ГлавнаяВаз 2110Замена цепи на грм

Замена цепи на грм


Замена цепи ГРМ Нива Шевроле

Рано или поздно автовладелец сталкивается с тем, что требуется,  замена цепи грм Нива Шевроле не является исключением.  В отличие от ремня, у которого срок службы меньше и он рвется, когда полностью изнашивается, цепь  имеется огромный ресурс работы, и приходит время, когда она в отличие от ремня просто  растягивается и ее нужно менять.

Признаки неисправности

Сказать точно, когда требуется замена практически невозможно, и что бы понять что она растянулась, можно только, разобрав двигатель, но это является непростой задачей.  Поэтому понять, что цепь растянута, можно по работе двигателя, во время работы в случае растяжения будет доноситься звонкий звук, он может напоминать  работу дизельного агрегата. Как правило, ее замену нужно делать на пробеге около 100-150 тысячах километров. В случае износа меняется не только цепь, а также:

  • Прокладка
  • Сальник
  • Шестеренки

И если их не поменять, то это может привести к тому, что во время движения она порвется.  Толька замена всех элементов системе будет гарантировать ее качественную и продолжительную работу, да и разбирать пол двигателя ради замены одной детали как-то нецелесообразно.

Снятие

Менять  цепь на Ниве Шевроле гораздо сложнее, нежели производить замену ремня. Для этого следует проделать следующие действия:

  1. Загоняем автомобиль на яму или эстакаду
  2. Для удобства работы снимаем защиту двигателя с пыльником, так же это поможет снять крепления ГРМ
  3. Фиксируем авто ручником,  под  колеса подкладываем подпорки
  4. Сливаем тосол и снимаем радиатор с вентилятором
  5. От патрубков воздуховода и от крышки клапанов отсоединяем трос акселератора, который идет к воздушному фильтру.
  6. Извлекаем датчик коленчатого вала,  после чего производим  ослабление болта, который крепит генератор
  7. Сдвигаем генератор  и ослабляем натяжение ремня.
  8. Снимаем ремень,  откручиваем болты, которые крепят водяной насос, чтобы его снять.
  9. Откручиваем и извлекаем обходной и натяжной ролик ремня.
  10. Все патрубки, которые мешают, снимаем.                                                                                                     
  11. Чтобы в головку цилиндров не попал мусор его желательно чем-нибудь накрыть
  12. Откручиваем болты, которые крепят шестерню, распредвала, и предварительно сняв крышку, извлекаем ее.
  13. Снимаем гидронатяжитель с башмаком,  предварительно сняв масляную трубку.                        
  14. Вместе с цепью извлекаем все  шестерни,  масляного насоса, распредвала и коленвала.
  15. На крышке ГРМ устанавливаем новый сальник

Установка

После снятие всех элементов системы, нужно произвести правильную установку и настройку, для этого  нужно проделать следующее:

  1. Устанавливаем болт крепления на башмаке.
  2. Производим проверку, чтобы башмак не двигался на оси, затягиваем болт
  3. Устанавливаем новые шестерни, они должны четко совпадать с имеющимися метками            
  4. Устанавливаем фиксатор, если он не будет садиться на свое место, его можно подпилить немного напильником

Перед тем как устанавливать цепь берем моторное масло и смазываем ее, после чего одеваем ее на новые элементы следующим образом:

  1. Одеваем на шестерню коленвала
  2. Затем на маслонасос
  3. После чего на распредвал

После замены на место устанавливается натяжитель, метки которого должны совпадать с  натяжением цепи, после проверки затягиваем все болты.  Смазываем  прокладку  герметиком которая находится на крышке ГРМ и устанавливаем ее на место.  Устанавливаем  на место шкив, два ролика ремня и затягиваем болты, которые их фиксируют.  Включаем 4 передачу и затягиваем гайку шкива.  Все имеющиеся патрубки, шланги, радиатор, вентилятор устанавливаем на свое место, и заливаем тосол.  Заводим двигатель  на пару минут и проверяем, как он работает, если все работает исправно, на место устанавливаем защиту с пыльником.

