Шток амортизатора

Типичные дефекты амортизаторов и причины их возникновения - ходовая,трансмиссия - Полезные советы - Ремонт автомобиля

С плохими или неисправными амортизаторами езда на автомобиле становится не только некомфортной, но даже опасной. Машина плохо управляется, ухудшается сцепление колес с дорогой, снижается эффективность действия тормозов. Попробуем разобраться, почему это происходит.

Многие автолюбители путают работу амортизатора с работой других упругих элементов подвески - пружинами. Пружины подвески (чаще всего они бывают витые спиральные или листовые - рессоры, реже встречаются торсионы - закручивающиеся под нагрузкой упругие стержни) смягчают толчки и жесткие удары колес о камни, выбоины или другие неровности дороги.

В результате сила удара, передающегося кузову, уменьшается - удар как бы растягивается во времени. Однако всякие пружины, в том числе и упругие элементы подвески, имеют скверное свойство - закрепленный на них кузов автомобиля может раскачиваться, причем не только на неровностях дороги, но и просто на поворотах. Для того чтобы гасить колебания кузова, возникающие при работе подвески, как раз и нужны амортизаторы. Без них на любые неровности дороги машина будет отвечать долгим раскачиванием и большим креном.

Гидравлические амортизаторы

На все отечественные легковые автомобили устанавливают гидравлические (масляные) амортизаторы. Современный гидравлический амортизатор - это механизм двустороннего действия. Он гасит колебания подвески как при сжатии пружины, так и при ее расслаблении - отдаче. Достигается это за счет сопротивления, которое встречает жидкость, перетекая из одной полости амортизатора в другую. В трубчатом корпусе гидравлического амортизатора располагаются три основные детали: рабочий цилиндр, шток с поршнем и направляющая втулка. Корпус соединяется с элементами подвески, а шток - с кузовом. В днище цилиндра, целиком заполненного жидкостью, и в поршне есть отверстия с клапанами, которые поджимаются пружинами разной жесткости.

При ходе поршня вниз (процесс сжатия) амортизаторная жидкость перетекает через клапаны из нижней полости цилиндра в верхнюю, а при ходе вверх - наоборот. Излишек жидкости, которая вытесняется штоком, попадает через специальное отверстие клапана в компенсационную камеру. Обычно она располагается в зазоре между рабочим цилиндром и корпусом амортизатора и в рабочем состоянии заполнена частично амортизаторной жидкостью, а частично воздухом. Во время отдачи поршень движется вверх вместе со штоком, и недостающее количество жидкости через клапан в днище вновь попадает в цилиндр из компенсационной камеры.

Вязкость амортизаторной жидкости, отверстия клапанов и остальные элементы конструкции рассчитаны так, что, работая синхронно с подвеской, амортизатор оказывает сопротивление ее перемещению при сжатии и расслаблении. Телескопические амортизаторы обычно проектируют с таким расчетом, чтобы усилие перемещения подвески при отдаче было в 2-3 раза больше, чем при сжатии. Именно при таком соотношении усилий колебания гасятся за минимальное время.

Все было бы хорошо, если бы не воздух в компенсационной камере. Когда воздуха мало или нет совсем, а жидкости, соответственно, слишком много, амортизатор перестает работать и ведет себя как жесткое тело. Если же воздуха в камере слишком много, то амортизатор тоже не работает, он "проваливается" (сжимается и разжимается без сопротивления). Другой отрицательный момент: двухтрубная конструкция, чем-то напоминающая двухстенную колбу термоса, ухудшает охлаждение амортизатора, а при гашении колебаний механическая энергия сжатия преобразуется именно в тепловую. Чем хуже условия охлаждения, тем выше температура и ниже вязкость амортизаторной жидкости, а значит, ниже эффективность гашения колебаний. На пологих неровностях дороги и на низких скоростях машина начинает плавно раскачиваться. Это хотя и утомительно, но не очень опасно. На больших скоростях или на мелких неровностях (такое покрытие называют "стиральной доской") колеса могут отскакивать от дорожного полотна, а это уже приводит к серьезным последствиям: падает управляемость, ухудшаются устойчивость и тормозные характеристики автомобиля. Во время очень быстрой езды по неровной дороге возможен даже перегрев амортизатора, а при частых колебаниях подвески жидкость в нем может вспениться. Образованию пены способствует воздух в компенсационной камере. Вязкость пены настолько низка, что амортизатор вообще перестает работать.

