Ржавый ваз

Это самый ржавый ВАЗ-2106 из всех, что вам доводилось видеть

Когда у тебя старая "шестерка" у тебя нет выбора, кроме как полюбить ржавчину. Некоторые владельцы доходят до крайностей в своих пристрастиях и пытаются превратить ржавчину в часть стиля.

Можно вообще не ремонтировать кузов и превратить автомобиль в некое подобие апокалиптического монстра со сквозной ржавчиной и разноцветными кузовными панелями, а потом пытаться доказать всем, что это не "бомж-стайл", а модный "рэт-лук". Но кого вы обманываете? Вы просто продолжаете ездить на хламе, который с каждым днем съедает сам себя.

Давайте вспомним, что же такое классический рэт-лук.

Данный стиль является самым многочисленным. Основа та же: оригинальный экстерьер и интерьер. Только в данном случае автомобиль не выглядит новым, сверкающим и начищенным, напротив, он такой, каким он дожил до настоящего времени. И совершенно не имеет значения ржавая ли она, стояла ли под крышей уютного гаража и просто пылилась, а может валялась на краю гаражного массива под дождями и снегами. Но обязанностью владельца является восстановление и содержание всей технической начинки в идеале. Кузовные панели могут ремонтироваться только в тех местах, которые скрыты глазам зевак, к примеру внутренняя часть, дно. Интерьер обычно имеет опрятный, чистый стоковый вид.

Чувствуете разницу? Несмотря на то, что автомобиль выглядит так, словно простоял тысячу лет на улице, технически он должен быть идеальным и иметь опрятный интерьер. Примером правильного рэт-лука является вот этот ВАЗ-2106, который мы увидели на мероприятии "Грабли" в этом году.

Над автомобилем хорошенько поработали: бамперы отполированы до идеального состояния, сделано занижение подвески, установлены идеальные олдскульные колесные диски, даже двигатель имеет отличный ухоженный вид.

Интерьер выполнен в классическом стиле "а-ля Italian Fiat" с потрясающим трехспицевым рулевым колесом.

Если бы не ржавчина, покрывшая весь кузов, мы бы ни слова не проронили про рэт-лук. Кстати, над цветом и контрастностью текстуры ржавчины владельцу пришлось хорошенько поработать. Он получился ярким и стильным.

Кстати, автомобиль не всегда выглядел именно так. Посмотрите вот этот видеоролик:

источник

auto.mirtesen.ru

Восстановление прогнивших элементов кузова ВАЗ 2109

Частенько любители отечественных авто сталкиваются с проблемными кузовами. К примеру, купили вы поддержанный ВАЗ 2109. На первый взгляд вроде бы все хорошо, но когда дело доходит до кузова — вы понимаете, что не все так гладко, возникают даже мысли о замене кузова целиком. Но не стоит бояться этой проблемы.

При помощи нужных инструментов и ровных рук можно избавиться от сгнившей арки, днища или порога. В этой статье мы опишем поэтапный процесс ремонта кузова.

Проблема отечественных авто

Ремонт кузова автомобиля начинается с подбора инструментов. Сразу скажу, что список будет достаточно большим, ведь работа трудоемкая и требует большое количество приборов, включая электронные и газовые модели. Нам понадобится хотя бы три вида молотов разных размеров, лепестковый и зачистной круг (он хорошо снимает краску и легкую ржавчину).

ВАЗ 2109

Болгарка также будет к месту, баллон углекислоты на 10 кубов, сварочный аппарат с максимальным током 150 ампер, несколько штук зубил, набор сверл по металлу. Без домкрата здесь тоже не обойтись, лучше чтобы их было два.

Прогнивший порог

Запаситесь отрезными кругами примерно на 1-2 миллиметра и одним зачистным. Подойдет любой вид электролобзика. Кисть с преобразователем ржавчины, фибровый круг (можно заменить простой бюджетной щеткой). Стандартный шоферский набор, шнур 2мм и отвес. Вроде бы я перечисли все, что нужно. Пора приступать к работе.

Снятие прогнивших частей

Начинаем ремонт со снятия гнилых, ржавых и деформированных частей. Я буду описывать процесс на примере автомобиля, ВАЗ 2109, который мне поручено было отремонтировать. Приведу для начала свои проблемные места в машине. У автомобиля полностью прогнил передний пол со всеми поддомкратниками и усилителями. И использовать домкрат только можно было с подмоторной балкой. Задний пол тоже сгнил. Коррозия задела и двери автомобиля. В общем, днище почти отсутствовало. Крылья были не в лучшем состоянии.