 Загрузка ...

expertniva.ru

Замена цепи ГРМ на двигателе 1SZ-FE

Пришлось поменять цепочку на Toyota Platz (vitz) с литровым двигателем 1sz fe, так как двигатель работал как дизельный, был ужасный стук в районе навесного оборудования. Как проверить, что стучит цепь ГРМ? Для этого нужно ослабить генератор и снять ремень навесного оборудования (ремень крутит помпу, генератор, шкив коленвала, кондиционер, ГУР) для чего это нужно? Чтобы быть точно уверенным, что стуки и бряки исходят не от помпы, а именно из двигателя. После того как сняли все, заводим двигатель и слушаем, в нашем случаи звук остался, приговор – 100% брякает цепь ГРМ, срочно поменять! Но мы решили пойти дальше и снять крышку клапанов и взглянуть на цепь, вот, что мы увидели

Собираем все обратно, идем в магазин и заказываем ПОЛНЫЙ комплект замены цепи ГРМ (цепь, гидро-натяжитель, башмак, успокоитель, сальник коленвала.) Едем на мойку мыть двигатель, для того, чтобы произвести замену цепи в «стерильных» условиях. Наверное, всем хочется меньше испачкать руки мазутом)

СОВЕТ! Попросите на мойке помыть очень тщательно именно ту сторону двигателя, где находится все навесное оборудование, так как болтов надо открутить очень много и под большим слоем грязи не все болты было видно и долго ломали голову.

мойка-двигателя-на-тойоте-платз

чистый-двигатель-на-тойоте-1szfe

  1. Отключаем питание от АКБ во избежание разных замыканий.
  2. Снимаем воздушный фильтр, откручиваем головкой на 10 катушки зажигания и снимаем провода со свеч.

    снимаем-воздушый-фильтр-и-катушки-зажигания-1sz

    снимаем-крышку-клапанов

  3. Снимаем крышку клапанов, для удобства следует открутить тросик газа (дроссельной заслонки) и убрать его в сторону, чтобы он не мешался. Для того чтобы снять крышку на 1sz fe надо отгибать трубки гидроусилителя руля, они проходят над самой крышкой.

    накрываем-распредвалы-пленкой-чтобы-пыль-и-мусор-не-попали

  4. Если у вас слева прикручена, серена от сигнализации снимаем ее тоже.
  5. Ставим двигатель на домкрат, я домкратил за коробку передач, так как думал, буду снимать поддон двигателя – это нужно для того, чтобы снять подушку двигателя.
  6. Откручиваем подушку двигателя, 5 болтов сверху под головку на 14 и 1 гайка на 14 снизу, откручивать из ямы. (Иногда не закручивают гайку снизу, подушка и так надежно сидит).

    запоминаем-как-одет-ремень-и-снимаем-клапан-vvti

    чистка-клапана-vvti

  7. Ослабляем генератор и снимаем ремень навесного оборудования.
  8. Теперь начинается все самое интересное надо снять боковую крышку для замены цепи ГРМ, но сначала все на форумах пишут, что надо снять гидроусилитель и компрессор кондиционера, написать легко, но я снимал их очень долго, все потому что плохо был помыт двигатель и я даже не видел, на каких болтах и гайках все это закручено. Долго тер грязь щеткой по металлу, вроде как нашел все болты и открутил все.

    снимаем-компрессор-кондиционера-vitz-platz

  9. Снимаем обод с помпы, его держат 3 болта на 10, я стопорил колесико ключом, а другим откручивал.

    замена-цепи-1sz-fe

  10. Снимаем шкив коленвала, все ругаются и матерятся, что гайку сложно выкрутить, имея самодельный вороток (его изготавливал специально для мотора 2108, чтобы менять ремень ГРМ) главное заблокировать надежно шкив не повредив поддон и блок двигателя и спокойно все откручивается, ах да!!! Пшикаем 2-3 раза WD40, а потом откручиваем без проблем =)

    вороток-которым-открутил-болт-шкива-коненвала-на-платз

    шкив-коневала-1szfe

  11. Снять ролик мне удалось вместе со шпилькой, кое как сорвал гайку со шпильки.
  12. Ну и собственно все, видим заветную нашу крышку, она держится на нескольких болтах по периметру и по центру самой крышки (его я и не заметил.)
  13. После это делаем перекур и моем крышку растворителем, я мыл соляркой) Как отмыли и привели ее в божеский вид приступаем к замене цепи.
  14. Снимаем натяжитель, башмак, цепь и успокоитель. Самое интересное, не знаю на сколько это важно, многие пишут надо сначала все выставить по меткам (распредвалы и коленвал), а уж потом снимать цепь, НО на моей цепи меток не было и как ее выставить, а затем снять я не знал.