Газонаполненные амортизаторы

В последние годы на смену мягко работающим гидравлическим амортизаторам приходят более современные - газонаполненные. Они хотя и более жесткие, но работают стабильно и отличаются большим сроком службы.

Их создание началось с того, что вместо воздуха в компенсационную камеру закачали под небольшим давлением азот и получили так называемый газонаполненный (или газовый) амортизатор низкого давления. Такая конструкция несколько улучшает работу амортизатора, но полностью от вспенивания жидкости не избавляет.

Решение проблемы было найдено, когда компенсационную камеру разделили мембраной, изолировав газ от жидкости, причем газ закачали под высоким давлением - около 25 атмосфер. Поначалу конструкция оставалась двухтрубной со всеми ее минусами, но через некоторое время появились газонаполненные амортизаторы высокого давления, в которых и корпусом и рабочим цилиндром служила одна труба. Этот амортизатор разделен специальным разделительным поршнем на две части: газовую и жидкостную камеры. На штоке укреплен поршень с клапанами, которые работают примерно так же, как и в гидравлическом амортизаторе, но днище в газонаполненном - глухое, без клапанов. Когда шток входит в рабочий цилиндр, объем жидкости в нем изменяется. При ходе сжатия это компенсируется за счет некоторого перемещения разделительного поршня. При ходе отдачи газ, находящийся в газовой камере, выталкивает разделительный поршень на его прежнее место.

Высокое давление в амортизаторе такого типа практически решило проблему вспенивания, поскольку, как известно, чем выше давление в жидкости, тем выше температура ее кипения. К тому же однотрубный амортизатор хорошо охлаждается, поэтому работает более стабильно.

По сравнению с обычными гидравлическими газовые амортизаторы высокого давления отличаются относительно высокой жесткостью, но есть весьма оригинальное техническое решение, позволяющее ее снизить. В средней части рабочего цилиндра делается едва заметное расширение. Поршень на этом участке испытывает несколько меньшее сопротивление, и автомобиль на гладкой или умеренно неровной дороге ведет себя очень мягко. Это так называемая зона комфорта амортизатора. В положениях поршня, близких к краям рабочего цилиндра, его диаметр несколько меньше, и амортизатор работает более жестко. Эти зоны называются зонами контроля.

Есть еще одно преимущество газовых амортизаторов перед гидравлическими. Их можно ставить штоком вниз, вверх, а также наклонно и горизонтально. На работе амортизатора это не сказывается. Гидравлические же амортизаторы ставить "вверх ногами" ни в коем случае нельзя.

Сейчас практически любые амортизаторы есть в продаже. По каталогам их можно подобрать для автомобилей не только импортного, но и отечественного производства. Вот список основных ведущих фирм-производителей:

"Boge" (Германия) производит газовые и гидравлические амортизаторы и поставляет их на автомобильные заводы "BMW", "SAAB", "Volvo";

"Bilstein" (Германия) выпускает в основном амортизаторы для спортивных автомобилей;

"De Carbon" (Франция). Фирма, названная по имени основателя и автора первого газового амортизатора Де Карбона, производит газовые и гидравлические амортизаторы;

"Gabriel" (США) занимает второе место по продаже амортизаторов в Европе в качестве запасных частей, производит гидравлические и газовые амортизаторы;

"Kayaba" (Япония) поставляет свою продукцию на многие японские автосборочные заводы, выпускает амортизаторы и для европейских машин;

"Koni" (Голландия) специализируется на выпуске дорогих амортизаторов высокого класса. Их ставят на автомобили Porsche, Ferrari, Маserati. На Западе фирма дает пожизненную гарантию на свои изделия;

"Monroe" (Бельгия) - лидер в производстве амортизаторов как запасных частей. Выпускает гидравлические и газонаполненные амортизаторы низкого давления. Серийно амортизаторы "Moнро" ставят на автомобили Volvo;

"Sachs" (Германия) поставляет амортизаторы как запасные части, а также на автосборочные заводы. Их устанавливают на серийные автомобили BMW, Audi и другие.

