Регулировка задних тормозов

Проверка и регулировка тормозов Вики о ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102

Проверка и регулировка тормозов

1. Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов:

металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;
тормозные шланги не должны иметь сквозных трещин на наружной оболочке и не должны соприкасаться с минеральными маслами и смазками, растворяющими
резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие о неисправностях;
все скобы крепления трубопроводов должны быть хорошо затянуты, ослабление креплений приводит к вибрации, вызывающей поломки;
не допускается утечка жидкости из штуцеров; при необходимости затяните гайки до отказа, не подвергая трубопроводы деформации.

2. Детали заменяйте новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности.

3. Гибкие шланги независимо от их состояния заменяйте новыми после 100 000 км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

4. Через пять лет эксплуатации рекомендуется тормозную жидкость заменять новой.

Регулировка свободного хода педали тормоза

Педаль тормоза

1 – главный цилиндр; 2 – толкатель; 3 – педаль тормоза; 4 – буфер выключателя стоп-сигнала; 5 – гайка выключателя; 6 – выключатель стоп-сигнала; 7 – оттяжная пружина педали

Свободный ход педали тормоза должен быть 3–5 мм, а полный – около 140 км.

Свободный ход педали регулируется перемещением выключателя 6 стоп-сигнала с последующим затягиванием гайки 5.

При нормальном свободном ходе педали толкатель 2 слегка касается о поршень. Полный ход педали не регулируется, он обеспечивается конструкцией привода тормозов.

Регулировка стояночного тормоза

Привод стояночного тормоза

1 – передний трос; 2 – направляющая заднего троса; 3 – оттяжная пружина переднего троса; 4 – контргайка; 5 – регулировочная гайка; 6 – распорная втулка

Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне до 30% или включается при перемещении рычага более чем на 4–5 зубцов храпового устройства, отрегулируйте его в следующем порядке.

1. Переведите рычаг в крайнее нижнее положение.

2. Отпустите контргайку 4 натяжного устройства и, завертывая регулировочную гайку 5, натяните трос так, чтобы ход рычага по сектору составил 4–5 зубьев под усилием 392 Н (40 кгс).

ВНИМАНИЕ: Если тросы заменены новыми, то произведите двух, трехкратное торможение, прикладывая к рычагу привода стояночного тормоза усилие, равное приблизительно 392 Н (40 кгс). При этом произойдет вытяжка тросов.

3. Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, и автомобиль при этом ходе затормаживается.

Проверка работоспособности регулятора давления

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и защитный чехол от грязи.

2. Осторожно снимите защитный чехол с регулятора давления, удалите остатки смазки и очистите соединение «торсион-поршень».

3. Попросите помощника нажать на педаль тормоза с усилием 686–784 Н (70–80 кгс) и одновременно наблюдайте за выступающей частью поршня регулятора давления.

4. Если поршень перемещается относительно корпуса регулятора давления на 0,5–0,9 мм, закручивая при этом торсионный рычаг, то регулятор давления работоспособен. Повторите 2–3 раза нажатие на педаль, чтобы полностью убедиться в работоспособности регулятора давления.

5. Если при нажатии на педаль поршень остается неподвижным, что указывает на приржавление поршня к корпусу, то замените регулятор давления.

6. Убедившись в работоспособности регулятора давления и в отсутствии течи тормозной жидкости между поршнем и корпусом регулятора давления, покройте слоем смазки ДТ-1 ось и выступающую часть поршня, заложите 5–6 г этой смазки в резиновый чехол и установите чехол на место.

Регулировка положения регулятора давления

1. Если ослабли болты, крепящие регулятор давления задних тормозов, то отрегулируйте его положение. Для этого, вывесив заднюю ось автомобиля, ослабьте болты 1 и 2 (см. рис. Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки ) настолько, чтобы регулятор можно было бы легко поворачивать относительно кронштейна крепления.

Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки

1, 2 – болты крепления регулятора к кронштейну; 3 – защитный колпачок; 4 – торсионный рычаг привода регулятора; 5 – кронштейн крепления рычага к кузову; 6 – поршень; 7 – тяга соединения с кронштейном балки заднего моста; 8 – ось; 9 – штуцер трубопровода для подвода тормозной жидкости от главного цилиндра; 10 – штуцер трубопровода для отвода тормозной жидкости в колесные цилиндры

2. Отсоедините рычаг 4 от тяги 7 и закрепите на его конце приспособление 67.7820.9518 (см. рис. Установка приспособления 67.7820.9518 для регулировки регулятора давления задних тормозов ).