    замена-цепи-ГРМ-vitz-platz

  15. В обратной последовательности прикрутил новые детали, и заменил сальник в крышке на новый. Тут главное не загнуть клапана и сделать все правильно, а именно: выкручиваем свечу с первого цилиндра и ставим поршень ВМТ (верхнее положение), а распредвалы на «12» часов, причем правый распредвал стоит всегда нормально на «12» часов, но левый ложится на «13» часов, его руками крутим на «12» часов и держим, когда ваш помощник ставит метки на звезде коленвала и разблокирует гидронатяжитель.

    выставляем-метки-на-распредвале-для-цепи-грм-1sz-fe

    проверка-свечи-зажигания

  1. Важно!!! Провиса не должно быть между звездами!!! Все натягиваем как струны, допускается провис в области, где башмак натягивает цепь (с левой стороны).
  1. Ставим звездочку положения датчика коленвала.

    натяжка-цепи-грм-vitz-platz

  1. Наносим на крышку термостойкий герметик даем ему подсохнуть на воздухе 5 минут и ставим все обратно, сборка в обратной последовательности разборки.

 

 

Надеюсь статья вам поможет, если бы я не нашел аналогичную публикацию, то сам бы не стал менять цепь ГРМ на своем платце. Тут же попытался раскрыть те моменты, которые мне не удалось найти в интернете и было много вопросов при разборке.

sdelajsebe.ru

Цепь ГРМ: характеристики, описание. Самостоятельное снятие цепи ГРМ.

 Снимите защиту двигателя, переднее правое колесо и брызговик с правой стороны.

 

  Слейте охлаждающую жидкость двигателя из радиато­ра и блока цилиндров.

 

  Слейте моторное масло из масляного поддона.

  Снимите приводной ремень.

 

  Снимите насос гидроусилителя с регулировочного ры­чага.

 

  Снимите генератор.

 

  Снимите катушки зажигания.

 

  Снимите клапанную крышку.

 

  Выньте масляный щуп.

 

  Снимите переднюю выхлопную трубу.

 

  Снимите центральную балку.

 

  Снимите уголок.

 

  Снимите (нижнюю) заднюю крышку (на моделях с АКП).

 

  Снимите масляный поддон и фильтр грубой очистки масла.

 

  В целях безопасности и для снижения нагрузки на изоля­тор опоры установите снятую центральную балку обратно.

 

  Снимите переднюю опору двигателя (с правой стороны автомобиля).

 

1. Снимите компоненты, которые затрудняют работу вокруг опоры.

 

2. Подоприте низ блока цилиндров домкратом.

 

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения контакт­ной поверхности масляного поддона проложите деревянный брусок между домкратом и низом блока цилиндров.

 

  При выполнении следующих операций подоприте пе­реднюю сторону двигателя домкратом.

 

3. Отделите изолятор и кронштейн опоры двигателя.

 

4. Снимите кронштейн опоры двигателя.

 

  Выверните вспомогательные болты из головки цилинд­ров (рис. 2.68):

 

  Установите поршень цилиндра № 1 в ВМТ в такте сжатия в следующем порядке:

 

1. Проверните шкив коленвала по часовой стрелке и совместите указатель синхронизации на картере шесте­рен с меткой синхронизации на шкиве коленвала (см. рис. 2.36).

 

Рис. 2.68. Извлечение вспомогательных болтов

 

2. Убедитесь, что метки совмещения на звездочках распредвалов встали так, как показано на рис. 2.37.

 

  В противном случае проверните шкив коленвала еще на один оборот и совместите метки так, как показано на рисунке.