Недавно появились амортизаторы фирмы "Koni" с регулировкой жесткости. В некоторых случаях ее можно производить даже не выходя из машины. А фирма "Sachs" выпустила амортизатор с системой автоматического поддержания дорожного просвета. При движении тяжело нагруженного автомобиля по неровной дороге шток такого амортизатора через датчик положения приводит в действие насос, который "подкачивает" давление в амортизаторе и тем самым приподнимает автомобиль.

Несколько простых советов

Дефекты амортизаторов можно свести к двум основным проблемам - это течи и механические поломки. Чаще всего течи возникают из-за повреждений уплотнений штоков или самих штоков, когда на них попадает грязь, а также из-за низкого качества этих деталей.

Механические поломки возможны во внутренних деталях - клапанах, поршнях, пружинах, но случаются и внешние повреждения (например, обрыв или изгиб штока, образование вмятин на корпусе, обрыв креплений), связанные либо с неправильной установкой амортизатора, либо с аварийными ситуациями.

В поломках амортизаторов бывает виноват сам водитель. Например, трогаясь после длительной стоянки на морозе, нельзя сразу с большой скоростью ехать по неровной дороге. Загустевшая жидкость не может быстро прокачиваться через многочисленные мелкие отверстия амортизатора, он, как говорят автомобилисты, "клинит", и дальше закономерно происходит обрыв штока. На морозе сначала надо проехать около километра потихоньку, чтобы амортизатор, а заодно и трансмиссия успели слегка прогреться.

За амортизаторами нужно внимательно следить. Гидравлические редко выходят из строя сразу. Чаще их характеристики ухудшаются постепенно, и водитель этого даже не замечает. Если гидравлический амортизатор "потек", его лучше заменить на новый. Проверить работу амортизатора несложно. Нужно рукой сильно надавить на крыло сверху вниз и резко снять нагрузку. Если машина поднялась и не остановилась в среднем положении, а тем более, если качнулась еще хотя бы раз, значит, амортизатор под этим крылом неисправен.

Что касается газонаполненных амортизаторов высокого давления, то следует помнить, что с ними подвеска автомобиля становится более жесткой, а машина менее комфортабельной, правда, управляемость и устойчивость существенно улучшаются.

При установке на автомобиль газонаполненного амортизатора кузов несколько приподнимается. Это связано с тем, что из-за высокого давления шток стремится постоянно выдвинуться. Например, у автомобиля "Москвич-2141" после установки передних газонаполненных амортизаторов гродненского производства "передок" приподнимается на 25 мм. Газовые амортизаторы фирмы "Плаза" на "ВАЗ-2108" поднимают кузов примерно на 20 мм. Это несколько уменьшает ход отдачи. Поэтому имеет смысл вместе с амортизаторами поменять и пружины подвески - поставить более мягкие. Однако если пружины на машине старые и "просевшие", то их можно и оставить.

