Ремонт двигателя лада гранта 8 клапанная

Двигатель ВАЗ 11186: характеристики, особенности

Двигатель 11186 является минимальной силовой установкой по мощности. которой стандартно комплектуются автомобили Лада Гранта и Лада Калина. Двигатель ВАЗ 11186 стандартно агрегатируется с механической коробкой передач. Начало серийного выпуска двигателя приходится на 2011 год. Экологические нормы Евро-4.

Мотор конструктивно выполнен в виде рядной бензиновой четверки объемом 1586 кубических сантиметров. Максимальную мощность, составляющую 87 л.с. достигает при 5100 об/мин. Максимальный крутящий момент 140Нм выдает при 3800 оборотах.

Является второй итерацией доработки классического переднеприводного двигателя 21083. Предшественником считается двигатель ВАЗ 21114 объемом 1,6 л. Мотор имеет дополнительный индекс ВАЗ 21116. Основное отличие заключено в применении на 11186 поршневой системы, производства ОАО «АвтоВАЗ», а не компании Federal Mogul.

Заявленный ресурс двигателя 200 000 км. Фактический пробег до первого капитального ремонта не регистрируется. У российского производителя отсутствует практика контроля литерных автомобилей по пробегу. По имеющимся непроверенным отзывам, фактический пробег превышает ресурс 21114, но не достигает заявленного.

Конструктивная схема двигателя SOHC. Один распределительный вал, расположенный в верхней части двигателя. Соответственно имеем 8 клапанов, по 2 на каждый цилиндр. Привод распределительного вала осуществляется при помощи ремня. В процессе эксплуатации ремень не требует замены, так как заявленный ресурс ремня совпадает с ресурсом двигателя. Натяжение ремня автоматическое, заложено конструктивно.

Система подачи топлива инжекторная с электронным контролем. Свечи зажигания стандартные А17ДВРМ. Подача искры осуществляется блоком зажигания по схеме 2-2, т.е. одновременно искра подается в два цилиндра

Доработки, примененные в двигателе

Для обеспечения нормального температурного режима 95С при использовании бензина с октановым числом не ниже 95, выполнена доработка системы охлаждения. Изменены в сторону увеличения площади, проходного сечения каналов охлаждения, и увеличен объем заливаемого антифриза.

Изменения были проведены на внутренних каналах головки двигателя. Для обеспечения повышенного секундного расхода антифриза на двигателе устанавливается помпа от 16-клапанного двигателя. Кроме того изменена конструкция термостата.

С целью снижения расхода топлива и повышения надежности двигателя выполнены серьезные доработки. На двигателе устанавливают облегченную почти на 40% по сравнению с двигателем ВАЗ-21114 шатунно-поршневую группу. Это изменение позволило снизить не только вес самого двигателя, но, что более важно, снизило инерционность всей системы. Конструктивное новшество позволило увеличить заявленный ресурс до капитального ремонта.

Внешне мотор также отличается от своего предшественника. Установлен более длинный впускной тракт, позволивший добиться более высокого значения крутящего момента и приблизить показатели 8-клапанного двигателя к 16-клапанному.

Выпускной коллектор имеет удлиненные трубы и более объемный резонатор, что существенно облегчает дыхание движка на выхлопе, так как уменьшено аэродинамическое сопротивление выходного тракта.

Изменен кронштейн крепления генератора с обеспечением возможности регулировки ремня привода, применяя эксцентриковый ролик-натяжитель. Данная конструкция также применяется на автодвигателях ВАЗ Веста.

Используемое топливо

Мотор спроектирован для использования топлива с октановым числом не ниже 95. Использование 92 бензина, согласно данным производителя, не допустимо.

Используемое масло

Согласно паспортным данным и инструкции по технической эксплуатации силовой установки применяются синтетические и полусинтетические масла. Использование минеральных моторных масел не предусмотрено. Вязкость масла подбирается исходя из климатических особенностей региона эксплуатации.

В качестве масла для ТО применяется моторное масло Роснефть Максимум.

Периодичность ТО и стоимость

Регламентированная периодичность ТО составляет 15 000 км пробега или 1 год, в зависимости от того, что наступит раньше. Календарный период обслуживания установлен исходя из критериев сохранения смазывающих свойств моторного масла с учетом возможного его окисления. Фильтрующий элемент системы подачи воздуха меняется каждые 30 000 км, также как и свечи зажигания.

Первую регулировку клапанов выполняют после обкатки двигателя при прохождении ТО-0, далее на 15 000 км при ТО-1 и затем с 30 000 км интервалом. На ТО-5 (75 000 км) меняется датчик кислорода, а ремень привода генератора меняется при пробеге 90 000 км.

Средняя стоимость ТО с учетом проверки остальных систем автомобиля без стоимости расходных материалов не превышает 5 000 рублей.

Основные неисправности

Конструктивно заложена возможность загнуть клапана при обрыве ремня ГРМ. Использование исключительно оригинального ремня позволяет избежать этой проблемы. Проблема может возникнуть при некачественной сборке, что редко, или при выходе из строя системы натяжения ремня. При возникновении аварийной ситуации может погнуть распределительный и даже коленчатый валы.

После выполнения ремонта без замены коренных и шатунных вкладышей может упасть давление в масляной системе, и повыситься расход масла. Определить гнет ли клапана при фактическом обрыве ремня в условиях эксплуатации не представляется возможным, так как отсутствуют открытые данные производителя по такой неисправности.

Замена ремня привода ГРМ не регламентируется программами ТО.

Троение, пропуск зажигания. Выход из строя блока зажигания. Неисправность возникает из-за брака в самом блоке. Блок неремонтируемый и заменяется целиком.

Перегрев. Связан с загрязнением поверхности радиатора охлаждения. Другой причиной является неисправность термостатирующего элемента, который может зависнуть в открытом или закрытом положении. Наиболее часто встречается заклинивание элемента термостата в открытом положении, что выражается в пониженной рабочей температуре двигателя.

Стук клапанов. Является нормальным эксплуатационным износом. Устраняется подбором регулировочных шайб.

Мотор глохнет на холостом ходу или в движении. Проблема с электронными датчиками, которыми укомплектован мотор. В основном проблема решается заменой датчика массового расхода топлива (ДМРВ)

Плавают обороты холостого хода. Причиной является проблема с датчиком холостого хода или из-за наличия подсоса воздуха в вакуумный усилитель тормозов (необходимо проверить трубопроводы на наличие повреждений).

Повышенные обороты на холостом ходу. Данная неисправность указывает на прорыв трубопровода отсоса картерных газов.

Возможности доработки и тюнинга двигателя

В качестве варианта повышения мощности двигателя возможно проведение чип-тюнинга, с целью снятия ограничения по экологическому классу. Общий процент повышения мощности не превысит 2-5%.

Замена распределительного вала. Экономически не целесообразно, также как и установка турбонаддува. Замена распредвала и ресивера позволит снять с двигателя 100 л.с. Если дополнительно выполнить доработку каналов головки цилиндров, то можно выиграть дополнительно еще 20 л.с.