 

  Снимите шкив с коленвала в следующем порядке:

 

1. Зафиксируйте противовес коленвала рукояткой мо­лотка и ослабьте крепежные болты шкива коленвала (рис. 2.69).

 

Рис. 2.69. Фиксация коленвала рукояткой молотка

 2. Снимите шкив с коленвала.

 

  Снимите шкив водяного насоса и кронштейн натяжного шкива в сборе.

 

  Снимите переднюю крышку в следующем порядке.

 

1. С целью увеличения свободного пространства при снятии/установке передней крышки выньте ведущую втулку масляного насоса через передний сальник (рис. 2.70).

 

 

Рис. 2.70. Извлечение ведущей втулки масляного насоса

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Не повредите боковую поверхность ведущей втулки масляного насоса и кромку пе­реднего сальника.

 

2. Снимите регулировочный рычаг насоса гидроусилителя.

 

3. Осторожно снимите переднюю крышку. Открутите крепежные болты А-Е, показанные на рис. 2.71.

 

Рис. 2.71. Порядок откручивания крепежных болтов

 

 

 

ВНИМАНИЕ! При снятии не повредите и не погните передний край прокладки под головку цилинд­ров. Также после очистки контактной поверхности между передней крышкой и прокладкой, их по­верхности должны быть гладкими. Если проклад­ка под головку цилиндров повреждена, замените ее новой.

 

4. Выньте кольцевые уплотнения из передней крышки и блока цилиндров.

 

  Выньте два установочных штифта под переднюю крыш­ку из блока цилиндров.

 

  Нагрейте их тепловентилятором, затем выньте при по­мощи клещей.

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Указанная операция выполняется при подготовке к установке передней крышки. Ее можно выполнять после снятия цепи ГРМ.

 

  Если передний сальник требуется заменить, выньте его из передней крышки.

 

  Вставьте отвертку с плоским жалом через вырез в по­садочной поверхности сальника, подденьте его отверткой и снимите (рис. 2.72).

 

  Снимите натяжитель цепи ГРМ (рис. 2.73).

 

  Сожмите плунжер при помощи отвертки с плоским жа­лом, зафиксируйте стопорным штифтом, затем открутите крепежные болты.

 

  Зафиксируйте шестигранную часть распредвала раз­водным ключом. Ослабьте крепежные болты звездочек рас-предвалов и снимите звездочки.

 

ВНИМАНИЕ! Фиксируйте распредвал только за шестигранную часть.

 

  Снимите цепь ГРМ, направляющую цепи ГРМ в месте изгиба, направляющую натяжителя. Снимите звездочку с коленвала.

 

 

  Проверка после снятия

 

 

 

  Цепь ГРМ

 

  Проверьте, нет ли сколов или серьезного износа на цепи ГРМ. При обнаружении неисправности замените ее.

 

 

 

  Установка

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. При помощи скребка полностью удалите все следы герметика с контактной по­верхности. Обезжирьте и очстите белым бензи­ном.

 

  После установки оботрите выступивший герметик. Установите цепь ГРМ и смежные компоненты в следую­щем порядке:

 

• Метки совмещения на звездочках и цепи ГРМ, а так­же направление установки смежных компонентов см. на рисунке 2.37.

 

• Устанавливайте звездочки метками в сторону переда двигателя.

 

  Наденьте цепь ГРМ и установите звездочку на коленвал.

 

  Убедитесь, что шпонка коленвала обращена прямо вверх (поршень цилиндра № I находится в ВМТ).

 

  Зацепите цепь ГРМ за передний конец распредвала так, чтобы она не спадала.

 

  Установите направляющую цепи ГРМ в месте изгиба и направляющую натяжителя.

 

  Установите звездочки на распредвалы.

 

  Совместите метки на звездочке коленвала и на обеих звездочках распредвалов.

 

  Зафиксируйте шестигранную часть распредвала раз­водным ключом и затяните крепежные болты.

 

  Процедура фиксирования та же, что и при снятии.

 

  Установите натяжитель цепи (см. рис. 2.73).

 

  Сожмите плунжер, зафиксируйте стопорным штифтом, затем установите его.

 

  После установки выньте стопорный штифт и отпустите плунжер.

