Регулировка системы зажигания

Регулировка системы зажигания — Мегаобучалка

Цель работы:Изучить контактно-транзисторную и контактную системы зажигания. Узнаконтактную системы зажигания. ть, какую роль выполняют изделия, входящие в систему зажигания, как они устроены и где установлены.

Пояснение к выполнению практической работы

Системы зажигания обеспечивают воспламенение рабочей смеси в порядке работы цилиндров двигателя. Системы зажигания бывают: контактные, контактно-транзисторные и бесконтактные.

Контактно-транзисторная система состоит из: датчика-распределителя зажигания 5 (рис.35.1), коммутатора 4, катушки зажигания 3, свечей зажигания 6, выключателя зажигания 1 и проводов высокого напряжения с помехо-подавительными наконечниками, цепь питания первичной обмотки катушки зажигания прерывается электронным коммуникатором.

 

 

Управляющие импульсы на коммутатор подаются от бесконтактного датчика, расположенного в датчике-распределителе зажигания. Порядок 1-3-4-2.

Датчик-распределитель зажигания - четырехискровой, неэкранированный с вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания. Имеет встроенный микроэлектронный датчик, выдающий импульсы напряжения при прохождении через его паз стального экрана с прорезями.

Коммутатор преобразует управляющие импульсы датчика в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания - с разомкнутым магнитопроводом, маслонаполненная, герметизированная.

Выключатель зажигания с противоугонным устройством и с блокировкой против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания.

В системе зажигания не используется традиционный распределитель. Здесь применяется четырехвыводная катушка зажигания 5 (рис.35.2), состоящая из двух двухвыводных катушек зажигания,

объединенных в один блок. Управление током в первичных обмотках катушек зажигания осуществляет контроллер, получающий информацию от датчиков и использующий два мощных транзисторных вентиля.

Система зажигания не имеет подвижных деталей, поэтому не требует обслуживания и не нуждается в регулировках.

В системе зажигания применяется метод распределения искры, называемый методом холостой искры. Цилиндры двигателя объедены в пары 1-4 и 2-3, искрообразование происходит одновременно в двух цилиндрах: в цилиндре в котором происходит такт выпуска (холостая искра). В связи с постоянным направлением тока в обмотках катушек зажигания ток искрообразования у одной свечи всегда протекает с центрального электрода на боковой, а у второй – с бокового на центральный. В системе зажигания применяются свечи типа А17ДВРМ или их зарубежные аналоги. Управляет зажиганием в системе контроллер. Датчик положения коленчатого вала подаёт в контроллер опорный сигнал, на основе которого контроллер рассчитывает последовательность срабатывания катушек в модуле зажигания. Для точного управления зажиганием контроллер использует следующую информацию:

-частота вращения коленчатого вала

-нагрузка двигателя (массовый расход воздуха)

-температура охлаждающей жидкости

-положение коленчатого вала

-наличие детонации.

так регулировка бесконтактной системы зажигания осуществляется через компьютер в контроллере (блоке управления двигателем ЕСМ).

А регулировка контактной и контактно-транзисторной системы производится при техническом обслуживании путем изменения угла опережения зажигания.

Задание студентам:

При домашней подготовке изучить схемы систем зажигания, какие в них входят приборы, нарисовать в отчете две схемы системы зажигания.

На практической работе с помощью прибора стробоскопа выставить момент зажигания согласно инструкции на прибор, поворачивая датчик-распределитель.

Порядок выполнения практической работы:

Проверка момента установки зажигания, начальный угол опережения зажигания рекомендуемый заводом изготовителем для двигателя ВАЗ-2108: при использовании бензина АИ-93,АИ-95-0-2º; при использовании бензина АИ-91-2-0º

совмещение метки на маховике со срединным (длинным) делением шкалы соответствует углу опережения 0º (рис.35.3).

 

 

 

Завести двигатель, «прогреть», подсоединить одну клемму прибора стробоскоп к «массе» , а второй к высоковольтному проводу, проверить установку момента зажигания. Регулировка угла зажигания без стробоскопа производиться так:

Ослабить 3 гайки крепления датчика-распределителя к головке блока, при работающем двигателе, поворачивая распределитель, добиться максимальных оборотов, повернуть на 0,5…1 деление датчика-распределителя в «минус», затянуть гайки крепления: при езде в момент резкого нажатия на педаль акселератора при скорости 60 км и 4 передачи должны возникать звуки детонации. Если продолжительность звуков не более 2…5 секунд и автомобиль набирает мощность - угол опережения зажигания установлен верно. Если звуки не слышны или продолжительность звуков более 5 секунд, необходимо соответственно регулировать зажигание установкой в «минус» или «плюс» положение датчика-распределителя.

Контрольные вопросы:

1. из каких приборов состоит бесконтактная система зажигания и как она работает?

2. из каких приборов состоит контактно-транзисторная система зажигания и как она работает?

3. Как можно изменить угол опережения зажигания на двигателях?

4. Как можно изменить угол опережения зажигания на двигателях?

5. к чему приводит раннее зажигание?

6. к чему приводит позднее зажигание?

7. как повлияет на работу двигателя повышенный зазор в свечах и в прерывателе?

 

Оборудование и инструмент применяемый при выполнении практической работы:1. Набор гаечных ключей

2.Учебный автомобиль

3.Прерыватель-распределитель

Литература:

А.Г. Пузанков «Автомобили. Устройство автотранспортных средств « М.И.Ц

«Академия»

Стр. 225…245

Правила безопасного выполнения задания:

Руководствуйтесь общими правилами безопасного выполнения практических работ. При работающем двигателе не касайтесь руками до элементов системы зажигания (катушки зажигания, высоковольтных проводов и свечей).

Не отсоединяйте клеммы АКБ при работающем двигателе. Не проводите показ и проводку цепи зажигания «на искру».

 

megaobuchalka.ru

регулировка зажигания ваз

В этой статье будет описана регулировка зажигания ваз, как более старых классических машин с контактной системой зажигания, так и более новых переднеприводных вазов, с электронной системой зажигания. Но прочитав эту статью, можно будет подобными способами отрегулировать зажигание и на других автомобилях. Ведь детали системы зажигания и принцип их работы почти одинаков на разных автомобилях, в том числе и иномарках.

Точный момент воспламенения рабочей смеси в цилиндрах любого двигателя требует согласованного положения деталей как кривошипно шатунного механизма, так и механизма ГРМ (газораспределения) и во многом влияет на расход топлива, мощность и динамику машины, а так же на токсичность выхлопных газов. Конечно же важную роль так же играет правильно отрегулированный карбюратор (как его правильно отрегулировать подробно описано вот тут), но основную роль играет правильно отрегулированная система зажигания.

Регулировка зажигания ваз (или любой другой машины) производится в том случае, когда согласованная работа указанных выше механизмов и системы зажигания нарушается — например после снятия прерывателя распределителя зажигания, или при разборке сборке двигателя , ну или при возникновении неисправностей в системе зажигания (как устранить неисправности в системе зажигания подробно описано вот здесь).

Регулировка зажигания ваз — контактной системы.

Регулировка зазора контактов. Прежде чем начинать регулировку зажигания, сначала следует проверить и при необходимости отрегулировать зазор между контактами прерывателя (так называемыми «молоточком» и «наковаленкой»). Величина этого зазора указана в мануале любого автомобиля и для большинства машин (в том числе и вазовских) составляет 0,4 мм.

Чтобы проверить зазор, отщёлкнув защёлки, снимаем крышку прерывателя распределителя зажигания (в простонародье трамблёра), и затем проворачиваем по часовой стрелке коленвал двигателя (надев накидной ключ на болт шкива, установленного на коленвалу), пока один из четырёх кулачков (выступов, см. рисунки ниже) своей самой выпуклой частью не поднимет «молоточек» и зазор между ним и «наковаленкой»будет максимальным.

 

 

Теперь остаётся вставить щуп толщиной 0,4 между контактами прерывателя (см. фото слева), и если щуп не пролазит, или входит с зазором, то следует отрегулировать зазор до нужного значения.

 

 

 

 

Для этого откручиваем винт, указанный на рисунке слева красной стрелкой, который вставлен в овальное отверстие, и благодаря этому овальному отверстию и двигаем с помощью отвёртки площадку одного из контактов, увеличивая или уменьшая зазор между контактами прерывателя. Выставив нужный зазор (проверяем щупом) винт зажимаем.

 

 

Регулировка зажигания ваз1 — фиксирующий винт, 2 — эксцентриковый винт  На некоторых машинах и мотоциклах имеются два винта, один из которых фиксирующий, который следует отжать перед регулировкой, а второй эксцентриковый и при его повороте контакт двигается относительно второго контакта и зазор увеличивается (или уменьшается — смотря в какую сторону крутить винт)

 

 

 

Для регулировки зазора между контактами прерывателя ослабляем фиксирующий винт 1 на рисунке слева, и крутим эксцентриковый винт 2, пока зазор между контактами («молоточком» и «наковаленкой») не достигнет требуемого значения (пока щуп между контактами не будет вставляться и ходить с небольшим усилием). Далее зажимаем фиксирующий винт 1 и регулировку зазора между контактами прерывателя можно считать законченной.

 

 

Регулировка момента зажигания контактной системы. Для правильной установки момента на контактной системе зажигания необходимо сделать следующее:

• Выставить поршень первого, или четвёртого цилиндра в ВМТ (верхнюю мёртвую точку) в конце такта сжатия. Как определить такт сжатия? Это можно сделать наблюдая с фонариком (через маслозаливную горловину клапанной крышки) за впускным клапаном первого цилиндра. Впускной клапан должен (при провороте ключом коленвала по часовой стрелке) полностью закрыться, при подходе поршня к ВМТ.

Но определить такт сжатия новичкам гораздо проще вторым способом, при котором выкручивают свечу зажигания первого цилиндра и в свечное отверстие вставляют бумажную пробку (или прикладывают к свечному отверстию палец). По выталкиванию пробки, или по выходу сжимаемого воздуха из под пальца (при прокручивании кленвала ключом или «кривым стартером») определяем такт сжатия в первом цилиндре двигателя.

Далее продолжает уже очень медленно прокручивать коленвал двигателя и наблюдаем за меткой С на шкиве привода генератора (у классических зандеприводных жигулей), пока она не сойдётся с меткой D на средней защитной крышке механизма ГРМ. Где находятся метки, определяющие ВМТ на других автомобилях, можно узнать в мануале своего двигателя.

• Выставив ВМТ, снимаем крышку трамблёра (надеюсь она была снята заранее, для проверки зазора между контактами) и поворачиваем ротор (бегунок) трамблёра в такое положение, при котором его разносная пластина совпадёт с боковой клеммой первого цилиндра крышки трамблёра (то есть пластина ротора направлена на клемму низкого напряжения корпуса).

Выставив положение ротора как было описано чуть выше, устанавливаем трамблёр в гнездо в блоке мотора (если трамблёр был снят с двигателя) и слегка покручивая ротор вправо-влево, вводим валик трамблёра в зацепление с его приводом в моторе. Теперь остаётся закрепить трамблёр (распределитель зажигания) на двигателе и после этого установить октан корректор в среднее положение.

