой дает дельный совет, водила услышав совет лезет в двигатель и все портит.

Поэтому внимательно читайте и анализируйте, какая причина неисправности похожа, и как ее устранить. В этой статье я постарался охватить очень большой вид неисправностей двигателя исходя из моей практики по ремонту движков и методы их устранения.

Что плохо, что нельзя на сто процентов ответить по признаку неисправности, один признак может быть от разных неисправностей, поэтому читайте и анализируйте какой признак неисправности у Вашей машины. В статье описываю разные признаки и неисправности, надеюсь что поймете и найдете причину неисправности машины, а это даст возможность починить самостоятельно.

Пример, хлопки в двигателе могут быть по нескольким причинам, позднее зажигание, бедная смесь, плохой контакт в электропроводке, пробитая свеча, залитые свечи. И возможно что сразу несколько этих причин в одном двигателе.

Причин, по которым может двигатель работать с перебоями много, рассмотрим мало освещенную причину работы двигателя с перебоями связанную с электрооборудованием.

Многие связывают перебои в работе двигателя с карбюратором, и ошибаются, карбюратор не дает резких перебоев, когда машина на ходу начинает дергаться. При неисправном карбюраторе (засоренном карбюраторе) двигатель глохнет при нажатии на газ, или идет провал и потом подхват и двигатель развивает скорость.

Расскажу один случай на моей практике по ремонту двигателя который работал с перебоями.Практический случай работы двигателя с перебоями и метод устранения

Подъехал ко мне парень на восьмерке и говорит, посмотри двигатель, он дергается ехать нормально не возможно, и сразу предупредил, что он был уже у двух мотористов и одного карбюраторщика. Первый моторист сказал что виновата прокладка под головкой, поменял ее но ничего не помогло, а деньги за замену я заплатил. Второй сказал что виноваты клапана, отрегулировал и опять не помогло, а деньги за регулировку заплатил. Карбюраторщик сначала крутил карбюратор, а потом сказал что карбюратор совсем негодный и нужен новый карбюратор, купил новый карбюратор, и опять ничего не помогло.

Как не смешно, а может и горько, но все дело оказалось в штекере трамблера, просто в фишке что присоединяется к трамблеру, разошелся один из трех штекеров и был плохой контакт. Я просто кончиком ножа сжал штекера и обратно подсоединил к трамблеру, движок заплел как новый.Признаки неисправности электрооборудования в перебоях двигателя и способы устранения

Двигатель работает с перебоями и ощущение что он глохнет и тут же начинает работать. Сразу при движении автомобиля обратите внимание на тахометр, если в момент перебоя стрелка дергается это сто процентов перебой в электрооборудовании (пропадает искра на короткий промежуток времени). Если нет тахометра признак тот же, резкое дергание машины при движении.

Но не всегда бывает просто найти проблему кратковременного пропадания искры, но в основном это плохой контакт в системе проводки, но может и быть виновата и катушка зажигания, коммутатор на электронном зажигании, конденсатор, плохие или грязные контакты (также бывает, что ставишь новые контакты и двигатель начинает давать перебои, а до этого на старых контактах работал нормально, это левые контакты выкидывайте их сразу).

Если вышел из строя конденсатор (конденсатор может выйти из строя полностью а может и не совсем) на контактном трамблере, двигатель заводится, может хорошо работать на холостых оборотах, но при движении начинает дергаться возможно это причина в конденсаторе, признак испорченности конденсатора, снимите крышку трамблера подведите бегунок чтобы контакт почти открылся и рукой покрутите бегунок чтобы контакт размыкался, в момент размыкания контакта будет проскакивать искра между контактами, если конденсатор испорчен искра очень сильная с синевой.

Также на контактном трамблере может быть очень маленький или наоборот очень большой зазор в контактах тоже будут перебои в двигателе. Может сильно болтаться в стороны сам шток на которм стоят кулачки с бегунком из-за большой выработки, в результате контакты будут размыкаться не четко и это будет давать перебои в двигателе, меняйте втулки, или полностью трамблер.

Если у вас с машиной случилась такая беда и двигатель работает с перебоями, всегда сначала просмотрите все соединения проводов в системе зажигания, если штекера покрылись зеленым налетом (окислились) капните несколько капель машинного масла на них и подожмите (машинное масло хорошо разъедает окись). Раскрутите и опять закрутите гайки на катушке зажигания к которым крепятся провода. Если не помогло то пробуйте путем замены найти испортившуюся деталь в системе зажигания, вся сложность в том, что, если например испортилась катушка зажигания и не вышла из строя полностью а работает с перебоями ее можно выявить только путем замены, это также касается и других электронных деталей из системы зажигания.

