Подвеску перебрать
Uremont.com | Как перебрать подвеску
Подвеской автомобиля называют совокупность деталей и узлов, которые обеспечивают подвижную связь кузова с дорогой. На эту систему приходятся все механические и динамические нагрузки, передаваемые от неровностей дороги во время движения, поэтому износ ее узлов происходит довольно быстро. В результате появилось такое понятие, как перебрать подвеску, что подразумевает проведение полной ее диагностики с последующей заменой всех вышедших из строя деталей.
Необходимость обслуживания и ремонта
Неисправности элементов подвески могут привести к возникновению вибрации, ухудшению управления автомобилем, повышенному шуму во время движения и даже серьезной аварии. Своевременная диагностика состояния и ремонт подвески являются залогом безопасной эксплуатации машины. В то же время необходимо заметить, что многие детали этой системы ремонту не подлежат. Их необходимо заменять на новые.
Подвеска это одна из активно работающих систем и поэтому требует проведения ремонта чаще, чем другие. Даже лучшие детали известных производителей не способны долго работать в условиях наших дорог и периодически выходят из строя. Наиболее часто требуется ремонтировать переднюю подвеску, из-за того, что именно на нее в первую очередь приходятся все удары, идущие со стороны дороги.
На большинстве машин сегодня устанавливается система МакФерсон (MacPherson), поскольку она удобна тем, что в ее конструкции амортизатор и пружина работают единым блоком, образуя стойку. На этой усиленной стойке гасятся все удары, передаваемые от колес, и позволяют нам комфортное передвижение. Но столь жесткая работа приводит к быстрому износу этого узла.
Кроме этого при выполнении ремонтных работ практически всегда приходится разбирать и менять сайлентблоки вместе с рычагами, шаровые опоры или ШРУС. Износ опоры может привести к серьезной ситуации во время движения, когда ее вырывает из седла. Колесо при этом может встать вообще поперек направления движения.
С чего начинают перебирать
Работа с системой подвески, как и любой другой ремонт узлов автомобиля должен начинаться с проведения подробной диагностики. Сигналом к этому может послужить появление стука или скрипов в элементах системы, а также большой пробег, даже без внешних признаков поломки.
Стоимость ремонта может оказаться для вас очень высокой, так как серьезные поломки с заменой рычагов, лопнувших пружин или сломанных амортизаторов влекут за собой серьезные затраты. И довольно часто узнав цену ремонта, владельцы автомобилей начинают задумываться о ремонте подвески своими руками, даже если раньше никогда ее не перебирал. Однако не все работы можно выполнить самостоятельно. Так текущий ремонт и обслуживание каждый выполнит без приложения большого труда, а вот определить и выставить точную геометрию передних колес смогут сделать только на станции технического обслуживания. Еще все зависит от марки вашей машины. Так большинство разработок, внедренных компанией Ауди, можно отремонтировать только в условиях авторемонтной мастерской.
Во время проведения диагностики в первую очередь обратите свое внимание на состояние сайлентблоков и других установленных втулок. Очень часто они первые выходят из строя. Если вовремя обнаружить их повреждения, то можно без больших затрат продлить срок нормальной работы остальных узлов и деталей.
Наиболее характерные работы, которые нужно выполнить, перебирая подвеску
Проверка и ремонт амортизаторов
Об исправности амортизаторов может много сказать их внешний вид. Если вы обнаружили потеки масла, следует подумать о замене, поскольку ремонт этого устройства просто займет ваше время, а в результате только немного отсрочит эту процедуру. Быстрая отдача и малое сопротивление при нажатии сигнализирует о разрушении таких внутренних деталей, как втулка или клапана. В этом случае имеет смысл заняться ремонтом этого узла.
Стук и скрипы в районе амортизатора могут говорить о необходимости замены резиновых опорных втулок или срочной подтяжке крепежа. Если в этих местах все нормально, то нужны новые амортизаторы, поскольку их придется заменить. Но замена этих деталей производится только попарно.
При осмотре амортизатора обратите внимание на состояние пружины. Типичная поломка — это ее лопнувший первый виток снизу. Замена пружины особо сложной работой не является и ее выполнение можно сделать самостоятельно.