По материалам работ Кандидата технических наук Д. ЗЫКОВА Дефект: масляный туман на амортизаторе При каждом ходе шток пошня забирает небольшое количество масла для смазывания сальника. на сухом штоке амортизатора можно видеть масляный конденсат (масляный туман). Это не является доказательством неисправности амортизатора. Незначительное запотевание нормально и даже необходимо для обеспечения герметичности амортизатора. Дефект: амортизатор негерметичен Уплотнения штока поршня изношены из-за длительного времени работы, большоц нагрузки, песка или уличной грязи - дефект является следствием некорректной эксплуатации. Дефект: на амортизаторе присутствуют следы антикоррозийной обработки а/м Нарушает отвод тепла, что в свою очередь стимулирует утечку масла и приводит к уменьшению демпфирующего усилия. Этот дефект является следствием некорректной эксплуатации (некомпетентности сервисного центра, проводившего антикоррозийную обработку). Дефект: хромовое покрытие на штоке поршня протерто, видны следы обгорания краски, несимметррично деформирован сальник Сильное затягивание амортизатора в сборочном положении (при вывешенных колесах). Несоосные точки зажима (деформация кузова). Это приводит к износу уплотнения и направляющей штока поршня, из-за этого - утечка масла и потеря производительности. Амортизатор затягивать до упора только тогда, когда автомобиль стоит на колесах. Дефект: шток поршня поврежден Удерживание щипцами штока при монтаже, из-за этого повреждается хромовая поверхность штока поршня. При работе шток поршня разрывает уплотнение, из-за этого происходит утечка масла и потеря производительности. Этот дефект является следствием некорректной установки амртизатора. При правильном монтаже, необходимо удерживать шток поршня специальным инструментом. Дефект: шарниры с упругими резиновыми элементами изношены и со следами ударов Нормальный износ вследствие длительного использования. Износ из-за песка (наждачное действие). Износ из-за езды со слишком высоким дорожным просветом для автомобиля, с неверно отрегулированной установкой элемента пневмотической подвески для дорожного просвета. Последнее свидетельствует о некорректной установке амортизатора. Дефект: отпечатки резьбы во втулке Момент затяжки при установке был недостаточен, что привело к зазору между втулкой и вершинами профиля резьбы. Этот дефект является следствием некорректной установки амортизатора. Дефект: истертые места насадки амортизационной стойки Момент затяжки при установке был недостаточен. Использовалось старое резьбовое соединение. Это приводит к тому, что насадка стучит по амортизационной стойке - дефект является следствием некорректной установки амортизатора. Дефект: резьбовое соединение оторвано Крепежная гайка была затянута слишком большим моментом затяжки, что привело к избыточному натяжению материала. Скорее всего, применялся импульсный винтоверт - дефект является следствием некорректной установки амортизатора. Дефект: проушина шарнира надорвана или полностью оторвана Концевой ограничитель хода рессоры поврежден или отсутствует, либо неверно отрегулирован дорожный просвет. Амортизатор в этом случае выполняет функцию ограничителя, работает "на разрыв",- из-за этого он перегружен. Этот дефект является следствием некорректной установки амортизатора.

remrf.ru

Ремонт двигателя мануал скачать,элетросхемы - Амортизаторы

Статистика

Онлайн всего: 1

Гостей: 1

Пользователей: 0

Для быстрого гашения колебаний кузова, возникающих в результате деформации рессор или пружин подвески, применяются амортизаторы. Кроме того, амортизатор снижает скорость вертикального перемещения колеса относительно кузова.Каталог амортизаторов KAYABA(KYB)

Конструкция телескопического однотрубного амортизатора (а):1 — нижняя проушина;2 — газ;3 — плавающий поршень;4 — рабочий цилиндр;5 — поршень;6 — корпус;7 — шток поршня;8 — сальник штока;9 — направляющая штока;10 — верхняя проушина; и телескопического двухтрубного амортизатора (б):1 — нижняя проушина;2 — донный клапан;3, 5 — рабочая полость;4 — поршень;6 — рабочий цилиндр;7 — корпус резервуара; 8 — корпус;9 — шток поршня;10 — воздух;11 — направляющая штока;12 — сальник штока;13 — верхняя проушина