• Подсоединяем один провод контрольной лампочки к низковольтной клемме прерывателя, указанной синей стрелкой на рисунке выше, а второй провод подсоединяем к массе мотора (удобно использовать провода с маленькими «крокодильчиками» на конце).
• Далее включаем зажигание и проворачиваем корпус прерывателя зажигания в направлении вращения кулачка и ротора, до положения смыкания контактов, а после плавно проворачиваем корпус против вращения кулачка и ротора до размыкания контактов, подтверждающихся загоранием контрольной лампочки. При этом следует учесть, что чтобы выбрать возможные зазоры в механизме, желательно слегка прижимать ротор второй рукой (во время вращения корпуса).
• Момент размыкания контактов можно определить и с помощью искры. Для этого высоковольтный провод вынимаем из центральной клеммы трамблёра (распределителя) и далее его следует удерживать на расстоянии 3-4 мм от массы мотора, при этом поворачивая корпус распределителя зажигания (трамблёра) как было описано выше. И в момент размыкания контактов, между высоковольтным проводом и массой двигателя проскакивает разряд (искра).
• Закрепляем в этом положении трамблёр на моторе, закрываем крышку трамблёра, и далее (начиная с клеммы первого цилиндра и по направлению вращения ротора)) остаётся по очереди подсоединить высоковольтные провода к свечам зажигания, в соответствии с порядком работы вашего двигателя.
• Остаётся подсоединить трубку вакуумного регулятора опережения зажигания.
• Следует учесть, что регулировку зажигания ваз и других моторов (то есть установка момента зажигания по меткам) рекомендую делать при среднем положении октан корректора, так как это обеспечит лучшие мощностные характеристики двигателя и его экономические показатели. Это конечно же при условии применения бензина, который рекомендует завод изготовитель автомобиля, ну и при применении бензина нормального качества (как самостоятельно определить некачественный бензин, без хим-лаборатории, можно почитать вот в этой статье).

Регулировку с помощью лампочки можно наглядно посмотреть в видеоролике чуть ниже.Так же регулировку зажигания можно наглядно посмотреть, как показано в видеоролике под этой статьёй.

Регулировка зажигания (установка точного момента) на бесконтактной электронной системе. 

Бесконтактная электронная система зажигания работает намного эффективнее (и надёжнее) и устанавливается на более свежие переднеприводные вазы и иномарки. Но электронную систему зажигания несложно установить и на более старые классические вазы, вместо контактной системы, и как это сделать я подробно описал вот тут.

С помощью стробоскопа. Регулировку зажигания (установку точного момента) на бесконтактной системе можно производить несколькими способами, но легче всего это делать с помощью стробоскопа. Подробно о стробоскопе (заводском и самодельном) можно почитать вот тут, но ниже, для примера будет описана регулировка зажигания наших переднеприводных ВАЗ 2108 — 09, но на других машинах принцип регулировки тот же.

Для начала плюсовую клемму стробоскопа подсоединяем к плюсовой клемме аккумуляторной батареи , а зажим прибора «Масса» разумеется подключаем к минусовой клемме.

установочные метки в лючке катрера1 — шкала на лючке картера сцепления, 2 — риска на маховике двигателя.

Сам зажим датчика стробоскопа присоединяем к металлическому переходнику, который устанавливается между свечой и проводом свечи зажигания первого цилиндра (на более современных стробоскопах на импульсном датчике имеется зажим прищепка, который просто зажимаеття на высоковольтный провод).

Далее вынимаем резиновую пробку из лючка картера сцепления (см. рисунок 2 слева), затем заводим двигатель, немного прогреваем его и устанавливаем минимальные (холостые) обороты мотора. Теперь остаётся направить мигающий луч стробоскопа в лючок сцепления и наблюдать за совпадением меток.

Следует добиться регулировкой зажигания правильной установки, при которой риска 2 на маховике двигателя должна не доходить до среднего деления шкалы 1 лючка (среднее деление длиннее остальных делений) на одно деление по ходу вращения маховика, и это соответствует 1º угла поворота коленвала.

 

 

Установка момента зажигания на ВАЗ 2108 — 09а — крепление фланца датчика-распределителя; 6 — установочные метки; 1 — ротор; 2 — гайка крепления; 3 — выступ на корпусе вспомогательных приборов; 4 — фланец со шкалой делений; 5 — корпус датчика — распределителя; 6 — вакуумный регулятор опережения зажигания.

Если обнаружите несоответствие этому, то следует заглушить мотор, затем ослабить три гайки 2 крепления распределителя (см. рисунок 1 слева) и провернуть корпус распределителя 5 по часовой стрелке (для увеличения опережения зажигания), или против часовой стрелки (для уменьшения опережения, ориентируясь на выступ 3 и на шкалу делений, нанесённую на фланце 4 корпуса распределителя. При этом следует учесть, что одно деление шкалы соответствует пяти градусам поворота коленвала.

После проворачивания распределителя по часовой стрелке (или против) на нужный угол, затягиваем три гайки 2, затем опять заводим двигатель и повторяем проверку стробоскопом.

При отсутствии стробоскопа. У многих автовладельцев нет в гараже стробоскопа, но момент зажигания можно определить с использованием установочной метки на шкиве привода генератора, который закреплён на передней части коленвала, и меток на передней крышке, закрывающей привод ГРМ.

Проверка регулировки зажигания. Ну и окончательно правильность регулировки зажигания определяем тест драйвом. Для этого следует завести мотор, затем прогреть его до рабочей температуры, и можно трогаться. Далее двигаясь по ровной дороге со скоростью 50 км/ч на четвёртой передаче, резко нажимаем на педаль газа. При этом, при правильной установке зажигания, в двигателе должны прослушиваться слабые и непродолжительные металлические стуки, которые далее исчезают (по мере разгона машины).

Если стуки отсутствуют, то это подтверждает позднее зажигание, а если стуки не прекращаются, то это раннее зажигание. Уточнение угла опережения зажигания в таком случае осуществляется октан корректором.

При работе двигателя и при изменении нагрузки, следует немного изменять опережение зажигания в автоматическом режиме, с помощью центробежного и вакуумного регулятора. Для чего это нужно и как они работают (изменяют угол опережения зажигания в зависимости от оборотов и нагрузки) советую почитать вот в этой статье.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь даже новичкам будет теперь несложно осуществить регулировку зажигания ваз или на других машинах, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Принцип работы зажигания и регулировка

Понятие зажигания, применительно к бензиновым двигателям автомобилей, означает процесс искрообразования между электродами свечей зажигания, которое приводит к воспламенению топливно-воздушной смеси в камерах сгорания. От правильности работы системы, обеспечивающей зажигание, зависит эффективность работы мотора.

Зажигание, принцип работы

Цикл работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) включает в себя четыре такта:

• Впуск топливно-воздушной смеси.
• Ее сжатие.
• Рабочий ход поршня.
• Выпуск отработанных газов.

Зажигание производится в период между сжатием смеси и рабочим ходом. Свеча, в норме, дает искру тогда, когда поршень почти достигает положения верхней мертвой точки (ВМТ). Если же этот момент, даже не на много, сбивается, то это приводит к снижению продолжительности эффективного воздействия искры.

Система зажигания автомобиля - схематическое описание

Промежуток от момента воспламенения смеси до достижения поршнем ВМТ именуется углом опережения зажигания (УОЗ). Его величину можно определить, изучив специальную нумерованную шкалу, что расположена на передней поверхности маховика. Это ряд цифр, которые слева направо убывают до нуля, а потом снова растут. Чаще всего отметка «0» показывается при прохождении ВМТ первым цилиндром.

С ростом оборотов мотора происходят изменения значения УОЗ, диапазон его значений следует время от времени проверять и регулировать, применяя стробоскоп.

Все цифровые значения по левую сторону отметки «0» характеризуют нисходящее движение поршня, а по правую – восходящее. Перемещая маховик в правую сторону, можно сделать зажигание более ранним, а в левую сторону – поздним.

Как проверить значение УОЗ?

С этой целью следует взять высоковольтный провод, идущий к свече I цилиндра и закрепить на нем датчик стробоскопа, запитав прибор на клеммы АКБ. Он производит короткие вспышки, высвечивающие на крутящемся маховике конкретные метки, соответствующие тому УОЗ, при котором на клеммах свечки генерируется искра.

После этого следует добавить обороты двигателя. Даже, несмотря на достаточно большую скорость вращения маховика, каждая вспышка стробоскопа достаточно четко высвечивает конкретные цифры, показывающие величину УОЗ, выраженную в градусах. Кроме самой цифры, следует отмечать также ее положение от пометки «0», - слева или справа.

При росте оборотов меняется значение УОЗ. Удивляться этому не стоит, так как работа зажигания производится не линейно, и рост скорости вносит поправки на величину УОЗ.

Суммарный УОЗ определяется лишь по достижении двигателем 3 500 об/мин, при которых и прибавляется поправка.

На некоторых моделях автомобилей производится установка вакуумных регуляторов опережения зажигания, вносящих поправку в величину УОЗ при работающем моторе. Поэтому, для получения точного значения УОЗ, следует отключать данный агрегат еще до того, как двигатель будет запущен. Делается это следующим образом:

• Болт, на котором крепится крышка трамблера, ослабляется.
• С корпуса вакуумного регулятора снимается трубка.
• Отверстие в ней закрывается при помощи кусочка ветоши.

Для понимания того, нужно ли регулировать УОЗ, следует знать его значение в соответствии с техническим паспортом для конкретного технического средства. А, обладая данной информацией, и сравнив ее с, полученным при диагностике автомобиля значением, можно сделать вывод о целесообразности проведения регулировки УОЗ. В случае отсутствия этих данных в техническом паспорте, узнать их можно, обратившись к работникам СТО, наверняка обладающими правильной информацией.

Регулировка УОЗ

Как отрегулировать зажигание, если выяснилось, что УОЗ выставлен все-таки не точно? С этой целью следует произвести такие этапы работ:

• Ослабляется болт, который крепит корпус трамблера до такой степени, чтобы он вращался свободно.
• Регулировку можно осуществлять, проворачивая трамблер в разных направлениях, обеспечивая либо более раннее зажигание, либо более позднее. Если вращение бегунка производится по ходу часовой стрелки, то, поворачивая корпус трамблера против ее хода, можно добиться более раннего зажигания и наоборот. Вполне реальна ситуация, при которой придется некоторое время разбираться в принципе работы трамблера. Поэтому целесообразно привлекать для выставления УОЗ нескольких помощников, ведь одновременно придется выполнять несколько работ в разных местах – крутить трамблер, проверять метку и газовать.
• Настройка производится во время работы мотора на более высоких оборотах. Медленно проворачивая трамблер туда-сюда, следует добиваться установки метки в нужном месте, перепроверяя ее положение при помощи стробоскопа.
• После установки метки, трамблер надежно фиксируется посредством затяжки крепежного винта.
• В случае возникновения проблем с настройкой УОЗ, можно выставить положение трамблера приблизительно, в положении 34..36 градусов.
• После приблизительной установки УОЗ, следует снизить обороты двигателя и подождать, пока он перейдет в частоту «холостого хода». После чего перепроверить УОЗ еще раз, с целью уточнения расположения метки оптимального значения УОЗ при таких оборотах двигателя.
• По окончанию регулировки, винт, крепящий трамблер, хорошенько затягивается.