Для проведения таких доработок прежде всего необходимо изменить конструктивную схему двигателя с SOHC на DOHC. То есть необходимо заменить головку цилиндров на 16 клапанную с двумя распределительными валами. Подобная замена даст повышение возможной мощности 8 клапанного мотора до 120 л.с. без существенного влияния на общий ресурс работы двигателя.

Фактически доработка мотора сводится к переделке его в 16 клапанную версию с возможностью дальнейшей доработки и повышения мощности.

avtodvigateli.com

Сборка двигателя Lada Granta

Инструменты (для 8-клапанных двигателей):

Шестигранный ключ на 5 мм
Ключ трещоточный
Удлинитель
Головка на 8 мм
Головка на 10 мм
Высокая головка на 13 мм
Головка на 15 мм
Головка на 17 мм
Головка на 19 мм
Головка на 30 мм
Головка Torx E8
Головка Torx E10
Головка Torx E12
Головка Torx Е14
Головка-бита шестигранная на 12 мм
Гаечный ключ рожковый на 8 мм
Гаечный ключ рожковый на 10 мм
Гаечный ключ рожковый на 13 мм
Гаечный ключ рожковый на 17 мм - 2 шт.
Гаечный ключ рожковый на 19 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 8 мм

Гаечный ключ накидной прямой на 15 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 17 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 19 мм
Гаечный ключ накидной изогнутый на 8 мм
Гаечный ключ накидной изогнутый на 13 мм
Динамометрический ключ
Вороток под торцевую насадку
Насадка на вороток на 17 мм
Отвертка плоская средняя - 2 шт.
Отвертка плоская малая
Отвертка крестовая средняя
Отвертка плоская большая или монтажная лопатка
Домкрат или канавный подъемник
Балонный ключ
Специальный ключ для поворота натяжного ролика (или съемник стопорных колец)
Ключ для фиксации шкива распредвала (или удлинитель под торцевую насадку на вороток)
Воронка
Плоскогубцы
Кернер
Шланг
Регулируемый упор - 2 шт.
Молоток большой
Щетка металлическая
Подставка
Подъемное устройство
Универсальный съемник (при необходимости)
Штангенциркуль
Микрометр

Стенд для ремонта двигателя
Маркер
Нож (или скребок)
Компрессор
Пневмопистолет для обдувки
Оправка для поршневого пальца
Шабер
Молоток (с мягким бойком)
Съемник поршневых колец
Оправка для сжатия поршневых колец
Приспособление для регулировки клапанов
Пинцет

Инструменты (для 16-клапанных двигателей):

Гаечный ключ рожковый на 8 мм
Гаечный ключ рожковый на 10 мм
Гаечный ключ рожковый на 13 мм
Гаечный ключ рожковый на 17 мм - 2 шт.
Гаечный ключ рожковый на 19 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 8 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 13 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 15 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 17 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 19 мм
Гаечный ключ накидной изогнутый на 8 мм
Гаечный ключ накидной изогнутый на 13 мм
Вороток под торцевую насадку
Насадка на вороток на 17 мм
Домкрат или канавный подъемник
Балонный ключ
Подставка
Подъемное устройство
Отвертка плоская средняя
Отвертка плоская малая
Отвертка крестовая средняя
Отвертка плоская большая или монтажная лопатка
Плоскогубцы
Шестигранный ключ на 5 мм
Ключ трещоточный
Удлинитель
Головка на 8 мм
Головка на 10 мм
Высокая головка на 13 мм
Головка на 15 мм
Высокая головка на 16 мм или свечной ключ
Головка на 17 мм
Головка на 19 мм
Головка на 30 мм
Головка Torx Е8
Головка Torx E10
Головка Torx E12
Головка Torx Е14
Воронка
Кернер
Шланг
Регулируемый упор - 2 шт.
Молоток большой
Щетка металлическая
Динамометрический ключ
Специальный ключ для поворота натяжного ролика (или съемник стопорных колец)
Ключ для фиксации шкива распредвала
Штангенциркуль

Микрометр
Стенд для ремонта двигателя
Нож (или скребок)
Компрессор
Пневмопистолет для обдувки
Оправка для поршневого пальца
Набор плоских щупов
Шабер
Молоток (с мягким бойком)
Съемник поршневых колец
Оправка для сжатия поршневых колец
Приспособление для регулировки клапанов
Пинцет

Детали и расходники:

Башмак - 2 шт.
Направляющая шпилька М12×1,25 мм с пропиленным шлицом под отвертку
Растворитель
Бензин
Комплект вкладышей шатунных
Комплект вкладышей коренных
Комплект упорных полуколец
Моторное масло
Охлаждающая жидкость
Трансмиссионное масло
Консистентная смазка
Уплотнительное кольцо трубки маслоприемника
Комплект поршневых колец
Прокладка головки блока (для 8-клапанных двигателей)
Герметик-прокладка типа LOCTITE 5910 (для 16-клапанных двигателей)
Болты крепления головки блока (при необходимости)
Герметик типа LOCTITE 574
Прокладка маслянного насоса
Прокладка дроссельного узла (при необходимости)
Термостойкий герметик
Консистентная смазка
Анаэробный фиксатор резьбы
Смазка "ШРУС-4"
Деревянные бруски
Обезжириватель
Регулировочные шайбы (при необходимости)
Ветошь

Примечание:

Перед сборкой двигателя очистите от старых прокладок, герметика и масла привалочные поверхности блока цилиндров под головку блока, поддон картера, масляный насос, насос охлаждающей жидкости и его трубу, держатель заднего сальника коленчатого вала.

1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.

2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. Обратите внимание, что средний вкладыш 1 без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Смажьте вкладыши моторным маслом.

3. Смажьте вкладыши коренных подшипников моторным маслом.

Примечание:

После установки вкладышей коренных подшипников в постели их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковым.

4. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

5. Смажьте упорные полукольца моторным маслом.

Примечание:

Обратите внимание на канавки упорных полуколец: этими сторонами полукольца должны быть установлены к щекам коленчатого вала.

6. Установите сталеаллюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала).

7. Установите металлокерамическое полукольцо (желтого цвета) – с другой стороны постели.

8. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.

9. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными при разборке двигателя. При этом, стопорные усики вкладышей коренных подшипников должны войти в пазы крышек коренных подшипников.

10. Смажьте вкладыши коренных подшипников моторным маслом.

11. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками.

Примечание:

На крышках коренных подшипников нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия А под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считаются со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливаются метками в сторону кронштейна генератора.

Для установки крышек коренных подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки коренных подшипников затяжкой крепежных деталей запрещено, так как при этом будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.

12. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек коренных подшипников.

13. Заверните болты и затяните их требуемым моментом в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки коренных подшипников 1, затем второй 2 и четвертой 3, далее первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на 2-3 оборота коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.

14. Установите масляный насос и заверните болты его крепления.

Примечание:

Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку цилиндров. Удалите излишки смазки.

15. Установите держатель заднего сальника и заверните болты его крепления.

