Подшипник редуктора заднего моста

Ремонт редуктора заднего моста - основные неисправности

Задний мост – это агрегат транспортного средства (как колесного, так и гусеничного), который соединяет между собой по одной оси задние колеса. К машины колесной (в нашем случае) задний мост служит как опора задней части автомобиля. Посредством подвески задний мост прикрепляется к раме машины. Иногда встречается такое, что задний мост прикреплен к несущему раму кузову.

Состоит редуктор заднего моста из нескольких узлов. Основными узлами являются: главная передача и дифференциал. Главной передачей является механизм, с помощью которого происходит повышения передаточного числа трансмиссии автомобиля. Именно определение этого устройства, на что оно влияет и каким образом приведенный редуктор обслуживается – основные вопросы, которые будут рассмотрены ниже.

1. Почему выходит из строя редуктор заднего моста?

Для подробного ответа на все вышеуказанные вопросы необходимо ознакомиться непосредственно с устройством самого редуктора. Данный агрегат состоит из двух вышеупомянутых частей. Передачи главные распределяются на одинарные и двойные, которые имеют одну и две зубчатые пары для того, чтобы передавать крутящий момент двигателя на колеса автомобиля.

Двойные передачи (главные) бывают двух типов. Центральные двойные передачи имеют несложную конструкцию, большое передаточное число и, в тоже время, значительно большую нагрузку на элементы всей системы. Разнесенные двойные передачи являются более сложными по своей конструкции, тем не менее компактнее и эффективнее, что позволяет автомобилю иметь больший просвет дороги.

Одинарные же главные передачи бывают:

1. Коническими. Шестерни располагаются перпендикулярно друг к другу. Именно от этого вся конструкция занимает относительно много места. Тем не менее конструкция оправдывается высоким КПД.

2. Цилиндрическими. В данном типе шестерни располагаются в одной плоскости. Именно это дает потенциальную возможность развития к максимальному КПД. Передаточное число в таком типе колеблется от 3,5 до 4,2.

3. Червячными. Данный тип является менее шумным и еще более компактным. Тем не менее КПД достаточно низкий, а само изготовление такого вида главной передачи достаточно тяжелое.

4. Гипоидными. Данный тип одинарных главных передач является достаточно легким и, в сравнении с своими собратьями еще меньшим по размеру. Также он намного надежнее передает усилие двигателя на сам мост. Тем не менее, из всех вышеуказанных видов передач имеет самый средний КПД.

Дифференциалом называют механизм, который отвечает за распределение крутящего момента между ведущими мостами и ведущими колесами. Дифференциал является помощником при скольжении автомобиля и его буксовании. Это возможно с помощью разной скорости вращения колес.

В первую очередь редуктор может выйти из строя из-за подшипников, которые сделаны из бронзы. Расположены подшипники в чулках, которые, в свою очередь, крепятся к самому редуктору. Сами чулки, при неисправностях таких подшипников, выходят из строя и понемногу начинают изгибать валы. Вследствие такого изгиба является возможным перекос главной шестерни. При такого рода перекосе на самой шестерне могут возникнуть надломы в зубьях шестерни или сколы. После этого сам редуктор может заклинить.

Если же вал слетает со своего предназначенного места, он может с легкостью разнести весь корпус редуктора. Помимо этого частой причиной поломки может быть элементарное пренебрежение масла, которое не было залито вовремя в редуктор заднего моста. Правильнее сказать, что проблема будет заключаться в несвоевременном обновлении масла или его полном отсутствии. Важно знать, что замена трансмиссионного масла должна производиться не реже чем каждые 35 тысяч км пробега автомобиля.

2. Ремонт редуктора заднего моста – меняем деталь самостоятельно

Неисправность редуктора заднего моста очень просто заметить. Определяется проблема при резком торможении, при поворотах, резком ускорении автомобиля. Характеризуются такого рода проблемы наличием сильного шума в области, где расположен задний мост.

Сам ремонт редуктора заднего моста довольно простой процесс даже для самостоятельного его проведения. Изначально необходимым аспектом будет слитие трансмиссионного масла непосредственно из редуктора заднего моста. Карданный вал нужно отсоединять в то время, как само масло будет стекать из корпуса. После этого нужно демонтировать полуоси. Для этого необходимо произвести снятие тормозных барабанов и задних колес.

После данной процедуры нужно открутить болты крепления моста с редуктором. Если будет произведена установка нового редуктора нужно использовать герметик и картонную прокладку. После всего вышеуказанного нужно залить масло непосредственно в редуктор. Сам фланец редуктора должен достаточно плотно быть прикреплен н своем месте вместе с подшипниками.

Само же устройство и конструкция редуктора заднего моста не является столь сложным. Помимо того, практически на всех автомобилях с задним приводом встречается гипоидный вид. Существует одна определенная сложность, которая заключается в том, что может возникнуть проблема с ржавчиной, при снятии тормозных барабанов, а сам металл в некоторых местах может очень сильно прижаться. Тем не менее, суровая человеческая сила и некоторые инструменты с легкостью устранят вышеуказанную проблему.

Если же автолюбитель решил самостоятельно приобрести новый редуктор заднего моста, то ему при самой покупке стоит обратить внимание на то, что цена, которую просят продавцы за одинаковые модели редукторов может быть практически полярная. Вся разница этих чисел будет заключаться всего в двух буквах ОП, что означают – общая проверка.

В свою очередь, это означает, что при проверке заводской в устройстве был выявлен брак. В таком случае весь механизм отправляется на переборку, а теперь так и вовсе продается по сниженной цене. Именно поэтому следует обращаться только к надежным официальным поставщикам деталей для своего автомобиля.

3. Как происходит регулировка редуктора заднего моста?

Регулирование редуктора заднего моста должна производится в определенных случаях, когда у самого редуктора возник характерный гул, который слышится уже при скорости от 30 км в час. Причина этого может возникнуть из-за огромных и постоянных нагрузок транспортного средства. Также, неполадки могут возникнуть при постоянной езде с прицепами или обычным повреждением механики автомобиля. Именно поэтому последующим вариантом развития событий должна быть визуальная проверка всего агрегата.

Сначала нужно снять все элементы редуктора заднего моста: фланцы и сальники, сателлиты вместе с осями, подшипники. Эти элементы необходимо снять, а случае износа одного или нескольких из них нужна полная замена на новую деталь. Как изначально все детали должны выглядеть, можно определить в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Если говорить о автомобилях отечественного производства, то замена всех деталей данного устройства произойдет недорого.

После того как были проверены все детали по-отдельности, все было заменено и считается исправным, нужно собрать редуктор обратно. Сначала должна пойти ведущая шестерня, к ней прилагается шайба регулирования, фланец и распорная втулка с подшипниками. После этого необходимо затянуть гайку, но с определенным усилием. Можно для этого использовать специальный ключ со встроенным динамометром. Если же под рукой такого не оказалось, то придется все время использовать мерный рычаг с безменом.

Таким образом каждый миллиметр хода рычага нужно будет сопровождать постоянным измерением давления с помощью бензина на него. Это достаточно хлопотный процесс, поэтому осторожность и точность здесь превыше всего. Сама гайка должна быть затянута на один Ньютон. Фланец при этом будет неподвижен. Его нужно закрепить специальным ключом с распорками, который идеально подходит под пазы данного фланца.