Регулировка системы зажигания на автомобиле марки AUDI

Иногда автолюбителям приходится сталкиваться с такой системой, как бесконтактное зажигание. Что же это такое и чем оно отличается от традиционного зажигания? Такая система представляет собой следующий этап конструкционного развития контактно-транзисторной системы. Главное отличие заключается в замене контактного прерывателя на бесконтактный датчик.

Благодаря использованию такой системы работы, повышается мощность мотора, падает расход топлива, снижаются вредные выбросы в атмосферу. Это происходит по причине применения разрядов большего напряжения – в целых 30 000 В, по причине чего топливно-воздушная смесь сгорает намного эффективнее.

Перечень необходимых для регулировки УОЗ инструментов и материалов

Для успешного проведения регулировки УОЗ, мастеру понадобятся следующие вспомогательные инструменты и материалы:

• Инструкция по эксплуатации и ремонтным работам для данного транспортного средства.
• Ключ-трещетка с набором торцевых головок.
• Очки для защиты глаз от попадания загрязнений.
• Стробоскоп.
• Закрытая обувь и перчатки, способные надежно защитить кожу рук.
• Средство, при помощи которого обезжиривают поверхности.
• Смазка.
• Ветошь либо полотенца из бумаги.

Поломка замка зажигания

Еще одной проблемой, касающейся системы зажигания, является поломка замка зажигания. Автолюбители жалуются на несколько видов сложностей:

• Ключ начал проворачиваться намного труднее.
• Ключ удалось вытащить только в неправильном положении, после чего вставить обратно уже не выходит.
• Ключ можно вытаскивать в, каком угодно, положении.
• Замок вовсе заклинил.

В любом из перечисленных случаев потребуется провести ремонт замка зажигания. Причиной такого рода поломок в большинстве случаев являются износившиеся кодовые рамки замочного цилиндра.

По статистическим данным, к примеру, для автомобилей марки «Honda», средний показатель эксплуатации замков зажигания составляет от 4 до 6 лет. В случае возникновения таких поломок лучше все-таки обратится к специалисту.

tytotvet.ru

Регулировка зажигания - Мои статьи - Каталог статей

Регулировка зажигания

"Распределитель зажигания? Проще чайника!" – говорят некоторые владельцы "Жигулей", кто пограмотней да поопытней. Большинство же придерживается противоположной точки зрения – это, мол, "черный ящик". А коли так – будут годами ездить, мирясь с капризами машины. Низкая мощность, большой расход топлива, детонация даже на приличном бензине – и что с того? Едет машина – не мешай!

Как правило, если дефект распределителя скрыт достаточно глубоко – например, характеристика центробежного регулятора далека от оптимальной, то сколько ни "колдуй", полируя контакты или выставляя зазор, машина все-таки едет посредственно. А попытки тщательно подобрать начальный угол опережения зажигания (даже самым надежным из методов – "методом тыка"!) хотя и меняют что-то в поведении мотора, в конечном счете разочаровывают.

Взгляните на рис. 1. Кривая 2 обозначает границу детонации двигателя ВАЗ-2103 с номинальной степенью сжатия 8,5 на стандартном бензине АИ-92. Ломаная линия 1 – "теоретическая" (расчетная) характеристика центробежного регулятора при установочном угле опережения зажигания 7° до ВТМ. Кривая 3 – значения оптимальных углов опережения. (Эти графики взяты нами из книги А. Дмитриевского, В. Тюфякова "Бензиновые двигатели", Москва, Машиностроение, 1993.)

Как видите, с увеличением частоты вращения коленчатого вала угол опережения зажигания (УОЗ) должен изменяться так, чтобы не выйти за границу детонации на низких оборотах и приблизиться к оптимальным на средних и высоких. Сразу же напомним, что степень сжатия конкретного двигателя может несколько отличаться от номинала, а компрессия, то есть реальное сжатие в цилиндрах, как правило, со временем падает по мере износа деталей. В то же время свойства залитого в бак бензина оказываются хуже его "официальных" показателей: вместо, скажем, АИ-92 там плещется нечто более близкое к АИ-80, а то и хуже...

Приведенные характеристики показывают, что при оборотах около 1500–2000 в минуту, если резко открыть дроссели, кратковременно может наблюдаться детонация. Именно так опытные автолюбители проверяют, насколько удачно выбран установочный угол опережения. Но машина начинает разгоняться – и с ростом числа оборотов до 2500 об/мин и дальше детонация прекратится.

Так должно быть. На деле же случается всякое. На графике линия 4 показывает реальную характеристику центробежного регулятора на исследованной нами машине. (О том, как ее получили, ниже.) Мотор в движении "стучал" (детонировал) в широком диапазоне оборотов, почти до 3000 об/мин. Борясь с этим, опытный владелец "загонял" начальный угол опережения зажигания чуть не в ноль – машина ехала, но удовольствия не доставляла...Что можно сделать в этом случае? Авторы разнообразных пособий по устройству и ремонту "Жигулей" настоятельно рекомендуют снимать характеристики центробежного регулятора опережения зажигания на специальных стендах. С ними не поспоришь: стенд – это хорошо... Только доступен далеко не всем.

Между тем, имея стробоскоп, тахометр и пригласив помощника, задачу решить несложно. Циркуль и школьный транспортир помогут сделать шаблон шкалы для измерения угла. Вы ее видите на рис. 2. Сделали из картона.

Такая шкала гораздо удобнее всем известных меток на крышке привода ГРМ, которые хорошо видны лишь на снятой крышке. А определять по ним угол опережения зажигания с необходимой точностью едва ли возможно, да и диапазона углов не хватит. Шкалу мы закрепили под три штатных винта крепления поддона двигателя, непосредственно под шкивом коленчатого вала , предварительно установив автомобиль на яму.

Ключом "на 13" ослабляем затяжку гайки корпуса распределителя, чтобы его можно было поворачивать вокруг оси (например, легкими ударами отвертки по корпусу вакуумного регулятора).

Пустив мотор, поворачиваем корпус распределителя, контролируя стробоскопом положение метки на шкиве в момент зажигания. Метка шкива должна "просматриваться" между двумя короткими метками на крышке (соответствующими углам 10 и 5° до ВМТ). Иначе говоря, начальный (установленный) угол опережения должен примерно соответствовать 7°. Выключаем зажигание, двигатель останавливается. Теперь, поворачивая коленвал (любым доступным способом), возвращаем метку шкива на то же место (между короткими на крышке). А напротив картонной шкалы на ободке шкива, снизу яркой краской делаем собственную метку (она видна на фото 2). Не забудьте, что при работе двигателя коленвал, глядя спереди, вращается по часовой стрелке – значит, при увеличении оборотов и, соответственно, угла опережения зажигания метка будет смещаться против часовой стрелки. Поэтому сделайте ее в удобном для работы месте, с "запасом шкалы" не меньше 35°.

А теперь призовем помощника и поручим ответственную работу. Он должен пустить двигатель и менять его обороты "ступенями" через каждые 500 об/мин, начиная от холостого хода (контроль – по тахометру автомобиля или по отдельному тахометру, в том числе "в составе" стробоскопа, если у вас такой). Работающий под машиной записывает значения УОЗ для каждого режима.

Именно так мы получили характеристику 4 центробежного регулятора на потрепанном (пробег около 130 тыс. км) автомобиле ВАЗ-21053. Измерения очень просты, что, в свою очередь, позволяет выполнять их повторно и в конце концов добиваться оптимальной зависимости не вслепую, а "по прибору". Как изменить характеристику? Вы, конечно, знаете, что наклон линии 1 в диапазоне от 1000 до 2600 об/мин зависит от жесткости пружинки, которая первой вступает в работу. (В нашем случае наклон чуть больше – пружинка уже несколько ослабла в сравнении со стандартной.) Вторая пружинка установлена с зазором около 1 мм, но при 2600 об/мин грузики должны занять положение, при котором зазор исчезает, и дальнейшему их расхождению сопротивляются уже обе пружинки, поэтому наклон характеристики становится меньше.На нашем, реальном распределителе 30.3706 вторая пружинка вообще не работала из-за того, что разболталась круглая "стойка" ее крепления: при оборотах выше указанных влияние этой пружинки не ощущалось. Из-за этого уже при 3000 об/мин УОЗ существенно превысил оптимальные значения по зеленой кривой, а из-за ослабления первой пружинки возникала сильная детонация при оборотах почти до 2700 в минуту.

Другие способы настройки зажигания

Правильная настройка системы зажигания влияет на динамику автомобиля, расход топлива, легкость пуска двигателя и его ресурс. Далее описывается процедура настройки зажигания для автомобиля ВАЗ-2106 с контактной системой зажигания, в т.ч. при использовании в качестве дополнительных устройств транзисторной или тиристорной системы зажигания. Аналогичные приемы справедливы не только для ВАЗ-2106, но и для всех автомобилей с контактной системой зажигания, нужно лишь уточнить в "Руководстве по эксплуатации" регулировочные величины для конкретного двигателя.

Собственно регулировка сводится к трем этапам: выставление величины угла замкнутого состояния контактов (УЗСК), зависящего от величины зазора в контактах распределителя-прерывателя (трамблера), выставление угла опережения зажигания (УОЗ), проверка и корректировка полученных результатов в процессе езды.

Этап 1. Регулировка угла замкнутого состояния контактов

Регулировка УЗСК необходима при использовании классической или транзисторной системы зажигания. При использовании тиристорной системы величина УЗСК не критична.

Для регулировки необходимо снять крышку трамблера. Еcли используется классическая система зажигания, то перед регулировкой рекомендую надфилем зачистить контакты трамблера, сняв образовавшийся бугорок на одном из контактов. После зачистки необходимо проверить, что контакты прилегают друг к другу всей плоскостью. При необходимости подрегулировать, аккуратно подгибая неподвижный контакт.

Далее необходимо повернуть коленвал до такого его положения, чтобы расстояние между контактами трамблера было максимальным. Отвернуть винт, фиксирующий контактную группу на пластине подшипника, ввести щуп толщиной 0.4 мм между контактами и подобрать такое положение контактной группы, чтобы щуп перемещался с небольшим усилием. Зафиксировать найденное положение контактной группы, затянув винт. Проверить величину зазора, попробовав поместить между контактами щуп тоньше (менее 0,35 мм) и толще (более 0,45 мм) номинального. Более толстый щуп не должен проходить в зазор между контактами, а более тонкий должен перемещаться без всякого усилия.

Для вращения коленвала используется специальный ключ. Если под руками такого ключа нет, то осуществить медленное вращение коленвала, включив четвертую передачу и аккуратно толкая автомобиль. Использовать для этого стартер затруднительно, т.к. сложно добиться нужной точности угла поворота.

Полученный зазор между контактами трамблера дает нужное значение УЗСК (а критичен именно угол, а не зазор!) с заданной точностью, как правило, только в новых трамблерах, когда еще нет выработки контактов. Поэтому желательно проверить произведенную регулировку, измерив сам угол, который должен быть 55±3°.