Нормальный зазор в свече слева и очень большой справа

Фото. Нормальный зазор в свече слева и очень большой справа

Но не спутайте перебои двигателя с троением двигателя (не работает один цилиндр), когда двигатель троит он не дергается на ходу а просто плохая тяга, а вот на холостых оборотах дергается.

Запомните если двигатель на ходу начинает дергаться (ощущение что он резко глохнет и тут же заводится) это проблема с системой зажигания.

Если при резком нажатии на педаль газа двигатель глохнет а потом подхватывает и начинает разгоняться это проблема с карбюратором, и зажигание не причем. Но в редких случаях провал может быть из-за катушки зажигания, так как слабовата искра.

Но бывает и так, плохо качает бензонасос и при спокойной езде двигатель ведет себя нормально, но стоит ввалить педаль газа до упора и машина начинает дергаться но рывки будут не резкие, а так, двигатель глохнет проходит несколько секунд опять подхватывает и снова глохнет, но стоит бросить газ и слегка на него надавить и двигатель начинает работать ровно, ремонтируйте или меняйте бензонасос, или шток бензонасоса, двигателю не хватает топлива (бензонасос очень медленно качает).

Еще один перебой в двигателе, на который сильно не надо обращать внимание, двигатель на ходу ведет себя нормально, но на холостых не постоянно, а именно периодически дергается и в глушителе в этот момент слышно негромкий «пух». Причина чаще всего в плохой регулировке холостого хода карбюратора или дает перебои свеча и чаще всего из за большого зазора в свече, делайте зазор в свечах примерно 1мм. С небольшим зазором в свече двигатель более устойчиво работает и хорошо заводится в холодную погоду.

Надеюсь, используя эти советы, Вы сами сможете определить причину дергания двигателя.Установка зажигания

Подскажу как правильно настроить зажигание, так как на разных машинах по разному расположены метки, постараюсь объяснить как в этом разобраться.

На ВАЗах одна метка на шкиву и три на крышке последняя метка она самая длинная это верхняя мертвая точка по ней ориентируются когда правильно выставляют метки цепи и распредвале, а вот когда надо выставить зажигание на контактном трамблере ВАЗа шкив подводят по ходу движения коленвала на первую метку, дальше ослабьте гайку на 13мм что зажимает трамблер, включите зажигание, крутаните трамблер немного по часовой стрелке (это в сторону позднего зажигания) и начинайте потихоньку крутить против часовой стрелки (в строну раннего зажигания) и как между контактов проскочит искра закручивайте трамблер, это и будет отличное зажигание, по заводской инструкции. Поясню, когда проскакивает искра в контактах в этот момент проскакивает искра и на свече. Если поменяли контакты обязательно опять регулируйте зажигание, так как даже небольшая разница в зазоре контактов может сделать зажигание либо ранним либо поздним.

Если просто надо выставить правильное зажигание, и не снимали трамблер то разницы нет по какому цилиндру выставлять зажигание, так как двигатель четырехтактный и метка может совпасть либо с четвертым цилиндром либо с первым, можно настраивать зажигание как по первому так и по четвертому цилиндру, разницы нет, зажигание будет одно и тоже.

На других машинах, например ГАЗах три метки на шкиву а на крышке одна, и вращение трамблера на разных машинах может быть против часовой стрелки или по часовой, поэтому прежде чем приступить к регулировки зажигания обязательно сначала снимите крышку трамблера и покрутите коленвал по ходу движения и определите в какую сторону крутится бегунок, если против часовой стрелки то подведите шкив на первую метку и прокрутите трамблер против часовой метки, затем начинайте вращать по часовой пока не проскочит искра в контактах, закручивайте трамблер все зажигание настроено. Если метки на шкиву, первая метка на шкиву будет для настройки зажигания а последняя верхняя мертвая точка.

