Процесс замены тормозной жидкости

Как заменить тормозную жидкость - MegaSOS

Автомобиль, как сложное устройство созданное человеком, нуждается в постоянном внимании и контроле со стороны своего владельца. Вовремя пройденное техническое обслуживание продлит ресурс вашего автомобиля, и он прослужит вам еще долгое время, без больших трудозатрат.

Ваше внимание не должно обойти и замена тормозной жидкости. В среднем ее замена подлежит от 1 года до 3 лет, примерно 30-40 тысяч км пути, в зависимости от режима эксплуатации вашего автомобиля. Руководство по эксплуатации вашей машины, даст вам конкретные рекомендации по смены тормозной жидкости.

Основные причины замены тормозной жидкости.

Причины, по которым следует менять тормозную жидкость, могут заключаться в следующем:

Если вы заметили дефекты в работе тормозной системы. Какую либо течь или протечку. В этом варианте, вам нужно, продиагностировать систему и постоянно осуществлять проверку уровня ТЖ.

Тормозная жидкость впитывает воду из окружающего воздуха. По этой причине теряются свойства, температура кипения не надлежащего уровня и, что самое главное эффективность работы тормозов.
Не следует доливать тормозную жидкость к предыдущей, если они не одного состава и модели. В других случаях, меняется полностью.

Инструкция по замене тормозной жидкости.

Вы не боитесь трудностей и вам интересен опыт самостоятельного процесса замены тормозной жидкости, тогда в путь вместе с пошаговой инструкцией. Вам понадобится помощь вашего друга, для прокачки тормозов. Если же вы не рискованный человек и мало, что понимаете в этом, то лучше не тратить потерянное время и нервы, а обратиться к профессионалам. В их арсенале имеются достаточное количество инструментов, специализированного оборудования для быстрого обслуживания.

Раскройте руководство по эксплуатации вашего автомобиля. Там вы найдете схему, которая описывает, к какой тормозной системе относится ваш авто. Их производят в двух вариантах: диагональная и параллельная схема.

Всегда начинайте менять ТЖ строго с самого дальнего колеса, которое удалено от главного цилиндра тормозной системы, придерживаться строгой очередности каждого контура.

Если у вас последовательность схемы расположена по:

Диагонали, начните с правого заднего колеса, затем идет левое переднее колесо, после левое заднее колесо и правое переднее колесо.

Параллельно, начинайте с правое заднее колесо, затем левое заднее колесо, после правое переднее колесо и напоследок левое переднее колесо.

Для смены ТЖ, нужно снять колеса в удобном для вас месте: на эстакаде или смотровой яме. Обязательно следите за тем, что вы делаете, правила безопасности в работе, ни кто не отменял. Помните, тормозная жидкость содержит токсины, которые могут вам навредить. При попадании в глаза обильно ополосните их водой. В случае попадания в желудок – нужно сделать промывание. При серьезных ухудшений вызывайте скорую помощь. Пользоваться домкратом можно, при этом колеса снимают по очереди.

Чтобы провести процедуру замены тормозной жидкости, вам понадобится:

Любая ветошь.
Перчатки.
Инструменты.
Ваш помощник.
Пластиковая бутылка, или другая емкость, куда будете сливать переработку.

Прозрачная, резиновая трубочка, подходящая по диаметру. Подойдет для капельниц.
Груша или шприц для откачки жидкости.
Новая бутыль с тормозной жидкостью.

Процесс замены жидкости в тормозной системе вашего автомобиля не займет у вас много времени и сэкономит вам бюджет на услуги мастера СТО. Вам нужно:

Отчистить всю грязь с тормозных механизмов, она может вам мешать при работе.
Найдите главный цилиндр, на нем имеется крышка бака. Открутите крышку. Не теряйте ее, положите на чистое, видное место. Обложите ветошью бак, чтобы не испачкать детали.
С помощью груши откачайте с бака переработанную тормозную жидкость. Не качайте до конца, оставьте немного жидкости на дне бак. Это нужно для того, чтобы внутрь не попал воздух.
Налейте в бачок новую ТЖ до нужного уровня.
Возле правого заднего колеса в тормозной системе, найдите штуцер. Снимите грязезащитный колпачок и одним концом прозрачной (для удобства просмотра), трубочки наденьте на него, а другой конец вставьте в емкость для остатков старой тормозной жидкости.
Далее нужен ваш помощник. По вашей команде он должен нажимать на педаль тормоза с периодичность в 3 секунды по 5-6 раз, затем педаль нужно задержать.
В это время вы инструментом в вполоборота откручиваете штуцер и из трубочки польется старая ТЖ в бутылку или другую емкость.
Когда увидите светлую, новую ТЖ, можете закрывать штуцер.
Не забудьте проверить в главном цилиндре уровень жидкости. Долейте до необходимой отметки.
Далее проделываем процесс с заменой старой тормозной жидкости с другими тормозными системами, соблюдая четкий порядок схемы контура вашего автомобиля.
Нужно проверить, как работает теперь тормозная система вашего автомобиля. Присутствие воздуха в механизме покажет жесткий и мягкий ход педали, его нужно удалить. Если же ход педали плавная и равномерная, то вы справились со своей задачей. Вы молодцы.
Долейте новую тормозную жидкость до нужного уровня в главном цилиндре, закрутите все открученные детали на свои места.

Тормоза на дороге – это наша безопасность. Пренебрегая техническим обслуживанием, в том числе замену тормозной жидкости, вы подвергаете себя и своих близких опасности на дороге. Ведь отказ тормоза, всегда происходит в не подходящие время и места. Замечая какой-нибудь стук или неполадки в работе педали тормоза, не откладывайте диагностику на длительное время. Хотя бы раз в сезон проверяйте тормозную жидкость специальным прибором. Если вы боитесь самостоятельно проводить манипуляции с тормозной системой, то лучший и надежный вариант для вас это специализированный автосервис. Данная процедура на СТО занимает 30 секунд времени. Покупайте качественные расходные материалы рекомендованные производителем вашего автомобиля. Береги себя и удачи вам на дорогах.

ru.megasos.com

Как прокачать тормозную систему и заменить тормозную жидкость без помощника программой CASCADE -

Мы уже рассказывали о программе CASCADE, которая позволяет работать почти с любым автомобилем как профессиональный сканер. Одной из функций указанного программного комплекса является возможность подключиться к блоку АБС-ESP и активировать встроенный насос тормозной жидкости, таким образом прокачивая тормозную систему без помощника, каких-либо приспособлений и вообще без нажатия на педаль тормоза. А если, к примеру, воздух попал в насос блока АБС, удалить его без запуска указанного насоса сканером просто невозможно.

Что потребуется для прокачки тормозов

Заранее необходимо приобрести:

Тормозную жидкость. Для полной замены тормозной жидкости автомобиля потребуется около одного литра. Тип тормозной жидкости приобретается в соответствии с рекомендациями производителя.
Одноразовую капельницу для слива жидкости – это прозрачная трубка с резиновым штуцером, через которую удобно сливать старую тормозную жидкость, надев резинку на сливной штуцер тормозной системы. Другой конец трубки нужно погрузить в жидкость - например, налить в бутылку старую тормозную жидкость из расширительного бачка. Таким образом, получится обратный клапан для воздуха – система не сможет завоздушиться в процессе прокачки.
Крупный шприц – для откачки старой тормозной жидкости из расширительного бачка.

Капельница и шприц приобретаются в аптеке и стоят около 30 рублей.

Порядок работ по прокачке тормозов программой CASCADE

Откручиваем крышку расширительного бачка тормозной системы, выкачиваем старую жидкость. Заливаем полный бачек новой тормозной жидкости. В процессе работы нужно будет постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, чтобы система не хапнула воздуха. За один двухминутный цикл прокачки уходит порядка половины бачка жидкости (в зависимости от модели автомобиля). Далее прокачиваем тормоза на колесах по очереди, начиная с одного из задних, затем переходим на противоположное переднее, затем оставшееся заднее, затем оставшееся переднее. Дело в том, что тормозная система состоит из двух контуров, которые нужно прокачивать по очереди, а каждый контур, в свою очередь, включает два колеса: первый контур - заднее левое и переднее правое, второй – заднее правое и переднее левое.