  Установите направляющую цепи между звездочками распредвалов.

 

  Убедитесь еще раз, что метки совмещены правильно.

 

  Временно установите ведущую втулку масляного насо­са, шкив коленвала и вставьте крепежные болты в шкив коленвала. Несколько раз проверните,коленвал по часовой стрелке и убедитесь, что он вращается нормально.

 

  Снимите компоненты, временно установленные в п. д.

 

  Запрессуйте передний сальник в переднюю крышку (рис. 2.74).

 

 

 

 

 

Рис. 2.74. Запрессовка переднего сальника

 

 

 

  Запрессовывайте сальник буквенной маркировкой в сторону переда двигателя.

 

  Запрессовывайте сальник при помощи выколотки (спе­цинструмент, имеется в продаже), пока он не встанет за­подлицо с торцевой поверхностью передней крышки.

 

  Убедитесь, что по периметру сальника нет поврежде­ний и заусенцев.

 

  Установите переднюю крышку в следующем порядке:

 

  Поставьте кольцевое уплотнение в блок цилиндров.

 

  Нанесите герметик непрерывной полоской на контакт­ную поверхность между низом прокладки под головку ци­линдров и блоком цилиндров (два места, указанные на рис. 2.75).

 

  Нанесите герметик непрерывной полоской с обратной стороны передней крышки (место показано на рис. 2.76).

 

ВНИМАНИЕ! Не наносите герметик в канавку А, показанную на рисунке.

 

  Строго соблюдайте диапазон нанесения герметика в местах, обозначенных на рисунке звездочкой (*).

 

  Равномерно нанесите небольшое количество герметика сверху передней крышки.

 

 

 

 

 

 

 

  Поставьте кольцевое уплотнение с обратной стороны передней крышки.

 

  Надев внутреннюю шестерню масляного насоса углуб­лением сверху коленвала (зазор между верхом передней крышки и низом прокладки под головку цилиндров зафик­сирован), сдвиньте переднюю крышку к блоку цилиндров.

 

  Приподнимите переднюю крышку под углом и устано­вите ее так, чтобы она одновременно коснулась как низа прокладки под головку цилиндров, так и переда блока ци­линдров.

 

ВНИМАНИЕ! Временно вставьте крепежные болты передней крышки так, чтобы она не двигалась.

 

  Запрессуйте установочный штифт в блок цилиндров че­рез переднюю крышку (рис. 2.77).

 

  Временно затяните крепежные болты передней крышки (см. рис. 2.71).

 

  А (Мб х 20 мм), В (Мб х 40 мм), С (М8 х 70 мм), D (Мб х 73 мм):

 

  Болт С также крепит регулировочный рычаг насоса гидроусилителя.

 

  Болт Е (Мб х 12) служит для крепления регулировочно­го рычага насоса гидроусилителя.

 

 

 

 

 

Рис. 2.77. Запрессовка установочного штифта

 

 

 

  Временно затяните вспомогательные болты головки ци­линдров (Мб).

 

  Затяните крепежные болты передней крышки и вспомо­гательные болты головки цилиндров с требуемым моментом.

 

  Установите ведущую втулку масляного насоса (см. рис. 2.70).

 

  При установке совместите с лысками внутренней шес­терни масляного насоса.

 

  Если они не совмещаются, проверните внутреннюю шестерню при помощи отвертки с плоским жалом.

 

  Насадите шкив водяного насоса и установите крон­штейн натяжного шкива в сборе.

 

  Насаживайте шкив водяного насоса меткой краской в сторону переда двигателя.

 

  Насадите шкив на коленвал.

 

  При установке убедитесь, что кромка переднего саль­ника не перевернута и обжимная пружина манжеты встала на место.

 

  Направление установки шайбы крепежного болта см. на иллюстрацм компонентов выше.

 

  Зафиксируйте коленвал тем же способом, что и при снятии и затяните крепежные болты.

 

  Установите переднюю крышку Не головку цилиндров.

 

  Нанесите герметик на переднюю, крышку головки ци­линдров (см. рис 2.66).

 

  Пользуйтесь фирменным герметиком ил и эквивалентным.

 

  Установите кронштейн передней опоры двигателя.