16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы метка на шатуне была обращена в сторону передней части поршня (в эту сторону направлена стрелка, выбитая сверху на днище поршня). Смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте его в поршень и шатун.

17. Установите стопорные кольца с обеих сторон поршневого пальца. При этом обратите внимание на то, что поршневые кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.

Примечание:

Нечетко зафиксированное в канавке поршня поршневое кольцо выскочит из нее при работе двигателя и приведет к аварийным повреждениям.

18. Установите на поршень расширитель маслосъемного кольца.

19. Установите поршневые кольца. Эту работу рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите поршневые и маслосъемные кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.

Примечания:

Порядок установки поршневых и маслосъемных колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо А (замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо В, последним - верхнее компрессионное кольцо С.

При этом обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «TOP». Этой надписью кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надпись отсутствует, маслосъемное и верхнее компрессионное можно устанавливать в любом положении.

Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего кроме толщины наличием проточки и устанавливается этой проточкой вниз.

20. Провернув поршневые кольца в канавках поршня, убедитесь в том, что они легко вращаются. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.

21. Разверните поршневые кольца на поршне так, чтобы их замки были расположены под углом 120° друг к другу.

22. Тщательно протрите чистой обтирочной тканью шатунные шейки коленчатого вала.

23. Тщательно протрите чистой обтирочной тканью зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.

24. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками таким образом, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне (аналогично, как в п.9 статьи). После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.

25. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр.

Примечание:

Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в НМТ. Стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя (в сторону привода распределительного вала).

26. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр.

Примечание:

Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.

27. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала.

28. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке шатуна. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.

29. Установите крышку шатуна. Маркировка шатуна на крышке и нижней головке шатуна должна быть с одной стороны.

30. Вверните болты ее крепления и затяните их требуемым моментом. Таким же образом установите и остальные поршни.

31. Установите маслоприемник и вверните три болта его крепления.

32. Нанесите на болты крепления маховика анаэробный фиксатор резьбы. Установите маховик, стопорную пластину и вверните болты крепления маховика.

33. Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока цилиндров и «приклейте» к нему прокладку масляного картера.

34. Установите поддон масляного картера и вверните болты его крепления.

35. Далее двигатель собирайте в обратном порядке.

Примечание:

Установка головки блока цилиндров описана здесь и здесь, ремня привода распределительного вала - здесь и здесь (в зависимости от типа двигателя).

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников

Источник: carpedia.club

carpedia.club

Регулировка клапанов Лада Гранта Норма, отзывы

Регулировка клапанов Лада Гранта — ответственный процесс. В двигательной системе автомобиля присутствуют движущие элементы, от правильного расположения которых зависит мощность транспортного средства. Грамотное его выполнение поможет избежать проблем в работе мотора.

Это обусловлено тем, что клапан представляет собой основной элемент двигателя. Он выполняет функцию контроля за расходом газа и жидкости внутри ДВС. Традиционно выделяют электромагнитные, электрические, предохранительные и регулировочные клапаны. Каждый конкретный вид устанавливается с учетом мощности мотора, количества поршней (в случае с автомобилем Лада Гранта 8 или 16 клапанов).

Правильно отрегулированные клапаны влияют на шумы внутри двигателя. Это связано с наличием зазоров. В обычном клапане выделяют 2 зазора: для входа рабочей жидкости и для вывода ее из мотора. Размер зазора играет ключевую роль: если он слишком маленький, двигатель будет перегреваться, что приведет к выходу из строя основных движущих элементов.

Наоборот, если расстояние слишком большое, это отразится на функциональности мотора: он не будет выдавать полную мощность. Проверять состояние клапанов рекомендуется через каждые 30 000 км. Подробное описание частоты замены клапанов (8 или 16) содержится в техническом регламенте авто. Это усредненная норма. Такой подход снизит риски возникновения проблем в двигательной системе автомобиля.

Гнет ли клапана Лада Гранта при разрыве ГРМ?

Обрыв ремня ГРМ приводит к деформации клапанов

Основная проблема владельцев Лада Гранта с 8-ми клапанным двигателем — необходимость капитального ремонта мотора в случаях обрыва ремня ГРМ. Несмотря на то, что Гранта спроектирована на основе Лады Калины, которая имеет надежный двигатель с точки зрения подверженности его разрыву клапанов, при возникновении подобной ситуации проблем не избежать.

Многочисленные отзывы о Ладе позволяют сделать вывод, что основная причина кроется в клапанной системе (8 или 16). Для моторов с 16 клапанами предусмотрено наличие удлиненных поршней с углублениями внутри ДВС. Проще говоря, при разрыве ремня ГРМ клапаны не встречаются с работающим поршнем, а падают в эти пазы. Иная ситуация складывается с Лада Гранта Лифтбек с 8 клапанным двигателем.

В моторе Лады Гранты присутствует облегченная поршневая система. Она повышает мощность автомобиля при движении на высоких скоростях, однако снижает скорость разгона на коротких дистанциях. Для достижения такого результата потребовалось укоротить поршни ДВС. Таким образом, разрыв газораспределительного ремня приводит к тому, что клапаны гнутся.

Такая же проблема может возникнуть и с двигателем Лады Приоры (или ВАЗ-11186). Однако она имеет широкий ремень ГРМ, что снижает риски выхода из строя клапанной системы практически к минимуму, независимо от того, 8 или 16 клапанов используется. Важно иметь в виду, что разрыв ремня — очень редкая ситуация. Она может возникнуть в случае, если автомобиль заводится с «толкача» или начинает движение при буксировке.

Чтобы избежать ситуации, когда двигательная система выходит из строя вследствие разрыва клапанов, необходимо раз в 30 000 км не только проверять состояние, но и производить регулировку клапанов. Это не зависит от того, 8 или 16 клапанов при этом используется. Также в случае выхода их из строя незамедлительно менять на новые. Отзывы об этом можно найти в большинстве технических изданий.

Регулировка клапанов: порядок действий

Регулировка клапанов с помощью щупа

Двигатель автомобиля устроен таким образом, что имеет 2 клапана на 1 цилиндр. Это необходимо для того, чтобы 1 клапан запускал горючую жидкость, а 2 избавлялся от нее. Весь этот процесс регулируется газораспределительным механизмом. Особую роль в этом процессе играют клапанные зазоры. При пуске двигателя и достижения им рабочей температуры, его движущие элементы расширяются.

Это приводит к тому, что недостаточные размеры зазоров могут стать причиной выхода мотора из строя вследствие перегрева его структурных элементов.

Увеличенные зазоры клапанов снижают мощность двигателя. Об этом можно судить, услышав металлический звук при холостых оборотах мотора. Таким образом, неправильная регулировка клапанов приведет к тому, что увеличится расход топлива и потребуется дорогостоящий ремонт отдельных элементов двигательной системы.