После всей проделанной работы нужно поставить ведомую шестерню на ее первоначальное местоположение, то есть в сам корпус дифференциала, после чего нужно затянуть все необходимые болты. Именно сейчас начнется уже сама непосредственная и долгожданная регулировка люфта. После того, как все детали были установлены, а все гайки были затянуты до минимального упора, нужно провернуть ведомую шестерню.

После этого нужно посмотреть, присутствует ли у нее маленький люфт. Для того, чтобы это определить необходимо покачивать ее с одной стороны в другую. Должен присутствовать люфт, но небольшой. Таким образом, данный люфт – это своего рода запас, который требуется для нагревания редуктора во время непосредственного движения, чтобы избежать лопанья деталей.

После всех вышеуказанных процедур нужно проверить расстояние между теми болтами, которые должны удерживать гайки, которые, в свою очередь, были недавно закручены. Для этого нужно использовать штангенциркуль, так как нужны обязательно точные цифры. После того как будет измерено расстояние, необходимо затянуть гайки с другой стороны плоскости. Желательно это сделать на одинаковую величину.

После, необходимо измерить расстояние между болтами. Оно должно было бы измениться на полтора-два миллиметра. Если все так получилось, то нужно проверить на люфт шестерню. Нужно отметить, что он должен остаться таким же, каким мы его недавно настроили. Все, регулировка завершена.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

auto.today

Редуктор заднего моста, ремонт и замена хвостовика

Заголовок

Редуктор заднего моста представляет собой один из самых важных элементов автомобиля, который непосредственно участвуют в его передвижении. Конечно, при сравнении отечественных автомобилей ВАЗ, ГАЗ и прочих с импортными можно найти массу отличий, но общий принцип функционирования одинаковый. Имеется главная передача, та часть механизма, к которой крепится кардан и называется хвостовик, и дифференциал. На автомобилях ВАЗ он представляет собой всего пару шестерен, которые соединяются с полуосями, а вот ситуация с иномарками совершенно иная. Например, на машинах Opel Omega устанавливаются только передаточные механизмы, а к ним крепятся шрусы. Тем самым получается, что моста как такового нет. В связи с этим намного усложняется его конструкция. Но зато это дает преимущества в комфортности езде на автомобиле и снижению шума в ходовой части.

Редуктор заднего моста

Основные причины выхода из строя

Редуктор заднего моста состоит из большого числа запчастей, неисправность любой из которых может привести к выходу его из строя:

Одной из самых распространенных причин подобного является постоянные повышенные нагрузки, например, буксировка прицепов и других тяжелых автомобилей. При этом постоянно создается большая нагрузка на все элементы.
Одной из не менее распространенных проблем, которая проявляются спустя 5 – 6 лет эксплуатации автомобиля является появление люфта в крестовинах. Это происходит из-за постоянных ударов и толчков, возникающих из-за не отрегулированного зажигания и повышенно детонации двигателя. Поэтому при ремонте уделяют внимание всем элементам ходовой части. И заменой передаточного механизма он не заканчивается.

И следует помнить о том, что если редуктор заднего моста пуст и в нем нет масла, то это может привести к его заклиниванию, могут сломаться зубья на шестернях или лопнуть из-за перегрева стальные части. Поэтому во избежание подобных неприятностей всегда контролируйте наличие смазки.
Существует и еще один тип неисправности, которая может проявиться только после долгих лет эксплуатации. При этом все дело в выработке подшипников, находящихся в так называемых чулках, части корпуса моста, в котором вращаются валы. Что в результате может привести к искривлению валов, затем разрушению зубчатых передач. А это тем самым приведет к тому, что редуктор заднего моста станет непригоден к ремонту.

Типы

Детали редуктора заднего моста

Редуктор заднего моста, устанавливаемый на автомобилях ВАЗ, имеет два основных элемента:

главная передача;
дифференциал.

Главная передача при этом может быть двух разновидностей:

одинарна;
двойная.

В свою очередь, двойная передача может быть двух разновидностей:

центральный;
разнесенный.

Центральная представляет собой довольно несложную конструкцию с большим передаточным числом, но при этом на все элементы передачи создаются высокие нагрузки. Разнесенная является более сложным агрегатом, но зато нагрузка на все компоненты устройства равномерно распределена, она более компактна и дорожный просвет автомобиля можно сделать больше. Благодаря этим достоинствам их срок службы увеличивается в несколько раз. Но из-за пониженного передаточного числа их предпочитают не все автолюбители, поэтому приходится выбирать по приоритетам. Если машина обустраивается для быстрой езды, то лучше использовать задний редуктор с первый вариантом передачи. Если автомобиль будет работать в качестве тягача, то подойдет лучше второй вариант. В свою очередь, одинарная передача подразделяется на следующие типы:

Цилиндрическая, шестерни располагаются в одной плоскости, за счет чего обеспечивается максимальный коэффициент передачи, который составляет от 3,5 до 4,2.
Коническая, перпендикулярное расположение шестерней относительно друг друга из-за чего увеличенный корпус, но при этом достигается очень высокий КПД.
Гипоидная, представляют собой облегченный вариант с удобным расположением компонентов, имеет меньший из всех вышеупомянутых КПД.
Червячная, являются наиболее сложным механическими агрегатами, которые трудны в изготовлении и ренте и при этом самый низкий КПД.

Итак, разобравшись с главной передачей, перейдем ко второй части, из которой состоит задний редуктор – дифференциалу. Он представляет собой более сложный механизм, который передает и распределяет крутящий момент между ведущими колесами и приводит в движение второй мост посредством кардана.

Ремонт своими руками

Ремонт редуктора заднего моста

Ремонт редуктора заднего моста не является сильно сложным и не требует специализированных знаний, но перед разборкой и сборкой лучше ознакомиться с технической документацией. Перед началом всех работ необходимо поднять заднюю часть автомобиля, чтобы колеса освободились, а передача стояла на нейтралке. Далее, необходимо открутить пробку для слива смазки, и пока она будет вытекать, приступайте к снятию кардана. В поднятом состоянии можно свободно прокручивать его для того, чтобы открутить 4 болта, которыми прикручен хвостовик. Но перед отсоединением необходимо нанести метку на хвостовик передаточного механизма и на кардане, потому что он прикручивается только в одном из 4 положении.

Устранение течи

Если хвостовик всегда мокрый от смазки, то, скорее всего, требуется замена сальника редуктора. Для этого достаточно только отсоединить кардан. Далее, необходимо открутить гайку ведущей шестерни и снять с ее вала фланец. Под ним находится сальник, который можно вынуть при помощи тонкого, но при этом твердого инструмента, слегка подковыривая. Затем чистой ветошью удалить всю старую смазку и равномерно запрессовать новый сальник и надеть фланец. Гаку необходимо зажимать с требуемым усилием, которое должно составлять 1 ньютон.

Если же хвостовик сухой, а источником течи является место соединения передаточного агрегата с мостом, то необходимо заменить картонную прокладку, для этого необходимо и достаточно открутить сам редуктор. Здесь вам поможет торцевой ключ на 12, которым необходимо открутить 8 болтов. После снятия механизма необходимо тщательно вычистить от грязи и старой прокладки соприкасающиеся поверхности и аккуратно надеть новую, смазанную герметиком. Болты затягиваются на совесть, но не до срыва резьбы. Заливается новая смазочная жидкость ТАД-17, GL-5 или ТМ5-18.

Далее, совмещайте хвостовик кардана с фланцем по метке и прикручиваете его с использованием новых гаек, потому что в них имеются пластиковые стопорные кольца, которые являются одноразовыми.