Проще всего и точнее всего это можно сделать, используя электронный тахометр, имеющий функцию узмерения УЗСК, или специальный автомобильный измерительный прибор (выпускались такие, включавшие функции вольтметра, омметра, амперметра, тахометра, измерителя УЗСК). Для этого собирается трамблер, подсоединяется тахометр, запускается двигатель. Тахометр переводится в режим измерения УЗСК. Если величина УЗСК выходит за пределы, рекомендуемые заводом, то регулировка зазора повторяется.

Второй способ - непосредственно измерить угол. Для этого вынимаем из крышки трамблера центральный высоковольтный провод и прислоняем его к массе автомобиля (можно этого и не делать, но есть шанс получить пробой в катушке), подсоединяем к проводу, идущему с трамблера на катушку зажигания, лампочку на 12 В или описанный в конце страницы пробник на светодиоде. При включенном зажигании лампочка будет гореть, когда контакты трамблера разомкнуты, и гаснуть при их замыкании. Если используется транзисторная или тиристорная система, то лампочка может не гореть при разомкнутых контактах из-за ограничителя тока через контакты трамблера в этих системах. В таком случае вместо лампочки можно использовать вольтметр. При разомкнутых контактах он будет показывать напряжение около 12 В, при замкнутых - 0 В. Вращаем коленвал двигателя по часовой стрелке до тех пор, пока контакты не замкнутся (лампочка не погаснет или вольтметр не покажет 0 В). Замечаем положение бегунка, отметив его, например, на корпусе трамблера. Продол;аем вращать коленвал до момента размыкания контактов (зажигания лампочки, перехода стрелки вольтметра на 12 В). Замечаем полученное положение бегунка трамблера. Замеряем угол между полученными положениями. Это можно сделать, измерив длину дуги окружности по корпусу трамблера, а затем рассчитав угол в градусах по известной формуле

где p=3.14 - число Пифагора,d=70 мм - диаметр корпуса трамблера,l, мм - измеренная длина дуги по корпусу трамблера между отметками.

При правильно выставленном УЗСК длина дуги для двигателя ВАЗ-2106, ВАЗ-2103 составляет 33±2 мм.

Этап 2. Регулировка угла опережения зажигания

	Рис 1.Расположение меток для установки момента зажигания
Вид на двигатель спереди.

Для двигателя ВАЗ-2106, ВАЗ-2103 момент размыкания контактов распределителя-прерывателя, соответствующий искре в 1-ом цилиндре, должен опережать верхнюю мертвую точку хода поршня в первом цилиндре на 0±1°, а на двигателе ВАЗ-2101 - на 2±1° (расположение меток - см. рис. 1).

Можно предложить несколько способов выполнения этой операции: с использованием стробоскопа, с использованием лампочки, "по искре" и "на слух".

Способ 1. Регулировка с использованием стробоскопа

Это самый быстрый способ регулировки. Понадобится любой автомобильный стобоскоп. Лучше, если он будет питаться от бортовой сети 12 В, а сигнал для срабтывания брать с датчика, одеваемого на высоковольтный провод первого цилиндра. Другие конструкции показали у меня либо нестабильную работу либо низкую надежность при работе с тиристорной системой зажигания.

Присоединяем стробоскоп к электросети автомобиля. С трамблера снимаем и глушим шланг вакуум-корректора. Запускаем двигатель и прогреваем его до такой температуры, чтобы он устойчиво держал обороты холостого хода. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Свет от стробоскопа направляем на шкив, расположенный на коленвале. Поворачивая корпус трамблера, добиваемся такого его положения, чтобы видимое положение метки, нанесенной на шкив, расположилось заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1). В найденном положении фиксируем корпус траблера, затягивая фиксирующий его болт.

Важно, чтобы при регулировке двигатель имел обороты холостого хода. При более высоких оборотах в работу вступает центробежный регулятор, и результаты регулировки в этом случае будут неточными.

Попутно с выставлением зажигания можно оценить и другие параметры работы распределитея-прерывателя. При увеличении оборотов УОЗ должн расти в результате срабатывания центробежного регулятора. Если при средних оборотах коленвала с трамблера снять шланг вакуум-корректора, то УОЗ должен уменьшится, а при одевании - возрасти. Можно т.ж.оценить стабильность положения метки на разных режимах. Если метка "гуляет", то скорее всего есть выработка в подшипнике подвижной пластины трамблера.

Способ 2. Регулировка с использованием лампочки

Этот способ можно назвать классическим, поскольку он описан практически во всей автомобильной литературе. Вам понадобится лампочка на 12 В с двумя присоединенными к ней проводами (варианты - вольтметр или описанный ниже пробник) и спец. ключ для вращения коленвала (желательно).

Ключом поворачиваем коленвал таким образом, чтобы метка на шкиве распологалась заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1), и при этом бегунок трамблера стоял напротив высоковольтного провода 1-ого цилиндра (отсчет цилиндров идет от передней части двигателя). Если нет спец. ключа, то можно включить 4-ую передачу и толкать автомобиль, пока коленвал не займет нужную позицию. К проводу, идущему от трамблера на катушку зажигания, подключаем один из проводов лампочки, а второй присоединяем к массе автомобиля. Центральный провод вынимаем из крышки трамблера и прислоняем к массе. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Включаем зажигание.

Поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке до тех пор, пока лампочка не погаснет (контакты трамблера замкнутся). Затем медленно вращаем в другую сторону до момента загорания лампы (размыкания контактов). В этом положении фиксируем корпус трамблера болтом.

Если используется транзисторная или тиристорная система зажигания, возможно, что напряжения на контактах трамблера не хватит для зажигания лампочки. В этом случае надо воспользоваться вольтметром или диодным пробником.

Способ 3. Регулировка "по искре"

Момент размыкания контактов при использовании методики способа 2 можно определить и без использования лампочки или вольтметра, вспомнив о том, что в момент размыкания контактов система зажигания как раз выдает искру.

Поворачиваем коленвал таким образом, чтобы метка на шкиве распологалась заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1), и при этом бегунок трамблера стоял напротив высоковольтного провода 1-ого цилиндра (отсчет цилиндров идет от передней части двигателя). Центральный провод вынимаем из крышки трамблера и располагаем на расстоянии около 5 мм от массы автомобиля. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Включаем зажигание.

Поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке градусов на 10-20. Затем медленно вращаем в другую сторону до момента проскакивания искры. В этом положении фиксируем корпус трамблера болтом.

Способ 4. Регулировка "на слух"

Самый неточный способ, к которому есть смысл прибегать только в полевых условиях, когда ни один из вышеописанных способов применить не удается.

Запускаем двигатель и ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Поворачивая корпус находим таоке его положение, когда обороты двигателя станут максимальными. После на несколько градусов поворачиваем корпус по часовой стрелке (делаем УОЗ меньше) и фиксируем корпус трамблера.

Скорее всего при такой регулировке Вы получите весьма существенную ошибку, но кое-как доехать до цивилизованных условий, где можно будет все отрегулировать нормально, сможете.

Этап 4. Проверка полученных результатов при езде

Полученные результаты необходимо уточнить по поведению автомобиля на дороге. Прогрейте двигатель до рабочей температуры, наберите на гладком горизонтальном участке дороги скорость 40-50 км/ч и, включив 4-ую передачу, резко нажмите педаль газа. В течение короткого времени (1-2 секунды) должны быть слышны характерные детонационные стуки ("цоконье"), а автомобиль должен уверенно начать увеличивать скорость. Если детонация не прослушивается, то поверните трамблер против часовой стрелки на одно деление по шкале у основания корпуса. Если же детонация слышна дольше, то поверните корпус трамблера на 1 градус по часовой стрелке. Повторяйте процедуру до тех пор, пока при резком нажатии на газ не получите легкую детонацию, исчезающую после 1-2 секунд.

Если при проверке регулировки при езде пришлось существенно изменить положение трамблера по сравнению с найденном на этапе 2, то это говорит о наличии неполадок. Причина может быть в существенном отклонении состава горючей смеси от номинального или в неправильной работе систем трамблера (центробежный и вакуумный регуляторы, люфт вала тармблера, люфт в подшипнике трамблера).

Диодный пробник

Рис. 2. Электрическая схема диодного пробника

Для работ по регулировке зажигания и многих работ по диагностике электрики имеет смысл сделать простейший диодный пробник, схема которого изображена на рис. 2. В качестве светодиода D1 можно использовать диод типа АЛ307, величина резистора R1 около 2 кОм. Диод D2 нужен для защиты светодиода D1 от обратного напряжения, в принципе можно обойтись и без него. Всю схему удобно разместить в корпусе от простейшей шариковой ручки. В колпачке проделать отверстие, куда вставить светодиод, а с противоположной стороны в отверстии, через которое выходил пишущий узел стрежня, закрепить острый щуп. В качестве щупа можно использовать толстую иглу, а закрепить ее можно эпоксидным клеем. Сбоку в корпусе нужно проделать отверстие, через которое вывести провод, заканчивающийся зажимом типа "крокодил" для подключения схемы к корпусу автомобиля.

Такой пробник не занимает место в "бардачке", но может существенно упростить нахождение неисправности, внезапно возникшей в дороге.

repertus08.ucoz.ru

Установка зажигания и ремонт распределителя зажигания

Система зажигания в автомобиле сама по себе достаточно проста, но требует внимательного отношения со стороны водителя. Прежде всего, должен быть порядок, правильно выставлен угол опережения зажигания, так как раннее и позднее воспламенение горючей смеси в цилиндрах могут вызвать разные проблемы, от повышения расхода топлива до детонации двигателя авто.

Общее понятие о системе зажигания – системой зажигания принято называть комплекс устройств, обеспечивающий появление искры, своевременное воспламенение в цилиндрах смеси воздуха и топлива. Это важная часть всей электросистемы автомобиля, и, как прочие составляющие, во время эксплуатации система зажигания может в силу разных причин оказаться неработоспособной. Иногда правильно определить неисправность с помощью индикаторов, расположенных на приборной панели авто сложно, однако, чаще всего о проблеме первыми начинают сигнализировать именно они.

Установка момента зажигания: система, настройка, ремонт

Возможные неисправности – самой распространённой поломкой в этой системе является дефект свечей зажигания, а бывает, что и работа клапанов. Но с этим справиться проще простого, благо сегодня на авторынке можно приобрести свечи любого производителя, а чтобы заменить их, специальные знания не нужны, разве что свечной ключ потребуется. Разборка с помощью ключа произойдёт быстро им несложно пользоваться. Пытаться правильно выкрутить дефектные свечи, очистить их после длительной эксплуатации не рекомендуется – их век недолог, да и стоят они сущие копейки. Другое дело, межконтактный свечной зазор. В этом смысле определения «лучше минимальный зазор», или «чем больше зазор – тем лучше» неприменимы, поскольку речь идёт о типе системы зажигания.

Отечественные авто, выпущенные с 1982 по 1986 год, оборудовались системой контактного зажигания. Системой бесконтактного зажигания наделялись отечественные авто «восьмёрки», авто «девятки», и выпущенные до 2004 года иномарки. Все современные автомобили оснащаются модульной системой зажигания (МСЗ). Величина зазора находится в полной зависимости от вырабатываемого напряжения. Оптимальную работу мотора авто обеспечивает зазор, соответствующий конкретному напряжению. Так, для напряжения до 27 тысяч вольт (величина, вырабатываемая контактной системой) оптимальное межконтактное расстояние составит 0,7 – 0,8 миллиметров. Зазор у бесконтактного зажигания, вырабатывающего 45 тысяч вольт, составит 0,8 – 0,9 миллиметров. Межконтактный зазор должен быть в пределах между 0,9 и 1 миллиметром в системе модульного зажигания, поскольку она вырабатывает свыше 45 тысяч вольт. Превышение величины зазора ведёт к нестабильной работе мотора, загрязнению поршней, клапанов, плохому запуску, преждевременному выходу из строя комплектующих.