Установка зажигания на электронном трамблере, принцип тот же что описан выше, но в трамблере искры нет, поэтому снимите центральный провод с крышки трамблера положите его на двигатель и также вращайте трамблер как описано выше, как проскочит искра затягивайте трамблер это также будет отличное зажигание.Правильно установить трамблер

Иногда меня просят установить правильно трамблер особенно на ВАЗах от 01 до 07, поменял водитель трамблер а попасть в правильное положение не может, тыкает трамблер на удачу, а двигатель не заводится. И сильно удивляется когда я за несколько минут попадаю трамблер и устанавливаю правильное зажигание. Первое открутите первую свечу, обычно я затыкаю отверстие первой свечи пальцем и начинаю крутить ключом коленвал, и как только начнет выдавливать воздух из первого цилиндра, это чувствую на палец, также можно слегка вставить в это место маленький комок бумаги только не плотно и чтобы бумага не проваливалась в цилиндр, как бумага при повороте коленвала выскачет с отверстия свечи, подвожу метку шкива как описано в установке зажигания, нахожу на крышке трамблера выход на первый цилиндр (там стоит цифра 1) накидываю ее на трамблер и визуально определяю в каком она месте, снимаю крышку трамблера, подвожу в это место бегунок и вставляю в двигатель, и настраиваю зажигание как описано выше.

Фото. На скомбинированной фотографии показано как можно выставить зажигание на ВАЗ 01 до 07, если снята крыша клапанов, то выставить зажигание проще простого, подведите звездочку распредвала с меткой в самый вверх (это будет сжатие в четвертом цилиндре).

Значит будим выставлять зажигание на четвертый цилиндр (разницы нет выстовлять зажигание по первому цилиндру или по четвертому). Подводим шкив коленвала на первую метку крышки, вставляем трамблер чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр (на крышке трамблера есть цифра 1 это первый цилиндр а на противоположной стороне будет четвертый) и крутя трамблер против часовой стрелки ловим момент начала раскрытия контактов, затягиваете трамблер. Это и будет отличное зажигание.

Фото. Установка электронного зажигания на классике, принцип тотже что и контактного, но обратите внимание на фото, момент искры будет когда датчик холла откроет железная шторка трамблера.Зажигание выставлено по четвертому цилиндру двигатель не заводится стреляет в карбюратор, почему?

Здесь все просто, значит когда выставляли зажигание по четвертому цилиндру, такт сжатия был на первом цилиндре. Первое можно просто поменять провода зажигания, первый поставить на четвертый а четвертый на первый, также третий поменять местами со вторым, движок заработает. Или переставить трамблер, выставив метки на коленвале, если бегунок будет смотреть на четвертый цилиндр, разверните его на первый, а если на первый то разверните его на четвертый.Сбиваются метки на зажигании ВАЗ

Редко, но бывает так, это касается ВАЗ от 01 до 07 модели, выставили метки зажигания, завели и через какое-то время, зажигание сбилось и машина плохо тянет или глохнет.

Причина в промежуточном вале, значит сломался направляющий пенек который держит звездочку от прокручивания, и звездочка потихоньку проворачивается на промежуточном валу, тем самым изменяется настройка зажигания.

Меняйте промежуточный вал.

Один раз был у меня такой случай, позвал меня мужичек посмотреть и определить причину почему сбиваются метки на зажигании. Перед этим он поменял все звездочки на двигателе, и только стоит выставить зажигание и завести машину, как через несколько секунд она глохнет и метки зажигания не совпадают.

Стал смотреть, на промежуточном валу звездочка сидела четко, снял звездочку с распредвала и промежуточного вала, приложил их и оказалось что звездочка которая стояла на промежуточном валу, меньше чем на распредвале. Заводской брак, эта звезда оказалась на один зуб меньше, это и было причиной сбивания меток зажигания.Цвет свечей зажигания

Нормальный цвет свечи светло коричневый.

Причина белого нагара на свечах, двигатель работает на обедненной смеси топлива, но это с одной стороны хорошо идет небольшой расход топлива, хотя при такой работе двигатель не выдает полной мощности.

Черный налет на свечах говорит о том что двигатель работает на обогащенной топливной смеси, это приводит к перерасходу топлива, если двигатель жрет масло то черный налет это и из-за расхода масла.

Но обязательно свечи надо проверять после езды на машине, а не тогда когда двигатель после запуска работал на холостых, при работе двигателя на холостых всегда будет черный налет, чтобы движок четко держал холостые, холостая система слегка обогащает рабочую смесь.Резко сел аккумулятор

Когда в машине резко садится аккумулятор, причин несколько, может просто аккумулятор вышел из строя из-за внутреннего замыкания пластин.