Установка приспособления 67.7820.9518 для регулировки регулятора давления задних тормозов

1 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 2 – рычаг привода регулятора давления задних колес; 3 – приспособление 67.7820.9518; 4 – тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном балки заднего моста

3. Стержень приспособления направьте вверх, до упора в кузов. Этим самым устанавливается расстояние 140±5 мм между концом рычага 4 (см. рис. Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки- выше по тексту ) и лонжероном кузова.

4. Приподнимите защитный резиновый колпачок 3 и, поворачивая регулятор давления на болтах, добейтесь легкого соприкосновения рычага с поршнем 6.

5. Удерживая в этом положении регулятор давления, затяните до отказа болты 1 и 2, затем покройте смазкой ДТ-1 ось 8 и выступающую часть поршня.

6. Установите на место резиновый колпачок.

7. Снимите приспособление 67.7820.9518 и соедините конец рычага с тягой 7.

Удаление воздуха из гидропривода тормозов

Воздух, попавший в гидропривод тормозов при замене трубопровода, шлангов, уплотнительных колец или негерметичности системы, вызывает увеличение рабочего хода педали тормоза, ее «мягкость» и значительно снижает эффективность действия тормозов.

1. Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, проверьте и при необходимости заполните бачок до нормального уровня жидкостью «Нева».

2. Затем тщательно очистите от грязи и пыли штуцеры для удаления воздуха и снимите с них защитные колпачки.

3. Воздух удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная каждый раз с наиболее удаленного от главного цилиндра колеса. Прокачку гидропривода проводите в следующем порядке.

4. Сняв передние колеса, наденьте на головку штуцера резиновый шланг 1, а другой конец шланга опустите в прозрачный сосуд 2, частично заполненный жидкостью.

5. Резко нажав на педаль тормоза 3–5 раз, с интервалами между нажатиями 2–3 с, отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер при нажатой педали.

6. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд.

7. После того как педаль тормоза достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Эти операции надо повторять до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга.

8. Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа и снимите шланг.

9. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.

10. Повторите операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах второго контура.

11. При удалении воздуха поддерживайте нормальный уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов.

12. При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза не должна проходить более 1/2–2/3 своего хода.

13. Чтобы исключить влияние регулятора давления на прокачку привода тормозов, удаление воздуха проводите при нагруженных задних колесах (не допускается вывешивание задней части автомобиля).

14. Если тормозная жидкость полностью сливалась из системы, то перед удалением воздуха из системы отверните на 1,5–2 оборота штуцеры удаления воздуха на цилиндрах всех колес. Резко нажимая на педаль тормоза и медленно отпуская ее, завертывайте штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем проведите прокачку привода, как указано выше .

15. Если даже при длительном удалении воздух продолжает выходить из шланга в виде пузырьков, значит он проникает в систему через повреждения в трубопроводах из-за недостаточной герметичности соединения или вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.

16. Если удаление воздуха выполняется на автомобиле, тормозная система которой проработала длительный срок, то находящуюся в системе жидкость замените новой.

17. Жидкость, пригодную для дальнейшего использования, необходимо тщательно профильтровать и затем отстоять в герметично закрытом сосуде.

Регулировка зазора между колодками и барабаном

1. Нажмите на педаль тормоза с усилием 98–117 (10–12 кгс), чтобы обеспечить плотное прилегание колодок к барабану.

2. Удерживая колодки в этом положении, поверните за шестигранные головки эксцентрики А и В (см. рис. Схема регулировки зазора между колодками и тормозным барабаном ) в указанном направлении до их соприкосновения с колодками.

Схема регулировки зазора между колодками и тормозным барабаном

А – регулировочные эксцентрики передних колодок; В – регулировочные эксцентрики задних колодок; S – левое колесо; d – правое колесо. Верхними стрелками показано направление движения автомобиля

3. Отпустите педаль и поверните регулировочные эксцентрики в обратном направлении примерно на 10°.

4. Резко нажмите на педаль тормоза 3–4 раза и при отпущенной педали, вращением вывешенных колес, проверьте отсутствие задевания колодок за барабан.

5. Проверьте при пробном выезде эффективность действия тормозов, величину свободного и полного хода педали тормоза.

6. Необходимо проехать 5–7 км, не пользуясь тормозами, и, остановившись, на ощупь убедиться в том, что тормозные барабаны не нагреваются. При сильном нагреве барабанов повторите регулировку.