Домкратим нужное колесо, снимаем его, надеваем шланг на штуцер (второй конец шланга в бутылке с жидкостью), приоткручиваем штуцер – жидкость понемногу выходит самотеком. Для полной прокачки требуется создать давление в системе, в этом-то нам и поможет диагностический сканер CASCADE. Подключаемся к автомобилю через шнурок VAG-COM, установив переключатель в переходнике в положение, соответствующее блоку ЕСП/АБС.

В программе выбираем марку и модель автомобиля, подключаемся к блоку АБС/ЕСП и активируем пункт 09. HCU AIR BLEEDING - Удаление воздуха из тормозной системы (см. видео внизу). Слышно, как под капотом начинает работать встроенный компрессор, нагнетая тормозную жидкость в магистраль.

Важно! Нельзя давать работать насосу тормозной жидкости более двух минут – иначе он выйдет из строя от перегрева. Кроме того учтите, что насос потребляет большой ток, если Вы запускаете его на неработающем двигателе, можно за несколько приемов посадить аккумулятор.

Когда заканчивать прокачку тормозов

Если Вы видите, что по трубке из штуцера тормозной системы пошла светлая (новая) тормозная жидкость – закручивайте штуцер и останавливайте насос (можно просто закрыть CASCADE). Если же две минуты прошли, а жидкость выходит еще старая, желтая – остановите насос и дайте ему остыть минут десять, затем снова запустите. Если второй конец трубки опущен в банку с жидкостью – воздух не попадет в тормозную систему, штуцер закручивать каждый раз не нужно. За время перерыва не забудьте подлить свежую тормозную жидкость в расширительный бачок.

Дождались, когда из штуцера пошла свежая тормозная жидкость – закручиваем штуцер, выключаем насос, прикручиваем колесо на место и переходим к следующему.

Как видите, при наличии бесплатной программы-сканера CASCADE и диагностического адаптера VAG-COM прокачать тормозную систему несложно даже без помощника.

Процесс замены тормозной жидкости через CASCADE и VAG-COM шнурок на видео:

voprosov-net.ru

Замена тормозной жидкости "Рено Логан" своими руками

Зачастую автовладельцы обслуживают свои машины на СТО. Это оправдано, когда нужно разобраться со сложными поломками (например, ремонт подвески или КПП). А многие простые операции можно выполнять своими руками – к примеру, та же замена тормозной жидкости. На «Рено Логане» ее можно сделать менее чем за час. Выполняя эти простые сервисные работы, можно сэкономить деньги (естественно, если машина не на официальной гарантии). Что же, давайте рассмотрим, как производится данная процедура.

О стандартах

Для правильной работы тормозной системы рабочие жидкости должны иметь ряд характеристик. В России с этими свойствами можно ознакомиться в межгосударственных стандартах. Это эталон качества FMVSS №116, разработанный специалистами из минтранса США. Отсюда и известная автовладельцам аббревиатура DOT. В этом документе прописаны основные характеристики тормозных жидкостей. Это степень вязкости, агрессивность в различным материалам, стойкость к коррозии, постоянство характеристик на пределах рабочих температур, смазывающие возможности, способность к поглощению влаги, граница кипения.

Минеральная база

Прежде чем будет выполнена замена тормозной жидкости на «Рено Логан», необходимо немного узнать о тормозных жидкостях.

В качестве основы используют гликолевые соединения. В современные продукты на основе гликолей могут входить до 10 и даже больше различных компонентов, которые объединяются по группам – это смазывающие компоненты, снижающие трение, модификаторы, а также ингибиторы. Они предназначены для смазывания подвижных механизмов, снижения трения, для предотвращения разбухания резиновых деталей, для борьбы с коррозией.