 

  Установите оставшиеся компоненты в порядке, обрат­ном снятию.

 

kammikadze.ru

ЗАМЕНА РЕМНЯ И ЦЕПИ ГРМ

Двигатель автомобиля представляет собой технически сложное устройство, состоящее из различных механизмов и систем. А его работоспособность полностью обусловлена точным взаимодействием этих механизмов и систем между собой. Нарушения, возникающие в работе механизмов, или сбой в работе систем, приводит либо к неисправностям, причем серьезным, либо к невозможности запуска силовой установки.

Одним из самых сложных механизмов в конструкции силового агрегата автомобиля является газораспределительный механизм (ГРМ). Управление впускными и выпускными клапанами двигателя полностью лежит на ГРМ. Механизм контролирует процесс наполнения цилиндров топливно-воздушной смесью посредством своевременного открытия впускного клапана на такте впуска. Также ГРМ контролирует удаление уже отработанных газов из внутренней камеры сгорания – для этого открывается выпускной клапан на такте выпуска. В каждом газораспределительном механизме имеется привод от коленчатого вала. В современных серийных автомобилях автопроизводители чаще всего используют два типа приводов от коленчатого вала — либо в виде ремня, либо в виде цепи. Каждый привод имеет свои недостатки и преимущества.

Замена ремня ГРМ

Ремень ГРМ, изготавливаемый из высокопрочной резины, обеспечивает взаимодействие коленчатого вала с распределительным. Замена ГРМ строго регламентирована инструкции по эксплуатации автомобиля и чаще всего проводится вместе с регламентным ТО. Однако для каждой модели автомобиля алгоритм немного отличается. Тем не менее есть некоторый общий перечень пунктов, которые подходят под все модели автомобилей. Ремень ГРМ представляет собой замкнутое резиновое кольцо с зубчатой внутренней поверхностью. Его диаметр зависит от модификации двигателя и особенностей автомобиля. Резина обеспечивает полную бесшумность во время работы. К тому же она не поддаётся коррозии. К сожалению, в данной конструкции есть свои недостатки. Сила трения о шкивы довольно высока. Особенно это заметно на высоких оборотах. Неудивительно, что ремень ГРМ требует замены. После ста тысяч километров жизнь автомобиля только начинается. Но нужно позаботиться о своевременной замене важных деталей и комплектующих, таких как ремень ГРМ. Если вы не сделаете это вовремя, то рискуете сильно повредить двигатель и даже попасть в ДТП. Подавляющее большинство производителей автомобилей настоятельно рекомендуют осуществлять его замену хотя бы один раз на 90-100 тысяч километров пробега. Кроме того, необходимо устанавливать новую деталь в случае обнаружения признаков износа ремня.

Замена цепи ГРМ

Цепь газораспределительного механизма является более надежной альтернативой ремню, так как изготавливается из высокопрочной стали и по мнению автопроизводителей ее ориентировочный ресурс должен составлять 200-250 тыс.км. Однако широко известны случаи обрыва цепи на пробеге 100 тыс.км. Причем не всегда причиной обрыва цепи является некачественное изготовление самой цепи или натяжителя цепи, часто причина связана с недостатком смазки, вызванной низкой эффективностью работы системы смазки. Обрыв цепи ГРМ, в отличие от обрыва ремня ГРМ, как правило приводит к более разрушительным последствия для двигателя, так как сама цепь более массивна и в момент обрыва рвет детали двигателя, унося за собой целые куски металла. При этом сильно повреждаются поршневая группа и клапана. Поэтому автопроизводители  рекомендуют контролировать состояние цепи ГРМ каждые 100 тыс.км и обращать внимание на следующие симптомы выхода ее из строя:

  • грубая и нестабильная работа двигателя на холостом ходу (результат смещения фаз газораспределения)
  • шуршание и стрекот, как правило, проявляется на холостом ходу, когда давление масла очень низкое
  • максимальный выход натяжителя (можно увидеть если снять крышку)
  • чрезмерный износ зубов звездочек (можно увидеть, если снять крышку)
  • ошибки, считанные специальным диагностическим тестером с датчика фаз
  • самостоятельно диагностировать износ у вас вряд ли получится, эту процедуру лучше доверить специалисту