7. Если не удается установить необходимый зазор между колодками и барабаном, замените тормозные колодки и вновь отрегулируйте зазор.

vaz2101spb.ru

Тормоза (устройство и характеристики тормозной системы) Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс)

Автомобили Chevrolet Lanos / Sens оборудованы двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется другой контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены вакуумный усилитель и регуляторы давления в гидроприводах задних тормозов.

Стояночная тормозная система имеет тросовый привод на тормозные механизмы задних колес.

рисунок - 9.1. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – тормозные колодки; 2 – суппорт тормозного механизма; 3 – направляющая колодок; 4 – тормозной диск; 5 – направляющий палец суппорта; 6 – клапан выпуска воздуха; 7 – тормозной шланг

Тормозной механизм передних колес дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками 1 ( рисунок - 9.1) и диском 4, с плавающей скобой. Подвижная скоба образована суппортом 2 c однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 3 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам 5, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости колесного цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена щитом тормоза. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Главный тормозной цилиндр

рисунок - 9.2. Главный тормозной цилиндр с регуляторами давления в гидроприводах тормозных механизмов задних колес и бачком: 1 – главный тормозной цилиндр; 2 – бачок главного тормозного цилиндра; 3 – пробка бачка с датчиком уровня тормозной жидкости; 4 – соединительные втулки; 5 – регуляторы давления в гидроприводах тормозных механизмов задних колес

1 ( рисунок - 9.2) типа «тандем» гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, вторая — с левым передним и правым задним.

На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки 4 установлен бачок 2, внутренняя полость которого разделена перегородками на три отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра и главный цилиндр привода выключения сцепления.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.

В пробке 3 бачка установлен датчик уровня тормозной жидкости. При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнальная лампа неисправного состояния тормозной системы.

Вакуумный усилитель ( рисунок - 9.3), установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускной трубе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускной трубой, установлен обратный клапан. Он удерживает в усилителе разрежение при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.

Регуляторы давления 5 (смотрите рисунок - 9.2), установленные на главном тормозном цилиндре, корректируют при торможении давление тормозной жидкости в задних тормозных механизмах, исключая возможность опережающей блокировки задних колес. Это достигается пропорциональным уменьшением давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес по отношению к давлению в гидроприводе тормозных механизмов передних колес. Соотношение значений давления в передних и задних рабочих цилиндрах при различных значениях усилия на педали приведено в табл. 9.1.

Таблица 9.1 Соотношение значений давления в контурах гидропривода тормозов, поддерживаемое регуляторами давления

Тормозной механизм задних колес барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Тормозные колодки 1 и 11 ( рисунок - 9.4) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром 8 с двумя поршнями. Оптимальный зазор между барабаном и колодками поддерживается механическим регулятором 6, установленным на распорной планке 9.

рисунок - 9.4. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – передняя тормозная колодка; 2 – щит тормозного механизма; 3 – пружина рычага регулятора зазоров; 4 – опорные стойки; 5 – рычаг регулятора зазоров; 6 – регулятор зазоров; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – рабочий цилиндр; 9 – распорная планка; 10 – разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 11 – задняя тормозная колодка; 12 – трос привода стояночного тормоза; 13 – нижняя стяжная пружина

Ручной (стояночный) тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два задних троса, а также разжимных рычагов 10 (смотрите рисунок - 9.4), установленных в тормозных механизмах задних колес.

Ручной (стояночный) тормоз не требует особого ухода. При текущем ремонте проверьте степень износа зубьев сектора и собачки. Чрезмерно изношенные детали замените.

При обнаружении обрыва оболочек или проволочек тросов нужно заменить их новыми.

Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости описан в разд. 4 «Техническое обслуживание»

Пробуем тормозную систему описана в разд. 4 «Техническое обслуживание»

Рабочий ход педали тормоза при работающем двигателе должен быть примерно 60–65 мм. Слишком малый рабочий ход свидетельствует о неправильной начальной установке педали тормоза, нарушении регулировки вакуумного усилителя тормозов или заедании рабочего цилиндра, обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой рабочий ход — признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или нарушения герметичности гидропривода тормозной системы. Если рабочий ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится «жестче», в системе воздух. Если полный ход педали начинает увеличиваться, система негерметична.

Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба.

Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их замена.

Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.

После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза — поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.