Рычаги подвески
Эти детали ломаются редко, но осмотра все равно требуют. Здесь, прежде всего, необходимо проверить возможную деформацию полки усилителя верхнего рычага. Если вы обнаружили, что в результате изменения формы оси нижнего рычага невозможно отрегулировать угол установки колеса, то потребуется полная замена этой детали. Ремонту рычаги не подлежат.
Эта операция не является парной, как в случае с тормозными дисками или амортизаторами. Можно заменить только один рычаг.
Шаровые опоры, ШРУС и рулевые наконечники
Для их проверки автомобиль необходимо поддомкратить, а еще лучше установить на устойчивые опоры, чтобы разгрузить подвеску от воздействия массы машины. После этого монтировкой и просто руками проверьте наличие люфта у каждого узла по очереди. Внимательно осмотрите резиновые защитные чехлы и пыльники на предмет их целостности. Если обнаружен люфт, то рекомендуется сразу принять решение о замене детали. Не дожидайтесь, когда она сломается в дороге. Последствия этого могут быть самыми непредсказуемыми.
Резинометаллические втулки, шарниры и прокладки
В случае обнаружения при осмотре дефектов в этих деталях их необходимо менять сразу. Стоимость таких изделий невысока, а вот неправильная работа может привести к повреждению более серьезных узлов. К видимым дефектам относят ослабление посадки в гнездах, разрывы и трещины.
Подшипники ступиц
При наличии увеличенного зазора возможна его регулировка. Если эти действия не принесут результата, то подшипник необходимо заменить.
Работу можно разделить на два этапа.
Вы сможете сэкономить достаточно много времени и потратить не так много денег, если по вопросу диагностики ходовой обратитесь на станцию технического обслуживания. Такая услуга к ремонту автомобиля не относится и стоит относительно не дорого. Зато специалисты быстро и точно определят техническое состояние всех узлов с указанием объемов необходимого ремонта, и скажут сколько стоит. После этого вы сами решите, какие работы в силах выполнить самостоятельно, а какие придется делать на СТО.
У нас вы можете узнать, где найти хороших специалистов
На сайте Uremont.com вы имеете возможность просмотреть базу данных о работе более чем трех тысяч автосервисных предприятий, сравнить цены и сделать вывод какая станция технического обслуживания лучше подойдет. После этого оставьте свою заявку с указанием необходимой услуги на сайте или свяжитесь с нами онлайн. Мы всегда рады помочь каждому автолюбителю в решении возникших вопросов.
uremont.com
Ремонт и замена подвески и рычагов своими руками » АвтоНоватор
Подвеска автомобиля является одной из самых интенсивно – эксплуатируемых, а поэтому, и наиболее часто ремонтируемых систем авто. Любые, самые качественные и оригинальные детали не выдерживают соревнования с убийственным состоянием наших дорог. А порой и мы, сами водители, вносим свой ощутимый вклад в дело вывода подвески из строя.
Так ли страшен ремонт подвески автомобиля своими руками
Поэтому диагностика и ремонт подвески автомобиля – наиболее распространенное явление. Можно сказать, — уже традиционное народное увлечение. В зависимости от модели авто, у кого-то момент ремонта подвески наступает раньше, у кого-то позже, но всё равно наступает.
Но, услышав цену ремонта подвески, вернее, стоимость работ по устранению неисправности подвески, невольно возникает желание, даже у самых ленивых водителей, произвести ремонт подвески своими руками.
По большому счету – нет. С учетом того, что руки есть, а голова умеет думать, осталось узнать, каковы бывают характерные неисправности и технологию ремонта. Вот и попробуем в этом разобраться.
Для легкового автомобиля наиболее традиционными и характерными являются неисправности передней подвески. Почему так? Передняя подвеска – это основной узел управления автомобилем, плюс ко всему, она первая принимает на себя последствия нашей невнимательности на дороге: ямы, кочки, выбоины и т.д.
Как любой ремонт автомобиля, ремонт передней подвески начинается с тщательной диагностики. Звонком к началу диагностики подвески являются скрипы и стуки подвески, которые мы начинаем слышать или ощущать через кузов во время движения. Помните лозунг автомехаников: «хороший стук…».