Зазоры регулируются на холодном двигателе. Проверить его рабочую температуру можно, воспользовавшись плоским щупом нужной толщины. Порядок действий:

Регулировку нужно начинать с поворота коромысел двигателя в нужную сторону. Затем следует поднять поршень цилиндра до «мертвой» точки. В этом положении клапаны двигателя находятся в закрытом состоянии. Для проверки правильности выполненных действий нужно слегка покачать клапаны. Они должны находиться в свободном состоянии, т.е. ни во что не упираться (то же касается авто с кондиционером).
Затем следует опустить гайку на регулировочном винте. С использованием щупа можно настроить нужное расстояние между клапанами, т.е. отрегулировать зазор.
Следующий этап — затягивание контргайки. Важно иметь в виду, что при сильном затягивании зазор может уменьшиться. После каждого поворота гайки следует проверять размер зазора щупом. Оптимальный вариант — когда щуп проходит в клапан с небольшим усилием.

Аналогичные действия производятся с другими клапанами. Чтобы до них добраться, необходимо провернуть коленчатый вал до положения, когда поршень будет в «мертвой» точке. Регулировка зазора Лада Гранта Лифтбек с 8-клапанным двигателем производится по такой же схеме.

Особенности регулировки клапанов без оставления меток

Помимо традиционного способа регулировки клапанов (8 или 16), существует и упрощенный его вариант. Используется в случаях, когда нет возможности доехать до станции технического осмотра, а регулировку нужно выполнить очень срочно. Он включает в себя следующие этапы:

Снятие крышки с клапанов.
С использованием домкрата — поднятие одного колеса автомобиля (переднее или заднее, зависит от привода).
Установка приспособления, с помощью которого будет осуществляться нажатие клапана.
Затем следует посчитать количество впускных и выпускных клапанов.
После этого нужно провернуть колесо до положения, пока поршень не поднимется до «мертвой» точки. На этом этапе нужно замерить зазор клапана.
Подсчитываем, какая необходима шайба. Если такая есть в наличии, ее следует установить на клапан. С этой целью необходимо приобрести специальный «кулачок». Он способен фиксировать клапан в нажатом состоянии. Он является универсальным и подходит даже к автомобилям с кондиционером.
Шайба легко достается из паза автомобиля Лада Гранта Лифтбек с 8-клапанным двигателем.

Аналогично происходит замена и других элементов клапанной системы автомобиля. Такой способ подходит для самостоятельной замены клапанов вдали от пунктов технического осмотра транспортных средств.

Что лучше: 8-ми или 16-ти клапанная двигательная система?

Выбирать тип двигателя следует с учетом условий эксплуатации авто

Сравнение следует производить, исходя из способа эксплуатации автомобиля, стиля езды, наличия средств для ремонта. Лучшими с точки зрения ремонтоспособности считаются моторы с 8-ю клапанами. Их основное достоинство — быстрый старт работы двигателя, низкое потребление топлива. Такие агрегаты чаще всего приобретаются для езды по городу. Более того, основная причина, по который выбор падает именно на эти двигатели — при разрыве ремня ГРМ не выходит из строя клапанная система. Это обеспечивается наличием полостей в структуре двигателя, куда отлетают клапаны при чрезвычайной ситуации, связанной с разрывом газораспределительного ремня. 8-клапанная Гранта не может похвастаться низким уровнем шума в салоне от работающего двигателя. Пожалуй, это все минусы.

Что касается автомобиля Лада Гранта с 16-клапанной двигательной системой, то он лучше всего приспособлен для езды на большие расстояния. На таких моторах можно развить приличную скорость, что является плюсом в сравнении с 8-клапанным вариантом. Также не будет мешать шум из мотора при езде на высоких оборотах. Что касается недостатков, то для повышения скорости езды в таких двигателях используется облегченная поршневая система. Это означает, что поршень 16-клапанной системы короче, чем у 8-клапанных авто. Проще говоря, у него отсутствует пространство, которое необходимо для того, чтобы поршень не соприкасался с клапаном в случае разрыва ГРМ. Аналогично и у Гранты с кондиционером.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

Выбор клапанной системы авто — индивидуальное решение каждого автолюбителя.
Если следить за состоянием рабочих элементов авто, то можно избежать капитального ремонта, стоимость которого сопоставима с покупкой нового двигателя, и при этом благополучно ездить на 16-клапанном двигателе.
Во всех остальных случаях рекомендуется приобретать авто с 8-клапанами. Отзывы о Ладе с такой комплектацией можно получить у владельцев отечественных авто.

Немного другая ситуация происходит с отечественными автомобилями. Например, Лада Приора (или ВАЗ -11186) имеет 16-клапанную систему. Однако за счет использования газораспределительного ремня больших размеров вероятность его разрыва резко уменьшается. Это делает автомобиль устойчивым к ремонту клапанной системы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Лада Гранта 16 клапанная не обладает такой устойчивостью к разрыву ГРМ.

1ladagranta.ru

Двигатель Lada Granta (ВАЗ 2190) с 2011 г.в.

Двигатели Lada Granta - бензиновые, четырехтактные, четырехцилиндровые рядные с верхним расположением распределительного вала и жидкостным охлаждением.

Информация актуальна для моделей 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания
Порядок работы цилиндров двигателя	1-3-4-2
Минимальная частота вращения коленчатого вата на холостом ходу, мин-1	840
Давление в системе смазки двигателя при температуре масла 85 'С и при частоте вращения коленчатого вата 5400 об/мин, кПа (кгс/см2)	441,3-637,4 (4,5 - 6,5)
Минимальное давление в системе смазки двигателя на холостом ходу, кПа (кгс/см2)	196,2 (2,0)
Объем масла в системе смазки двигателя, л	3,5
Группа моторного масла по API. не ниже	SJ. SL, SM
Класс вязкости моторного масла по SAE:
—15 С — выше +45 С	20W50
-20 С - +45 С	15W40
-25 С - +35 С	10W40
-25 С - +25 С	10W30
-30 С - +35 С	5W40
- 30 С - + 25 С	5W30
ниже -35 С - +30 С	0W40
ниже -35 С - +25 С	0W30
Применяемый масляный фильтр	2108-1012005; 2108-1012005-07; 2108-1012005-08