Тормозная системаНеисправности тормозовПрокачка тормозовРегулировка педали тормозаГлавный тормозной цилиндрВакуумный усилитель тормозовТормозные шлангиТормозные трубкиСнятие педали тормозаПередние тормозные колодкиПередний тормозной суппортТормозной дискЗадний тормозной барабанЗадние тормозные колодкиЗадний тормозной цилиндрРегулировка ручного тормозаПередний трос ручного тормозаЗадний трос ручного тормозаСнятие рычага ручного тормоза

lanos-chevrolet.ru

Замена задних тормозных колодок и регулировка ручника (автомобиль Lanos)

Задние тормозные колодки необходимо менять в таких случаях: если толщина фрикционных накладок достигла критического значения ( 0,5 мм. минимально допустимая толщина), фрикционная накладка оборвана или замаслена.

В случае обрыва накладки задние колёса могут периодически подклинивать, а в некоторых случаях клинят полностью. В случае замасливания колодок резко ухудшается эффективность торможения . Если же фрикционная накладка полностью износится, тогда эффективность торможения уменьшится и из барабанов задних тормозов будет слышен скрежет трения металла по металлу. Если срочно не заменить колодки , то тормозной барабан сильно выработается и скорее всего придётся заменить и его.

Ресурс колодок сильно зависит от манеры вождения и качества колодок и составляет около 100 тысяч километров.

Тормозные колодки меняются одновременно на правом и левом колесе.

Для снятия колодок необходимо отпустить колёсные болты, поддомкратить автомобиль (обязательно под противоположное по диагонали колесо поставить противооткатные упоры). Поставить дополнительную опору исключающую падение автомобиля в случае соскальзывания домкрата.

Далее снимаем колесо. С помощью зубила и молотка или отвертки выпрессовываем защитный колпачок.

Отвёрткой распрямляем шплинт и плоскогубцами достаём его из отверстия цапфы.

После чего, используя головку на 24 и вороток, откручиваем корончатую гайку подшипника ступицы.

Вынимаем стопорную шайбу.

Перед снятием тормозного барабана обязательно проверьте, чтобы ручник был полностью опущен. Иначе барабан снять не удастся.

В процессе эксплуатации выработка барабана не равномерная, образуется ступенька, которая мешает снять барабан.

Для ускорения процесса снятия барабан можно легко постукивать молотком. Обратите внимание молоток должен быть из мягкого металла или используйте деревянную проставку. Если барабан не удаётся снять можно попробовать прикрутить колесо на место и попробовать сорвать барабан ещё раз (предварительно проверьте надёжность установки автомобиля на опоре).

После снятия барабана очищаем тормозной механизм от грязи. Для очистки запрещено использовать бензин или дизельное топливо. Не нажимайте на педаль тормоза после снятия барабана т.к. поршни могут полностью выйти из тормозного цилиндра.

Отсоединяем передний конец верхней стяжной пружины и снимаем её. Снимаем серьгу рычага регулятора зазоров.

Снимаем рычаг регулятора зазоров вместе с пружиной. Снимаем распорную планку в сборе.

Проворачиваем чашку пружины опорной стойки колодки до совпадения пазов в чашке с хвостовиком стойки. Снимаем чашку с пружиной.

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага привода. Снимаем нижнюю стяжную пружину, после чего вынимаем колодку. Чашка со стойкой на передней колодке снимается аналогично.

Перед сборкой необходимо проверить внутренний диаметр тормозного барабана. Он должен быть не более 201 мм. Если на барабане есть буртик, его необходимо убрать шабером.

Перед установкой новых колодок необходимо очистить резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и нанести на резьбу тонкий слой пластинчатой смазки. После чего необходимо храповую гайку завернуть до конца на резьбовом наконечнике . Гайку не затягивать, она должна вращаться свободно.

Обратите внимание храповая гайка, серьга и рычаг регулятора правого механизма серебристого цвета, а левого – чёрного. На резьбовом наконечнике распорной планки нанесена маркировка: RH – для механизма правого колеса, LH - для механизма левого колеса.

Сборку производим в обратной последовательности. После установки барабана необходимо произвести регулировку зазора в подшипниках ступицы.

Далее проведём регулировку зазора в тормозных барабанах. Для этого необходимо 10 – 15 раз нажать на педаль тормоза. При этом в тормозных механизмах задних тормозов будут слышны щелчки, которые говорят о работе механизма автоматической регулировки зазора. Когда щелчки прекратятся регулировку можно считать законченной.