Но чаще этому виной генератор, в генераторе может стерлись щетки и из-за плохого контакта щетки с якорем генератор не дает нормального напряжения на аккумулятор, в следствии чего и происходит разряд аккумулятора.

Также в зависимости от устройства генератора, в щетках встроен транзистор и при его поломки также не будет заражаться аккумулятор.

Может испортится диодный мост в генераторе, обрыв или замыкание в самом якоре генератора.

Также, часто бывает что просто слетел провод со штекера щеток генератора.

Совет такой, если быстро разряжается аккумулятор, то первым делом попробуйте заменить щетки якоря генератора на новые, в девяносто процентов отказа генератора виноваты щетки генератора. Если не помогло то возможны поломки описанные выше.

Бывает и так загорается лампочка зарядки, первая мысль что генератор перестал заряжать аккумулятор, в основном так и бывает. Но бывает что лампочка зарядки загорается из-за поломки реле контроля зарядки.

Совет такой, если двигатель с контактным зажиганием, то на завиденный двигатель снимите одну клемму с аккумулятора и если двигатель будет продолжать работать, то скорей всего причина в реле контроля зарядки. Только не вздумайте соединять плюс с минусом ради эксперимента, в генераторе может выйти из строя диодный мост и другие электронные вещи.

Но если на машине установлено электронное зажигание, то лучше не проверять зарядку генератора снимая клемму с аккумулятора, так как сразу в электронных схемах начинается перенапряжение и это может вывести из строя электронику. Хотя на моей практики были разные случаи, видел как инжекторную девяносто девятую завели на хорошем аккумуляторе, сняли его поставили слабый и она уехала. И видел, что на инжекторной машине при работающем двигателе сняли клемму чтобы только поставить чуть по другому, как двигатель заглох и пропала искра.

А проверить зарядку можно так, включите фары, печку, дворники если свет в фарах хороший и не тускнеет а если дать газу яркость увеличивается то генератор работает, меняйте реле контроля зарядки.Перебои в двигателе из-за карбюратора

Признаки засоренности рабочего карбюратора, а не того что поставили а он не подходит по своим характеристикам.

Засор одного из главных жиклеров в карбюраторе, в современных автомобильных карбюраторах два рабочих диффузора, первый диффузор работает когда педаль газа нажата чуть больше холостых оборотов и до половины нажатия на педаль газа, второй диффузор начинает дополнять первый диффузор и работать когда нажали более половины педали газа и до упора. Педаль до упора открыты обе камеры диффузоров карбюратора.

Признаки засорения жиклера первой камеры диффузора карбюратора, на холостых двигатель работает нормально, но стоит слегка надавить на педаль газа как двигатель глохнет, или появляются хлопки в карбюраторе (но хлопки в карбюраторе могут быть и из-за позднего зажигания, но при этом двигатель не заглохнет а будет хлопать в карбюратор), это значит, что забился жиклер первого диффузора карбюратора, снимите верхнюю часть карбюратора выкрутите жиклер и прочистите его.

Признаки засорения жиклера второго диффузора карбюратора, после нажатия на педаль газа более половины, двигатель не увеличивает скорость, а наоборот начинает терять, также могут быть и хлопки в карбюратор, снимите верхнюю часть карбюратора, выкрутите жиклер второго диффузора и прочистите его.

Фото. Жиклеры карбюраторов ВАЗ-2101 до 2107, первой стрелкой показаны воздушные жиклеры, второй стрелкой показаны топливные жиклеры, внизу первый диффузор, вверху второй диффузор

Двигатель разгоняется с провалом, нажали на газ двигатель сразу не реагирует, а потом подхватывает, в основном это из-за ускорительного насоса или забился распылитель ускорительного насоса, проверить можно так, снимите крышку фильтра и нажмите газ, если с распылителя не выходит струйкой бензин выкрутите его и почистите.

Но вообще я редко видел чтобы карбюраторный двигатель, работал хоть без маленького провала при нажатии на газ. Если Вас не устраивает провал и все распылители работают, то можно увеличить уровень топлива в карбюраторе, провал скорей всего пропадет, но увеличится расход бензина.

Также провал может быть из-за переобогашения топлива при нажатии на газ, с карбюратором, если он еще и стареньки не все так просто, для начала можете поэкспериментировать с подбором уровня топлива в поплавковой камере, отжимая и поджимая язычок поплавка. И заменой жиклеров и форсунок, которые можно купить в магазине, они продаются ремкомплектами.