Различают жидкости на основе силикона. Среди ее основных преимуществ можно выделить высокую химическую инертность, большой диапазон рабочих температур, стабильные характеристики вязкости в разных температурных условиях, очень низкий уровень гигроскопичности. А вот минеральная база вместе с касторовым маслом и спиртами сейчас не популярна по причине слишком высокой вязкости и низких температур закипания. Но именно этот продукт обеспечивает отсутствие агрессивности к ЛКМ, отсутствие гигроскопичности, высокие смазочные свойства.

Зачем нужна замена?

Многие не знают, зачем нужна замена тормозной жидкости на «Рено Логан», ведь автомобиль работает хорошо, а сама жидкость эксплуатируется в замкнутых контурах. Но на самом деле, свойства технических жидкостей со временем меняются. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, в компенсационные отверстия попадает воздух, а жидкость впитывает влагу из воздуха. Гигроскопичность хоть и является недостатком, но это свойство любой жидкости этого класса. С помощью него инженеры решили проблему наличия воды в тормозной системе.

Попав в магистрали, вода может спровоцировать коррозию. А зимой капли конденсата могут замерзнуть и порвать магистраль. Чем больше в рабочей жидкости воды, тем ниже температура кипения и больше вязкость. Допустимое содержание воды – 3%. При этом температура снижается до 165 градусов.

Если допустимый процент воды будет увеличен, а температура кипения снизится, то это приведет к единоразовому отказу тормозной системы. Далее она может работать вполне корректно. Это очень опасно. Данный симптом говорит о том, что внутри тормозной магистрали образовалась паровая пробка из-за нагревания тормозной жидкости. Это так называемая невидимая поломка тормозов – вначале машина не хочет снижать скорость, а затем все работает как положено.

Что заливать?

Для большинства автомобилей, в том числе и для «Рено Логан» всех модификаций и поколений, можно использовать ДОТ-4. Если стиль езды более агрессивен, можно заливать ДОТ-5.

Процесс замены

Первым делом нужно открыть капот и снять крышку с нужного бачка. К ней подсоединён также датчик с проводами. Затем доводят уровень в бачке до максимума. Заливать следует только новую жидкость, а не ту, что сливается из системы. После этого зачищают штуцера, служащие для прокачки тормозов на каждом колесе, и снимают с них резиновые колпачки. После этого на каждый штуцер надевают прозрачную трубку. Второй конец опускают в пластиковую бутылку. Чтобы прокачать тормозную систему, нужен помощник. Последний будет периодически нажимать на педаль тормоза и удерживать ее.

Количество нажатий – около восьми. На последнем педаль упирается в пол и удерживается некоторое время. В этот момент второй человек должен открутить штуцер с трубкой. Грязную жидкость нужно выпускать до тех пор, пока не пойдет новая, без пузырей. При этом нужно следить за уровнем ее в пластиковом бачке. Важно удерживать уровень выше минимальной отметки. Иначе существует риск попадания в систему воздуха. Убрать его оттуда очень трудно. Таким образом выполняется замена тормозной жидкости на “Рено Логан 1,4”. Процедура действительно очень проста и с ней можно справиться в условиях гаража.

Быстрый способ замены тормозной жидкости

Автомобиль устанавливают на яму или эстакаду. Затем резиновой грушей откачивают жидкость из бачка. После доливают новую жидкость до максимальной отметки. Чтобы ускорить процесс, нужно подобрать четыре отрезка шлангов, который надевают на штуцеры для прокачки. Далее открывают все четыре штуцера. При этом следует убедиться, что жидкость пошла из всех частей. Убывание жидкости в бачке нужно пополнять. Эта замена тормозной жидкости на «Рено Логан 1,6» значительно быстрее, но здесь следует быть внимательней. Когда в одной из бутылок будет примерно 200 грамм жидкости, штуцер закручивают. Затем при необходимости добавляют жидкость в бачок.