Рекомендации:

  • купив авто с цепным приводом, уделяйте особое внимание моторному маслу, его качеству и периодичности его замены. Рекомендуется менять масло не реже чем через 10-15 тыс. км. пробега, в идеале — после 7-8 тысяч в зависимости от типа масла, стиля езды и возраста автомобиля
  • обнаружив малейший стук или шум, который возникает на холостом ходу, немедленно отправляйтесь на диагностику. Возможно нет повода для беспокойства, однако также вполне вероятно, что это «умирает» цепь, а вместе с ней и ваш двигатель
  • несмотря на рекомендации и мифы, которыми окутаны цепные механизмы, рекомендуем менять цепь каждые 150-200 тыс. км пробега
  • во время замены цепи ГРМ рекомендуется заменить шестерни, а также направляющие, в противном случае начнет происходить «притирка», которая может уничтожить либо новую цепь либо шестерни

Если вы столкнулись с необходимостью замены ГРМ, просто подъезжайте в техцентр Мега-Автосервис, где наши опытные специалисты быстро и качественно выполнят работы по замены ГРМ, предоставят полноценную гарантию на проведенные работы, а также дадут технические рекомендации по эксплуатации вашего автомобиля.

www.mega-autoservice.ru

Замена цепи ГРМ УАЗ Патриот с 409 двигателем своими руками на видео, фотоотчет

Механизм ГРМ на движке УАЗ Патриот синхронизирует работу распредвала и коленчатого вала. Также в его функции входит установление циклов открытия клапанной системы. От работы этого узла напрямую зависит качественное функционирование движка. Ввиду этого данному узлу надо уделять особенное внимание. Конечно, цепь — это практично и надежно, но и она растягивается. В некоторых случаях цепь может даже оборваться. Цепь ГРМ на УАЗ Патриот необходимо менять через 80 000 км. Но это только рекомендованный интервал. На самом деле цепной привод может прийти в негодность и раньше. На его преждевременный износ могут повлиять такие факторы как погодные условия, манера вождения и другое. Если вы заметили, что цепь начала «брякать», это повод поинтересоваться ее состоянием.

Здесь мы будем говорить о том, как можно произвести замену цепи самостоятельно в домашних условиях. Конечно, можно обратиться и к специалистам, но это будет стоить денег и к тому же не будет способствовать прибавлению опыта, а ведь он так необходим автолюбителям, которые хотят научиться разбираться в технике. В механизме ГРМ УАЗ Патриот имеется 2 цепи, что делает замену расходника сложным делом. Но не нужно думать, что это под силу только профессионалам. Каждый автолюбитель сможет произвести замену цепи собственноручно, нужно только приложить для этого все свое старание.

Сигналы к замене

Со временем шарнирные соединения цепи изнашиваются, и она растягивается. Менять цепь нужно в том случае, когда регулировать ее натяжку ужу не представляется возможным, когда наметилось несовпадение меток на валах. Если на цепи появились сколы или какие-либо другие повреждения, это тоже означает, что расходник свое отслужил, и пора заменить его на новый. При растянувшейся цепи движок работает неровно, постоянно слышен скрежет. В этом случае машина уже не будет заводиться с первого раза. Также растянутая цепь служит причиной того, что авто начинает «съедать» больше топлива. Растянутая цепь может проскакивать по звездочке. В конце концов, она может просто оборваться, а это станет причиной того, что поршня ударят по клапанам. Последние от этого погнутся, и машине потребуется давать капитальный ремонт.

Цепь, конечно, несколько практичнее ремня, но и ее ресурс когда-то вырабатывается, и она требует замены. Если вы решили, что данную процедуру будете проводить самостоятельно, тогда в точности следуйте представленной ниже инструкции, и у вас все обязательно получится.