Моменты затяжки резьбовых соединений
Наименование узлов и деталей	Резьба	Момент затяжки, Нм (кгс-м)
Болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вата	М10х1,25	68.З - 84,4 (7.0-8,6)
Болты крепления крышек шатунов	М9х1	43.3 - 53,5 (4,4-5,5)
Болты крепления масляного насоса	М6	8,3 - 10,3 (0,9-1,1)
Резьбовая пробка редукционного клапана масляного насоса	М16x1,5	45,5-73,5 (4,6-7.5)
Болты крепления корпуса масляного насоса	М6	7.2 - 9,2 (0.7-0,9)
Болт крепления маслоприемника к масляному насосу	М6	6,9-8,2 (0,7-0,8)
Болты крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника	М6	8.3 - 10,3 (0,9-1,1)
Болты крепления маховика	М10x1,25	61,0 - 87,4 (6,2-8,9)
Болт крепления шкива коленчатого вата	М12x1,25	97,9 - 108,8 (9,9-11.1)
Болты крепления поддона картера	Мб	5,2 - 8,2 (0,5-0,8)
Болты крепления головки блока цилиндров (схему затяжки см. в тексте с. 43)	М12х1,25
Гайки крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18.4 - 22,6(1,9-2,3)
Болт крепления шкива распред. вала	М10	67.4- 83,3 (6,9-8,5)
Болты крепления крышки головки блока цилиндров	М6	1,9-4.6 (0,2-0.5)
Штуцер масляного фильтра	М20х1,5	37.5- 87,5 (3,8-8,9)
Датчик аварийного давления масла	М14x1,5	24-27 (2,5-2,8)
Болты крепления насоса охлаждающей жидкости	Мб	7,6-8,0 (0,8-0,8)
Гайки крепления термостата	М8	16,0-22.6(1,6-2,3)
Болты крепления фланца трубы системы охлаждения к блоку цилиндров	Мб	4,2-5,2 (0,4-0,5)
Болты крепления правой и левой опор силового агрегата к кронштейнам	М10х1,25	41,7-51,5 (4,3-5.3)
Болты крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров двигателя	М10х1,25	32,2-51.9 (3,3-5,5)
Гайки и болты крепления правой и левой опор силового агрегата к лонжеронам	М10x1,25	41,7-51.5 (4,3-5,3)
Болты крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к картеру коробки передач	М10x1,25	32.2-51,9 (3,3-5.5)
Гайки болтов крепления кронштейна задней опоры сатового агрегата к картеру коробкипередач	М12	60.7-98.0 (6,2-10.0)
Гайки крепления задней опоры сатового агрегата к кузову	М10х1.25	27,5-34,1 (2,8-3,5)

Восьмиклапанные двигатели рабочим объемом 1,6 л созданы на базе двигателя ВАЗ-2111. Они имеют увеличенный по высоте на 2.3 мм блок цилиндров и оригинальный коленчатый вал. Диаметр цилиндров оставлен прежний - 82 мм, ход поршня увеличен до 75.6 мм в отличие от 71 мм у базового двигателя. В опорах коренных подшипников установлены масляные форсунки.

В головке блока цилиндров установлены один распределительный вал, восемь клапанов и восемь толкателей клапанов с регулировочными шайбами. Опоры распределительного вала выполнены в головке. К верхней плоскости головки болтами крепятся два корпуса подшипников распределительного вала. Сверху газораспределительный механизм закрыт крышкой с маслозаливной горловиной.

Привод распределительного вата и насоса охлаждающей жидкости осуществляется зубчатым ремнем от зубчатого шкива, установленного на коленчатом вале двигателя. Натяжение ремня и направление его движения по шкивам осуществляется натяжным роликом.

Блок цилиндров - чугунный, с выточенными в нем цилиндрами. Внутренние полости блока для охлаждающей жидкости образованы при его литье, а канаты подачи масла выполнены сверлением. В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников не взаимозаменяемы и имеют маркировку порядкового номера подшипника, начиная от шкива коленчатого вала. В крышке второго коренного подшипника выполнены два резьбовых отверстия под болты крепления маслозаборника. В опоры и крышки установлены сталеалюминиевые вкладыши коренных подшипников. По обеим сторонам опоры третьего коренного подшипника выполнены гнезда для установки упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Переднее полукольцо — сталеалюминевое. заднее — металокерамическое, желтого цвета с обеих сторон.

Поршни отлиты из алюминиевого сплава. На каждом поршне установлено два компрессионных и одно маслосьемное кольцо. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа с проточкой и острой кромкой на нижней плоскости. Внутрь маслосьемного кольца устанавливается пружинный расширитель.

Пальцы - плавающего типа (фиксируются в поршнях двумя пружинными стопорными кольцами) или зафиксированы в верхнюю головку шатуна методом горячей посадки.

В верхней головке шатуна запрессована сталебронзовая втулка. Крышки шатунов не взаимозаменяемы и устанавливаются на шатун только в одном положении.

Снизу к блоку цилиндров крепится поддон картера.

Система смазки двигателей комбинированная — под давлением и разбрызгиванием. Масляный насос -шестеренного типа с внутренним зацеплением и приводом от переднего конца коленчатого вала. Через маслозаборник, насос забирает масло из поддона картера и под давлением нагнетает в каналы системы смазки двигателя. Для контроля за количеством масла в поддоне установлен измерительный щуп - указатель уровня. Масляный фильтр - полнопоточный, с бумажным фильтрующим элементом и обратным клапаном. препятствующим вытеканию масла из каналов системы смазки в поддон картера после остановки двигателя.

В опорах коренных подшипников установлены масляные форсунки. Масло из форсунок подается на внутренние поверхности поршней для их охлаждения. Часть масла попадает на верхние головки шатунов и через выполненные в них конические отверстия стекает на поршневые пальцы, смазывая их.

В теле коленчатого вала просверлены каналы. По ним масло поступает к шатунным шейкам, смазывая их. В каналы коленчатого вала масло поступает из блока цилиндров через отверстия во вкладышах коренных подшипников и коренных шейках. Технологические отверстия каналов закрыты стальными штампованными заглушками.

Поперечный разрез двигателя: 1 — пробка сливного отверстия поддона картера; 2 — поддон картера двигателя 3 - коленчатый вал: 4 - масляный фильтр: 5 - каталический коллектор; 6 — насос охлаждающей жидкости: 7 поршень; 8 — датчик концентрации кислорода; 9 — прокладка впускного трубопровода и выпускного коллектора; 10 - впускной трубопровод; 11 - форсунка; 12 - диагностический штуцер топливной рампы; 13 - ресивер: 14 - кронштейн крепления наконечника оболочки троса: 15 - крышка головки блока цилиндров; 16 - корпус подшипников распределительных валов: 17 - распределительный вал; 18 - шланг системы вентиляции картера; 19 — толкатель клапана; 20 — головка блока цилиндров; 21 — болт крепления головки к блоку цилиндров; 22 — клапан; 23 — свеча; 24 — прокладка головки блока цилиндров; 25 — верхнее компрессионное кольцо; 26 — нижнее компрессионное кольцо; 27 — маслосъемное кольцо; 28 — поршневой палец; 29 — штуцер для установки указателя уровня масла; 30 — шатун; 31 — маховик; 32 - блок цилиндров; 33 - подкладка поддона картера; 34 - указатель уровня масла; 35 - маслосборник

С левой стороны блока выполнена полость для установки насоса охлаждающей жидкости и прилив для установки масляного фильтра.

Генератор приводится в действие поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вата двигателя.

Ресивер впускного трубопровода выполнен из пластмассы. Выпускной коллектор - стальной, совмещен с каталитическим нейтрализатором. Его соединение с головкой уплотняется ДВУХСЛОЙНОЙ металлической прокладкой.

Двигатели 11186 и 21116 отличаются от модели 11183 облегченной шатунно-поршневой группой.

Поршни с короткой юбкой.

Все поршневые кольца более тонкие, чем на предыдущих моделях двигателей, что призвано сократить внутренние потери двигателя на трение.