Особенности замены жидкости и прокачки тормозов для авто с АБС

Специалисты рекомендуют менять жидкость по следующему алгоритму – сначала в механизме правого заднего колеса, затем в левом переднем, далее в левом заднем и в правом переднем. Так делается замена тормозной жидкости «Рено Логан» с АБС. Сам процесс прокачки не отличается от вышеописанного.

Как часто менять?

Что касается периодичности замены тормозной жидкости на «Рено Логан», то эти цифры можно прочитать в инструкции к автомобилю. Производитель рекомендует выполнять эту операцию с периодичностью от 2 до 3 лет. Все зависит от типа жидкости. Но также нужно учесть и стиль езды. Если поездки частые, то считают не время, а пройденные километры. В данном случае максимум, который должна работать тормозная жидкость без замены, составляет 100 тысяч километров. Для большинства автолюбителей срок замены составляет 60 тысяч километров или один раз в 2 года. Можно определить, что необходима замена тормозной жидкости на “Рено Логан” по ее цвету. Если она стала темно-коричневой, то это сигнал, что жидкость загрязнена и потеряла свою эффективность.

Важна именно замена, а не долив

Замена тормозной жидкости на “Рено Логан” своими руками – это гарантия того качества процедуры. Некоторые автовладельцы жидкость не меняют полностью, а доливают по мере надобности. Это очень опасно. Жидкость, потерявшая свои характеристики, при доливе небольшого количества новой не приобретет заново свои свойства. Такая смесь кипит при малых температурах.

Можно ли смешивать?

Специалисты рекомендуют использовать только тормозные жидкости, рекомендуемые производителем. Также следует придерживаться одной основы. Если был залит раствор на базе силикона, то не нужно его смешивать с погликолевыми продуктами.

fb.ru

Простой способ замены тормозной жидкости

Кто не слышал выкриков «качай-держи» где-нибудь в гаражах, да и на сервисах средней руки? Наверняка мужики тормоза прокачивают. Замена тормозной жидкости — процедура всем известная. А как заполняют ею систему на заводах-изготовителях автомобилей, никогда не интересовались? Попробуем применить заводскую операцию в гражданских условиях.

Промышленный подход

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

Элементы рабочей тормозной системы автомобиля с ABS: 1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — трубка тормозного механизма переднего колеса; 3 — блок ABS; 4 — бачок гидропривода; 5 — главный тормозной цилиндр; 6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — трубка тормозного механизма заднего колеса; 9 — тормозной цилиндр заднего колеса; 10 — шланг тормозного механизма заднего колеса; 11 — шланг тормозного механизма переднего колеса

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра. Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.

17koles.ru

Замена тормозной жидкости автомобиля.

Замена тормозной жидкости может понадобиться на любом автомобиле, по истечении определённого времени, как правило двух лет, или даже раньше, например через год, если пробег вашей машины за этот год превысил 50 тысяч км. И в этой статье мы рассмотрим как это сделать у себя в гараже, и что для этого потребуется.

Можно конечно заехать на ближайшее СТО, и пока вы будете пить кофе в соседнем кафе, специалисты при помощи спецоборудования, сделают замену жидкости под давлением, минут за двадцать. Но эта процедура стоит определённой суммы денег, к тому же где нибудь в глубинке, в местных мастерских нет специальных приспособлений для замены, и тормозную жидкость меняют обычным, более долгим способом. Так почему не сделать это в собственном гараже, не спеша, никуда не выезжая в поисках мастерской, а всего лишь купив флакончик свежей тормозухи.

Почему нужна периодическая замена тормозной жидкости.

Периодически менять тормозную жидкость очень важно, так как эта жидкость работает в экстремальных условиях, под огромным давлением и высокой температуре. И хотя состав новой современной тормозухи рассчитан на эти экстремальные условия, но со временем стойкость к ним теряется, температура закипания жидкости падает, и при её сжатии и сильном нагреве, возможно закипание и образование пузырьков. А это уже опасно, так как возможно проваливание тормозной педали и отказ тормозов, последствия могут быть весьма печальны.