В подвесках первых автомобилей применялись амортизаторы с механическим трением. Обычно такой амортизатор состоял из набора фрикционных дисков, сжатых пружиной, которые терлись друг о друга при перемещениях подвески. Такие амортизаторы быстро изнашивались и ухудшали плавность хода автомобиля. Им на смену пришли гидравлические рычажные амортизаторы, в которых механическое трение было заменено на трение жидкости, проходящей через калиброванные отверстия. Рычажные амортизаторы были довольно компактны, но работали при высоких давлениях жидкости, сильно нагревались и были недолговечны. В подвесках современных автомобилей применяются телескопические гидравлические амортизаторы. Действие такого амортизатора основано на использовании гидравлического сопротивления, возникающего при перетекании жидкости из одной полости цилиндра в другую через отверстия, перекрытые клапанами сжатия и отдачи. Телескопический амортизатор состоит из герметичного цилиндра, внутри которого перемещается поршень, соединенный со штоком. Цилиндр заполнен жидкостью. В поршне имеются отверстия определенного диаметра, которые закрываются подпружиненными клапанами. Один клапан установлен сверху поршня, другой — снизу. Поскольку жидкость является несжимаемой, то при перемещении поршня в одной из полостей цилиндра повышается давление, которое открывает соответствующий клапан, и жидкость перетекает через отверстия из одной полости цилиндра в другую.Эффективность действия амортизатора пропорциональна скорости движения поршня в цилиндре. Скорость перетекания жидкости из одной полости цилиндра в другую зависит от диаметров отверстий и разности давлений в полостях. Современные телескопические амортизаторы обычно двухсторонние, т. е. Они оказывают сопротивление как при сжатии, так и при растяжении (отдаче). Обычно сопротивление при растяжении больше, чем при сжатии.

Схема работы двухтрубного амортизатора :1 — донный клапан;2 — поршень;3 — клапан сжатия;4 — шток;5 — клапан отбоя

Любой телескопический амортизатор должен иметь устройство для компенсации изменения объема жидкости. Дело в том, что при сжатии амортизатора вытесняемый объем больше, чем освобождающийся с другой стороны поршня, потому что здесь часть объема цилиндра занимает шток. В амортизаторе применяется специальная пневмокамера, заполненная сжатым газом, которая изолирована от основной части цилиндра плавающим поршнем. При ходе сжатия амортизатора объем пневмокамеры уменьшается, а при ходе отдачи — увеличивается. Наличие пневмокамеры обеспечивает также компенсацию изменения объема рабочей жидкости при изменении температуры. Амортизаторы такого типа называют однотрубными, газонаполненными. Двухтрубные амортизаторы отличаются наличием еще одного цилиндра, внутри которого находится рабочий цилиндр.Дополнительная полость, находящаяся между внутренним и наружным цилиндрами, называется компенсационной. Компенсационная полость изолирована от атмосферы, но сообщается с внутренней полостью рабочего цилиндра. При ходе сжатия амортизатора излишки жидкости из рабочего цилиндра перетекают в компенсационную полость и находящийся там воздух сжимается. При ходе отдачи амортизатора сжатый воздух вытесняет жидкость обратно в рабочий цилиндр. При одинаковых рабочих ходах однотрубный амортизатор рассмотренного типа будет иметь большую длину, чем двухтрубный, из-за наличия в цилиндре пневмокамеры. Несмотря на этот недостаток, в настоящее время большее распространение имеют однотрубные амортизаторы, которые лучше охлаждаются, поскольку не имеют двойных стенок. Двухтрубные амортизаторы также бывают газонаполненными. У таких амортизаторов в компенсационной полости газ находится под давлением. Особенностью газонаполненных амортизаторов является то, что в свободном состоянии шток амортизатора выходит из цилиндра под действием давления газа. Конструкция любого амортизатора должна обеспечивать герметичность. При нарушении герметичности появляются стуки во время работы подвески и теряется эффективность амортизатора, что требует его замены. Шток амортизатора обработан до высокой степени чистоты поверхности, а между штоком и внутренней частью цилиндра устанавливается специальное надежное уплотнение. Таким же надежным должно быть уплотнение плавающего поршня в однотрубном амортизаторе. При нарушении герметичности газ смешивается с жидкостью, образуется сжимаемая смесь, эффективность работы амортизатора снижается, появляются посторонние стуки. Рабочая поверхность штока предохраняется от повреждений защитным кожухом. На конце штока и на цилиндре имеются крепления для соединения амортизатора с рычагами подвески и кузовом автомобиля. Крепление амортизаторов осуществляется с помощью упругих элементов.Некоторые производители, например фирма KONI, изготавливает амортизаторы, в которых можно регулировать вручную перепускной клапан. Такую регулировку необходимо производить перед установкой амортизатора на автомобиль для получения необходимой эффективности. Существуют амортизаторы, в которые встроены электромагнитные клапаны, изменяющие проходные сечения отверстий, через которые проходит жидкость. При наличии амортизаторов такого типа, водитель может изменять характеристики подвески при движении автомобиля, переключая режимы («спорт», «комфорт» и т. д.).Совершенно другой принцип был предложен поставщиком автомобильных систем Delphi в его конструкции Magneride. В ней используется свойство некоторых вязких жидкостей быть чувствительными к воздействию электромагнитных полей; вязкость жидкости увеличивается с усилением поля, молекулы выстраиваются в цепочки и создают большее сопротивление. Компания Delphi продемонстрировала автомобили, оборудованные амортизаторами, где обычные отверстия заменены узкими проходами, в которых жидкость протекает между электромагнитными катушками. Система Magneride имеет огромное преимущество, заключающееся в том, что вязкость жидкости, а следовательно, и степень демпфирования могут изменяться в зависимости от изменения напряженности электромагнитного поля, которая управляется микропроцессором.