После чего проверяем лёгкость вращения задних колёс. Если всё в порядке переходим к регулировке стояночного тормоза.

Для регулировки стояночного тормоза необходимо снять заднюю часть облицовки туннеля пола. Для этого необходимо отвернуть два самореза в задней части облицовки отмечены 1 и 2). После чего её необходимо сместить в направлении задних сидений. До выхода направляющих из пазов. Далее поднимаем облицовку. И у нас появится доступ к регулировочной гайке стояночного тормоза (4).

Используя ключ на 10 производим регулировку (по часовой стрелке - натянуть трос, против - ослабить). Предварительно необходимо вывесить задние колеса. После чего натягиваем трос до тех пор, пока колеса не начнут вращаться с трудом. После этого отпускаем трос ручника до момента, пока колёса не начнут вращаться свободно. Проверяем регулировку – при полном ходе рычага стояночного тормоза (7-8 зубцов храповика) задние колёса не должны вращаться.

При наличии высокой головки на 10 облицовку можно не снимать. Регулировку возможно провести через отверстие пепельницы.

Инструмент необходимый для замены задних колодок: зубило, молоток, деревянная проставка, плоская отвёртка, плоскогубцы или пассатижи, головка на 24, вороток.

Инструмент необходимый для регулировки ручника: ключ на 10, крестовая отвёртка.

avtofixit.com

❶ Как отрегулировать задние тормоза 🚩 Регулировка регулятора давления тормозов на ВАЗ 2108, ВАЗ 🚩 Мотоциклы и скутеры

Вам понадобится

- динамометрический ключ;
- штангенциркуль;
- регулировочные кольца;
- мелкая наждачная бумага;
- прочная нить.

Инструкция

Очистите тщательно детали заднего редуктора щеткой и промойте их в керосине. Затем сделайте визуальный осмотр. При обнаружении повреждения даже одного зуба шестерни (задир, выкрашивание, волны или риски) немедленно замените дефектные детали. Грани между рабочими поверхностями и вершинами зубьев должны быть острыми. При обнаружении забоин или закруглений, следует заменить главную пару. Можете устраните небольшие дефекты мелкой шкуркой, после чего тщательно их отполировать.

При сборке замените распорную втулку, гайку фланца и манжету на новые детали. Собирая редуктор в прежнем картере, сделайте расчет изменения размера регулировочного кольца ведущей шестерни. Это будет разница в отклонении толщины между старой и новой шестерней. Эти обозначения указаны в сотых долях миллиметра на валу ведущей шестерни отметками «+» и «-». Например, если на новой шестерне число «- 3», а на старой «10», то разница двух поправок будет 3–(–10)=13. Тем самым, толщина нового регулировочного кольца должна быть меньше на 0,13 мм старого.

Определите размер толщины регулировочного кольца более точно. Для этого из старой ведущей шестерни сделайте специальное приспособление: приварите металлическую пластину, длина которой 80 мм, и отторцуйте ее в типоразмер 50–0,02 мм соответственно плоскости под подшипник. Заводской номер, как и отклонение в размере, выдавлены на коническом элементе.

Мелкой шкуркой обточите под подшипниками посадочные места до скользящей посадки. Наружные кольца обоих подшипников запрессуйте в картер. Установите на приспособление внутреннее кольцо заднего подшипника. Затем вставьте его в картер. Поставьте внутреннее кольцо переднего подшипника, потом фланец ведущей шестерни, и зафиксируйте гайку динамометрическим ключом (0,8–1,0 кгс. м).

Возьмите уровень и по нему поставьте картер в горизонтальном положении. В постель подшипников положите ровный круглый стержень и плоским щупом определите величину зазора между пластиной приспособления и ним. Разница между зазором и отклонением новой шестерни и будет толщиной регулировочного кольца. Например, когда зазор равен 1,8 мм, а отклонение – 12, то толщина регулировочного кольца составит 1,8–(–0,12) = 1,92 мм.

Возьмите отрезок трубы и, действуя им как оправкой, установите на вал регулировочное кольцо. Поставьте вал в картер. Затем установите распорную втулку, после чего внутреннее кольцо переднего подшипника, потом манжету и фланец ведущей шестерни. Используя динамометрический ключ, зафиксируйте гайку до момента 12 кгс. м.