Капот в передней части заметно покрылся ржавчиной, отсутствовали все соединители пола и пол бензинового бака, запасного колеса. Эта же участь постигла и отражатели почти всех фар. В районе редуктора лопнул передний лонжерон. А над глушителем, в полу багажника красовалась огромная дыра. По углам двери «съела» коррозия.

Я подробно описываю состояние своего автомобиля, чтобы автолюбители определили схожие поломки в своем и сделали правильные выводы. После того как необходимый инструмент для ремонта кузова автомобиля под рукой начинаем монтаж.

Монтаж и работа с инструментом

Шаг 1

Сначала проводим разборку в моторном отсеке: сливаем тосол, а затем снимаем и сам радиатор. Двери тоже нужно убрать, если там все прогнило окончательно, то его можно просто оторвать, срезаем отбортовки болгаркой, к которым был приварен телевизор.

Ремонт порога

Отрезаем панель задка, а также крылья. При помощи сварки и заплаток завариваем дыры в брызговиках (если они имеются), ставим отбортовки из свежего металла, к которым в дальнейшем будет приварен телевизор. На видео, где слесари делают ремонт кузова автомобиля все можно рассмотреть более подробно и «вживую».

Шаг 2

Ставим и завариваем новые усилители брызговиков, для этого хорошо будет использовать кровельное железо. Дальше идет подгонка новых деталей: задние и передние крылья, порог телевизор и капот. Эти элементы следует крепить при помощи саморезов. Здесь нам и понадобится набор сверл. Теперь предстоит сложный процесс варения. После того, как крылья, телевизор и порог «посажены» на саморезы, можно приступать к сварке. Телевизор следует покрасить заранее, потому что когда он будет твердо сидеть, качественно нанести цвет уже не выйдет.

Шаг 3

Для выполнения следующих операций, мне потребовалось взгромоздить автомобиль на опрокидыватель. Восстановление геометрии кузова автомобиля займет достаточно времени. Выполняется эта процедура при помощи стапеля, на который крепится сам автомобиль. Специальные зажимы обеспечивают надежное крепление, а силовые стойки задают определенное усилие для выравнивания. Выполнять эту часть лучше в автомастерской.

Шаг 4

Переходим к варке днища. Используем заплаты и крепим их на передний и задний пол при помощи сварочного аппарата. Привариваем все поддомкратники, соединители и усилители пола. Толщина металла кузова автомобиля значительно влияет на процесс варки, и для каждой модели требуется отдельно подбирать время. При помощи мовильницы покрываем все полости машина антикоррозионной смесью.

Восстановленное днище ВАЗ 2109

Шаг 5

В моем случае арки сгнили полностью. Механики советуют не мучиться и не переваривать их, а попросту купить и установить новые элементы кузова. Но если вы настроены на починку, то это тоже сделать вполне реально. Смола с отработкой является хорошим покрытием для арок, но даже она не спасет их в будущем. Ржавчина проберется и сквозь нее. Также существуют и другие смеси для антикора. Выбор зависит от бюджета и от опыта работы с тем или иным материалом.

Надеемся эта инструкция поможет и вам в ремонте кузова вашего автомобиля и после завершающего этапа — покраски, он засияет как новый.

avtopolza.ru

на фронте без перемен — журнал За рулем

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

ВОЙНА СО РЖАВЧИНОЙ: НА ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

Невеселый факт — автомобили ржавеют — известен всем автомобилистам. В той или иной степени коррозии подвержены машины любых марок. Время, агрессивная среда, механические повреждения делают свое черное, вернее — рыжее дело. Как ржавеют вазовские автомобили в сравнении с известными марками, журнал писал в 1996 году (№ 7). Мы решили провести собственное исследование машин, работающих в редакции.

Посмотрим сначала на «Жигули». Парк редакции довольно «свежий» — в основном двух-, трехгодичные автомобили. Все они после покупки подвергались дополнительной антикоррозионной обработке. Тем не менее, ржавчина уже явно проступает на лонжеронах и брызговиках. Следы коррозии видны и на беззащитной нижней части порогов — заводской «антикор» и нанесенный ему в помощь фирменный состав продержались недолго. Покрытие днища потрескалось.