Существует 4 основных способа диагностики амортизаторов автомобилей. Первый - визуальный осмотр, второй - тест на покачивание автомобиля, третий - оценка управляемости автомобиля при движении, четвертый - инструментальный контроль, или стендовая диагностика.

Визуальный осмотр – один из наиболее достоверных способов. К тому же, он является самым дешевым и оперативным. При проведении внешнего осмотра амортизатора можно заметить масляные потемнения на его поверхности. При этом не должно быть масляных потеков. Но если они все же имеются, это говорит о потере герметичности. Соответственно, такой амортизатор долго служить не будет. При наличии сомнений рекомендуют протереть амортизатор насухо и поле нескольких дней работы проверить его повторно.

В процессе внешнего осмотра амортизатора следует также обращать внимание на пыльник и буфер отбоя. Наличие масла на их поверхности говорит о том, что амортизатор очень быстро разрушится.

1. Важным показателем работы амортизатора является и состояние шин. Наличие на боковой кромке шин неравномерных пятен износа свидетельствует о неисправности амортизаторов.

Важно также выполнить осмотр штока амортизатора. Недостаток этой процедуры в том, что при этом амортизатор нужно снимать. Если на полированной поверхности штока присутствуют пятна от ржавчины или следы от зажимов, амортизатор необходимо заменить. Если амортизатор неправильно затянули при установке (то есть была допущена несоосность штока и цилиндра), может наблюдаться износ хромового покрытия в виде пятна. Амортизатор в этом случае быстро выйдет из строя, поскольку на лицо потеря герметичности.

2. Тест на покачивание машины. Такой способ позволит выявить лишь «убитый» амортизатор. Сущность этого способа такова. Сначала автомобиль раскачивают за угол, затем его отпускают в нижней точке. Очень важно здесь знать "золотую середину". Если автомобиль (после того, как его отпустили) продолжает свои колебания в течение долгого времени, это значит, что амортизатор "убитый". Однако амортизатор не должен и останавливаться моментально, как "вкопанный". Ведь это будет означать, что амортизатор просто заклинил.

3. Оценка управляемости авто в движении. При неисправном амортизаторе автомобиль, начиная со скорости 70-80 км/ч, начнет "рыскать". Это особенно проявляется при мелких неровностях на дороге. При этом уменьшается устойчивость и наблюдается продольная и поперечная раскачка. Снижается также реакция машины на руль при поворотах.

Как правило, водитель постепенно привыкает к поведению неисправного автомобиля при езде и может даже не догадываться о неисправности амортизаторов. Лучший выход при этом – сравнение поведения на дороге вашего автомобиля с подобным автомобилем, имеющим исключительно исправные амортизаторы.

4. Инструментальный контроль, или стендовая диагностика. Для контроля можно использовать вибрационные стенды. Также используются специальные испытательные стенды, на которых проверяется демпфирующее усилие.