Ряд неисправностей определяют внешне: когда запуск мотора осуществляется не с одного раза, или двигатель работает на холостом ходу неустойчиво, просмотр клапанов. Снижение мощности двигателя и превышение расхода топлива тоже могут оказаться последствиями отклонений в системе работы. Следует помнить, что у системы впрыска и топливной системы авто тоже могут быть неисправности с такими же признаками, поэтому к поиску причин нарушений нужно подходить в комплексе. И не забывать про осмотр клапанов.

Схема проста, всё можно сделать своими руками, если знать, что с помощью цифрового осциллографа выявляются проблемы в высоковольтной части системы. По фиксированному времени от замыкания катушки до момента старта вычисляется объём её заряда. Если катушка нагревается, значит, она не способна запасать энергию. Быстрый темп, порядок роста напряжения во вторичной обмотке свидетельствует об уменьшении значения топливной смеси в общей массе и повышении давления. Горение искры объясняется протеканием постоянного тока в зазоре свечей. После фазы горения могут наблюдаться затухающие колебания. Это значит, что неисправны катушка либо конденсатор.

Одна из самых распространённых проблем, которая связана с управляемостью авто — это пропуск зажигания в цилиндрах. Причин пропуска зажигания может быть несколько. К примеру, может отсутствовать искра или компрессия. Если отсутствует искра, то нужно обратить внимание на свечи, поскольку проблема может быть в них. Если свечи в рабочем состоянии, то скорей всего проблема в проводке. Также причиной пропуска зажигания может быть бедная топливная смесь.

Одна из самых распространённых проблем, которая связана с управляемостью авто это пропуск зажигания в цилиндрах. Причин пропуска зажигания может быть несколько. К примеру, может отсутствовать искра или компрессия. Если отсутствует искра, то нужно обратить внимание на свечи, поскольку проблема может быть в них. Если свечи в рабочем состоянии, то скорей всего проблема в проводке. Также причиной пропуска зажигания может быть бедная топливная смесь.

Самодельный ремонт системы зажигания, своими руками сборка

Разборка распределителя зажигания – не самая трудоёмкая процедура, на необходимость замены распределителя могут указывать повышенный расход горючего, снижение разгонной динамики. Также двигатель может, просто не завестись. Также в таких автомобилях, как ВАЗ-2109 с карбюраторным двигателем не исключено попадание масла из мотора в трамблер. В этом случае обычно, после выясняется, что протёк сальник карбюратора. Необходимо прочистить небольшое отверстие, после в основании карбюратора. Просмотреть работу клапанов.

Чтобы отремонтировать распределитель нужно его снять. Для этого нужно сделать, соблюсти порядок действий:

• отсоединить минусовой контакт бортового аккумулятора;
• отключить от трамблера высоковольтные провода и шланг вакуум-корректора;
• снять трос держателя дроссельной заслонки;
• открутить кронштейн с проводами;
• Отметить положение трамблера до его снятия с помощью маркера;
• снять с распределителя зажигания разъём с проводами;
• Вытащить заглушку коленвала из картера сцепления, после чего вращением вала установить поршень первого цилиндра в верхнюю точку.  Откручиваем гайки, крепящие трамблер, и снимаем его. Сборка устройства производится в обратном порядке.

Установка зажигания на различные типы двигателей

Схема своими руками:

 

Характеристики центробежного регулятора

На двигателе УМЗ-421, применяемом на автомобилях Газель и УАЗ, используется классический трамблер с механическим прерывателем, то есть контактна система зажигания. Установка момента зажигания на моторе УМЗ-421 выполняется регулировкой своими руками положения тонкой пружины в трамблере через специальное окошко.  Метод таков:

1. Поставьте бегунок трамблера по первому цилиндру, а первую метку по ходу шкива — напротив штифта.
2.  Снимите трамблер и убедитесь в правильном положении   ножки относительно прорези. Прорезь внутри ножки должна смотреть параллельно двигателю.
3. На демонтированном распределителе зажигания УМЗ-421 пассатижами согните стойку крепления тонкой пружинки. Толстая пружина должна включаться в работу примерно на середине хода бегунка, когда вы повернёте его относительно трамблера УМЗ-421.
4. Стрелку октан-корректора поместите точно в центре шкалы.
5. На ходу, при полностью прогретом двигателе и выжатой педали акселератора должна возникать небольшая детонация, в противном случае повторяем пункт 3.
6. После завершения описанных выше манипуляций закрываем шторку регулировочного отверстия трамблера УМЗ-421.

Для двигателя ПД-23 (пусковой мотор для тракторов) допустимая величина зазора. Между электродами свечи зажигания ПД-23 составляет 0,6-0,7 мм. Перед установкой зажигания ПД-23 на мотор обязательно нужно проделать регулировку зазора. Всё это касается – ПД—23.

Схема своими руками для двигателя ПД—23:

1 – метка на корпусе муфты сцепления; 2 – метка «Заж» на маховике; 4 – контакт поводка; 5 – обозначение клемм; 6 – ось; 7 – угол между вертикальной осью магнето и осью кулачков, равный 5-10°; 8 – ось вертикальная магнето; 9 – стрелка направления вращения ротора магнето; 10 – кулачок пускового ускорителя; 11 – прорезь на пусковом ускорителе; 12 – метка ВМТ-1ц на маховике; a – установка зажигания пускового двигателя по маховику; b – вид магнето сзади; c – вид на магнето спереди.

 

На дизельном силовом агрегате Д-144 устанавливается опережение впрыска топлива путём вращения зубчатого шкива распределительного вала. На Д-65 ЮМЗ (трактора серии ЮМЗ, его обозначают Д-65 ЮМЗ) эта процедура производится вращением коленчатого вала. На ЗМЗ-409 установлена микропроцессорная система зажигания. По многочисленным отзывам наиболее слабым местом у ЗМЗ-409 является катушка зажигания.

Рассматриваем:

• Д-144;
• УМЗ-409;
• Д-240;
• УМЗ-421;
• ПД-23;
• Д-245;
• Д-65;
• ЮМЗ.

Стробоскоп для установки зажигания – установить зажигание на УМЗ-421 своими руками можно при помощи стробоскопа. Для этого датчик стробоскопа соединяют с высоковольтным проводом свечи первого цилиндра на прогретом двигателе, после чего луч стробоскопа направляется на метку, которая находится на крышке газораспределительного механизма. Такая установка момента зажигания самая точная, её надо верно поставить.

Стробоскоп для установки зажигания можно сделать своими руками. Стоимость простого устройства для определения углов опережения будет при этом существенно ниже, чем у промышленных аналогов, а точность измерений и долговечность прибора будут даже лучше. Для того чтобы правильно получился самодельный (своими руками) стробоскоп, нужен только дешёвый карманный фонарь (таких навалом в любом магазине электроприборов), подключить кусок антенного провода и ещё немного других деталей.

Схема для наглядности:

 

Схема стробоскопа для установки зажигания

Сборка приборов ММЗ Д-240 и Д-245 своими руками занимает около 30 минут. Двигатели ММЗ Д-240 и Д-245 перед установкой опережения воспламенения горючего нуждаются в регулировке положения импульсных колёс коленчатого вала. А также, привода редуктора ММЗ Д-240 и Д-245 топливного насоса.

Отметим, есть дизели Д-245.7, Д-245.9, Д-245.12С они предназначены для автобусов, не путаем обычный Д-245!

Схема регулировки:

Регулировка положения импульсных колёс коленчатого вала

Регулировка положения импульсных колёс коленчатого вала

 

 

Вывод

Диагностика системы двигателя любого авто, и рассмотренных Д-144, УМЗ-409, Д-240, УМЗ-421, ПД-23, Д-245, Д-65 должна быть комплексной. Удобнее всего её выполнять сканером, который надо подключить, он подсоединяется к специальному разъему. Тестер показывает код, по которому и определяется поломка, а после производится дальнейшее обслуживание. К примеру, есть код ошибки P030X, где последняя буква указывает на неисправный цилиндр. Если сканер выдает ошибку P020X, то существует проблема в цепи форсунок. Если сканер выдает ошибку P0300, то устранить проблему можно довольно легко поменяв не работающую свечу зажигания. Не забывая про обзор клапанов. Более сложные поломки стоит устранять в специальных сервисах у мастеров и смотреть, какие могут быть доступны регулировки.

opuske.ru

Система зажигания без секретов

03.1429

Обновлены наличие цены на контрактные агрегаты

Обновлены наличие цены на контрактные агрегаты

06.1324

На сайте выложено уникальное видео падения метеорита в озеро Чебаркуль.

Премьерный показ уникального видео падения метеорита в озеро Чебаркуль.