Диагностика и ремонт передней подвески
Ремарка: для того, чтобы не повторятся каждый раз, нужно чтобы вы для себя поняли прописную истину: в 80% случаев при выявлении неисправностей каких-либо деталей подвески, их необходимо менять. В понятие «ремонт подвески» входит именно работа по замене неисправных деталей передней и задней подвески.
Наиболее характерные работы по ремонту подвески:
1. Амортизаторы.
- Проверка внешнего вида и работоспособности амортизаторов, опорных чашек, пружин. Визуальными критериями оценки исправности амортизаторов является наличие подтеков жидкости. В этом случае нужно думать о замене амортизатора, в крайнем случае, о ремонте. Но, ремонт амортизаторов – это ненадолго.
- Недостаточное сопротивление амортизатора при сжатии, говорит об износе или разрушении внутренностей: штока, направляющей втулки или дисков клапана сжатия. Здесь же обратите внимание на пружины. Замена пружин передней подвески дело несложное, и вполне выполнимое в одиночку. Наиболее характерная неисправность пружин – лопается наконечник первого витка.
- Скрип или стук амортизатора сигнал к замене резиновых втулок или подтяжке гаек крепления амортизатора. Либо, неприятное – внутренности нужно менять. Если у вас разборные амортизаторы, то ремонт амортизатора в данном случае – реальное дело. Не забудьте – замена или ремонт амортизаторов производится только парой на одной оси. Так же, как, например, замена тормозного диска.
2. ШРУСы, шаровые опоры, рулевые наконечники.
- Эти узлы проверяем дедовским способом – в поддомкраченном состоянии, дабы разгрузить подвеску, монтировкой и руками ищем люфт всех узлов по очереди.
- Визуально определите целостность резиновых (силиконовых) защитных чехлов. При наличии люфта в том или ином узле наиболее правильное решение – замена детали. Не нужно испытывать судьбу в состоянии «аещёпоездит». Когда ШРУС начнет трещать при повороте, а шаровую вы услышите, может быть уже поздно.
3. Рычаги подвески. Из строя выходят не так уж и часто, но внимания требуют.
- ремонт рычагов подвески производится в случае деформации полки усилителя верхнего рычага.
- если в результате деформации оси нижнего рычага, не регулируются углы установки передних колес, то требуется замена рычагов передней подвески. Замена рычага передней подвески не является парной операцией, как замена амортизаторов или замена тормозных дисков.
4. Подшипники ступиц колес. В случае износа либо повышенного зазора: регулируется зазор или производится замена подшипника.
5. Тормозная система. Диагностика или ремонт тормозных дисков, тормозных колодок, барабанов и шлангов производится по технологии описанной в руководстве для конкретной модели. Нужно учитывать нюансы каждой системы.
6. Все резинометаллические шарниры, резиновые втулки и прокладки в случае их деформации, ослабления в гнёздах или видимых дефектов в виде трещин (разрывов) желательно менять сразу. Зачастую именно они служат причиной надоедающих стуков подвески.
Удачи вам при ремонте подвески своими руками.
Из всех творений рук человеческих автомобиль больше всего похож на живое существо.
Оцените статью:carnovato.ru
переборка задней многорычажной подвески | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации
данная статья написана при работе с автомобилем Skoda Octavia, передний привод. На прочих моделях могут иметься некоторые отличия, но они не влияют на общий объём или метод ремонта.
Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.
Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать
-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
-балку можно извлекать
Теперь приступаем к разбору.
-откручиваем наружные болты верхних рычагов
-переходим ко внутренним.
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
Тогда берём опять «болгарку» в руки
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-берём в руки (хором!) «болгарку…
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
Подвеска разобрана
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)
-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
-и тут поможет маркер
Запрессовываем
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.