Намотайте плотно прочную нить на шейку фланца. Присоедините к ней динамометр. Это даст возможность определить момент прокручивания вала ведущей шестерни. При новых подшипниках фланец должен проворачиваться при приложении усилия 7,6–9,5 кгс. Если этого недостаточно, то дотяните его гайку. Учитывайте, что момент затяжки не должен быть более 26 кгс. м. Когда при проворачивании момент силы превысит 9,5 кгс, нужно разобрать редуктор и заменить распорную втулку.

Установите в картер корпус дифференциала с подшипниками. Зафиксируйте болты на крышке подшипников. При обнаружении осевого люфта в шестернях полуосей (при собирании редуктора) установите более толстые регулировочные кольца. Вставьте полуосевые шестерни в корпус плотно, но они должны прокручиваться от руки. Для затяжки регулировочных гаек сделайте ключ из стального листа толщиной 3 мм.

Отрегулируйте предварительное натяжение подшипников дифференциала и зазор в главной паре. Для этого закрутите гайку ведомой шестерни и устраните зазоры в зацеплении. Возьмите штангенциркуль и измерьте расстояние между крышками; закрутите до упора вторую гайку, дотянув ее на 1–2 зубца. Следите за зазором - между крышками он должен быть больше почти на 0,1 мм; вращая первую гайку, выставьте зазор в зацеплении, он равен 0,08–0,13 мм. Его можно ощутить пальцами как небольшой люфт в зацеплении. Также при этом будет слышен небольшой стук зуба о зуб.

Контролируйте рукой постоянство величины зазора в этом зацеплении, постепенно затягивая обе гайки. Проделайте процедуру пока расстояние между крышками не будет больше на 0,2 мм. Медленно проверните ведомую шестерню на три оборота, одновременно прощупывая люфт каждой пары зубьев в зацеплении. При его равномерности во всех положениях, поставьте стопорные пластины.

Видео по теме

Обратите внимание

Редукторы задних мостов MAN TGA / TGX изготовлены из высокопрочной конструкционной стали. Валы и шестерни редукторов изготовлены из высокопрочных закаленных и подвергнутых термической обработке марок стали и вращаются в конусных подшипниках. Выходные валы закалены токами высокой частоты.

Полезный совет

Редуктор заднего моста в сборе: 1 — ведущая шестерня; 2 — ведомая шестерня; 3 — сателлит; 4 — шестерня полуоси; 5 — ось сателлитов; 6 — коробка дифференциала; 7 — болты крепления крышки подшипника коробки дифференциала; 8 — крышка подшипника коробки дифференциала; 9 — пластина стопорная; 10 —регулировочная гайка подшипника; 11 — картер редуктора.

www.kakprosto.ru

ВАЗ 2101 | Проверка и регулировка тормозов

10.2.1 Проверка и регулировка тормозов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов: – металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые мо...

10.2.2 Проверка трубопроводов и соединений

10.2.3 Регулировка свободного хода педали тормоза

Педаль тормоза 1 – главный цилиндр; 2 – толкатель; 3 – педаль тормоза; 4 – буфер выключателя стоп-сигнала; 5 – гайка выключателя; 6 – выключатель стоп-сигнала; 7 – оттяжная пружина педали Свободный ход педали тормоза должен быть 3–5 мм, а полный – около 140 км. Свободный ход ...

10.2.4 Регулировка стояночного тормоза

Привод стояночного тормоза 1 – передний трос; 2 – направляющая заднего троса; 3 – оттяжная пружина переднего троса; 4 – контргайка; 5 – регулировочная гайка; 6 – распорная втулка Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне до 30% или включается при перемещении рычага более чем на 4–5 зубцов храповог...

10.2.5 Проверка работоспособности регулятора давления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и защитный чехол от грязи. 2. Осторожно снимите защитный чехол с регулятора давления, удалите остатки смазки и очистите соединение «торсион-поршень». ...

10.2.6 Регулировка положения регулятора давления

Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки 1, 2 – болты крепления регулятора к кронштейну; 3 – защитный колпачок; 4 – торсионный рычаг привода регулятора; 5 – кронштейн крепления рычага к кузову; 6 – поршень; 7 – тяга соединения с кронштейном балки заднего...

10.2.7 Удаление воздуха из гидропривода тормозов

10.2.8 Регулировка зазора между колодками и барабаном

Схема регулировки зазора между колодками и тормозным барабаном А – регулировочные эксцентрики передних колодок; В – регулировочные эксцентрики задних колодок; S – левое колесо; d – правое колесо. Верхними стрелками показано направление движения автомобиля ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ...

automn.ru