Кстати, анекдотичный случай произошел с одним свежеиспеченным автолюбителем. Свою новенькую «пятерку» он первым делом отогнал на «антикоррозийку». Машину поставили на подъемник, обработали скрытые полости, покрыли днище защитным составом поверх чистенького заводского пластизоля. После чего тот... не замедлил отвалиться, к вящему изумлению хозяина машины. Взорам присутствующих открылся откровенно ржавый металл днища... К чести продавцов «пятерки» надо сказать, что машину они заменили, так что история эта окончилась хорошо. Краткие выводы: дополнительная обработка не гарантирует полной защиты автомобиля, многое зависит от качества заводского покрытия. Добавим, что иногда слишком щедро нанесенный «антикор» служит во вред: тяжелым грузом ложась на ранее обработанную поверхность, он может ослабить соединение пластизоля с металлом (описанный случай не в счет, здесь никакого соединения и не было, да и дополнительная защита была грамотной, без «излишеств»). О качестве обработки кузовов на ВАЗе предоставляем судить вам.

Вернемся к редакционным машинам.

Через отверстия в передней части пола обнаружена ржавчина в усилителях. Низ автомобилей, конечно, подвержен коррозии в первую очередь, но и на лакокрасочном покрытии есть очаги ржавчины. Только на кузове годовалого ВАЗ-2105 нет (пока!) желтых «ран». А на машинах 1994–1995 гг. выпуска на капоте и передних крыльях обнаружили сколы краски и, как следствие, ржавые пятна. Начали корродировать сварные швы, больше всего в местах приварки крыши к стойкам, наружной части порогов к крыльям, средней стойки к порогам. Сколы и ржавые точки покрывают колесные арки, нижние части дверей, особенно с внутренней стороны. Типичное больное место «Жигулей» — пол багажника, под запасным колесом — оказалось поражено на всех редакционных машинах.

Автомобили 1993 года имеют совсем неприглядный вид. Приведенный выше «бюллетень» существенно расширился. На ВАЗ-2107 ржавчина буквально лезет из-под облицовки радиатора, клочьями сгоняя с капота краску. Желто-коричневая полоса выползает из-под уплотнителя ветрового стекла. Крышка багажника покрыта ржавыми точками. На ровеснице «пятерке» появились ржавые пузыри в нижней части рамки ветрового стекла и верхней части дверей. Коррозия поразила даже крышу! В общем, картина сколь грустная, столь и знакомая опытным владельцам «классических» моделей ВАЗа.

Теперь — черед «самар» (год выпуска — 1995). Эти автомобили чувствуют себя гораздо лучше. Ни снизу, ни сверху на кузовах нет ярко выраженных очагов коррозии. Правда, заводское антикоррозионное покрытие на днище также покрылось трещинами — возможно, из-за неравномерной, местами излишней толщины. Но на сварных швах и лакокрасочном покрытии «самар» пятен ржавчины нет. Краска в багажнике и под «запаской» хорошо сохранилась.

«Самары» ржавеют куда меньше и медленнее «жигулей». Даже десятилетние «восьмерки» и «девятки», встречающиеся на улицах, выглядят, как правило, вполне пристойно, а для «жигулей» десять лет — страшный срок. Они гниют, можно сказать, заживо.

Попробуем ответить на вопрос: что тому причиной?

Во-первых, конструкция кузовов переднеприводных автомобилей современнее. Так, точек сварки почти в два раза меньше, чем у «классики», предусмотрена (и действует) вентиляция скрытых полостей. Кузова «жигулей» зачастую сварены так, что зазоры между усилителями и лонжеронами либо отсутствуют вовсе, либо столь малы, что нанесенный антикор их полностью перекрывает; ни о каком «сквозняке» речь уже не идет.

Во-вторых, часть кузовных деталей «самар» сделана из весьма устойчивого к коррозии цинкрометалла — стали с предварительным покрытием на основе эпоксидных смол и цинкового порошка. Такой обработке подвергаются передние крылья, рамка радиатора и ее нижняя поперечина, ряд других деталей. Кстати, у ВАЗ-2110 из цинкрометалла выполнено уже 55% кузовных деталей.

В-третьих, заводской антикор, особенно на сварных швах, лежит на «классике» хуже, чем на «восьмерках» и «девятках».