Размещаются они так:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
-вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.
remontvw.spb.ru
Как я перебирал подвеску
Решил я, в общем, перебрать подвеску, все к тому шло, так как не терплю я стука, а он начал проявляться. В преддверие рассказа хочу добавить, что тормоза я все-таки немного, но доработал, главный тормозной стал АТЕ, передние диски от них же. Не знаю, считать ли доработкой выкидывание неработающего колдуна, но у меня это третья машина без него, и тьфу-тьфу-тьфу три раза без происшествий. Зимой, при блокировке всех колес машину с 50-60 км/ч до полной остановки чуть выставляло боком, градусов на 10. Этот градус можно компенсировать рулем и прерывистым нажатием на педаль. Отрегулировал ручник на три щелчка, на мой взгляд, самое оптимальное положение для работы задних тормозов. Естественно новые задние колодки, разоряться на АТЕ или Лукас не стал, поставил наши. Рабочие цилиндры родные Вазовские, перед закисал, но после замены пыльников, смазки силиконом и употребления монтировки, клина больше нет. Эффективность торможения меня пока устраивает. Ну так, вернемся к подвеске. Про шаровые: по результатам теста ЗР мне приглянулись «Трек чемпион», которые и были установлены, из плюсов для меня: более прочный и устойчивый к средам пыльник, хоть и небольшое, но наличие литола, большой допуск по усилию на вырывание пальца. На них машина отходила на настоящий момент около 30000 км. Без нареканий. Взгляд на убогие резиновые сайленты (СБ) заставил меня задуматься о полиуретане. Оные были приобретены (600 р.), в купе с усиленными нижними рычагами (около 300 рублей каждый), осями нижних рычагов (200 р. пара), комплектом крепежа СБ и усиленной приспособой для запрессовки последних. Рулевую трапецию решил поставить ЗР, по опыту эксплуатации такая уже пережила две зимы на отцовской «пятере», при эксплуатации «и в хвост и в гриву» и хлеба как говориться не просит. Верхние рычаги решил оставить старые. Для уменьшения боковых кренов решил поставить вторую штангу стабилизатора, благо покупать ее не надо, осталось от старой «пятеры», пришлось только купить двойной комплект яиц от десятки (180 р.), большие нивские подушки стабилизатора (24 р. пара) и сварочный аппарат - люблю все делать сам. Амортизаторы купил немецкие газовые BOGE (около 1100 р. за пару). Запрессовать нижние СБ и собрать нижние рычаги решил за ранее, процесс не обошелся без казусов. После запрессовки второго сайлента, закончилась работоспособность «усиленной» приспособы, сорвалась резьба на главном болте. После чего, в ход пошла головка на 32, молоток и какая-то матерь. После удачной запрессовки внимание привлекло непонятное дребезжание рычага, оказалось, что под воздействием молотка разошлась точ.сварка крепящая верхнюю поперечину «усиленного» рычага, выпрессовывать и сдавать его обратно в магазин – считай выкинуть пару СБ, решил приварить сам, благо сварочник уже есть. В общем – худо бедно, рычаги собрал. Очередь пришла к двойному стабу. В нете есть не мало статей по изготовлению данного девайса, не буду повторяться, просто расскажу какие моменты, полезные на мой взгляд я не видел в этих статьях. Резинки из яиц вылезали на удивление легко, зажав половинки в тисках поддевал их тонкой стороной напильника, та что со стороны ручки (но без последней), кольца по длине они оказались разными так что при сварке не получилось их зажать тисками, пришлось использовать струбцину. Запрессовать резинки их обратно тоже не составило труда, погрел феном резинки, побрызгал WD-40 и все вошли как по маслу при небольшом усилии. Проблема возникла при замене одной из средних подушек на том стабе, который стоял на машине, ее разбило. Снялась она легко, зато новая не вставала никак. Пришлось разбивать двойную обойму, кто не знает одна завальцована в другую по крепежным отверстиям. В какой-то статье описывались трудности с запрессовкой сваренных колец на две штанги, ну с одной стороны да, немного помучился руками тяжеловато, а со второй стороны, зажал кольца в тисках, погрел резинки, налил WD-40 чуть поднажал, и обе штанги встали на место. Дальше установка. Ломать – не строить, старая подвеска разобралась легко. Оси верхних рычагов были смазаны мовилькой, и вышли практически без проблем. Стыдно сказать, но некоторых из сайлентов практически не было. Слева на верху они вообще не были запрессованы, какой-то мастер их просто вставил в