Шатуны - «колоше».

carpod.ru

Разборка и дефектовка двигателя Lada Granta

Инструменты (для 8-клапанных двигателей):

Шестигранный ключ на 5 мм
Ключ трещоточный
Удлинитель
Головка на 8 мм
Головка на 10 мм
Высокая головка на 13 мм
Головка на 15 мм
Головка на 17 мм
Головка на 19 мм
Головка на 30 мм
Головка Torx E8
Головка Torx E10
Головка Torx E12
Головка Torx Е14
Головка-бита шестигранная на 12 мм
Гаечный ключ рожковый на 8 мм
Гаечный ключ рожковый на 10 мм
Гаечный ключ рожковый на 13 мм
Гаечный ключ рожковый на 17 мм - 2 шт.
Гаечный ключ рожковый на 19 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 8 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 15 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 17 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 19 мм
Гаечный ключ накидной изогнутый на 8 мм
Гаечный ключ накидной изогнутый на 13 мм
Динамометрический ключ
Вороток под торцевую насадку
Насадка на вороток на 17 мм
Отвертка плоская средняя - 2 шт.
Отвертка плоская малая
Отвертка крестовая средняя
Отвертка плоская большая или монтажная лопатка
Домкрат или канавный подъемник
Балонный ключ
Специальный ключ для поворота натяжного ролика (или съемник стопорных колец)
Ключ для фиксации шкива распредвала (или удлинитель под торцевую насадку на вороток)
Воронка
Плоскогубцы
Кернер
Шланг
Регулируемый упор - 2 шт.
Молоток большой
Щетка металлическая
Подставка
Подъемное устройство
Универсальный съемник (при необходимости)
Штангенциркуль
Микрометр
Стенд для ремонта двигателя
Маркер
Нож (или скребок)
Компрессор
Пневмопистолет для обдувки
Съемник масляного фильтра (или отвертка плоская большая)
Тиски слесарные с накладками губок из мягкого металла
Оправка для поршневого пальца
Набор плоских щупов
Оправка для измерения зазора в замках поршневых колец
Надфиль
Нутромер
Абразивный конус
Индикатор для измерения осевого зазора коленчатого вала
Шабер

Инструменты (для 16-клапанных двигателей):

Гаечный ключ рожковый на 8 мм
Гаечный ключ рожковый на 10 мм
Гаечный ключ рожковый на 13 мм
Гаечный ключ рожковый на 17 мм - 2 шт.
Гаечный ключ рожковый на 19 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 8 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 13 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 15 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 17 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 19 мм
Гаечный ключ накидной изогнутый на 8 мм
Гаечный ключ накидной изогнутый на 13 мм
Вороток под торцевую насадку
Насадка на вороток на 17 мм
Домкрат или канавный подъемник
Балонный ключ
Подставка
Подъемное устройство
Отвертка плоская средняя
Отвертка плоская малая
Отвертка крестовая средняя
Отвертка плоская большая или монтажная лопатка
Плоскогубцы
Шестигранный ключ на 5 мм
Ключ трещоточный
Удлинитель
Головка на 8 мм
Головка на 10 мм
Высокая головка на 13 мм
Головка на 15 мм
Высокая головка на 16 мм или свечной ключ
Головка на 17 мм
Головка на 19 мм
Головка на 30 мм
Головка Torx Е8
Головка Torx E10
Головка Torx E12
Головка Torx Е14
Воронка
Кернер
Шланг
Регулируемый упор - 2 шт.
Молоток большой
Щетка металлическая
Динамометрический ключ
Специальный ключ для поворота натяжного ролика (или съемник стопорных колец)
Ключ для фиксации шкива распредвала
Штангенциркуль
Микрометр
Стенд для ремонта двигателя
Маркер
Нож (или скребок)
Компрессор
Пневмопистолет для обдувки
Съемник масляного фильтра (или отвертка плоская большая)
Тиски слесарные с накладками губок из мягкого металла
Оправка для поршневого пальца
Набор плоских щупов
Оправка для измерения зазора в замках поршневых колец
Надфиль
Нутромер
Абразивный конус
Индикатор для измерения осевого зазора коленчатого вала
Шабер

Детали и расходники:

Башмак - 2 шт.
Емкость техническая - 2 шт.
Направляющая шпилька М12×1,25 мм с пропиленным шлицом под отвертку
Деревянные бруски
Ткань
Растворитель
Обезжириватель
Обломок поршневого кольца
Проволока
Бензин
Детали ШПГ (при необходимости)
Коленчатый вал (при необходимости)
Упорные полукольца коленчатого вала (при необходимости)
Блок цилиндров в сборе с крышками коренных подшипников (при необходимости)
Охлаждающая жидкость (Тосол А-40)
Ветошь

Примечания:

Разбирается двигатель, как правило, для его капитального ремонта. Перед разборкой очистите двигатель от загрязнений.

1. Демонтируйте головку блока цилиндров, как это указано здесь (для 8-клапанных двигателей) или здесь (для 16-клапанных двигателей).

2. Сделайте все работы для снятия двигателя, описанные в этой статье.

3. Для дальнейшей разборки двигателя монтируйте его на разборочный стенд или установите на верстак.

4. Снимите маховик, поддон картера, маслоприемник, масляный насос и масляный фильтр.

5. Ключом на 10 мм отверните два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.

6. Снимите трубу с уплотнительной прокладкой.

7. Снимите насос охлаждающей жидкости, как описано здесь.

8. Ключом на 10 или головкой Е8 (в зависимости от типа двигателя) отверните шесть винтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

9. Поддев шлицевой отверткой держатель за приливы, выполненные на его корпусе снимите держатель заднего сальника. Соединение держателя с блоком цилиндров уплотняется прокладкой.

10. Поочередно отверните винты крепления крышек шатунов и выньте из цилиндров шатуны с поршнями, а также отделите вкладыши, как описано здесь.

Примечание:

Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечайте детали, чтобы при последующей сборке они были установлены на свои места.

11. Зажмите шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

12. Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разведите замки поршневых колец и поочередно снимите с поршня два компрессионных кольца.

13. Так же осторожно снимите маслосъемное кольцо.

14. Снимите расширитель маслосъемного кольца.

15. Подденьте отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлеките его из кольцевой канавки поршня.

16. Таким же образом выньте стопорное кольцо поршневого пальца с другой стороны поршня.

17. Оправкой вытолкните поршневой палец и снимите поршень с верхней головки шатуна.

18. Аналогичные операции проводите с другими поршнями и шатунами.

19. Головкой на 17 мм отверните десять болтов крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

20. Поочередно снимите крышки коренных подшипников.

21. Выньте из крышек нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала.

22. Выньте коленчатый вал из постелей блока цилиндров.

23. Выньте два упорных полукольца коленчатого вала из проточек опоры третьего коренного подшипника.

24. Выньте из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

25. Очистите детали цилиндро-поршневой группы от нагара и проведите дефектовку деталей двигателя, как описано здесь.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников

Источник: carpedia.club

carpedia.club

Регулировка клапанов на 8-клапанной Лада Гранта: фото и видео

Регулировка клапанов является одним из самых важных профилактических мероприятий для двигателя. К тому же, это ещё и реальная необходимость.

Зачем нужно регулировать клапана?