В-четвертых. На «самарах» с самого начала их производства применяется современный и более эффективный метод грунтования. Вообще все отечественные автомобили грунтуют методом электрофореза — сваренный кузов после предварительной подготовки (фосфатирования и промывки) погружают в ванну с грунтовкой, куда подается напряжение в несколько сотен вольт. Электродами служат кузов и стенки ванны, роль электролита играет раствор грунта. Частицы грунта осаждаются на металл, образуя пленку, которую затем просушивают в специальной камере. Различие между старым и новым способами — в полярности электродов и составе грунтовки. При анафорезе «плюс» подается на кузов, «минус» — на ванну; образующееся покрытие защищает металл только от механических повреждений. При катафорезе полярность обратная, поэтому механизм действия грунтовки другой, и при ее повреждении в первую очередь корродирует не сталь, а само покрытие. Вот результаты проведенных ВАЗом испытаний: в соляном тумане до начала возникновения коррозии на кузове с анафорезной грунтовкой проходит 270 часов, а кузов после катафореза выдерживает 600–700 часов.

С момента появления «самар» о прогрессивном методе неоднократно писали, но почему-то нигде не упоминали, как грунтуют кузова автомобилей популярных «пятого» и «шестого» семейств. Нам удалось выяснить, что кузова ВАЗ-2105 и его модификаций по-прежнему грунтуют анафорезным способом. За 13 лет, прошедших с появления катафорезной ванны на ВАЗе, до нее так и не добрались «четверки», «пятерки», «семерки»...С моделями ВАЗ-2106, выпускаемыми сегодня, дело обстоит лучше. На «их» нитку конвейера вселяется ВАЗ-2110, и предназначенную для «десяток», уже смонтированную катафорезную ванну ныне принимают и популярные «шестерки». Кстати, так было и с ВАЗ-21013 1985–1986 гг. выпуска: их тоже грунтовали катафорезным методом в ванне, предназначенной для нового тогда переднеприводного семейства.

Наконец, в-пятых, «металлики», которыми окрашивают часть «самар», отличаются большей стойкостью к механическим повреждениям, нежели обычные эмали. Заднеприводные машины «металликом» не красят.

Подведем итог. Покупателю предлагают за 6–7 тыс. долларов (деньги не очень большие, но и не малые, особенно для потенциальных клиентов АО «АвтоВАЗ») машины, защитное покрытие которых абсолютно не соответствует современным требованиям. Рачительные хозяева сразу после покупки подвергают автомобиль дополнительной антикоррозионной обработке. Эта операция, ставшая у нас в стране нормой, сама по себе ненормальна!

Машина должна продаваться готовой к эксплуатации. Обработку, защищающую автомобиль от ржавчины хотя бы на несколько лет, должен проводить завод (что и делают уважаемые в мире производители). У нас же написаны целые пособия о том, как правильнее и лучше обработать новый(!) автомобиль.

Но самый, пожалуй, грустный факт — антикоррозионная обработка скрытых полостей, днища, колесных арок, установка подкрылков не спасает «жигули» от преждевременной ржавчины. Обычно кузов «классики» приходится подкрашивать уже через год-два после покупки, а спустя еще два-три года машину надо красить полностью.

Да, дороги у нас, мягко говоря, не идеальные. Камней, песка, соляных растворов, помогающих коррозии, хватает. Но почему-то десятилетние иномарки, попадая на просторы бывшего Союза, ездят по тем же самым дорогам, долго сохраняя при этом вполне опрятный вид. Да и «самары» довольно стойко переносят нелегкие отечественные условия. Что же мешает ВАЗу улучшить качество антикоррозионной обработки «жигулей», доведя ее уровень хотя бы до «восьмерочного»? Ответ заводских специалистов: «Уровень защиты соответствует классу выпускаемых автомобилей». Комментарии излишни.

Так что покупатель, приобретающий недоделанный товар, должен быть готов к войне со ржавчиной, из которой, увы, не выйдет победителем.

Плоды сочетания некачественного заводского покрытия и «модной» решетки радиатора.

У «девятки» капот выглядит еще пристойно.

Пора красить крышку багажника.

Одно из самых больных мест.

На «Жигулях» ржавеет даже крыша.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

www.zr.ru

🚘 Ржавчина на бампере ВАЗ 2101, ВАЗ 2106

Здравствуйте! Сегодняшний пост целиком и полностью направлен на исправления очень неприятного дефекта, который рано или поздно постигает любого владельца ВАЗ 2101 и 2106 — ржавчина на хромированных бамперах.