посадочное место, не запрессовывая, не было стука, так как этот мастер согнул рычаг. Выпрессовывать не пришлось, пару раз ударил молотком и они выпали. Для верхних рычагов купил еще одну усиленную приспособу, и новые полиуретановые СБ ставил им, без молотка. И о чудо, она выдержала!!! Новое все встало без проблем, с трапецией тоже не мучился, хочу дать несколько советов для тех, кто решит менять ее, ну съемник помощнее – само собой, длинную трубу для выбивания пальцев средней тяги (я использовал растяжку), умные люди говорили, что среднюю тягу можно снять легко, ударив резко и сильно снизу по пятке тяги (сейчас думаю – а может по поперечине?!), я влупил, но выпал палец с противоположной стороны, для оставшегося пальца пришлось использовать растяжку и кувалду. При установке трапеции раньше у меня возникала проблема с совмещением отверстий в гайке и пальце для фиксации шплинтом, сверху проблематично их совместить точно. Я до установки, на торце пальца нарисовал направление дырки спиртовым маркером (который не стирается) можно проточить чем-нибудь. Сделав это в совмещении отверстий трудностей не возникнет. Самое неудобное в переборке подвески – это наверное борьба с пружинами. При наличии стяжек, мощных монтировок и подставного домкрата особых проблем у меня не возникло. Один казус вышел у меня с шаровыми, устанавливая верхнюю три крепежных болта я установил головкой вверх, когда стал выворачивать колеса, поворотным кулаком обломило один болт, пришлось их переставлять. Короче говоря, на все у меня ушло, не особо торопясь и с пивком чуть больше 15 часов, протягивал все на нагруженной машине, наложил под капот все, что попадалось тяжелого в гараже, что аж нижние рычаги стали смотреть лучом вверх, сломал один накидной ключ на 22, но к тому времени все более менее было протянуто. Про ощущения: после схода-развала, когда машину никуда не тянет, на ровной дороге управляется она идеально (по тазиковским меркам), в поворотах кренов практически нет, подвеска стала намного жестче и стоит выехать на пересеченную местность как на малой скорости каждая колдобинка отдается взбрыкиванием морды, но там я не часто езжу, на мой взгляд установка второго стаба стоила того. Продолжение. Эти строки я пишу после пробега данной подвески около 30000 км. прошло где-то 6 месяцев. Хорошего мало. Сайленты убились, верхние точно, хоть и тянул я их как положено под нагрузкой, видимо развели опять простого русского трудящегося желтым цветом, нихрена они не более износоусточивые, крошатся даже, пришлось верх поменять, скрипели постоянно, низ думаю позже заменю. Решил ставить балаковские, которые "За рулем" кличут. Заодно шаровые (хотя пробег на них был уже около 50000) они были в очень рабочем состоянии. Опять Трек-чемпион. И резинки стабилизатора (теперь двойного) убились они в хлам, одна на куски развалилась, нагрузка на них еще та стала. Вот в принципе и все результаты, трапеция вроде бы живая, хотя странную особенность я заметил если тягу (любую) подвигать вверх-вниз то она имеет свободный ход, т.е. пальцы-шарниры гуляют внутри тяги, как будто там стоит пружина, может что-то новой придумали производители а/запчастей.
назад Напишите мне
bedoon2.narod.ru
СКОЛЬКО СТОИТ РЕМОНТ ПОДВЕСКИ - awtolub.ru
Что такое подвеска и сколько стоит ремонт подвески?
Подвеска – это сложная система, которая сделана для безопасности и комфорта при езде в автомобиле. Она принимает всю нагрузку во время движения. Именно этот фактор стает главной причиной частой поломки подвески. Ремонт подвески очень важен и делается в строгом соответствии с техническими свойствами автомобиля определенной марки.
Из каких деталей состоит подвеска, и каких типов она бывает?
Подвеска бывает двух типов: зависимая и независимая. В первой два колеса находятся на одной и той же оси, которая их жестко соединяет. Главное преимущество такого типа подвески в том, что она может поддерживать дорожный просвет постоянно.Независимая подвеска работает по несколько другому принципу. Она не имеет никакой оси, что дает колесам полную свободу относительного друг друга. Если на одно колесо воздействует определенное препятствие, то это не повлияет на работу другого. Этот тип подвески имеет более сложную кинематику, что влияет на управляемость и комфортабельность. Если бы не амортизаторы, то езда на автомобиле была бы крайне неудобной. От того сколько элементов подвески повреждено будет зависеть и сама цена вопроса.