Регулировка «в самом разгаре»

Данная процедура нужна в том случае, когда вы желаете сделать работу своего автомобиля более устойчивой, как на повышенных, так и на низких оборотах. Если же была проведена неправильная регулировка клапанов, то зазоры между кулачком распределительного вала и клапаном будут нарушены. А это, в свою очередь, приведёт к чрезмерному открытию клапана при работе мотора, в результате чего в цилиндре произойдёт разгерметизация.

Вся эта цепочка событий намного уменьшит ресурс мотора.

Важным замечанием можно считать и то, что, если зазор между седлом клапана и боковыми частицами цилиндра оказался чрезмерно большим, то может произойти ситуация с прогоранием клапана. Если же дополнительно будет слишком большим и ход поршня, то может произойти «встреча» клапанов и поршня. Чем это грозит, думаю, не стоит даже говорить, так как ремонт будет очень недешевым. Так что регулировать клапана нужно периодически и с особой тщательностью.

Необходимость регулировки существует только на 8-клапанных двигателях, такой силовой агрегат установлен на всех Грантах в комплектации «Норма». 16-клапанные двигатели регулировать не надо, благодаря наличию гидрокомпенсаторов. Поэтому в список необходимых работ на ТО регулировка клапанов не включена.

Спор о том, какой двигатель лучше, 8 или 16 клапанники.

Необходимый инструмент

В случае с 8-ми клапанным силовым агрегатом, может потребоваться проводить регулировочные работы каждые двадцать пять тысяч километров пробега. Но для этого вам потребуется иметь в наличии определённый набор инструментов.

Необходимый инструмент

В первую очередь, мы говорим о наборе регулировочных шайб. Как правило, такие шайбы поставляются толщиной от 3 до 4,5 миллиметров с интервалом в 0,05 миллиметра.
Помимо этого, под рукой должен быть щуп с аналогичным интервалом.
И, конечно же, не забывайте о приспособлениях для регулировки. Его главной особенностью можно считать то, что такое приспособление значительно облегчит выполнение большинства работ по замене шайб в ГБЦ.
Можно и без специального приспособления, но с ним намного проще
Не лишним будет пинцет с зажимом, особенно, если у вас не слишком ловкие руки.
Ключ «на 17».

Последовательность работ на 8-ми клапанном двигателе

Прежде чем начать работу, нужно полностью «остудить» двигатель.

Некоторые специалисты не начинают регулировку пока двигатель автомобиля не простоит сутки без работы.

Это необходимо открутить

Желательно, чтобы его температура находилась в рамках между 20 и 30 градусами по шкале Цельсия. С этой целью можно применять штатный вентилятор, для чего достаточно будет отключить разъём с сенсора температуры, который находится возле термостата, и включить зажигание.
После этого выкрутите свечи зажигания. Это необходимо сделать для того, чтобы не повредить ГРМ во время движения распределительного вала.
Также нужно будет открутить кожух ремня ГРМ, чтобы полностью снять его. Аккуратно отсоединяем от клапанной крышки все патрубки, демонтировав их с автомобиля.
Если вокруг клапанов есть масло (а оно там, скорее всего, есть), то его нужно убрать оттуда при помощи обычного шприца или же резиновой груши. По большей части, находится масло в непосредственной близости к толкателям клапанов.
Откачиваем масло рядом с клапанами
Теперь устанавливается специальное приспособление для съёма шайб. Дальше важна предельная внимательность с вашей стороны. Дело в том, что регулировка клапанов проводится в определённой последовательности, которая выглядит, как 1-3, 5-2, 8-6 и 4-7. В этом случае первая цифра укажет на выпускной клапан, а вторая — на впускной.
Извлекаем шайбу таким способом при помощи специальных инструментов
Берём в руки ключ «на 17», которым проворачиваем двигатель за распредвал. Делать это нужно по ходу часовой стрелки до того уровня, пока кулачок первого выпускного клапана не встанет в своё базовое положение.
Проверка совпадения метки с положением ГРМ (кожух снят)
При помощи щупа замеряем существующий зазор. Для этого применяется принцип, по которому, если 0,20 щуп проходит, а 0,25 — нет, то зазор нужно считать равным 0,20 с погрешностью, которая не превышает 0,02 миллиметрам.
Нормальным зазором считается тот, который для впускных клапанов составит 0,25 мм с отклонениями в 0,05 миллиметров, а для выпускных — 0,40 мм с отклонениями до 0,05 миллиметра. Постарайтесь сделать зазор именно таким.
Если зазор первого или же третьего клапана вышел за рамки нормы, то стоит поменять шайбу. С этой целью удерживаем толкатель на месте, и утапливаем его приспособлением вниз, чтобы между распределительным валом и стаканом можно было установить фиксатор.
При помощи пинцета удаляем шайбу, фиксируя её размер и вычисляя размер, который нужен для шайбы, чтобы выставить соответствующий зазор. К примеру, если зазор в норме 0,40, то шайба должна быть на 0,10 миллиметров меньше. В обратной ситуации — берём большую шайбу.
Как только нужная шайба найдена, укладываем её в толкатель при помощи пинцета. Проверьте, чтобы шайба свободно двигалась вокруг своей оси.
Стрелкой отмечен паз для пинцета
Теперь снова используем приспособление, которым отжимаем вниз толкатель, чтобы удалить оттуда фиксатор.
Проводим замер щупом. Если он в норме, то продолжаем работу с последующими клапанами. После регулировки всех клапанов нужно проверить зазоры заново, чтобы избежать ошибок.
Теперь берём клапанную крышку, и очищаем её от прокладки, устанавливая новую. Старую же применять второй раз нельзя.
Новая прокладка и клапанная крышка

Мои замеры

Мои замеры после регулировки клапанов следующие:

0,25 — выпуск
0,20 — впуск
0,30 — впуск
0,30 — выпуск
0,30 — выпуск
0,27 — впуск
0,24 — впуск
0,35 — выпуск

Признаки того, что необходима регулировка клапанов (видео от «Теории ДВС»)

Существуют определённые признаки в работе автомобиля, которые подскажут, что регулировать клапаны необходимо.

Самым очевидным из них будет то, что двигатель автомобиля на холостых оборотах начинает трястись и дёргаться. Чаще всего, причина такого поведения заключается именно в плохой регулировке клапанов.

И, конечно же, нужно следить за посторонними звуками, определить на слух которые совсем не сложно. Достаточно просто поставить рядом два автомобиля, один с отрегулированными клапанами, а другой — тестируемый. Заведите два автомобиля по очереди и сравните «шумность» работы двигателей.

carfrance.ru

Регулировка клапанов Лада Гранта 8 клапанная — Авто-Мото24.ру

ГРМ автомобиля Лада Гранта (2190)

На этот раз предлагаем рассмотреть такой важный вопрос для каждого обладателя не только Лада Гранта (2190), но и любого автомобиля, как регулировка клапанов. Клапана в каждом авто являются составной и неотъемлемой частью механизма газораспределения. Наверняка вы знаете, что каждый цилиндр имеет не менее двух клапанов. Один из них впускной, через который поступает горючая смесь, а второй выпускной – освобождает камеру сгорания от отработавших газов. О важности этой системы понимает каждый автолюбитель.