04.1310

Устройство АКПП

На сайте выложены схемы внутреннего устройства АКПП Toyota

03.1310

Выложен новый прайс на двигатели автомобилей европейского производства

03.1303

Обновлен лист цен

Обновлен прайс-лист 04.03.2013

Система зажигания - одна из наиболее «капризных» в автомобильном двигателе. Именно она чаще всего является причиной его неудовлетворительной работы. При этом нередки случаи, когда все элементы системы вроде бы исправны, а двигатель либо плохо «тянет» и перерасходует топливо, либо работает с перебоями.Несмотря на кажущуюся сложность системы зажигания, в ней сравнительно немного узлов, а их проверка и ремонт не требуют значительных затрат труда и времени. Для автомобилиста, знакомого с основами процессов, происходящих в этой системе, самостоятельно обнаружить и устранить неисправность, не говоря уже о простой регулировке и техническом обслуживании, не представляется чем-то мудреным.Как известно, практически не бывает автомобилей в совершенно одинаковом техническом состоянии и эксплуатируемых в абсолютно схожих условиях. Здесь играют роль изменяющиеся температурные и дорожные условия, марка и качество применяемого топлива, манера вождения, состояние двигателя. Возьмем, к примеру, фактическую степень сжатия. Она определяется размерами деталей, от которых зависит объем камеры сгорания: радиусом кривошипа, длиной шатуна, высотой поршня, высотой прокладки и т. д. А они, эти размеры, в процессе производства могут иметь известные отклонения. В таком случае допустимы и даже целесообразны некоторые изменения рекомендованных заводом-изготовителем величин регулировочных параметров системы зажигания.Автомобилисту, самостоятельно обслуживающему двигатель, важно также знать, к каким последствиям могут привести и как проявляются отклонения в регулировках тех или иных узлов системы зажигания. Это позволит решить, стоит ли в данный момент проводить техническое обслуживание системы зажигания или можно перенести его на более поздний срок без риска ухудшить такие показатели двигателя, как мощность, расход топлива, долговечность, надежность.Рассматривая работу системы зажигания, возможные неисправности и регулировки, мы исходим из того, что с ее устройством читатель в целом знаком.Катушка зажигания. Современные катушки зажигания весьма надежны и выходят из строя довольно редко. Проверку обмоток на обрыв и короткое замыкание можно произвести омметром, сопоставляя замеренные величины со справочными данными. Никаких регулировок катушка зажигания не требует, а уход заключается в том, чтобы содержать в чистоте контактные выводы и крышку. Это исключает утечку тока высокого напряжения по запыленным поверхностям и нарушение контакта в цепи низкого напряжения.Провод высокого напряжения. По ним ток высокого напряжения поступает от катушки зажигания через распределитель к свечам. Растрескивание и пробой изоляции провода, соскакивание наконечника могут привести к нарушению нормального искрообразования. Пробой изоляции обычно определяют по своеобразному треску проскакивающей искры на работающем двигателе, что сопровождается его подергиванием. Место пробоя проще всего выявить, если поставить автомобиль в затемненное место, где можно легко увидеть проскакивающую искру. В случае если обнаружен пробой, прежде всего, следует тщательно очистить провода, крышку распределителя и катушку зажигания. Вполне возможно, что этого будет достаточно, чтобы перебои в работе двигателя исчезли. При повторном появлении в течение непродолжительного времени аналогичной неисправности придется подумать о замене проводов.Стоит отметить, что надежного, в обычном понимании этого слова, электрического контакта в местах присоединения наконечников проводов высокого напряжения к свечам, клеммам крышки распределителя и катушки зажигания, вовсе не требуется: ток высокого напряжения легко пробивает все окислы на поверхности соприкасающихся деталей. Поэтому тщательная зачистка любых контактов в цепи высокого напряжения практически не влияет на работу системы зажигания. Единственное, что необходимо обеспечить, - это непосредственное соприкосновение контактных деталей.Свечи зажигания.Объект наиболее пристального внимания автолюбителей. О них много говорят, в заслугу им ставят появление у автомобиля повышенной динамики и меньшего расхода топлива. Не умаляя важности правильного подбора свечей зажигания для двигателя, отметим, однако, что в большинстве случаев преимущества «фирменных» свечей по сравнению со стандартными, устанавливаемыми заводом-изготовителем, слишком преувеличены.Основное требование к свече зажигания - создавать бесперебойное искрообразование между электродами в любых эксплуатационных условиях. Не будем подробно останавливаться на множестве вопросов, связанных со свечами, поскольку они достаточно полно освещены в периодических изданиях и книгах. Обратим внимание только на то, как зазор между электродами свечи влияет на величину высокого напряжения, необходимого для пробоя искрового промежутка, чем он больше, тем выше должно быть вторичное напряжение.Увеличенный искровой промежуток, с одной стороны, предъявляет повышенные требования к качеству изоляции проводов высокого напряжения, чистоте крышки распределителя, катушки зажигания и свечи, а с другой - способствует более стабильному воспламенению горючей смеси. Отсюда следует, что в эксплуатации можно добиться улучшения работы системы зажигания путем грамотной и осознанной регулировки величины искрового промежутка.Один пример. Заводской инструкцией по эксплуатации автомобилей ВАЗ рекомендуется величина зазора между электродами свечей зажигания в пределах 0,5...0,6 мм. Однако не всегда при этом удается добиться устойчивой работы двигателя на холостом ходу и предельно малой нагрузке. Увеличение же искрового промежутка до 0,8...0,9 мм и даже до 1,0 мм, как показывает опыт, позволяет существенно уменьшить или даже полностью устранить этот недостаток.Следует учитывать, однако, что катушка зажигания автомобилей ВАЗ в отличие от установленных на других отечественных автомобилях не снабжена дополнительным резистором, отключаемым в период пуска. Поэтому увеличение искрового промежутка может привести к ухудшению пуска холодного двигателя при отрицательных температурах, особенно при частично разряженной аккумуляторной батарее. Если же автомобиль эксплуатируется летом и аккумуляторная батарея находится в удовлетворительном состоянии, увеличение зазора между электродами до 0,8...0,9 мм следует считать не только допустимым, но и целесообразным.На других моделях легковых автомобилей стандартная величина искрового промежутка значительно больше и ее дальнейшее увеличение практически не позволяет повысить устойчивость работы двигателя на холостом ходу.Регулируя зазор, следует обязательно обеспечить параллельность поверхностей центрального и бокового электродов, что исключает одностороннее выгорание центрального электрода. Проверку величины искрового промежутка производят круглым щупом (его можно сделать из обычной канцелярской скрепки).Распределитель зажигания. Устройство и назначение распределителя достаточно хорошо известно. Также известны его типичные неисправности: трещины в крышке и роторе («бегунке»), разрушение (обрыв) помехоподавляющего резистора в роторе на автомобилях ВАЗ.Иногда нормальное искрообразование нарушается по причине зависания центрального угольного контакта в крышке распределителя. В этом случае вернуть контакт на место можно его осторожным покачиванием. Если это не помогает, в гнезде центральной клеммы крышки сверлят отверстие диаметром 1 мм и пытаются вытолкнуть зависший контакт проволокой.После продолжительной эксплуатации в распределителе нередко наблюдается выгорание контактов на роторе и крышке. Однако практически это не оказывает влияния на работу двигателя, поскольку воздушный промежуток в 2...3 мм легко пробиваем высоким напряжением. Не оказывают также заметного влияния и окислы на контактах внутренней стороны крышки. Их удаление не дает каких-либо ощутимых результатов.В то же время необходимо периодически очищать внутреннюю поверхность крышки распределителя от пыли и загрязнений, которые в ряде случаев являются причиной пробоя высоковольтного разряда на корпус или соединение клеммы. Отказ свечи зажигания проявляется в виде резких, иногда следующих друг за другом рывков при движении автомобиля. Эти нарушения в системе зажигания отличаются от дефектов карбюратора, которым также сопутствуют рывки, однако гораздо более плавные, вялые и продолжительные.Прерыватель - это своего рода сердце системы зажигания. От его работы зависит момент появления искры между электродами свечей. Сгорание рабочей смеси в цилиндре начинается, как известно, не сразу же в момент появления искры, а несколько позже, после зарождения и формирования вблизи электродов свечи очага воспламенения. Поэтому подача тока высокого напряжения к свече производится еще в такте сжатия, когда поршень не дошел до верхней мертвой точки (ВМТ). Момент появления искры относительно ВМТ определяется углом опережения зажигания, т. е. углом, на который повернется коленчатый вал с момента подачи искры в цилиндр до прихода поршня в ВМТ.Изменение режима работы двигателя влечет за собой и значительные изменения условий воспламенения горючей смеси в цилиндре. Так, по мере повышения частоты вращения коленчатого вала и уменьшения открытия дроссельной заслонки наилучшие мощностные и экономические показатели двигателя достигаются увеличением угла опережения зажигания.Для каждого типа двигателя существуют свои оптимальные характеристики изменения угла опережения зажигания от частоты вращения и нагрузки. При использовании рекомендуемого инструкцией топлива они практически не изменяются от одного экземпляра двигателя к другому.Требуемые изменения угла опережения зажигания обеспечиваются центробежным и вакуумным регуляторами. Характеристика первого из них задается массой, формой, расположением и кинематической связью вращающихся грузов и поворотным кулачком и, самое главное, упругостью пружин, оказывающих противодействие перемещению этих грузов и связанному с ним повороту кулачка прерывателя. Конструкцией центробежных регуляторов, как правило, предусматривается установка двух тарированных пружин, одна из которых имеет некоторый свободный ход и поэтому вступает в работу только после поворота кулачка на определенный угол. Это позволяет получить ломаную характеристику центробежного регулятора, максимально приближенную к оптимальной

Однако в действительности характеристика центробежных регуляторов большинства современных двигателей при низкой частоте вращения коленчатого вала лежит значительно ниже оптимальной, что влечет за собой, естественно, потерю мощности на этом режиме (иногда до 5...10 %). Такая особенность характеристики центробежного регулятора связана с необходимостью не допустить детонации, поскольку у современных двигателей степень сжатия специально завышена, чтобы получить лучшие показатели по мощности и топливной экономичности при средней и высокой частотах вращения коленчатого вала.Иными словами, при использовании рекомендованного инструкцией бензина двигатель может работать с низкой частотой вращения коленчатого вала без детонации только при уменьшенных по сравнению с оптимальными углами опережения зажигания, т. е. с неизбежной потерей мощности. Установить оптимальные углы опережения зажигания на этом режиме можно лишь, залив в бак бензин с большим октановым числом.В эксплуатации же положение границы детонации в каждом конкретном случае может значительно меняться. Дело в том, что октановые числа различных партий бензина могут отличаться друг от друга на одну единицу (стандартом на бензин АИ-93 его октановое число устанавливается в пределах 92...93 ед.). Кроме того, бензины с одинаковым октановым числом, определяемым специальными лабораторными методами, могут различаться по детонационной стойкости в реальных дорожных условиях - при сгорании в двигателе того или иного автомобиля. У специалистов существует даже понятие: дорожное октановое число бензина (ДОЧ). По абсолютной величине оно не соответствует нормируемому октановому числу по исследовательскому или моторному методам и, кроме того, изменяется в зависимости от скорости движения автомобиля.На появление слышимой детонации в значительной степени влияют и другие условия, такие как температура двигателя, температура воздуха на входе в карбюратор, действительная величина степени сжатия, которая может несколько отличаться от номинальной из-за технических особенностей двигателя, нагара не стенках камеры сгорания и т. п.Из всего сказанного здесь о детонации и характеристиках центробежного регулятора становится ясно, почему практически во всех инструкциях по эксплуатации автомобилей рекомендуется корректировать установку момента зажигания на слух - по возникновению легких детонационных стуков при движении со скоростью 40...50 км/ч. Такая регулировка с помощью октан-корректора или, что по сути одно и то же, поворотом всего распределителя обычно позволяет максимально приблизить характеристику центробежного регулятора каждого конкретного автомобиля к оптимальной с учетом всех его индивидуальных особенностей, в том числе и качества применяемого топлива.Однако значит ли это, что можно вообще отказаться от проверки и регулировки установочного угла опережения зажигания по имеющимся меткам на шкиве коленчатого вала? Попытаемся разобраться в этом вопросе. Установочный угол определяет характеристику центробежного регулятора во всем диапазоне его работы. Иными словами, меняя установочный угол, мы равномерно смещаем характеристику вверх или вниз относительно вертикальной оси графика зависимости угла опережения зажигания от частоты вращения коленчатого вала, Поэтому при регулировке зажигания на слух, заправив при этом автомобиль бензином с повышенным октановым числом, установочный угол для конкретного примера (см. рис. 3) достигает 13 до ВМТ. В этом случае на низкой и средней частотах вращения коленчатого вала характеристика угла опережения зажигания (кривая 5) приближается к кривой 4 оптимальных углов опережения зажигания, что способствует повышению топливной экономичности и улучшению динамических качеств автомобиля. Однако на высокой частоте вращения коленчатого вала угол опережения зажигания превысит оптимальный на 6°. В результате этого кроме снижения максимальной мощности при продолжительной работе двигателя с высокой нагрузкой появляется опасность возникновения калильного зажигания, следствием которого обычно бывает выгорание центрального электрода свечи или даже прогар днища поршня.