Благодаря вибрационному стенду можно получить диаграмму осевых колебаний. Специалисты безошибочно оценят состояние амортизаторов, сравнивая полученную диаграмму с допустимой граничной величиной осевых колебаний для конкретного авто.

При проверке демпфирующего усилия специалисты выполнят разборку подвески и снимут амортизатор. Эта диагностика сможет дать наиболее точную информацию. Недостаток такой диагностики лишь в ее сложности и дороговизне.

Непрокачанный перед установкой 2-трубный амортизатор часто становится причиной поломки поршневой системы амортизатора. Это прямое нарушение инструкции по установке. Также это может стать причиной негарантийного случая. В случае, когда во внутренней гильзе амортизатора остался воздух, амортизатор не сможет правильно работать, что в конце концов приведет к шумам, стукам при работе и даже к выходу амортизатора из строя.

Рекомендации по прокачке амортизатора.Перед установкой на автомобиль двухтрубный амортизатор нужно привести в рабочее состояние. Во время хранения и транспортировки в таких амортизаторах рабочая жидкость может перетекать из внутреннего цилиндра в наружный, а во внутренний цилиндр при этом попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе, а его дроссельные клапаны будут подвергаться разрушению. Во избежание поломки амортизатора нужно обязательно привести его в рабочее состояние перед установкой (прокачать).

Для этого необходимо выполнить следующие действия:1. Перевернуть амортизатор штоком вниз и сжать его - плавно, без рывков.2. Зафиксировать шток амортизатора в таком положении на 2-3 секунды.3. Удерживая шток, перевернуть амортизатор штоком вверх, зафиксировать в этом положении на 3-6 сек.4. Выдержав указанное время амортизатор в вертикальном положении, плавно выдвинуть шток до конца хода.5. Перевернуть амортизатор штоком вниз, и, сделав паузу в 2-3 секунды, повторить операции 1-4 от 5 до 8 раз.6. Прокачав амортизатор, остановитесь на пункте 4 последовательности.7. Держа амортизатор вертикально (штоком вверх) необходимо выполнить контрольную операцию – произведите резкие короткие движения штока и убедитесь в плавном (без провалов) перемещении поршня. Если амортизатор прокачан качественно, перемещение поршня будет плавным.

После проведенной прокачки амортизатор нужно держать в рабочем положении - штоком вертикально вверх - вплоть до установки на автомобиль.

stosoft.at.ua

Диагностика амортизаторов

Наши дороги полны сюрпризов, и хорошо если бы эти сюрпризы были приятными и приносили радость автомобилистам, которые ежедневно колесят по ним. Однако в реальности намного печальнее и сюрпризы на дорогах у нас, так или иначе, ассоциируются с выбоинами, горбами, неровностями, а иногда и с ремонтом или того хуже — ДТП…

Постоянная езда по таким дорогам рано или поздно приводит к ремонту автомобиля. Из-за высоких нагрузок и интенсивной работы первым делом начинает сыпаться ходовая автомобиля, в том числе и амортизаторы.

Существует 4 основных способа диагностики амортизаторов автомобилей

1 - визуальный осмотр,

2 - тест на покачивание автомобиля,

3 - оценка управляемости автомобиля при движении,

4 - инструментальный контроль, или стендовая диагностика.

1 - Визуальный осмотр – один из наиболее достоверных способов, и он же является самым дешевым и оперативным. При проведении внешнего осмотра амортизатора можно заметить масляные потемнения на его поверхности. При этом не должно быть масляных потеков. Но если они все же имеются, это говорит о потере герметичности. Соответственно, такой амортизатор долго служить не будет. При наличии сомнений рекомендуют протереть амортизатор насухо и после нескольких дней работы проверить его повторно.

В процессе внешнего осмотра амортизатора следует также обращать внимание на пыльник и буфер отбоя, если имеются следы масла на их поверхности это говорит о том, что амортизатор очень быстро выйдет из строя.

Важным показателем работы амортизатора является и состояние шин. Наличие на боковой кромке шин неравномерных пятен износа свидетельствует о неисправности амортизаторов.