Регулировка редуктора заднего моста заключается только в гаке главной передачи, которой прикручен хвостовик, поэтому сложной с ней, как правило, не возникает. Проблема лишь в приложении силы в 1 Н и в том, чем ее измерять.

Весь ремонт редуктора заднего моста занимает, как правило, немного времени, потому что сложного ничего нет.

autodont.ru

Задний мост

Особенности конструкции

Рис. 5.11. Задний мост: 1 – декоративный колпак; 2 – шпилька крепления тормозного барабана и колеса; 3 – маслоотражатель подшипника полуоси;

4 – тормозной барабан; 5 – чугунное кольцо барабана; 6 – рабочий цилиндр заднего тормоза; 7 – штуцер для прокачки тормозов; 8 – подшипник полуоси;

9 – запорное кольцо подшипника; 10 – фланец балки заднего моста; 11 – сальник; 12 – чашка пружины подвески; 13 – балка заднего моста; 14 – кронштейн крепления верхней продольной штанги задней подвески; 15 – направляющая полуоси; 16 – регулировочная гайка подшипника дифференциала; 17 – подшипник коробки дифференциала; 18 – крышка подшипника; 19 – сапун; 20 – сателлит; 21 – ведомая шестерня главной передачи; 22 – полуось; 23 – шестерня полуоси; 24 – картер редуктора

заднего моста; 25 – регулировочное кольцо; 26 – распорная втулка подшипников; 27 – подшипники ведущей шестерни; 28 – сальник ведущей шестерни; 29 – грязеотражатель; 30 – фланец;

31 – маслоотражатель; 32 – ведущая шестерня главной передачи; 33 – ось сателлитов; 34 – опорная шайба шестерни полуоси; 35 – коробка дифференциала; 36 – кронштейн крепления деталей подвески; 37 – пластина крепления подшипника полуоси; 38 – держатель болтов крепления пластины;

39 – щит заднего моста; 40 – колодка заднего тормоза; 41 – накладка тормозной колодки

К балке 13 (рис. 5.11) заднего моста прикреплен картер редуктора 24, в котором расположены главная передача и дифференциал. Ведущая 32 и ведомая 21 шестерни главной передачи подобраны в пару по пятну контакта и шуму, поэтому при повреждении одной из них заменяются обе. Между внутренними кольцами подшипников 27 ведущей шестерни расположена распорная втулка 26, которая, деформируясь при затягивании гайки ведущей шестерни, обеспечивает предварительный натяг в ее подшипниках. Между торцом ведущей шестерни и внутренним подшипником установлено регулировочное кольцо 25, определяющее правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой.

Ведомая шестерня главной передачи прикреплена к фланцу коробки 35 дифференциала, которая вращается на двух подшипниках 17. Предварительный натяг в этих подшипниках, а также зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен регулируют гайками, завернутыми в разъемные постели подшипников. Полуосевые шестерни 23 установлены в цилиндрических гнездах коробки дифференциала и опираются на коробку через опорные шайбы 34. Подбором шайб по толщине устанавливают боковой зазор 0–0,1 мм между зубьями сателлитов и полуосевых шестерен.

Полуось 22 внутренним концом входит в шлицевое отверстие полуосевой шестерни, а наружным опирается на шариковый подшипник 8, который закреплен на полуоси запорным кольцом 9. Подшипник полуоси уплотнен в гнезде балки с внутренней стороны самоподжимным сальником 11, а снаружи – резиновым кольцом, зажатым между щитом 39 тормоза и фланцем балки заднего моста. Подшипник закреплен в гнезде балки пластиной 37, которая совместно с маслоотражателем 3 и щитом прикреплена болтами к фланцу балки.

Проверка герметичности уплотнений заднего моста

Герметичность уплотнений проверяйте наружным осмотром. Проверять удобнее снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве. Ниже перечислены места, в которых возможно подтекание масла.

1. Пробки сливного 1 и наливного 2 отверстий.

ПРИМЕЧАНИЕ

При подтекании масла из-под пробок отверстий подтяните их.

2. Разъем по фланцу редуктора.

ПРИМЕЧАНИЕ

«Потение» вокруг мест возможного подтекания допустимо. Образование капель не допускается.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

При подтекании масла из-под фланца редуктора подтяните болты крепления редуктора к картеру заднего моста.

При подтекании масла из-под какого-либо болта крепления редуктора, которое не устраняется подтяжкой болта, установите шайбу из мягкого металла (алюминия) под головку болта или нанесите тонкий слой герметика на резьбовую часть болта.


3. Сальник ведущей шестерни.	4. Если вышел из строя сальник полуоси, то течет здесь.

5. Подтекание масла из уплотнений может вызвать засоренный сапун (см. «Задний мост», «Особенности конструкции»). Если обнаружены следы подтекания масла, очистите сапун от грязи, проверьте свободу перемещения крышки сапуна во всех направлениях, тщательно вытрите места подтекания и после пробега 20–30 км снова их осмотрите. Если следы подтекания обнаружены вновь, возможно, сапун засорен и в картере заднего моста при его нагреве во время работы повышается давление, выдавливающее масло из уплотнений. Выверните сапун и прочистите. Если же и после чистки наблюдается подтекание масла из уплотнений, замените сапун, так как, возможно, он неисправен (заедает клапан). Если и при исправном сапуне масло все равно подтекает из уплотнений, замените уплотнения.

Замена масла в заднем мосту

Согласно сервисной книжке масло в редукторе заднего моста необходимо заменять через каждые 45 000 км пробега.

Вам потребуются: ключ «на 17», шестигранник «на 12», шприц для заправки агрегатов трансмиссии, емкость для отработанного масла.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Эту операцию удобнее выполнять на смотровой канаве или на подъемнике.

Рекомендуется сливать масло сразу после поездки, пока задний мост не остыл и масло обладает хорошей текучестью.


1. Отверните сливную пробку и...	2. ...слейте масло.

3. Заверните и затяните сливную пробку.


4. Отверните заливную пробку.	5. Залейте свежее масло при помощи шприца до уровня нижней кромки заливного отверстия.

6. Заверните и затяните заливную пробку.

Снятие и установка полуоси

Полуось в сборе с подшипником заменяют при повышенном по сравнению с обычным шуме со стороны задних колес автомобиля как при движении по прямой, так и на поворотах. При этом наблюдаются повышенный осевой и радиальный люфты полуоси.

ПРИМЕЧАНИЕ

Допускается осевой зазор не более 0,7 мм.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Правка полуоси и замена ее подшипника трудоемки и требуют специального оборудования. Поэтому рекомендуем при появлении осевого или радиального люфтов полуоси заменять полуось в сборе.

Вам потребуются: ключ «на 17», ключ для гаек колес, инерционный съемник.

1. Снимите колесо и тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).


2. Отверните четыре гайки болтов пластины крепления подшипника полуоси.	3. Установите опору и приподнимите задний мост.


4. Снимите кронштейн амортизатора с болтов пластины крепления подшипника полуоси.	5. Снимите полуось при помощи инерционного съемника.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

При отсутствии съемника установите на полуось колесо и закрепите его тремя гайками, не затягивая их окончательно так, чтобы между колесом и полуосью остался зазор. Прижмите колесо к полуоси и затем резко дерните колесо на себя. В большинстве случаев после нескольких попыток полуось удается снять.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если вы не собираетесь менять сальник, соблюдайте осторожность – не повредите его рабочую кромку.