Если же водитель попытается обеспечить бездетонационную работу двигателя на бензине с пониженным октановым числом путем установки более «позднего» зажигания, установочный угол для приведенного на рис. 3 примера должен быть уменьшен до 1° после ВМТ. При этом вся характеристика угла опережения зажигания сместится вниз (кривая 6), в область значений углов, намного меньше оптимальных. В результате этого динамические качества двигателя ухудшатся, возрастет расход топлива, автомобиль станет «вялым». Кроме того, на высокой частоте вращения коленчатого вала вследствие уменьшения угла опережения зажигания на 8° по сравнению с оптимальным (для этого режима работы) повысится температура отработавших газов и при продолжительной эксплуатации двигателя с высокой нагрузкой возможно повреждение (прогар) выпускных клапанов.

Таким образом, добиваясь легкой детонации или, наоборот, устраняя чрезмерно сильную, на низкой частоте вращения коленчатого вала, мы неизбежно изменяем угол опережения зажигания на высокой частоте вращения. Однако для обеспечения нормальной работы двигателя угол опережения зажигания должен во всех случаях находиться вблизи оптимального для данной частоты вращения коленчатого вала, независимо от внешних условий. Как же выйти из этого заколдованного круга?На основании графиков на рис, 2 и 3 можно сделать вывод: для того чтобы максимально приблизиться к относительно непостоянной границе детонации не низкой частоте вращения коленчатого вала и в то же время сохранить оптимальный угол опережения зажигания на высокой частоте вращения, необходимо установить его по меткам, как рекомендует завод-изготовитель, а к границе детонации приближаться (или наоборот, если нужно, отдаляться от нее), изменяя положение начального участка характеристики подбором натяжения пружины 1 центробежного регулятора (рис. 4). Полученные в результате такой регулировки характеристики центробежного регулятора показаны на рис. 3 штриховыми линиями.

Регулятор УОЗ

Проще всего производить эту операцию на автомобилях ВАЗ, оборудованных распределителями модели 30.3706 с вакуумным регулятором опережения зажигания. Здесь натяжение пружины изменяют, сняв крышку распределителя и ротора, осторожным подгибанием (каждый раз не более чем на 1 мм) одного из кронштейнов 3, на которые надеты ушки пружины. На вазовских распределителях зажигания, не имеющих отгибающихся кронштейнов, натяжение пружины изменяют по-другому - обжимая или, наоборот, раскрывая ее ушки. На автомобилях других моделей эта операция затруднена: каждый раз необходимо снимать и разбирать распределитель с последующей регулировкой угла опережения зажигания.Все сказанное о регулировке угла опережения зажигания корректировкой характеристики центробежного регулятора можно, однако, рекомендовать лишь в том случае, если традиционная регулировка не привела к желаемым результатам. А заключается она в установке начального угла опережения зажигания по меткам с последующим его уточнением по началу детонации в период разгона с полным нажатием на педаль акселератора на прямой передаче при скорости 40 км/ч. Если в этом случае окончательное значение установочного угла будет отличаться от рекомендованного заводом-изготовителем более чем на 3°, есть смысл корректировать характеристики центробежного регулятора. Например, если на автомобиле ВАЗ-2105 удается устранить детонацию или, наоборот, вызвать ее при установке угла опережения зажигания менее 5° в первом случае и более 10° во втором, то целесообразно сначала отрегулировать установочный угол на величину около 7...8°, а затем устранить или, наоборот, вызвать появление легкой детонации во время разгона при полном открытии дроссельной заслонки в первом случае - разведением, а во втором сближением отгибаемых кронштейнов. При этом, однако нельзя допускать провисания пружины, т.е. ее полного освобождения при максимально сведенных грузах. Если детонация вновь возникает на большой скорости движения (80...90 км/ч) и более), то необходимо уменьшить свободный ход пружины 2 (см рис 4.) путем подгибания ее кронштейна (в распределителях ВАЗ старой конструкции обжатием ушек пружины).Описанный способ регулировки угла опережения зажигания особенно эффективен в тех случаях, когда владелец автомобиля уменьшил степень сжатия двигателя и перешел на использование бензина с пониженным октановым числом. В такой ситуации возможны два случая, вызывающие затруднения регулировки зажигания обычным способом.Первый: Степень сжатия снижена недостаточно для данного бензина. Чтобы обеспечить бездетонационную работу двигателя при традиционной регулировке, пришлось бы установить слишком малый начальный угол опережения зажигания, что значительно ухудшило бы динамику автомобиля и увеличило расход топлива во всем диапазоне скоростных режимов. Установка же начального угла опережения зажигания в пределах 5...6° в сочетании с увеличением натяжения (или заменой пружины 1 на более упругую) обеспечит удовлетворительные ходовые показатели автомобиля по меньшей мере на средней и высокой частотах вращения коленчатого вала.Второй: степень сжатия снижена на достаточно большую величину, при которой бездетонационная работа двигателя на топливе с данным октановым числом оказывается возможной на оптимальных или близких к ним углах опережения зажигания во всем диапазоне скоростных режимов (в том числе и при низкой частоте вращения коленчатого вала). В этом случае, регулируя зажигание по инструкции (по меткам), мы лишаемся резервов повышения топливной экономичности и динамики двигателя на низкой частоте. Корректировка установочного угла опережения зажигания по началу детонации приведет к тому, что его величина может достигнуть 10...15° и более, при которой, с учетом полного хода центробежного регулятора, угол на высокой частоте вращения достигнет 40...45° вместо 35...38° по норме, что может привести к повреждению двигателя- прогару поршня вследствие калильного зажигания. В этом случае целесообразно отрегулировать установочный угол в пределах 7...8° и ослабить натяжение пружины 1 центробежного регулятора до появления легкой детонации при разгоне. Такая регулировка позволит достичь максимально возможных топливной экономичности и динамики двигателя как на низкой, так и на высокой частотах вращения коленчатого вала. Благодаря оптимальной регулировке угла опережения зажигания топливная экономичность и мощность двигателя с уменьшенной степенью сжатия во всем диапазоне скоростных режимов будет ухудшена лишь незначительно по сравнению с серийным, имеющим более высокую степень сжатия и работающим на высокооктановом топливе.При регулировке зажигания по границе слышимой детонации следует учитывать, что она заметно усиливается, если двигатель сильно нагрет или в карбюратор поступает теплый воздух. Чтобы не допустить ошибки, оценку интенсивности детонации следует производить только в тех условиях, при которых предполагается эксплуатировать автомобиль и в дальнейшем. Например, если водитель приступает к такой проверке весной, при плюсовой температуре, не убрав с решетки радиатора утеплительный чехол и не переставив воздухозаборник с зимнего положения на летнее, впоследствии неизбежно произойдет усиление детонации и регулировку зажигания придется сместить в сторону более поздних углов, ухудшив при этом топливную экономичность и динамику автомобиля.Завершая разговор о регулировке момента зажигания, целесообразно напомнить об одном крайне простом и в то же время весьма эффективном методе регулировки угла опережения зажигания. Коленчатый вал двигателя устанавливают в положение, соответствующее требуемому установочному углу первого цилиндра. Снимают крышку распределителя, включают зажигание, рукой поворачивают до упора ротор распределителя против направления его вращения и освобождают крепление распределителя. Затем в несколько приемов подбирают такое его положение, когда при затянутом креплении распределителя самое легкое покачивание ротора в пределах радиального зазора в подшипнике вала прерывателя вызывает искрообразование между контактами прерывателя, отмечаемое по характерному треску. Для того чтобы точнее определить момент появления искры при покачивании ротора, необходимо вынуть провод высокого напряжения из центральной клеммы распределителя и закрепить его наконечник в 4...5 мм от любой детали автомобиля, соединенной с «массой».Другим параметром прерывателя, который требует периодических эксплуатационных регулировок, является зазор между контактами. Вместо величины зазора в миллиметрах в настоящее время чаще используется другая единица измерения - угол замкнутого состояния контактов, сокращенно УЗСК. Основываясь на практическом опыте, можно отметить, что зазор (или УЗСК) в отличие от угла опережения зажигания не является тем параметром, от которого в значительной мере зависит работа двигателя в целом. Поэтому, прибегая к всевозможным ухищрениям, имеющим целью установку УЗСК с максимальной точностью, следует иметь в виду, что в большинстве случаев они не принесут сколько-нибудь заметного улучшения работы двигателя. Возможно, с этим не согласятся те или иные специалисты, но попробуем с ними поспорить.Чтобы получить достаточно мощную для воспламенения горючей смеси искру, необходимо в момент размыкания контактов прерывателя иметь ток определенной величины в первичной (низковольтной) обмотке катушки зажигания. Поэтому зазор между контактами должен быть таким, чтобы за время их замкнутого состояния ток в катушке зажигания успевал достигнуть необходимого для бесперебойного искрообразования значения.По мере повышения частоты вращения коленчатого вала время замкнутого состояния контактов уменьшается и в определенный момент может достигнуть такой величины, когда ток в катушке зажигания перед следующим размыканием контактов не успеет возрасти до необходимого значения. В результате искрообразование нарушится и двигатель будет работать с перебоями.Если зазор между контактами увеличить, то перебои в работе двигателя наступят при меньшей частоте вращения, однако до этого момента на низкой и средней частотах вращения двигатель будет работать совершенно нормально!Следует учитывать, что при зазоре между контактами прерывателя 0,4 мм нарушение искрообразования начинается при частоте вращения коленчатого вела около 6000 об/мин, т. е. далеко за пределами рабочего диапазона. Поэтому даже значительное увеличение зазора между контактами по сравнению с рекомендуемым не приводит в нормальных условиях к появлению явных нарушений в работе двигателя. Опыт эксплуатации легковых автомобилей свидетельствует, что увеличение зазора до 0,6 и даже до 0,8 мм не ухудшает ни их экономических показателей, ни токсичности отработавших газов.Уменьшение же зазора между контактами, если при этом обеспечивается их четкое размыкание и замыкание, не нарушаемое радиальным люфтом вала прерывателя в подшипниках скольжения, тем более не приводит к нарушению искрообразования. В этом случае ток в катушке зажигания в период замкнутого состояния контактов успевает возрасти до необходимого значения во всем диапазоне рабочей частоты вращения коленчатого вала.Почему же в инструкциях по эксплуатации автомобилей указывается строго определенная величина зазора (или УЗСК) между контактами прерывателя? Дело в том, что при рекомендуемой величине зазора 0,35...0,40 мм, с одной стороны, не так велика опасность нарушения четкой работы контактов при износе подшипников и вала прерывателя, а с другой - обеспечивается достаточно большой запас по максимальной частоте вращения коленчатого вала, при которой еще возможно нормальное искрообразование и не столь велик механический износ контактов, возрастающий по мере увеличения зазора.Самостоятельную регулировку с помощью щупа проводят так, Проворачивают коленчатый вал (или вал снятого с двигателя распределителя зажигания) до набегания вершины кулачка на текстолитовую подушку подвижного контакта, освобождают винты фиксации неподвижного контакта и передвигают его в необходимом направлении. Чтобы не раздвинуть щупом контакты, свободной рукой плотно прижимают подушку подвижного контакта к кулачку.Проверяя состояние контактов, необходимо убедиться, что они правильно установлены относительно вертикальной плоскости (рис. 5). Перекосы обязательно устраняют подгибом соответствующих деталей.