Ржавчина на бампере. Удаление. Профилактика

Ржавый бампер очень сильно портит внешний вид всего автомобиля и зачастую производит очень негативное впечатление на окружающих:) Но это в глобальном варианте, довольно часто сам владелец классики не может спокойно смотреть на эти противные точки ржавчины на бампере, которые особенно достают в зимний период. Сегодня постараемся рассмотреть немного о причинах появления и способах удаления ржавчины с хрома.

Почему ржавеет бампер?

Для начала нам стоит отметить, что ржавению больше подвержен задний бампер, который воспринимает на себя большую нагрузку веществ способствующих коррозии. Мало того, что под задний бампер летит дорожняя грязь и соль со всего автомобиля, дак здесь и выхлопная труба добавляет свою часть — довольно часто можно увидеть ржавый налет вокруг выхлопной системы.

Главной причиной появления ржавчины на хромированном бампере является:

Микротрещины на хроме
Механические повреждения покрытия
Гнилой в хлам бампер изнутри

Также важно упомянуть, что ржавеет не сам хром, а металлическое основание бампера.

Удаляем ржавчину с бампера

Тут у вас два варианта, которые и определяют каким путем дальше идти:

Первый вариант подразумевает, что у вас на авто бампер в идеальном состоянии и соответственно не ржавеет. Тут актуальнее всего поговорить о профилактики коррозии бампера.
Бампер в той или иной степени покрыт ржавчиной — вариантов несколько. Самый простой купить новый, хотя сегодня хромированное покрытие мягко говоря не очень хорошего качества. Немного сложнее вариант — очистить бампер от ржавчины и предотвратить ее последующее появление.

Вся сложность состоит в следующем — не достаточно просто стереть ржавые следы, намного сложнее обеспечить надежную защиту от последующего появления.

Спасибо за подписку!

С помощью чего же можно удалить ржавчину с бампера? Вот несколько вариантов, которые возможно применимы не всегда, но стоит обратить на них внимание:

Кока-кола. Естественно не во внутрь, а просто на тряпочку и тереть бампер. Если удастся удалить ржавчину, то потом нужно не забыть защитить бампер.
Cilit. Да именно это средство с телевизионной рекламы для ванны и туалета, проверено лично — справляется на отлично:) Прям слоган рекламный.
Средства для полировки хрома из широкого выбора автомобильной химии. Здесь остановится на чем либо довольно сложно, ведь каждый смотрит со своей стороны и по своим возможностям.
В одно время советовали довольно интересное средство под названием «Цынкарь», со слов производителя, оно не только быстро устраняет ржавчину, но и предотвращает ее появление. После его применения не будет лишним пройти любой защитной полиролью по бамперу.
Также используют моторное масло с песком, которым стирают всю ржавчину, после чего протирают чистой тряпкой.
Также народ использует тормозную жидкость, хотя после использования почти стопроцентно придется защищать от последующего корродирования.
Довольно хороший результат дает использование практически любого преобразователя ржавчины, после его применения необходимо отмыть поверхность с помощью бензина или растворителя и покрыть защитной полиролью.
Ну и самый простой и колхозный способ — покрасить. Я лично не принимаю как вариант, так как люблю сток. Да и краска на хроме держится не важно…

Все вышеперечисленные способы применими только до момента, когда метал основания прогниет насквозь, с этого момента только замена. Также после удаление ржавчины любым из этих способов необходимо обязательно покрыть его защитной пленкой любой полироли или чем то аналогичным.

Профилактика коррозии бампера

Профилактику в идеале надо проводить на новом автомобиле, хотя если бампер изнутри еще в более-менее живом состоянии, то можно немного замедлить появление коррозии. Для этого необходимо снять бампер с автомобиля и зачистив начисто всю ржавчину с внутренней части бампера покрыть его грунтом и покрасить или покрыть мовилью, а также аналогичными растворами для защиты кузова от коррозии.

Надеюсь я хоть немного помог вам в решении этой довольно сложной задачи! Удачи Вам!

olade.ru

Борьба с ржавчиной автомобиля

Не секрет, что реагенты на дорогах, которые использую в зимнее время, негативно воздействуют на кузов автомобиля. Если у иномарки кузов способен противостоять ржавчине десятки лет, то про русские автомобили такого сказать нельзя. Поговорим о том, какие есть способы устранения коррозий и последующей защиты кузова автомобиля от ржавчины.