6. Зафиксируйте тормозной механизм при помощи проволоки.	7. Осмотрите полуось; если она погнута или имеет трещины, замените ее.


8. Оцените состояние шлицевого соединения; если шлицы смяты или сильно изношены, замените полуось.	9. Проверьте состояние уплотнительного кольца, смятое или надорванное кольцо замените.

10. Устанавливайте полуось и снятые детали в порядке, обратном снятию, обращая особое внимание на правильность расположения уплотнительного кольца.

Замена шпильки крепления колеса

Вам потребуются: ключ для гаек колес, молоток.

1. Снимите колесо и тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).


2. Наверните гайку на заменяемую шпильку заподлицо с ее торцом.	3. При помощи молотка...


4. ...выбейте шпильку и...	5. ...извлеките ее из отверстия полуоси.

6. Установите новую шпильку в сборе с проставкой подходящего диаметра (можно использовать большую гайку) и гайкой.


7. Затяните гайку до...	8. ...полного прилегания головки шпильки к плоскости фланца.

9. Отверните гайку и снимите втулку.

10. Установите колесо.

Замена сальника полуоси

Сальник заменяйте новым при обнаружении течи масла (см. «Проверка герметичности уплотнений заднего моста»).

Вам потребуются: ключ «на 17», ключ для гаек колес, отвертка, инерционный съемник, молоток.

1. Снимите полуось (см. «Снятие и установка полуоси»).


2. Извлеките сальник при помощи отвертки из гнезда картера заднего моста.	3. Установите новый сальник и аккуратно запрессуйте при помощи оправки подходящего диаметра и молотка.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

В качестве оправки можно использовать старый сальник.

4. Установите полуось и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Замена сальника ведущей шестерни редуктора заднего моста

Сальник заменяйте новым при обнаружении течи масла (см. «Проверка герметичности уплотнений заднего моста»).

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 24», отвертка, динамометрический ключ, молоток.

ПРИМЕЧАНИЕ

Необходимость замены сальника определяется объемом утечки масла.

Перед проверкой объема утечки проверьте свободу перемещения крышки сапуна во всех направлениях, чтобы убедиться, что сапун не является причиной утечки масла.

Проверьте уровень масла в картере моста и доведите до нормы при необходимости. Не забудьте завернуть пробку маслоналивного отверстия.

Если вы работаете на смотровой канаве, вывесите задний мост и поставьте его на опоры.

Пустите двигатель, включите прямую (IV) передачу и при установившемся показании спидометра 90–100 км/ч дайте мосту поработать не менее 15 мин для прогрева масла (температура масла должна быть 80–90 °С).

При включенной прямой передаче и показании спидометра 100 км/ч определите количество вытекающего масла. Если за 15 мин вытекает более 5 капель масла, сальник подлежит замене.

Перед заменой сальника выключите передачу и заглушите двигатель

1. Опустите вниз до упора рычаг стояночного тормоза (если автомобиль был заторможен стояночным тормозом).

2. Слейте масло из картера заднего моста (см. «Замена масла в заднем мосту»). Не забудьте завернуть пробку маслосливного отверстия.

3. Снимите обе полуоси (см. «Снятие и установка полуоси»).

4. Отсоедините задний карданный вал от фланца ведущей шестерни редуктора заднего моста (см. «Снятие и установка карданной передачи»).


5. Проверьте динамометрическим ключом момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни. Запомните его значение.	6. Отверните гайку крепления фланца ведущей шестерни.


7. Снимите установленную под гайкой плоскую шайбу и...	8. ...снимите фланец ведущей шестерни.


9. Извлеките сальник ведущей шестерни из горловины картера редуктора при помощи отвертки.	10. Смажьте рабочие поверхности нового сальника смазкой Литол-24, а наружную поверхность – тонким слоем герметика.

11. Установите сальник на место и легкими ударами молотка через оправку запрессуйте его в картер редуктора на глубину 1,7–2,0 мм от торца горловины картера редуктора.

12. Установите фланец ведущей шестерни, затем шайбу.

13. Установите и затяните гайку крепления фланца. Момент затяжки гайки должен быть 117–254 Н·м (12–26 кгс·м) в зависимости от момента сопротивления проворачиванию ведущей шестерни. При затягивании гайки начинайте с меньшего момента и периодически проверяйте момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни (см. операцию 5). Если первоначальный момент сопротивления был 58,8 Н·см (6 кгс·см) и выше, то момент затяжки должен быть на 9,8–19,6 Н·см (1–2 кгс·см) больше первоначального. Если первоначальный момент сопротивления был меньше 58,8 Н·см (6 кгс·см), то гайку крепления фланца затяните до получения нужного момента сопротивления 58,8–88,2 Н·см (6–9 кгс·см).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если в результате затягивания гайки крепления фланца нормированным моментом (12–16 кгс·м) вы обнаружите, что момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни будет превышен, то это свидетельствует о недопустимой деформации распорной втулки, установленной между подшипниками. Втулку необходимо заменить. Такая замена связана с разборкой редуктора и последующей регулировкой зацепления шестерен главной передачи. Эта работа требует высокой квалификации и применения специальных приспособлений. Не рекомендуем проводить ее самостоятельно – обратитесь в специализированную мастерскую, располагающую соответствующим оборудованием.

14. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Проверка редуктора заднего моста в дорожных условиях

Перед заменой редуктора убедитесь в необходимости его замены, выполнив проверку в дорожных условиях.

Проверку проводите на загородном шоссе при отсутствии интенсивного движения транспорта с соблюдением необходимых мер предосторожности.

1. Двигайтесь со скоростью около 20 км/ч. Определите и запомните характерные шумы при движении. Затем постепенно увеличивайте скорость до 90 км/ч в привычном для вас режиме ускорения. Одновременно прислушивайтесь к различным шумам и замечайте скорость, при которой они появляются и исчезают.

2. Отпустите педаль управления дроссельными заслонками и, не пользуясь тормозами, погасите скорость торможением двигателем. Во время замедления следите за изменением шума, а также за промежутками, при которых шум проявляется больше. Обычно шум возникает и исчезает при одних и тех же скоростях как при ускорении, так и при замедлении.

3. Разгоните автомобиль примерно до 100 км/ч, поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение, выключите зажигание и дайте автомобилю свободно катиться до остановки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При выключении зажигания будьте осторожны. Поворачивайте ключ только до положения «Выключено». Иначе может сработать противоугонное устройство, рулевой механизм окажется запертым и автомобиль станет неуправляемым. Также учтите, что при неработающем двигателе снижается эффективность тормозной системы (вследствие отключения вакуумного усилителя) и рулевого управления (если на машине установлен гидравлический усилитель).

4. Шум, замеченный во время этого испытания и соответствующий замеченному при испытании 1 (операции 1 и 2), не исходит от редуктора. Редуктор без нагрузки не может быть источником шума, за исключением шума, вызванного подшипниками.

5. Шум, отмеченный при испытании 1 (операции 1 и 2) и не повторяющийся при испытании 2 (операция 3), может исходить от редуктора, полуосей или подшипников. Продолжите проверку.

6. При неподвижном и заторможенном автомобиле пустите двигатель и, постепенно увеличивая частоту вращения коленчатого вала, сравните замеченные шумы с шумами двух предыдущих испытаний. Замеченные при этом испытании шумы, которые соответствуют шумам первого (операции 1 и 2) испытания, не относятся к редуктору. Они могут быть вызваны другими узлами и агрегатами автомобиля.