Купил я своему сыну первую машину с рук, девятку, сделал полный капитальный ремонт двигателя, настроил идеально карбюратор, но при настройке карбюратора исходил из резкости движка и экономичности, но появился небольшой провал при нажатии на газ. Первое время он мне жаловался на провал при нажатии на газ, на что я психанул и сказал, что здесь единственный способ заменить прокладку между рулем и сиденьем (то есть водителя), поэтому выбирайте для себя что для Вас важней экономичность и резвость с небольшим провалом, или без провала но тупой движок и большой расход топлива.

Если у Вас провал при нажатии на газ, это не значит что карбюратор плохо настроен, разгоняйте машину плавным нажатием на газ, а если хотите резко уйти то не одним нажатием на газ, а как спортсмены качните педаль газа раза три, и сами увидите как при резком нажатии три раза на газ машина сорвется с места намного быстрей чем просто нажать один раз на газ.

Если неправильно установлен уровень в поплавковой камере, в карбюраторах ВАЗ-2101 до 2107 уровень поплавка можно выставить так. Снимите верхнюю часть карбюратора и переверните чтобы поплавок упирался в иглу, возьмите болт 6мм и отрегулируйте язычком поплавка уровень так чтобы зазор от поплавка до прокладки был 6мм.

Фото. Установка правильного уровня бензина в карбюраторах ВАЗ-2101 до 2107, при помощи болтика диаметром 6мм (ключ на 10) стрелкой показан болтик.

На восьмерках и девятках, также снимите верхнюю часть карбюратора, переверните его чтобы язычок поплавков упирался в иглу и установите поплавки параллельно корпусу, ориентируйтесь по полоскам которые есть на поплавках, полоски и должны быть параллельно корпусу.

Фото. Установка правильного уровня бензина в карбюраторах ВАЗ-2108 и 2109, стрелкой показана полоска на поплавке, по которой надо ориентироваться, и выставить так чтобы она была параллельно корпуса.

В карбюраторе ДААЗ—2108 провал при разгоне чаще бывает из-за слабой пружинки, что давит через мембрану на клапан экономайзера, слегка растяните пружинку, на рисунке "Детали корпуса карбюратора ВАЗ-08" она помечена красной стрелкой.

Но как показывает практика, каждый движок индивидуален, все зависит от пробега, износа поршневой группы и т.д. это как все люди разные у кого-то отменный аппетит а кто-то ест очень мало и доволен. Так и с карбюратором не все так просто, можно установить точно уровень поплавка по заводской инструкции и двигатель может жрать бензин и иметь плохую динамику. В этом может быть виноваты жиклеры (плохо калиброваны и т.д.) а может просто особенность двигателя и ему не нравится уровень выставленный по заводской инструкции. Поэтому после того как установили уровень поплавка как описано выше и чувствуйте что что-то не то, попробуйте немного изменить уровень бензина в поплавковой камере, также язычком поплавка например поднимите на миллиметр поплавок и опять попробуйте, или слегка увеличьте уровень топлива в карбюраторе опустив поплавок. И как говорят методом тыка можно подобрать тот уровень топлива в карбюраторе который даст лучшую мощность и экономию двигателю.Холостая система карбюратора

Холостая система карбюратора отвечает за работу двигателя на холостых оборотах.

Признаки засоренности холостой системы карбюратора, двигатель прекрасно работает на всех режимах, но двигатель работает с перебоями на холостом ходу и глохнет.

Причина, засорился жиклер холостого хода, выкрутите его и прочистите, если жиклер холостого хода с электроклапаном и после его чистки не помогло, то открутите его на пол оборота или чуть больше, так как у него резиновая прокладка он сам не открутиться (обычно помогает и двигатель начинает работать на холостых оборотах). А лучше всего холостую систему карбюратора можно продуть так, выкрутите жиклер холостого хода, вытяните его с болтика или электроклапана, слегка закрутите болтик без жиклера или электороклапан, нажмите на газ и заведите машину, без этого жиклера машина заведется, но не будет работать на холостых оборотах, и так как без жиклера будет большое отверстие для топлива, соринка что мешает жиклеру, сама продуется. Вставляйте жиклер в болтик или электроклапан закручивайте на место и движок снова начнет хорошо работать на холостых оборотах, если конечно холостая система не забилась очень сильно.