Замена расходника

Работы нужно осуществлять только при остывшем моторе. Перед проведением основных работ следует демонтировать радиатор. Снимаем шланг, подающий охлаждение на помпу, ослабив крепящий его хомут. Демонтируем крышку, закрывающую блок цилиндров, открутив 4 крепежных болта. Снимаем водяной насос. Теперь необходимо демонтировать датчик синхронизации коленвала и его шкив. Снимаем кожух цепного натяжителя. Снимается он вместе с прокладкой. При демонтаже кожуха следует соблюдать осторожность, так как на него давит пружина натяжителя. Извлекаем натяжитель. Таким же образом снимаем и натяжитель, воздействующий на нижнюю цепь.

Теперь можно снимать кожух цепи. Для этого придется открутить 7 болтов. Снимать его нужно осторожно, надо стараться не повредить прокладки. Теперь снимаем верхний и нижний рычаги натяжителя вместе с шестеренками. Снимаем цепной успокоитель, который крепится двумя болтами. Демонтируем шестеренки распредвалов, которые болтами крепятся к фланцам.

Воспринимая следующую информацию, ориентируйтесь на фото, размещенное ниже, так как здесь будет приводиться нумерация необходимых деталей. Выворачиваем болты (2) и поднимаем успокоитель верхней цепи. Отгибаем стопрную пластину (6) и выкручиваем болты (5). Промежуточный вал нужно зафиксировать, чтобы он не проворачивался. Для этого следует вставить отвертку в отверстие (3). Теперь извлекаем шестеренку (4), вставив для этого тонкую отвертку между ней и шестеренкой (4). Теперь извлекаем шестерню (4) и вынимаем цепь, которую для этого следует потянуть вверх. Теперь снимаем шестерню (3) и извлекаем нижнюю цепь.

Теперь ориентируемся на следующий снимок ниже. Снимаем втулку (1), после чего извлекаем шестеренку (2). Придется снять еще и резиновый уплотнитель. Теперь спрессовываем шестеренку (2) и извлекаем зубчатые колеса. Для этой цели можно использовать специальный съемник.

После демонтажа шестерни следует вымыть в бензине и протереть тряпкой. Вполне возможно, что шестерни тоже придется заменить. Это будет необходимо, если на них будут замечены сколы или трещины. Скорее всего, успокоители тоже надо будет менять, так как пластмасс — материал хрупкий. Проверьте также состояние натяжителей. Их приходится менять, если на зубьях звездочек присутствуют сколы.

Если вы снимали шестеренку коленвала, то, собирая механизм, ее придется напрессовать на коленвал. После этого ставим уплотнитель и втулку. Обратите внимание на совмещение меток. Коленвал следует повернуть таким образом, чтобы отметка (1) (смотрим фото ниже) на коленвале сошлась с отметкой (2), расположенной на блоке цилиндров. Поршень главного цилиндра в этом случае должен занять положение ВМТ. Устанавливаем успокоитель (4). Болты (3) пока сильно закручивать не стоит. Теперь берем цепь (5), смазываем ее и надеваем на шестеренку коленвала.

Надеваем цепь на основную шестеренку (1) (фото ниже) и на промежуточный вал (2). Обратите особое внимание на то, чтобы метка (4) сошлась с меткой (5). В это время участок цепи, находящийся на успокоителе, (3) должен быть натянут.

Теперь затягиваем все открученные болты и проверяем совмещение отметок еще раз. Для этого необходимо натянуть цепь, надавив на натяжитель.

Предварительно смазав верхнюю цепь, надеваем ее на главную шестеренку промежуточного вала. Ее придется просунуть в отверстие, которое расположено в головке блока цилиндров. Вставляем основную шестеренку и, прокрутив коленвал вправо, надеваем на нее цепь. Натягиваем цепь, проворачивая распредвал против часовой. Все остальные узлы должны быть собраны в той последовательности, в которой они были разобраны.

Как видите, ничего особенного сложного здесь нет, у вас все обязательно получится.

Видео инструкция

avtogrm.ru

Заменв цепи ГРМ Opel Corsa D

В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.

Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.

Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.

Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.

Замена цепи

Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.

Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.

Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.

Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.

Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.

И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.

Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.

Снимаем клапанную крышку.

За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.

Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.

На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.

Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.

Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.

Две метки на коленвал.

Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.

После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.

Ставим новую прокладку.

Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.

Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.

А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.

Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.

Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.

Регулировка фаз

Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.

Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)

Ну вот и все ребята. До новых встреч.

Дачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

autogrm.ru