7. Вывесите задние колеса, установите автомобиль на опоры. Пустите двигатель и включите IV передачу. Отметьте шумы при работе двигателя на различной частоте вращения коленчатого вала.

8. Шумы, обнаруженные при первом испытании (операции 1 и 2) и не повторившиеся при последующих, исходят от редуктора.

Снятие и установка редуктора заднего моста

Редуктор заднего моста снимают для замены или ремонта. Однако разборка, регулировка и сборка редуктора требуют использования специального оборудования и предполагают наличие навыков у исполнителя. Ремонт редуктора в гаражных условиях практически никогда не приводит к желаемому результату. Поэтому в случае необходимости ремонта редуктора воспользуйтесь услугами специализированной мастерской.

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 13», отвертка, монтажная лопатка, динамометрический ключ.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Заменяйте редуктор на подъемнике или смотровой канаве.

1. Слейте масло из картера заднего моста.

2. Снимите обе полуоси (см. «Снятие и установка полуоси»).

3. Отсоедините задний карданный вал от редуктора заднего моста (см. «Снятие и установка карданной передачи»).


4. Отверните восемь болтов крепления редуктора к балке заднего моста и...	5. ...снимите редуктор.

6. Осмотрите сопрягаемые поверхности картера заднего моста и редуктора.

ПРИМЕЧАНИЕ

На части автомобилей картер уплотнен прокладкой. При снятии или замене редуктора она подлежит замене. Если редуктор установлен без прокладки (при помощи герметика), то следует уделить особое внимание при выборе герметика. Он должен отвечать тяжелым условиям работы данного узла автомобиля.

7. Установите новый редуктор в порядке, обратном снятию.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Если вы устанавливаете редуктор после ремонта или регулировки, удалите мелкой наждачной бумагой остатки старой прокладки и затвердевшего герметика с фланца.

Нанесите герметик на болты крепления редуктора

ПРИМЕЧАНИЕ

Болты крепления редуктора затягивайте равномерно и постепенно крест-накрест моментом 35–43,5 Н·м (3,6–4,4 кгс·м).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не забудьте залить масло в картер заднего моста.

Снятие и установка заднего моста

Задний мост снимают для его замены при полном износе всех деталей, когда частичный ремонт становится нецелесообразным, или для замены балки при ее повреждении.

Вам потребуются: ключ для гаек колес, ключи «на 10», «на 12», «на 13», «на 14», «на 15», «на 17», «на 19», шестигранный ключ «на 12», большая отвертка или монтажная лопатка, пассатижи, домкрат.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Установите рычаг стояночного тормоза в нижнее положение.

3. Ослабьте колесные гайки задних колес, приподнимите заднюю часть автомобиля, отверните колесные гайки и снимите задние колеса.

4 Слейте масло из картера заднего моста (см. «Замена масла в заднем мосту»).


5. Отсоедините задний трос стояночного тормоза от направляющей и...	6. ...выньте оболочку троса из двух кронштейнов на днище кузова (см. «Замена заднего троса стояночного тормоза»).

7. Отсоедините фланец заднего карданного вала от фланца ведущей шестерни редуктора заднего моста (см. «Снятие и установка карданной передачи»).


8. Отверните гайку болта крепления стойки рычага привода регулятора давления и отсоедините стойку от кронштейна заднего моста.	9. Отсоедините шланги тормозной системы от трубопроводов заднего моста (см. «Замена шлангов»).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Примите меры для предотвращения утечки тормозной жидкости, заглушив отверстие шланга подручными средствами (например, деревянной пробкой).


10. Подставьте под балку моста опоры и опустите на них автомобиль, слегка нагрузив подвеску.	11. Отсоедините нижние концы амортизаторов (см. «Замена амортизатора задней подвески»).


12. Снимите пружины задней подвески (см. «Замена пружины задней подвески»).	13. Отверните гайку болта крепления левой верхней продольной штанги к балке моста, выньте болт и отсоедините штангу от балки моста (см. «Снятие и установка продольных штанг задней подвески»).

14. Аналогично отсоедините нижнюю продольную штангу и правые продольные штанги от балки моста (см. «Снятие и установка продольных штанг задней подвески»).

15. Отверните гайку болта крепления поперечной штанги к балке моста, снимите болт и отсоедините штангу от балки моста (см. «Снятие и установка поперечной штанги»).

16. Зафиксируйте штангу, закрепив ее, например проволокой, к рычагу привода регулятора давления.

17. Поднимите автомобиль. Задний мост останется на опорах.

18. Установите новый задний мост в порядке, обратном снятию. Не забудьте прокачать гидропривод тормозов и залить масло в картер заднего моста.

Разборка и сборка заднего моста

Задний мост можно полностью разобрать непосредственно на автомобиле. Однако, если требуется замена картера моста, работу удобнее выполнять на снятом мосту (см. «Снятие и установка заднего моста»).

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 12», «на 13», «на 17», головки торцовые «на 12», «на 17», удлинитель, вороток, отвертка, ключ для гаек тормозных трубок, ключ для пробок сливных отверстий, емкость для слива масла.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Установите рычаг стояночного тормоза в нижнее положение.

4. Слейте масло из картера заднего моста (см. «Замена масла в заднем мосту»).

5. Снимите тормозные барабаны (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).

6. Снимите полуоси (см. «Снятие и установка полуоси»).


7. Отверните болты крепления наконечника оболочки к тормозному щиту.	8. При помощи отвертки отсоедините наконечник троса стояночного тормоза от разжимного рычага.


9. Отверните гайки и отсоедините от рабочих цилиндров тормозные трубопроводы.	10. Заглушите отверстия трубопроводов, чтобы исключить вытекание тормозной жидкости из гидропривода тормозов.

11. Снимите тормозной механизм в сборе.

12. Отсоедините задний карданный вал от фланца ведущей шестерни редуктора заднего моста (см. «Снятие и установка карданной передачи»).

13. Снимите редуктор заднего моста (см. «Снятие и установка редуктора заднего моста»).

14. Очистите привалочные поверхности фланцев картера заднего моста и редуктора от остатков прокладки.

15. Очистите внутренние поверхности балки и картера редуктора, а также другие узлы и детали заднего моста от пыли, грязи и масла.

16. Собирайте задний мост в последовательности, обратной разборке. Рабочие поверхности сальников перед установкой полуосей смажьте трансмиссионным маслом.

carmanz.com

FordRanger / Mazda B2500 замена подшипников ведущей шестерни главной пары редуктора заднего моста.

Всё нижесказанное применимо к Мазде В2500.Причины замены: около года назад появился несильный гул ГП, сначала переживал, потом привык. Тон и амплитуда гула/воя менялись от температуры, нагрузки и скорости. В масле (Castrol SAF-X 75W140 GL5/6) инородных включений не обнаружено, люфт на фланце хвостовика ведущей шестерни ГП отсутствовал. По всем прикидкам получалось, что износились подшипники морковки и при прогреве редуктора появляется люфт, что в свою очередь приводит к неправильному зацеплению гипоидной передачи.