Детали крышки карбюратора ВАЗ-08

Рис. Детали крышки карбюратора ВАЗ-08:

1 — ось поплавка; 2 — игольчатый клапан; 3 — поплавок; 4 -прокладка; 5 - диафрагма пускового устройства со штоком; 6 -пружина; 7 — регулировочный винт; 8 - крышка пускового устройства; 9 — топливный жиклер холостого хода; 10 — электромагнитный запорный клапан; 11 — патрубок подачи топлива; 12 -топливный фильтр; 13 — патрубок слива топлива; 14 - крышка карбюратора; 15 — воздушная заслонка; 16 — ось воздушной заслонки с рычагов; 17 — шарик фиксации рычага управления воздушной заслонкой; 18 — рычаг управления воздушной заслонкой; 19 — ось рычага; 20 — втулка крепления тяги привода воздушной заслонки

Детали корпуса карбюратора ВАЗ-08

Рис. Детали корпуса карбюратора ВАЗ-08:

1 — диафрагма ускорительного насоса; 2 — рычаг привода ускорительного насоса; 3 — крышка; 4 - кулачок привода ускорительного насоса; 5 — крышка экономайзера мощностных режимов; 6 — диафрагма экономайзера; 7 — топливный жиклер экономайзера; 8 — клапан экономайзера; 9 - обратный клапан ускорительного насоса; 10 - распылители ускорительного насоса с клапаном подачи топлива; 11 -распылители; 12 - главные воздушные жиклеры с эмульсионными трубками; 13 - главные топливные жиклеры; 14 - кронштейн крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки; 15 — регулировочный винт дроссельной заслонки второй камеры; 16 - стопор регулировочного винта; 17 — колпачок стопора; 18 — регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 19 — сектор управления дроссельными заслонками: 20 — ось дроссельной заслонки первой камеры с рычагами привода; 21 — рычаг блокировки второй камеры; 22 - пружина рычага блокировки; 23 — ось дроссельной заслонки второй камеры с рычагом; 24 - дроссельная заслонка первой камеры; 25 —дроссельная заслонка второй камеры; 26 — заглушка регулировочного винта качества (состава) смеси; 27 — возвратная пружина рычага привода дроссельной заслонки второй камеры; 28 — регулировочный винт качества (состава) смеси холостого хода; 29 -корпус карбюратора; 30 - регулировочный винт количества смеси холостого хода; 31 - электрический провод конечного выключателя экономайзера принудительного холостого года; 32 — блок подогрева карбюратора Поплавковая система карбюратора

Чаще в поплавковой системе выходит из строя игольчатый клапан или теряет герметичность поплавок и набирает в себя бензин.

Когда игольчатый клапан не держит уровень бензина, признак такой, двигатель на ходу может работать нормально, но стоит бросить газ как на холостом ходу двигатель потихоньку начинает терять обороты и глохнет, и очень плохо заводится. Чем сильней пропускает игольчатый клапан, тем быстрей проявляются эти признаки.

Если поплавок набрал в себя бензин, то уровень бензина в поплавковой камере увеличится, признак такой, двигатель начинает плохо реагировать на педаль газа, раскручивается вяло, свечи с черным нагаром, возможен небольшой дым с глушителя. Не держит холостые обороты, или держит но не устойчиво. Проверьте поплавок, если поплавок пропускает бензин, запаяйте или смените на новый, выставьте правильный уровень поплавка. В карбюраторах ВАЗ 01-07 зазор между корпусом и поплавком (в перевернутом виде) должен быть 6мм. но можно слегка увеличить до 8мм. сами поэкспериментируйте, найдите лучший уровень для работы двигателя.Почему долго прогревается двигатель?

Если двигатель автомобиля прогревается долго или вообще не прогревается до рабочей температуры 90 градусов.

Виной этому является неисправность термостата, меняйте термостат на новый.Почему не ровно работает двигатель?

Обычно двигатель болтает из стороны в сторону на холостых оборотах, первая причина плохо настроены холостые обороты в карбюраторе, метод устранения, попробуйте настроить холостые обороты вращая регулировочные винты карбюратора, и проверьте все свечи. Но бывает, что крутишь винты качества и количества в карбюраторе, а движок не реагирует, значит забита система холостого хода в карбюраторе, но ее не просто почистить, но можно, снимите карбюратор, разберите его, снимите все резиновые мембраны, и положите в ацетон минут на двадцать, а затем насосом продуйте все видимые отверстия, если не поможет, то меняйте карбюратор на новый или рабочий.