Кроме старения жидкости и потери её свойств от долговременной работы при торможении, её состав портится даже когда машина простаивает в гараже, так как эта жидкость способна впитывать влагу из окружающего воздуха, особенно зимой. И именно поэтому менять тормозуху желательно по весне. Да и работать при весеннем солнышке намного приятнее.

При попадании влаги (то есть воды) температура кипения жидкости опять же существенно падает, и при резком торможении возможно образование пузырьков и тот же провал тормозной педали.

Поменять тормозуху очень желательно и при её даже незначительном загрязнении, например при каком либо ремонте тормозных цилиндров, или замены изношенных манжет. Грязь от износа цилиндров, поршней, резиновых манжет недопустима в тормозной жидкости и тормозной системе, и обычно от этого она теряет свой цвет и свои свойства.

Но бывает, например при покупке бэушной машины, вы при осмотре обнаружили, что тормозная жидкость абсолютно прозрачная, да ещё и бывший хозяин уверяет, что он её недавно менял, то может возникнуть вопрос — менять или не менять. Чтобы не гадать, а точно ответить на этот вопрос, существует специальный тестер, определяющий температуру кипения тормозухи. Они сейчас уже начали появляться в продаже, пример такого показан на фото слева.

При замере тестером, если обнаруживается, что температура кипения жидкости не ниже 175 градусов, то такая тормозная жидкость довольно свежая и все её свойства сохранены, и её можно не менять. Если же тестер показал, что температура кипения ниже 175 градусов, но не ниже 165°, а с момента её заливки не прошло два года, то такую жидкость тоже можно не менять (если вы не любитель высоких скоростей и частых резких торможений).

Ну а если же при измерениях оказалось, что температура кипения ниже 165 градусов, то такую жидкость срочно нужно менять, деже если не прошло два года с момента её замены.

Для того, чтобы поменять старую тормозную жидкость, естественно нужно приобрести новую в магазине. Но прежде чем отправляться в авто-магазин, поинтересуйтесь в мануале своего автомобиля, какую жидкость рекомендует завод изготовитель вашей машины, ту и покупайте. Но самая современная, дорогая и качественная тормозуха, никогда не помешает даже самым старым машинам, естественно если все резиновые манжеты заменены на старой машине новыми современными.

К тому же сейчас довольно много тормозной жидкости неизвестного происхождения, и чтобы не нарваться на подделку, лучше покупать жидкости проверенных фирм, которые указаны в таблице, в начале этой статьи.

Так же следует уточнить, какой объём жидкости потребуется именно для вашего авто, так как на разных машинах объём может немного отличаться. Но на большинстве серийных современных машин, как правило хватает 1 литра жидкости стандарта DOT4, ещё и останется. Для большеобъёмных американских внедорожников может потребоваться полтора и более литра. А на малолитражках или мотоциклах может хватить и поллитра.

Ну и лучше всего покупать тормозуху той марки, какая залита в тормозную систему вашей машины в момент замены. Так как жидкости различных марок могут иметь плохую совместимость, и потребуется более тщательная промывка тормозной системы.

И ещё: перед работой запаситесь чистой ветошью и запомните — тормозная жидкость имеет агрессивный к лакокрасочному покрытию состав, и недопустимо её попадание на окрашенные детали кузова. Если же всё таки это произойдёт, то следует немедленно вытереть жидкость влажной ветошью, а затем чистой сухой.

Сам процесс замены тормозной жидкости.

Прежде чем менять тормозуху, уточните конструкцию тормозной системы вашей машины. Если она имеет интегральную антиблокироваочную систему (система АБС), то правильно заменить жидкость новичкам будет сложнее, и им лучше всё таки заехать в автосервис.

Если же на вашей машине система АБС, в которой насос, гидроклапаны и гидроаккумулятор объединены в одном узле, или у вас обычная тормозная система, как на большинстве более старых иномарок или отечественных машин, то заменить тормозуху своими силами совсем не сложно.

В мануале вашей машины ещё следует уточнить, какая у вас система: с диагональным тормозным контуром или с параллельным. Наиболее распространённая система — с диагональным контуром. Оба контура конструктивно разъединены, и такая конструкция была придумана в целях безопасности.