Вода тоже способствует появлению ржавчины и это хорошо прослеживается в регионах с влажным климатом. К примеру, если на автомобиле ВАЗ не проводилась антикоррозийная обработка, то влага совместно с дорожной солью способна через несколько лет оставить сквозную ржавчину. Стоит только немного ей появиться, как она начинает стремительно разрастаться, поэтому советуют не затягивать, а сразу избавиться от ржавчины. Весь процесс достаточно трудоемкий и поэтому некоторые решают просто скрыть ржавчину, что в корне не правильно. Через год коррозия снова появиться и для ее удаления потребуется уже еще больше сил.

Коррозия кузова может быть различной тяжести, и чем она больше, тем больше мероприятий будет направленно на ее устранение.

Видео материал:

Способы устранения ржавчины на кузове автомобиля

Самый простой способ избавиться от ржавчины - преобразователь ржавчины. Это вещество преобразует ржавчину в уже не вредное соединение, в результате, дальнейшего роста коррозий не будет. Баллончиков с такой жидкостью великое множество, некоторые пишут положительные отзывы, а некоторые не верят в чудеса. Теперь рассмотрим пример, когда ржавчина на кузове автомобиля уже не первый год и имеет небольшие вздутия или ямки. Первым делом нужно подготовить поверхность для работы, тщательно очистить ее от грязи.Убрать ржавчину, которая имеет небольшие вздутия следует удалять с помощью насадки металлической щетки на дрель. Допускается использовать на этом этапе тот самый уничтожитель ржавчины. После этого хорошо обработать наждачной шкуркой (зернистостью от 80 до 100). Важно, проследите, чтобы следов ржавчины не было совсем, в противном случае коррозия в этом месте будет снова развиваться. Далее обезжириваем поверхность, например, уайт-спиритом (ацетон не подойдет, т.к. он разъедает лакокрасочное покрытие кузова).

Последний этап - антикоррозийная обработка (антиржавчина). На рынке предлагают великое множество таких средств и одним из них может быть эпоксидный грунт. Состав этого средства хорошо защищает от ржавчины и создают хорошую основу для нанесения грунта или краски. Недостатки таких средств - это длительность и токсичность. Таким образом, для получения качественного результата требуется не меньше 12 часов.

И последний, на мой взгляд лучший способ удаления ржавчины. Это метод на основе электрохимических процессов. В отличии от жидких антикорров, этот метод требует в десятки раз меньше времени. Метод на основе электролитического раствора солей цинка на данный момент считается наиболее надежным в борьбе с коррозией. В основе лежит цинк, который оседает на металле и не позволяет ржавчине вновь появиться. Все слышали про оцинкованный кузов, который не поддается ржавчине ?

Такой набор называется "Цинкор-Авто" в состав которого входит раствор для обезжиривания и удаления ржавчины, а также раствор для нанесения защитного покрытия.

При работе с цинковыми препаратами сначала нужно удалить ржавчину с выбранного участка кузова, а затем обрабатывают смоченным в растворе ватным тампоном, который по проводам подсоединен к аккумулятору. В результате воздействия электричества частички цинка оседают на кузове, а обработанный участок становится серого цвета.

Если в магазинах нет похожих комплектов по борьбе с коррозией металла, тогда можно перед покраской покрыть кузов автомобиля цинком в домашних условиях:

Потребуется кусочек цинка, паяльная кислота, длинный провод, чистая тряпка, источник 12-30В (подойдет аккумулятор автомобиля).
Обмотать кусочек цинка тряпкой под которую подкладывается вата, получается тампон.
В кусочек цинка вкручиваем саморез с проводом, который последовательно через 12в лампочку подключаем к плюсовой клемме аккумулятора.
Одеваем перчатки и хорошо смачиваем рабочую поверхность тампона паяльной кислотой.
Водим тампоном по поверхности кузова в течении 5-10 минут до получения серого налета.
Смываем остатки кислоты с металла и даем высохнуть.

Такая защита от ржавчины никогда не позволит образоваться коррозии на кузове автомобиля, даже если обработанную поверхность после не покрывать краской и лаком !

В случае, когда ржавчина сквозная, то работы по восстановлению кузова займут не один день. После удаления ржавчины нужно восстановить первоначальную форму участка кузова автомобиля. Реставрация может быть выполнена за счёт приваривания новых металических панелей. В завершении опять же наносим эпоксидный грунт.Но до такого плачевного состояния кузов лучше не доводить.