Что обнаружилось при вскрытии: ГП – состояние рабочее, дифференциал – рабочий, сальник – износ кромок, но грязь/воду держал, задний подшипник морковки – рабочий, передний подшипник морковки – износ, наличие говнолина с ржавчиной. Вода просачивалась не через сальник!, а по шлицам морковки, под упорную шайбу – в передний подшипник. Поверхности переднего подшипника мутные, то есть изношенные! При ремонте было принято решение поставить фланец на герметик, внутренняя поверхность торца фланца, при сборке, была смазана герметиком. Особо хотелось бы отметить, идиотскую конструкцию отражателя фланца. При движении вне дорог, прорези для удлинённых болтов захватывают траву с грязью, которые попадают на кромки сальника, приводя к его преждевременному износу.

Авторы выполненных работ: Kraftwagen, Яков в приватном сервисе. Якову уважение и спасибочки.

Как делать:1. вывесить авто (хотя бы задний мост и повыше)2. снять задние колёса3. слить масло4. снять барабаны. Конечно, можно и не снимать, но если болты крепления к фланцу моста будут прокручиваться под тормозным механизмом, то вы замучаетесь снимать барабаны в этой позиции. Поэтому профилактически – лучше снять5. пережать тормозной шланг6. отвинтить тормозные трубки от задних цилиндров7. отвинтить гайки фланца моста с двух сторон8. выдернуть полуоси с щитками на 100 – 150 мм9. отсоединить кардан от фланца редуктора10. удерживая спецключом фланец редуктора отпустить гайку хвостовика11. снять болты и гайки крепления редуктора к мосту, оставить хотя бы два наживлённых болта12. поддеть монтировкой, оторвать от герметика, отвинтить страховочные болты, снять редуктор13. осматриваем ГП, при серьёзном износе – необходима замена самой ГП, с последующей регулировкой и подбором необходимых шимов и дистанционных шайб, это отдельная песня.14. чтобы не перепутать при сборке, необходимо отметить крышки подшипников дифференциала – левый/правый15. отвинтить болты, снять крышки16. отметить шимы преднатяга дифференциала - левый/правый17. достать один шим18. вынуть из корпуса дифференциал в сборе, наружные обоймы подшипников лучше бы не путать19. отвинтить гайку морковки20. вынуть морковку - можно постучать через проставку по хвостовику или воспользоваться прессом21. снять распорную втулку22. съёмником с морковки снять обойму заднего подшипника, дистанционную шайбу23. из корпуса вынуть сальник, переднюю упорную шайбу, внутреннюю обойму переднего подшипника24. из корпуса редуктора выпрессовать/выбить наружные обоймы подшипников25. всё отмыть, продуть, включая фланец моста под редуктор, можно посмотреть на все вынутые деталюхи…, повторное использование подшипников, сальника, распорной втулки не допускается!26. в корпус редуктора прессуем наружные обоймы подшипников, можно нагреть корпус редуктора до 200 – 250 градусов, тогда обоймы упадут на место сами27. на морковку установить заднюю дистанционную шайбу, не забыть! запрессовать внутреннюю заднюю обойму подшипника. При отсутствии пресса обойму можно нагреть до 200 градусов, упадёт сама28. смазать подшипники, обоймы трансмиссионным маслом29. в корпус редуктора установить переднюю внутреннюю обойму, упорную шайбу30. обезжирить посадочные поверхности сальника, смазать посадочную поверхность сальника герметиком, запрессовать его, рабочие кромки сальника смазать консистентной смазкой31. нанести на внутреннюю поверхность торца фланца герметик32. аккуратно вставить морковку в корпус редуктора, надеть фланец, наживить гайку хвостовик, подтянуть её от руки до упора33. закрепить ключ – держатель фланца к фланцу морковки34. тянем гайку хвостовика маленькими порциями, постоянно проверяя люфт морковки, до его минимального значения, при касании наружного подшипника распорной втулки осевой люфт (начальный) морковки 2 - 4 мм35. САМАЯ ОТВЕТСТВЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ – ПРЕДНАТЯГ ПОДШИПНИКОВ МОРКОВКИ. Для понимания! если момент преднатяга превышен, всё разбираем, смятую распорную втулку в помойку, берём новую втулку и повторяем все операции опять. Гайку фланца ослаблять нельзя, момент на гайке при затягивании 300 -500 Нм. Момент преднатяга 1.2 – 1.5 Нм приведён для НОВЫХ, смазанных подшипникови и смазанного сальника. Тянем гайку – измеряем момент. Момент измеряли динамометром, на радиусе 330 мм, соответственно усилие должно было составлять от 353 гс (грамм сила) до 441 гс. В итоге получилось 400 гс, то есть на рычаге 0.33м 1.36 Нм.36. закерниваем гайку хвостовика37. в соответствии с маркировкой, установить дифференциал, шимы, крышки, затянуть болты крышек 75-95 Нм38. проверить зазор в ГП (от 0.12 мм), выполняется при помощи индикатора, при наличии опыта, ощущается пальцами39. смазать трансмиссионным маслом гп, дифференциал, покрутить40. обезжирить фланец редуктора и фланец моста41. на фланец моста нанести герметик – формирователь прокладок для трансмиссии, выждать 10 – 15 минут42. установить редуктор, протянуть43. заменить смазку в полуосевых подшипниках, я использую 22244. вставить полуоси на место, затянуть гайки фланцев моста45. установить на место тормозные барабаны46. отпустить тормозной шланг47. прокачать тормоза48. после застывания герметика (полагается 12 – 24 часа), залить масло49. одеть колёса

www.vnedorog.ru

Регулировка редуктора "ГАЗели" своими руками

Известная фраза о невечности всего сущего под Луной сразу всплывает в голове у владельца «ГАЗели», как только его ухо улавливает посторонний гул где-то снизу при движении автомобиля. Чаще всего это наблюдается при движении на скорости не менее 30 км/час.

Опытный водитель сразу установит причину возникновения «внештатного» звука: задний мост, требуется регулировка редуктора «ГАЗели». Но не так страшен черт, как его малюют. Посторонний гул вполне устраним, причем своими руками.

Это серьезно

Заниматься «внештатным» звуком следует незамедлительно, так как промедление подобно смерти (редуктора). Нарушение режима взаимодействия шестерен приведет к их быстрому износу и поломке редуктора. Не следует откладывать проблему в долгий ящик, нужно немедленно приступить к ее устранению.

Конечно, не простое дело - регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» - своими руками вполне ремонтируемая машина, как известно). Поэтому надо быть готовым, что первые результаты могут оказаться далекими от ожидаемых.

Но не стоит отчаиваться в случае неудачной регулировки, а нужно лишний раз прочитать «Руководство по эксплуатации и ремонту» и повторить все сначала.

С чего начать

Регулировка редуктора «ГАЗели» прежде всего потребует от вас банальной операции – слива трансмиссионного масла.

Прежде всего необходимо разогреть масло в редукторе. Для этого можно проехать на автомобиле или же, подняв задний мост на домкратах или подъемнике, завести машину и включить передачу. Это необходимо для качественного слива масла из редуктора.

Слив масло в какую-нибудь соразмерную тару, следует сразу осмотреть его на предмет наличия металлической стружки. Присутствие металла в масле говорит об износе шестерен редуктора и необходимости их замены с последующей регулировкой редуктора.

Убедившись в необходимости ремонта редуктора, снимаем его и разбираем. Если на деталях механизма имеются раковины, сколы и другие дефекты, то такие детали подлежат обязательной замене, а редуктор – регулировке.

Регулировка температурного зазора подшипников

Регулировка редуктора «ГАЗели» делается после окончательной сборки механизма. Собрав редуктор, можно приступать к его регулировке.