Контакты

Изменяя величину зазора между контактами, надо иметь в виду, что при этом одновременно изменится и угол опережения зажигания, который придется заново регулировать. Поэтому, если установочный угол соответствует требуемому, а зазор между контактами отличается от рекомендуемого инструкцией, но обеспечивает нормальную работу двигателя на любой частоте вращения коленчатого вала, от его регулировки можно временно отказаться. Признаком недопустимой величины зазора между контактами является внезапная потеря мощности двигателя на разгоне: двигатель не «тянет» и не развивает оборотов, возникает ощущение, что автомобиль как бы «упирается» в невидимую преграду.Установить, что зазор между контактами уменьшился до критической величины, можно на неработающем двигателе с помощью вольтметра. Для этого один из выводов вольтметра постоянного тока со шкалой до 12...15 В присоединяют к низковольтному выводу прерывателя, а другой - к «массе». Снимают крышку распределителя, проворачивают коленчатый вал до набегания вершины кулачка на подушку подвижного контакта и включают зажигание. Покачивая вал прерывателя по линии, соединяющей ось кулачка с точкой его соприкосновения на подушке подвижного контакта, следят за показаниями вольтметра, которые не должны изменяться. Уменьшение или падение до нуля напряжения свидетельствует о возможности нечеткого размыкания контактов при работе двигателя, что влечет за собой пропуск искрообразованияПри необходимости с помощью вольтметра можно проверить загрязненность контактов. Для этого на неработающем двигателе при включенном зажигании проворачивают коленчатый вал до смыкания контактов и следят за показаниями вольтметра. При исправных и чистых контактах величина напряжения не должна быть более 0,10...0,12 В. Если напряжение на замкнутых контактах выше этого значения, они нуждаются в зачистке.Особенно требовательны к чистоте контактов прерывателя контактно-транзисторные системы зажигания. Дело в том, что небольшой по величине ток, коммутируемый прерывателем в транзисторной системе зажигания, в то же время ухудшает их самоочищение. Особенно ярко это проявляется при замасливании или окислении контактов, что довольно часто можно наблюдать после обильной смазки фетровой подушки кулачка, длительной стоянки автомобиля, а также при его эксплуатации в условиях повышенной влажности. В этих случаях транзисторное зажигание не может обеспечить пуск двигателя без тщательной зачистки контактов прерывателя, в то время как при обычной системе он пускается без всяких затруднений - большой ток между контактами легко «пробивает» пленку масла или окислов уже через несколько размыканий и смыканий контактов.

Сборник "Автомобилист86" А. ТЮФЯКОВ

 

===============================

===============================

 

 

 

 

===============================

 

Наши посетители:

неактивные точки - прошлые визиты.

активные точки - сейчас на сайте.

=============================

 

Наши цены

 

 

 

=============================

=============================

avto74.com

Регулировка угла замкнутого состояния контактов прерывателя - Мои статьи - Каталог статей

Регулировка угла замкнутого состояния контактов прерывателя

Угол замкнутого состояния контактов прерывателя (55±3°) определяют автомобильным тестером или щупом по величине зазора между разомкнутыми контактами.

Снимаем крышку распределителя.

 

 

Зазор удобнее регулировать на распределителе, снятом с двигателя, но после этого придется вновь устанавливать момент зажигания.

Для проверки зазора на распределителе, не снятом с двигателя, поворачиваем коленчатый вал в положение, при котором упор подвижного контакта окажется на вершине кулачка валика (зазор между контактами максимальный).

 

 

Щупом проверяем зазор (0,35-0,45 мм).

Если он отличается от положенного, то для его регулировки...

 

 

...отверткой ослабляем винт крепления контактной группы...

 

 

...и регулировочный винт. Для удобства бегунок можно снять (см. «Замена ротора распределителя»

ВНИМАНИЕ! Отворачивая и заворачивая винты контактной группы, сильно не нажимайте на них, так как можно повредить подшипник подвижной пластины прерывателя.

Перемещая пластину контактной группы, выставляем требуемый зазор и затягиваем регулировочный винт. Еще раз убедившись в правильности зазора, затягиваем и винт крепления контактной группы.

Регулировка угла опережения зажигания

Проверять и регулировать угол опережения зажигания удобно с помощью стробоскопа (порядок работы см. в инструкции к прибору).

При отсутствии стробоскопа проверяем и регулируем зажигание с помощью контрольной лампы (на 12В) или вольтметра.

ВНИМАНИЕ! Момент зажигания в бесконтактной системе (с датчиком-распределителем и коммутатором) проверяется и регулируется только с помощью стробоскопа.

Проверка установки момента зажигания

На передней крышке блока цилиндров имеются три метки в виде приливов.

 

 

Первая метка по ходу вращения шкива коленчатого вала соответствует 10° опережения зажигания, вторая - 5° и третья метка, самая длинная -О".

 

 

На шкиве коленчатого вала выбита метка верхней мертвой точки (ВМТ) первого цилиндра. На торце шкива в этом месте имеется прилив.

Если ранее проводилась регулировка угла опережения зажигания по шкале октан-корректора, устанавливаем корпус распределителя в нулевое положение октан-корректора (см. «Корректировка угла опережения зажигания»).

Подсоединяем один щуп контрольной лампы или вольтметра к контакту низкого напряжения распределителя, а второй замыкаем на «массу» и включаем зажигание. При разомкнутых контактах прерывателя лампа должна гореть, а вольтметр - показывать наличие напряжения.

Специальным ключом проворачиваем коленчатый вал за гайку шкива до загорания лампы. Если такого ключа нет, вывешиваем одно из задних колес и, включив четвертую передачу, вращаем его, поворачивая коленчатый вал. Загоревшаяся лампа указывает на момент зажигания. Проверяем совмещение метки на шкиве с длинной меткой на передней крышке блока цилиндров. При несовпадении меток регулируем момент установки зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Начальный угол опережения зажигания при использовании бензина с октановым числом 95 - 5° (средняя метка на передней крышке блока цилиндров).

Регулировка момента зажигания

Устанавливаем коленчатый вал в положение верхней мертвой точки такта сжатия поршня первого цилиндра (длинная метка).

Если распределитель зажигания не снимали с двигателя, то такт сжатия первого цилиндра определяем, сняв его крышку - контакт ротора должен стоять против внутреннего контакта крышки, соединенного проводом со свечой первого цилиндра. Если распределитель зажигания (после замены или ремонта) только установлен на двигатель - выворачиваем свечу первого цилиндра. Закрыв отверстие бумажной пробкой, вращаем коленчатый вал. Выходящий воздух, вытолкнув пробку, укажет на начало такта сжатия в первом цилиндре.

 

 

Ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки крепления стопорной пластины.

Поворачиваем корпус распределителя по часовой стрелке до замыкания контактов прерывателя - лампа погаснет.

 

 

Медленно поворачиваем корпус распределителя против часовой стрелки до загорания лампы, при этом слегка прижимаем ротор против часовой стрелки, чтобы выбрать зазор в приводе. Удерживая его в таком положении, затягиваем гайку стопорной пластины.

После регулировки уточняем момент зажигания (см. «Корректировка угла опережения зажигания»).

Корректировка угла опережения зажигания

Если установка момента зажигания была нарушена, проверяем и при необходимости регулируем момент зажигания (см. «Проверка установки момента зажигания»).

 

 

Для подстройки угла опережения зажигания под конкретный состав топлива на корпусе распределителя зажигания нанесена шкала октан-корректора.

 

 

Зубилом на приливе блока помечаем середину шкалы - нулевое положение октан-корректора.

При прогретом до рабочей температуры двигателе, двигаясь на IV передаче с постоянной скоростью 50 км/ч, резко нажимаем на педаль «газа». Если при этом детонация (по звуку она похожа на звон клапанов} появится на короткое время, 1-3 с - момент зажигания выбран правильно. При продолжительной детонации угол опережения зажигания уменьшаем на 1/2 деления шкалы октан-корректора, а при ее отсутствии - увеличиваем. Проводим повторную проверку в движении и при необходимости продолжаем регулировку.

Замена ротора распределителя

 

 

«Отщелкиваем» зажимы крепления крышки распределителя зажигания.

 

 

Снимаем крышку

 

 

Отворачиваем два винта крепления ротора...

 

 

...и снимаем его.

 

 

Устанавливаем новый ротор прямоугольным выступом в овальный паз опорной пластины.

Надеваем крышку распределителя и защелкиваем зажимы.

Смазка распределителя зажигания

 

 

Через каждые 20 тыс. км пробега, повернув крышку, открываем отверстие масленки и заливаем в него четыре капли моторного масла.

Закрываем отверстие крышкой.

 

 

Через каждые 10 тыс. км пробега смазываем одной-двумя каплями моторного масла ось подвижного контакта и пропитываем маслом фильц (фетровую вставку).

Заменараспределителя зажигания

Снимаем крышку распределителя (см. «Замена ротора распределителя»).

Запоминаем (или помечаем) положение контактной пластины ротора.

 

 

Снимаем шланг со штуцера вакуумного регулятора опережения зажигания.

 

 

Ключом «на 13» отворачиваем гайку и снимаем стопорную пластину.

 

 

Вынимаем распределитель зажигания из блока цилиндров,...

 

 

..не потеряв уплотнительную прокладку.

 

 

Ключом «на 7» отворачиваем гайку, снимаем наконечник провода низкого напряжения с вывода и подсоединяем его к выводу нового распределителя.

Устанавливаем распределитель в блок цилиндров и регулируем угол опережения зажигания (см. «Регулировка угла опережения зажигания»).

Замена катушки зажигания

Катушка зажигания установлена в моторном отсеке на левом брызговике и закреплена двумя гайками.

 

 

Вынимаем высоковольтный провод из крышки катушки.

 

 

Ключом «на 8» отворачиваем гайку с вывода, обозначенного на крышке катушки буквой «Б», и снимаем наконечник голубого провода с красной полосой.

Чтобы мелкие гайки не потерять, рекомендуем наживлять их на место.

 

 

Аналогично отсоединяем два провода (красный и коричневый) от вывода, обозначенного буквами «ОК».

Если цвета проводов окажутся другими, а такое возможно - перед отсоединением пометьте их положение. С вывода «Б» провод уходит в жгут проводов, с вывода «ОК» - один соединяется с выводом распределителя зажигания, а другой - с колодкой блока управления ЭПХХ карбюратора.

 

 

Ключом «на 10» отворачиваем на три-четыре оборота гайки крепления катушки...

 

 

...и снимаем ее.

Устанавливаем новую катушку в обратной последовательности, соблюдая записанный порядок подсоединения проводов.

________________________________

repertus08.ucoz.ru

---

• 
  Ваз 2107 инжектор система зажигания
• 
  Катушка зажигания бесконтактной системы зажигания
• 
  Система зажигания инжекторного двигателя
• 
  Система зажигания ваз
• 
  Система кондиционирования лада приора
• 
  Система охлаждения двигателя 2111
• 
  Система смазки ваз 2112
• 
  Система смазки ваз 2112 16 клапанов
• 
  Как прокачать тормозную систему на ваз 2110
• 
  Ваз 2114 система управления двигателем
• 
  Ваз 2110 система улавливания паров бензина