Заключение

Теперь Вы знаете, что борьба с ржавчиной своими руками заключается не в маскировке коррозий, а в ее удалении и защите кузова от последующих возникновений. Помните, что первое обнаружение ржавчины - это сигнал о том, что нужно обработать кузов автомобиля антикорром. Обтяжка кузова виниловой пленкой тоже может считаться в какой то степени защитой от реагентов и влаги.

Как лучше бороться с ржавчиной автомобиля?

Источник фото:Ключевые слова:

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Самостоятельно убираем ржавчину, красить авто будем позже… ВАЗ 21099

Почему красить автомобиль будем позже — потому, что на убирание ржавчины у меня ушло много времени, т.к. я работаю, поэтому практически всю работу проводил только по выходным в хорошую погоду. Хорошей погоды в Санкт-Петербурге по выходным иногда не дождаться, поэтому всё очень долго… Подготавливал к покраске, шпатлевал, грунтовал и красил я сам, т.к. денег на хорошую покраску всего авто у меня нет. Красил и грунтовал с баллонов, но об этом позже… Для начала покажу, как я убирал ржавчину, и как я её буду убирать в последующем с других элементов. Основная ржавчина у меня была на заднем левом крыле, т.к. это больное место всех автомобилей — левая сторона всегда страдает больше, потому что она со стороны встречной полосы движения, с которой летит всегда всякая гадость…

Больное место всех машин, особенно наших – это левая часть кузова. В данном случае левое заднее крыло.

Фото выше сделано после начала убирания ржавчины. Ржавчину убирать можно любыми способами, главное – убрать. У меня, к сожалению нет возможность автоматизировать процесс, поэтому делал всё руками.

Тонким ножом убирал краску с грунтом — зачищал по максимуму, но конечно не до дыр… 🙂 – их и так хватает.

А вот это основной косяк. По хорошему – надо вырезать и наваривать новый кусок – но у меня нет сварочного аппарата, или друга сварщика, который сделал бы мне это «за пиво».

С этим я повозился — вырезал ржавый метал, чем только можно — бокорезами, счищал, и ещё раз вырезал… Главное — чтобы как можно меньше было ржи, иначе она как паразит — пойдет дальше.

Вернемся к более мелким ржавчинам – вот так выглядит зачищенная поверхность в ручную.

Поближе. Поверхность не ровная – с бугорками, но делать больше не чего, т.к. руками большего не убрать. Была бы дрель с насадкой, или болгарка, было бы проще и быстрее.

Ещё фото, как я зачищал ржавчину:

Тщательно убираем всё, что можно убрать

На крыше у меня так же вздулась краска, под которой была очень не плохая ржавая часть кузова

На передней стойке тоже нашелся ржавый участок.

А это фотографии задних стоек, возле пассажирской двери

Теперь понадобится обезжириватель:

Обезжириватель — стоит в автомагазине совсем не дорого.

и преобразователь ржавчины:

Я выбрал этот преобразователь, т.к. он с цинком, т.е. защищает поверхность после обработки от дождя, и всяких там факторов. Он стоит около 300-400 руб. за баллон. Не дешево, но его надо не так много.

Наверное, если бы у меня машина стояла в гараже во время покраски, а не на улице, то я бы взял бы другой более дешевый преобразователь, но т.к. у меня с процесса зачистки до процесса покраски прошло несколько недель, поэтому я не стал экспериментировать. Берем чистую тряпку и мочим её в обезжиривателе:

Теперь протираем злостно пахнующим раствором все места, которые зачищены:

После полного высыхания обезжиривателя — а высыхает он почти моментально, наносим из баллона преобразователь:

Излишки преобразователя я убирал тряпкой, хотя вроде бы на краску он не влияет:

После преобразователя, ржавчина становится темного цвета, после высыхания образуется защитная пленка, которая помогает именно на ржавых местах. Почему именно на ржавых – как показала практика, покрывая голый метал преобразователем в результате можно получить ржавое пятно – не знаю с чем это связанно, но я не химик, поэтому принимаю это как факт – голый метал надо защищать чем-то другим.

Продолжение следует в следующих частях рассказа про самостоятельное убирание ржавчины, шпатлевка, грунтовка и покраска ВАЗ 21099

babayka.mhzserge.ru