Вторая причина самая распространенная, разная компрессия в цилиндрах, из-за износа поршневой группы или подгоревших и пропускающих клапанов, можно проверить компрессию в цилиндрах, и если в цилиндрах будут разные показания компрессии это и болтает двигатель на холостых оборотах, метод устранения, если из сапуна не выходит дым, значит плохо держат клапана, снимайте головку и хорошо притрите клапана. Если клапана на вид хорошие, то просто их притрите, но если какой-то клапан не понравится, замените его на новый или хороший рабочий. После притирки клапанов двигатель увеличит свою мощность, начнет ровно работать на холостых оборотах, и уменьшится расход бензина.Почему часто заливает одну свечу?

Этот перебой в двигателе когда часто заливает вторую или третью свечу и начинает движок троить но стоит заменить свечу и какое-то время машина работает нормально, или когда почувствуете что двигатель затроил даете газ и все приходит в норму.

В основном этот перебой связан с немного переобогащенной смесью топлива.

Признак такой, движок масло не жрет, работает нормально, но немного тупит и чувствуется вялость, глушитель с жирным черным нагаром.

Метод устранения этого перебоя, первое, может быть забит сильно воздушный фильтр, смените его на новый, если не помогло, то надо уменьшить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

Уменьшить уровень топлива в карбюраторе можно так, снимите верхнюю крышку карбюратора (в ней стоит поплавок) переверните ее чтобы поплавок своим язычком уперся в иглу, подсуньте под него отвертку и запомните какой зазор, затем немного отожмите язычок поплавка и опять проверти при помощи отвертки на сколько поднялся поплавок над корпусом, обычно хватает поднять поплавок на два миллиметра, и движок начинает прекрасно работать, и перестает заливать свечу, меньше жрет бензина, и появляется резвость.

Также этот перебой может быть из за сальника клапанов, пропускает сальник этого цилиндра. Может быть из за более плохой компрессии в этом цилиндре, виноват плохо притертый клапан или большая выработка самого цилиндра, залегание поршневых колец или поломка.Таврия

Часто в автомобиле Таврия второй третий цилиндр работает хуже первого и четвертого, это я встречал очень часто, особенно на холодный двигатель. Думаю, причина в расположении всасывающих коллекторов, так как первый и четвертый коллектор входят в головку выше а второй и третий стоят ниже, поэтому холодная топливная смесь сильно обогащает второй и третий цилиндры, что приводит к неровной работе двигателя.Перебои в двигателе из-за коллекторной прокладки

Обычно этот перебой в двигателе происходит в момент запуска двигателя, завели двигатель и он некоторое время работает с перебоем (троит) но через некоторое время начинает работать нормально, и из глушителя вылетает охлаждающая жидкость. Также пропадает охлаждающая жидкость в радиаторе и ее приходится все время доливать, хотя потеков охлаждающей жидкости наружу нигде не видать.

Это признак протекания коллекторной прокладки, но не сильно, когда коллекторная прокладка начинает течь сильно, то охлаждающая жидкость может и проходить сквозь поршень в масло, масло увеличивается в объеме и становится серого цвета и двигатель все время троит.

Но здесь важно не спутать с прогаром прокладки под головкой, при прогаре прокладки под головкой начинает кипеть двигатель, и идут пузыри в радиаторе, также может увеличится масло в объеме и изменить цвет на серый.

Фото. Стрелками показаны отверстия в головке ВАЗ-2101 до 2107по которым идет охлаждающая жидкость в коллектор

На фото показаны места возможного протекания коллекторной прокладки, так как канал по которому идет охлаждающая жидкость с головки в коллектор находится очень близко от впускных отверстий (через которые впускные клапана всасывают топливо в цилиндр) и бывает что в этом месте начинает пропускать коллекторная прокладка, и жидкость через впускной клапан всасывается в поршень.

Поэтому если прокладка пропускает жидкость совсем по не многу, сильно это не сказывается на работе двигателя, но жидкость будет все время уменьшаться в радиаторе, и может быть небольшое троение двигателя в момент холодного запуска, и с глушителя будет вылетать охлаждающая жидкость, но когда поршень выгонит жидкость, двигатель начинает работать ровно, так как при работе двигателя жидкость поступает в поршень в очень маленьких дозах.