То есть если выходит из строя один контур, то машину останавливает другой тормозной контур, и хотя торможение без одного рабочего контура слабее в два раза, но всё равно позволяет остановить машину.

Если у вас система с параллельным контуром, то нужно будет работать (сливать жидкость, но об этом ниже) сначала с задним правым колесом, потом с задним левым колесом, потом с правым передним колесом, ну и далее с передним левым.

Если же на вашей машине система с диагональным тормозным контуром, тогда начинать работу сначала следует с правым задним колесом, потом с левым передним, далее с левым задним и правым передним колесом.

Перед началом работы следует снять резиновые колпачки и очистить резьбу конусного винта (всего 4 винта, их ещё называют дренажный болт) от грязи на каждом суппорте, того винта, который предназначен для стравливания воздуха и жидкости (винт показан стрелкой на фото слева).

Для удобства этой и дальнейшей работы, лучший вариант это конечно же подъёмник, но естественно в обычном гараже его ни у кого нет. Значит нужно потдомкратить заднюю часть машины и снять задние колёса, а с передними работать из ямы (если машина стоит передней частью к яме).

После очистки всех конусных винтов (выпускных клапанов), возвращаемся к заднему правому колесу, и плотно надев на выпускной винт прозрачную трубочку и опустив её в подходящую емкость (см фото), начинаем работать. Далее будет описана работа с диаганальным тормозным контуром (но у кого параллельный, то работаем в его последовательности).

Попросите помощника несколько раз нажать на тормозную педаль (чтобы поднять давление в системе), с паузами между нажатиями в пару секунд, а последний раз нажать её и не отпускать. Когда педаль будет зажата, открутите ключом на 8мм (на некоторых машинах 9 мм) конусный винт на пол оборота и наблюдайте через пластиковую трубку, как будет выходить тормозная жидкость. После того, как выход жидкости прекратится, затяните конусный выпускной винт.

Далее просим помощника долить свежую тормозную жидкость в предназначенный для этого бачок, так как уровень жидкости в нем по любому понизился, а допускать его понижения ниже отметки «Мин» не желательно. После этого следует повторить операцию по нажатию тормозной педали и опять отвернуть конусный винт на пол оборота.

Следим за вытеканием тормозной жидкости по прозрачному шлангу, пока не начнёт вытекать чистая и свежая тормозная жидкость, она отличается по цвету от более тёмной старой тормозухи. После появления в прозрачном шланге свежей жидкости, затягиваем конусный винт.

В бачке опять добавляем свежую жидкость до уровня «Мax» и повторяем вышеописанную операцию на переднем левом колесе, затем на заднем левом и переднем правом, пока из всех контуров не начнёт вытекать свежая тормозная жидкость (по шлангу в бутылку). Не забываем постоянно следить за уровнем в бачке, и постоянно доливать жидкость до верхней метки. Это даст гарантию, что тормозная система не завоздушится.

Если же всё таки в систему попал воздух (это проявляется по мягкой тормозной педали), то систему следует прокачать. Прокачка тормозов не сложная операция и подробно о ней можно почитать вот здесь. И не смотря на то, что там описана прокачка мотоциклетных тормозов, принцип работы абсолютно одинаковый.

К тому же там описана полная замена тормозной жидкости и продувка её сжатым воздухом. Это бывает необходимо в том случае, если тормозные жидкости несовместимы друг с другом, и нужно сначала полностью удалить старую тормозуху, и только потом залить новую.

Кстати, можно прокачать тормоза, да и заменить тормозную жидкость и без помощника, если сделать очень простое приспособление и иметь компрессор. Это показано в видеоролике под статьёй.

Вот вроде бы и всё. После прокачки тормозов, ещё раз проверьте уровень в бачке и по необходимости долейте жидкость, а на все 4 конусных винта на суппортах оденьте резиновые защитные колпачки. Замена тормозной жидкости выполнена и работу можно считать законченной, успехов всем.

suvorov-castom.ru