Для удобства проведения регулировочных работ устанавливаем собранный редуктор на стенде и закрепляем бугели подшипников усилием до 9 кгс. Затем специальным ключом (пластина, возможно, с приваренной центрирующей втулкой и рукоятью) проводим регулировку теплового зазора в подшипниках: закручиваем переднюю бугельную гайку до упора, а затем отпускаем на 3 мм (расстояние хорошо определяется специальным индикатором перемещения).

Регулировку можно провести и без применения индикатора перемещения. В этом случае бугельная гайка затягивается до упора, а затем отпускается на одну прорезь в ней. Гайка должна свободно вращаться от руки.

Этого вполне достаточно для создания температурного зазора подшипников.

Регулировка зацепления планетарной шестерни с хвостовиком

Необходимо установить зазор между планетарной шестерней и хвостовиком. Для этого делаем метку на бугеле против выреза бугельной гайки. Устанавливаем индикатор перемещения на «планетарку» и, проворачивая хвостовик редуктора, определяем искомый зазор. Его величина должна быть 0,15-0,18 мм.

Если зазор велик, то проделываем следующее:

откручиваем бугельную гайку переднего подшипника на один вырез от сделанной перед этим метки;
бугельную гайку заднего подшипника затягиваем на один вырез;
проверяем зазор, полученный после регулировки;

Если ослабление гайки на один вырез не привело к нужному зазору, регулируем гайками еще на один вырез. Это делается до тех пор, пока не будет достигнут требуемый зазор между хвостовиком и планетаркой. После этого устанавливаем фиксаторы на бугельные гайки.

Такими действиями не нарушается регулировка температурного зазора дифференциала, что, в свою очередь, не вызовет перегрев редуктора в будущем.

Проверяем качество регулировки на стенде

Пятно контакта зубьев – верный способ правильно определить, насколько качественно проведена в любой машине регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» не является исключением).

Для этого ведомая шестерня (ее зубья) окрашиваются яркой краской.

Затем следует провернуть (неоднократно и в обе стороны) за фланец ведущую шестерню, притормаживая ведомую. Эта операция делается до удаления краски в областях соприкосновения зубьев (появления пятна контакта).

Местонахождение пятна подскажет изъяны в выполненной ранее регулировке.

Если оно находится в области вершины зубьев, то вам следует поставить кольцо ведущей шестерни большей толщины. Но если пятно расположено у основания зуба, то толщину этого кольца следует уменьшить.

В случае когда пятно оказалось на узком конце зуба, следует увеличить расстояние между ведущей и ведомой шестернями. Если же пятно наблюдается на широком конце, то этот зазор надо уменьшить.

Если пятно находится в нужном месте, то это значит, что удачно завершена регулировка заднего редуктора, «ГАЗель» теперь готова уже к практической проверке качества выполненных регулировочных работ. Отправляемся в небольшую поездку, чтобы убедиться в отсутствии "внештатного" шума.

Проверяем качество регулировки в движении

После того как будет выполнена регулировка редуктора «ГАЗели», следует проверить ее качество уже практически, на ходу. Не забыть налить в редуктор моста масло, предписанное «Руководством по эксплуатации и ремонту».

Проверка осуществляется в движении, скорость должна быть порядка 60-70 км/час, продолжительность поездки - 20-30 минут. Показателем качества регулировки будет температура нагрева картера – не более 95 градусов по Цельсию.

Берегите редуктор

Для того чтобы редуктор заднего моста гарантировано отработал свой ресурс, необходимо аккуратно и грамотно его эксплуатировать.

Прежде всего не следует:

перегружать автомобиль, особенно в жаркую погоду;
изображать из себя Шумахера и делать резкие старты;
преодолевать «одним махом» длительные подъемы - это приведет к перегреву редуктора;
заливать в картер редуктора какое попало масло, а также нарушать периодичность его смены: летом – через каждые 35 тыс. км, зимой – через 40 тыс. км.
забывать проверять люфт хвостовика при каждой смене масла. Если он обнаружен, следует его устранить немедленно;

Кстати, регулировка рулевого редуктора ("ГАЗель" имеется ввиду) проводится по аналогичной технологии.

fb.ru

Разборка и сборка редуктора переднего моста Great Wall Hover (Грейт Вол Ховер)

Разборка

1. Снимите передний мост в сборе и полуоси с шарнирами с обеих сторон.

Редуктор переднего моста:

1 - Регулировочная прокладка; 2 - Крышка подшипника; 3 - Подшипник; 4 - Корпус дифференциала; 5 - Штифт; 6 - Ведомая коническая шестерня; 7 -Упорное кольцо; 8 - Шестерня привода полуоси; 9 - Ось сателлитов; 10 - Сателлит; 11 - Болты крепления кронштейна; 12 - Опора; 13 - Кронштейн; 14 - Корпус переднего моста; 15, 26 - Шайбы; 16,27- Пробки заливных отверстий; 17, 22 - Вентиляционные трубки; 18 - Фиксатор; 19 - Полуось;

20 - Электрическая муфта;

21 - Установочный штифт; 23 - Шестерня сепаратора;

24 - Муфта сепаратора; 25 - Корпус электрической муфты; 28 - Игольчатый подшипник; 29, 31 - Стопорные кольца; 30, 35, 39 - Подшипники; 32 - Сальник полуоси; 33 - Ведущая коническая шестерня; 34, 37 - Регулировочные шайбы; 36 - Корпус редуктора; 38 - Распорная"

втулка; 40 - Сальник; 41 - Фланец редуктора с пылезащитной крышкой.

2. Отсоедините вентиляционные трубки в трех местах.

3. С помощью плоской отвертки извлеките фиксатор вентиляционных трубок и снимите соединитель вентиляционных трубок.

4. Выкрутите болты крепления корпуса электрической муфты и выбейте ее с помощью стержня из корпуса.

5. Выкрутите пробка заливного отверстия, снимите с нее шайбу и отсоедините вентиляционную трубку.

6. Открутите болты крепления корпуса электрического сцепления к фланцу. Извлеките муфту переключения и шестерню сепаратора.

7. С помощью плоскогбуцев снимите стопорное кольцо наружной обоймы подшипника.

8. Извлеките полуось вместе с подшипником и стопорным кольцом внутренней обоймы подшипника.

9. Снимите сальник полуоси.

10. Отсоедините вентиляционные трубки от балки переднего моста.

11. С помощью плоскогубцев снимите стопорное кольцо внутренней обоймы подшипника.

12. С помощью пресса снимите подшипник полуоси.

13. С помощью съемника извлеките игольчатый подшипник полоуси.

14. Выкрутите болт крепления опоры и снимите ее.

15. Открутите болты крепления кронштейна опоры.

16. Открутите болты и гайки крепления редуктора к корпусу переднего моста.

17. Извлеките редуктор из корпуса.

18. Проверьте биение ведомой конической шестерни редуктора. Максимальное биение: 0.7 мм. Если биение больше допустимого, замените ведомую и ведущую шестерни в сборе.

19. Проверьте рабочий зазор между ведущей и ведомой коническими шестернями редуктора. Для этого, установите стрелочный индикатор и убедитесь, что ось бокового держателя расположение вертиально к контактной поверхности зубьев. Удерживая ведущую шестерню прокрутите ведомую коническую шестерню по и против часовой стрелки и определите зазор. Он должен быть в пределах 0.15-0.25 мм.

20. Проверьте совмещение меток на ведущей и ведомой шестернях.

21. Измерьте предварительный натяг ведущей конической шестерни редуктора. Он должен быть в пределах 1.2-1.7 Нм.