Устранение течи прокладки, первое попробуйте протянуть коллекторные гайки, бывает что они плохо затянуты. Второе, меняйте коллекторные прокладки и желательно вокруг отверстий промазать дополнительно герметикам с двух сторон прокладку.

А самое главное не паникуйте если увидели что вылетают капли из глушителя, одну причину я только что описал, но чаще всего бывает что жидкость начинает вылетать из-за сырой погоды, или заводя машину в холодную погоду также пока не прогрелся двигатель могут вылетать капли воды из глушителя, просто из-за перепада температуры в глушителе образуется жидкость и она вылетает из глушителя. Если охлаждающая жидкость в радиаторе не уменьшается, то паниковать не надо, все с Вашей машиной хорошо.Перебой в двигателе из-за вакуумного усилителя

Двигатель может работать прекрасно на всех оборотах, но стоит нажать на педаль тормоза как на холостых оборотах начинает подтраивать двигатель или глохнет, или уменьшаются обороты. Обычно в момент нажатия на тормоз появляется шипящий звук в салоне автомобиля, все эти перечисленные причины из-за поломки вакуумного усилителя. Ремонт простой, меняйте на новый или хороший рабочий вакуумный усилитель.Хлопки на холодном двигателе

Если карбюраторный двигатель на холодную не заводится, а идут хлопки в карбюратор, обычно это из-за неисправности системы подсоса. Может соскочил трос подсоса с креплений на карбюраторе, или не закрывает диффузор карбюратора воздушная заслонка подсоса. Снимите крышку воздушного фильтра, и проверьте закрывает диффузор карбюратора воздушная заслонка при вытягивании подсоса.

Завели холодный карбюраторный двигатель и не давая ему прогреться пытаетесь поехать убрав подсос, как появляются хлопки в двигателе, это нормально, двигатель исправен. Любой двигатель надо прогревать перед поездкой хотябы до 40 градусов. Хлопки на холодном двигателе происходят из-за того что холодный карбюратор и бензин, и карбюратор подает очень бедную смесь, вот из-за бедной смеси и происходят хлопки в двигателе. Но когда двигатель прогрелся, карбюратор начинает подавать нормальную рабочую смесь топлива, и хлопки прекращаются.

Поэтому прогревайте всегда двигатель перед поездкой, так как рабочие детали должны нагреться и расширится, чтобы стали нормальные зазоры внутри всего двигателя. Если двигатель не прогревать и сразу ехать то это приводит к быстрому износу всех деталей двигателя, так как холодное масло хуже продавливается по коленвалу и остальным деталям двигателя, плюс из-за увеличенных зазоров в коленвале и распредвале быстрей идет износ этих деталей двигателя. Но когда двигатель прогревается спокойно без нагрузки, его это не портит, и после прогрева двигателя можно спокойно ехать.

Но бывает так что некогда прогревать например куда-то срочно спешите то пока двигатель не прогрелся поезжайте не давая больших оборотов пока он не прогреется.

Если в мороз холодному двигателю дать газу, то двигатель может застучать (провернет шатунный вкладыш). Черный дым

Черный дым из выхлопной трубы бывает из-за трех причин, первая причина очень раннее зажигание, признаки раннего зажигания при резком разгоне автомобиля слышен детонационный звон в двигателе, (одни его называют звон клапанов, а другие звон пальцев) или при резком нажатии на газ на нейтральной передачи и высоких оборотах двигателя, свечи обычно нормального коричневого цвета.

Еще признак раннего зажигания, при запуске двигателя стартером, ощущение, что движок запинается, слегка приостанавливается.

Устранение, отрегулируйте правильно зажигание, а на инжекторных машинах обратитесь к специалисту скорей всего вышел из строя датчик детонации, или сбой в компьютере.

Вторая причина черного дыма из глушителя, позднее зажигание, признаки позднего зажигания, машина плохо заводится, жрет бензин, свечи черные, при очень позднем зажигании, при нажатии на педаль газа хлопки в карбюраторе. Устранение, отрегулируйте правильно зажигание.

Третья причина почему двигатель дымит черным дымом, очень богатая рабочая смесь из-за неисправности карбюратора, или неисправности датчиков у инжектора, признаки, двигатель плохо зав

samodelo.ucoz.ru