Признаки необходимости регулировки клапанов ВАЗ 2190

После того, как двигатель прогревается по мере своей работы, то понятное дело его детали расширяются за счет выделения тепла. Таким образом, производители автомобилей устанавливают определенные зазоры газораспределительного механизма в холодном состоянии. Эти зазоры учитывают изменения размеров клапана во время нагревания. Если же клапана имеют неправильный зазор, то это чревато последствиями. Сразу же уменьшается эффективность работы силового агрегата и снижается срок эксплуатации некоторых деталей двигателя, в том числе самих клапанов. К примеру, если установлены малые размеры зазоров, то сам клапан и его седло будут пригорать. Когда же, установлены большие зазоры, то клапана открываются не полностью. Во второй случае общая мощность мотора заметно снижается и появляется характерный металлический стук. Завод-изготовитель ВАЗ 2190 рекомендует проводить контроль и регулировку клапанного механизма каждые 20-30 тысяч пробега.

Инструмент

Итак, вы решили проводить контрольные работы и регулировку клапанов на Лада Гранта. Вам необходимо позаботиться про наличие таких инструментов и приспособлений:

сжиматель клапанных пружин
набор измерительных щупов плоского типа
пинцет
торцевая головка размером на «17» или соответствующий ключ
ремонтный комплект регулировочных шайб
торцовые головки на «8», «10» и ключ на «8»
отвертка
пассатижи

Порядок работ по регулировке клапанов Лада Гранта 8 клапанная

Когда все инструменты на месте, то можно приступать к выполнению работ. Однако перед этим нужно ознакомиться с некоторыми рекомендациями, что даны ниже.

Важно! Измерительные работы необходимо проводить только на холодном двигателе, желательно при температуре окружающей среды в пределах 20-ти градусов.

Замер производится щупом, который устанавливается между шайбой регулировки клапанного толкателя и кулачком распредвала. Для клапанов Лада Гранта (2190) номинальный размер зазора составляет:Впускной клапан — 0.2±0.05 ммВыпускной клапан – 0.35±0.05 ммПроцесс регулировки происходит установкой регулировочных шайб разного размера. Ремонтный комплект имеет шайбы толщиной от 3 до 4.5 мм с шагом 0.05 мм.Первым делом вам необходимо снять защиту двигателя, а именно её правую часть.

Снятие защиты двигателя Лада Гранта 2190

Открутите два болта, которые крепят заднюю часть защиты справа
Отверните среднюю часть крепления защиты с правой стороны
Теперь у вас есть доступ и пространство для непосредственного удаления правой части защиты мотора. Вам нужно отвернуть два болта с правой стороны.
Демонтируйте нужную часть.

Снятие крышки головки цилиндров ВАЗ 2190

Вначале нужно прослабить хомуты, которые удерживают шланги системы охлаждения двигателя и отсоединить от штуцеров сами патрубки.
Открутите пару гаек, что фиксируют крышку ГБЦ двигателя.
Две гайки крепления ГБЦ 2190
Удалите шайбы и резиновые втулки под ними.
После этого вы можете снять крышку головки блока. Если резиновые втулки остались в крышке, то вам необходимо удалить их отверткой. Также удалите старую прокладку крышки ГБЦ.

Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

Отключите клемму аккумулятора (минусовую)
Установите автомобиль в нейтральное положение коробки передач, а также зафиксируйте авто специальными башмаками.
Отверните три болта крепления кожуха ГРМ спереди.
Аккуратно демонтируйте кожух , чтобы не задеть провода, проходящие рядом.
Используйте ключ для поворота коленчатого вала. Это делается специальным болтом на шкиву привода генератора. При этом метки на шкиве распредвала и заднего кожуха ремня привода мотора должны совпасть.
Расположение меток ВАЗ 2190 8 клапанов
Также нужно вытащить заглушку, что расположена в картере механизма сцепления и посмотреть, чтобы совпадали метки на маховике.
Расположение крышки

Важно! Если данные метки не совпадают, то вам нужно снять ремень ГРМ и установить их в нужное положение (вряд ли это вам грозит, но упомянуть стоит).

Регулировка клапанов Лада Гранта (2190) 8 клапанов

Итак, мы подошли к самому главному вопросу регулировки клапанной группы, после того как, провели все подготовительные работы и обеспечили доступ к распределительному валу.

Берем в руки щуп и начинаем проводить замеры зазоров. Первыми необходимо проверить те кулачки, которые смотрят вверх от толкательного механизма. У вас это будут четвертый, шестой, седьмой и восьмой клапаны. После замера у вас будут данные по которым следует принять решение о замене регулировочной шайбы. Там где зазоры в пределах нормы, ничего делать не нужно. Все полученные результаты замеров лучше записать.
Для облегчения процесса демонтажа регулировочной шайбы завод-изготовитель оставил специальные пазы в толкателе. Их нужно провернуть отверткой так, чтобы было удобно поддеть шайбу и соответственно снять её.
Теперь необходимо использовать специальный инструмент – сжиматель пружин клапанов (его можно купить в любом магазине автозапчастей). Он устанавливается на шпильки крепления крышки ГБЦ. Смонтировав устройство, вам нужно надавить на него и вдавить толкатель того клапана, у которого производится замена шайбы. Потом следует установить фиксатор между распредвалом и толкателем.
Далее следует отверткой поддеть шайбу и вытянуть её из посадочного места в толкателе. Дополнительно лучше использовать пинцет для удержания шайбы.
Запишите толщину снятой шайбы. Она указана на ней, но бывают случаи истертости надписи, поэтому лучше иметь микрометр или же штангенциркуль с сотыми.
Теперь нужно вспомнить математику и рассчитать толщину новой регулировочной шайбы. Для этих целей используется простая формула: H=B+A-C, где B-толщина прежней шайбы, А-замерянный зазор и С-номинальный зазор. Все расчеты производятся в миллиметрах. Когда вы получили значение H, оно может не совпадать с размерами новых шайб, поэтому нужно в пределах допуска 0,05мм найти ближайшее к нему значение. Например, Н получилось 3,81мм, а ближайшая толщина шайбы из комплекта 3,8 значит её и будем ставить.
Подобрав новую регулировочную шайбу, её нужно установить в толкатель надписью вниз к нему же.
Придавите толкатель сжимателем и демонтируйте фиксатор.
После этого проведите повторное снятие размеров зазора и если он отличен от номинальных значений, то следует повторить процедуру регулировки.
Теперь нужно провернуть коленчатый вал на один оборот (360 градусов) и провести замену шайб (если это необходимо) в приводах клапанов первого, второго, третьего и пятого кулачка.
После этого нужно установить все ранее снятые детали ГРМ в порядке обратном вышеизложенному.

На этом процедура регулировки клапанов Лада Гранта 8-ми клапанная окончена. Если у вас остались вопросы или замечания по данному материалу, просим оставлять их в комментариях к статье ниже.

avto-moto24.ru