22. Измерьте общий натяг ведущей конической шестерни редуктора.

23. Используя молоток и зубило расконтрите гайку крепления фланца.

24. Открутите гайку крепления фланца с помощью ключа и специального приспособления для удержания фланца.

27. Снимите внутреннюю обойму подшипника и распорную втулку.

28. Открутите болты крепления двух крышек подшипников редуктора.

29. Извлеките дифференциал.

30. Снимите наружные обоймы подшипников и пометьте их как левую и правую.

25. С омощью стержня и молотка сбейте фланец и пылезащитную крышку с корпуса редуктора.

способления снимите сальник ведущей конической шестерни редуктора.

31. Снимите левую и правую регулировочные шайбы, измерьте их толщину и пометьте их как левую и правую.

32. Снимите ведущую коническую шестерню редуктора. Снимите регулиоовочную шайбу.

33. С помощью специального приспособления спрессуйте большой подшипник с ведущей конической шестерни редуктора.

34. Установите новую регулировочную шайбу. Для установки нового подшипника на ведущюу коническую шестерню редуктора воспользуйтесь специальным приспособлением.

35. С помощью стрежня и молотка выбейте наружное кольцо большого подшипника.

37. С помощью стрежня и молотка выбейте наружное кольцо малого подшипника.

36. С помощью специального приспособления запрессуйте наружное кольцо большого подшипника.

38. С помощью специального приспособления запрессуйте наружное кплыш малого полшипника.

39. Снимите внутреннюю обойму подшипника со стороны дифференциала.

40. Открутите боты крепления ведомой конической шестерни к корпусу дифференциала.

41. С помощью пробойника выбейте штифт оси сателлитов и снимите ведомую шестерню с корпуса дифференциала.

Сборка

43. Очистите корпус дифференциала.

42. Выбейте ось сателлитов из дифференциала. Прокрутите и извлеките шестерни привода полуосей, сателлиты и регулировочные шайбы.

44. Установите шестерню привода полуоси с регулировочной шайбой в корпус дифееренциала.

45. Установите сателлиты и ось са теллитов.

46. Переместите сателлиты внутрь и с помощью стрелочного индикатора измерьте зазор между регулировочной шайбой и корпусом дифференицала. Зазор должен составлять 0.40.75 мм. Если зазор не соответствует требуемому, замените регулировочную шайбу. В то же время убедитесь, что с обеих сторон установлены шайбы одинаковой толщины.

47. Установите с помощью пробойника штифты оси сателлитов.

48. Очистите контактную поверхность дифференциала и установите ведомую коническую шестерню на его корпус.

49. Затяните болты крепления веомой конической шестерни с моментом 80-95 Нм.

52. Установите крышки подшипников коруса дифференциала и затяните болты их крепления с моментом 90-115 Нм.

53. Проверьте биение ведомой конической шестерни редуктора. Максимально допустимое биение: 0.07 мм.

54. Установите регулировочную шайбу на ведущую коническую шестерню редуктора, установите внутреннюю обойму большого подшипника. Затем установите наружную обойму большого подшипника и наружную обойму малого подшипника.

55. Установите ведущую коническую шестерню в корпус редуктора, затем установите регулировочную шайбу, распорную втулку внутреннюю обойму малого подшипника.

50. Запрессуйте внутреннюю обойму подшипника с обеих сторон корпуса дифференциала.

51. Установите регулировочные шайбы в корпус редуктора.

56. Запрессуйте сальник ведущей конической шестерни редуктора.

57. Установите фланец и пылезущитную крышку.

58. Затяните гайку крепления фланца с моментом 140-200 Нм и законтрите ее.

59. Измерьте предварительный натяг в подшипниках ведущей шестерни редуктора. Он должен быть в пределах 1.2-1.7 Нм.

60. Установите дифференциал в сборе в корпус редуктора.

61. Выберите боковые регулировочные шайбы нужной толщины и установите их в корпус редуктора.

64. После выбора регулирочоной шайбы для одной стороны, выберите регулировочную шайбу и для противоположной стороны таким образом, чтобы толщина регулировочной шайбы с противоположной стороны равнялась вычитанию толщины выбраной регулировочной шайбы и расстояние L2 между наружными обоймами подшипников дифференциала от расстояния L1 между краями установочных гнезд двух боковых подшипников 8 корпусе редуктора (толщина регулировочной шайбы с противоположной стороны = L1 - L2 - толщина регулировочной шайбы).

62. С помощью стрелочного индикатора измерьте боковой зазор ведущей и ведомой шестерен редуктора. Выберите и установите регулировочные шайбы такой толщины, чтобы за-

63. Измерьте тощину регулировочной шайбы.

65. Установите выбранные регулировочные шайбы. Убедитесь, что

между выбранными регулировочными шайбами и корпусом редуктора отсутствует зазор.

66. С помощью стрелочного индикатора измерьте боковой зазор ведущей и ведомой шестерен редуктора. Выберите и установите регулировочные шайбы такой толщины, чтобы зазор был равен 0.15-0.25 мм.

67. Если зазор отличается от допустимого, отрегулируйте его путем уевличения или уменьшения толщины регулировочной шайбы. При этом, толщина регулировочных шайб должна с обеих сторон быть одинакова.

68. Измерьтетощину регулировочной шайбы.

69. Установите регулировочные шайбы в корпус редуктора.

70. Установите крышки подшипников коруса дифференциала и затяните болты их крепления с моментом 90-115 Нм.

71. Измерьте предварительный натяг в подшипниках ведущей шестерни редуктора. Он должен быть в пределах 1.8-2.4 Нм.

72. Проверьте пятно контакта ведущей и ведомой конических шестерен редуктора. Для этого, нанесите на 3-4 зуба красной краски в трех разных положениях ведущей шестерни. Удерживая фланец редуктора, прокрутите ведомую шестерню по и против часовой стрелки.

73. Проверьте пятно контакта зубьев шестерен. Если оно не соответствует требуемому, шестерни необходимо отрегулировать путем подбора правильной толщины регулировочных шайб.

74. Для этого, спрессуйте подшипник с ведущей шестерни редуктора с помощью приспособления.

75. Установите новую регулировочную шайбу. Для установки нового подшипника на ведущюу коническую шестерню редуктора воспользуйтесь специальным приспособлением.

76. С помощью стрелочного индикатора измерьте осевой и радиальный зазоры фланца ведущей шестерни редуктора.

Максимальный осевой зазор: 0.1 мм.

Максимальный радиальный зазор: 0.1 мм.

77. Законтрите контргайку фланца редуктора.

78. Смажьте болт крепления опорной подушки герметиком и затяните с моментом 20-26 Нм.

79. С помощью пневмоинструмента вкрутите две шпильки в корпус переднего моста до упора.

80. Смажьте силиконовой смазкой 1596 контактную поврехность корпуса переднего моста с редуктором.

81. Установите редуктор в корпус переднего моста и затяните болты его крепления с моментом 18-25 Нм.

82. Вкрутите пробку заливного отверстия с прокладкой, но не затягивайте ее.

83. Вкрутите пробку сливного отверстия и затяните ее с моментом 3035 Нм.

84. Установите сальник полуоси.

85. Далее сборка проводится в порядке, обратном разборке.

86. При сборке проверьте зазор между вилкой и муфтой электрического сцепления. Он должен быть в пределах 0.2-0.4 мм. 19

hover-gw.ru