Сколько будет стоить замена деталей подвески?
Если заменить пружины, то понадобится не менее 1000 рублей. Замена амортизаторов будет стоить около 1500рублей, остальные детали не насколько дорогие. Чтобы полностью заменить подвеску может понадобиться много денежных ресурсов, потому лучше ценить свой автомобиль и ухаживать за ним. Учитывая очень разные расценки за работу, в одном сервисном центре Вам придется выложить одну сумму, а в другом совершенно другую. Если чинить всю систему подвески в автомобиле, то пользователь недорогого автомобиля должен вложиться в 10 000 рублей. Если же водитель является обладателем дорогого иностранного авто, то цены на работу и на детали будут значительно выше. Стоит учитывать это и тщательно беречь машину от лишних повреждений и нагрузок. Сколько стоит ремонт подвески – это неважно, главное привести ее в рабочее состояние, ведь это крайне важно для управляемости и комфорта.
Ремонт подвески своими руками.
Сколько стоит ремонт подвески автомобиля, если починить ее дома? Многие люди не идут сразу в сервисный центр, при первой же поломки, а пытаются сами решить проблему. Делается это при помощи своего опыта и советов других водителей.Перед тем как начать ремонт подвески своими руками, стоит учесть некоторые факторы:
1. Если разбирать подвеску, то сразу нужно проверить все ее детали, даже если они работают исправно. А именно: стойки. Рулевые тяги, шарниры, сайлент блоки, амортизаторы и другие.
2. Не стоит доверять домкратам! Очень часто они срываются, и автомобиль может сильно повредится. Лучше всего использовать более надёжные опоры для безопасности и уверенности.
3. Желательно смазать графитовой смазкой все резьбовые соединения.
4. Если надо улучшить управляемость в автомобиле, то стоить прикупить спортивные амортизаторы. Еще есть полуспортивные и жесткие амортизаторы. Они и, правда, помогают держать автомобиль на дороге уверенно в любую пору года. Но в них есть один минус. Комфортабельность значительно понизится.
В машине подвеска является самой затратной частью. Если использовать качественные масла и дорогое топливо, то двигатель может проехать даже миллион километров. Но никто не может застраховать себя от ремонта подвески. Именно она принимает на себя весь дискомфорт избитых дорог и неровностей, при этом защищая сам автомобиль и его владельца.
Если делать ремонт автомобиля своими руками, то нужно сначала проверить состояние амортизаторов, ведь они являются одним из самых важных компонентов.
Советы профессионалов при ремонте подвески автомобиля своими руками.
Заменять амортизаторы стоит только парами, ведь управляемость автомобиля может быть значительно понижена. Если делать замену амортизаторных стоек на «классике», то для этого понадобятся гаечные ключ. Если у автомобиля передний привод, то нужно будет обзавестись пружинными стяжками. На «классике» это действие выполняется очень легко и быстро. Стоит лишь открутить 2 болтика внизу возле рычага, вверху гаечку штока. Тогда амортизатор можно извлечь.Откручиваем трубу, что внутри, при этом держа все ключом, и амортизатор можно свободно снимать. Ремонт передней подвески будет немного сложнее сделать своими руками. Все из-за того, что амортизационная стойка имеет связку с пружинами. Для такого типа работы нужно использовать винтовые стяжки в виде стержня с двойной резьбой с крюками. На витки пружины прицепляем винтовые крюки, пружина сжимается. Потом поворачивает стержень с помощью крюка. Сжатую пружину стоит переставить на новую стойку и собрать все назад.
Сколько стоит ремонт подвески, а также, какова цена на ее детали?
Чтобы заменить амортизаторы, как было сказано выше, Вам понадобиться не менее 1500рублей. Если Вы имеет дорогую и редкую машину, то детали к ней будут намного дороже. Надеемся, что наши советы дали ответ на многие Ваши вопросы.
awtolub.ru