Если амортизатор неправильно затянули при установке - то есть была допущена несоосность штока и цилиндра, может наблюдаться износ хромового покрытия в виде пятна. Амортизатор в этом случае быстро выйдет из строя, поскольку на лицо потеря герметичности.

Дефект 1	Дефект 2	Причина	Действия
Не обнаружено	Естественный износ уплотнения	Износ	Замена амортизатора
	Коррозия штока амортизатора. Разрыв уплотнителя штока амортизатора	Коррозия вызвана износом пыльника амортизатора и связана с попаданием воды и грязи на шток	Замена амортизатора
	Царапины на штоке амортизатора. Разрыв уплотнителя штока амортизатора	Повреждение штока амортизатора в связи с нарушением технологии установки	Замена амортизатора
	Протерто хромовое покрытие штока амортизатора. Разрыв уплотнителя штока амортизатора	Шток амортизатора работает на излом. Не соблюдена технология установки амортизатора или нарушена геометрия кузова автомобиля вследствие аварии или удара	Замена амортизатора
	Корпус амортизатора обработан антикоррозийной мастикой	Износ уплотнителя амортизатора из-за перегрева амортизатора	Замена амортизатора
Оторвано крепление амортизатора	-	Усталостное разрушение амортизатора в связи с длительной эксплуатацией	Замена амортизатора
Оторвано крепление амортизатора	-	Экстремальная нагрузка на амортизатор (удар подвески)	Замена амортизатора
Амортизатор не имеет подтеков и капель масла, но при движении автомобиля слишком “мягкий”	Износ, разрушение клапанов	Естественный износ или экстремальные нагрузки (удар подвески)	Замена амортизатора
Шток амортизатора погнут или сломан	Сильное механическое воздействие на амортизатор	Сильный удар подвески, нарушение геометрии кузова автомобиля в результате аварии	Замена амортизатора
	Чрезмерное усилие при креплении штока амортизатора	Несоблюдение технологии монтажа	Замена амортизатора
	Допущен перекос при установке амортизатора	Несоблюдение технологии монтажа или нарушение геометрии кузова	Замена амортизатора
Механическое повреждение корпуса, вмятина на корпусе амортизатора	Сильное механическое воздействие на амортизатор	Попадание камня, нарушение геометрии кузова автомобиля в результате аварии	Замена амортизатора
Амортизатор “заклинило”	Амортизатор не имеет внешних дефектов	Внутреннее повреждение амортизатора	Замена амортизатора
Амортизатор “заклинило”	Амортизатор "замерз" (в зимний период). Загустение амортизаторной жидкости	Результат попадания воды или применения некачественной амортизаторной жидкости	Отогреть амортизатор, при нагреве жидкость восстанавливает свои свойства
Не происходит автоматическое выдвижение штока газового амортизатора	-	Отсутствие газа в амортизаторе: результат повреждения уплотнения штока или естественный износ	Замена амортизатора
Большой свободный ход штока амортизатора	Нехватка амортизаторной жидкости	Утечка амортизаторной жидкости через уплотнение штока	Замена амортизатора
Стук в амортизаторе	Внутренние повреждения	Экстремальные нагрузки	Замена амортизатора
	Потертости картриджа в амортизаторной стойке	Картридж не был жестко закреплен к стойке	Разобрать стойку и заново собрать ее, соблюдая технологию сборки
	Износ и разрушение резиновых втулок в крепежных проушинах амортизатора	Не соблюдены моменты затяжки при установке амортизаторов. Использованы амортизаторы, не подходящие к данному автомобилю. Естественный износ втулок	Замена втулок

2 - Тест на покачивание машины - этот способ позволит выявить лишь «убитый» амортизатор. Сущность способа заключается в том что: cначала автомобиль раскачивают за угол, затем его отпускают в нижней точке. Если автомобиль (после того, как его отпустили) продолжает свои колебания в течение долгого времени, это значит, что амортизатор неисправен - "убитый". Однако амортизатор не должен и останавливаться моментально, как "вкопанный" - это говорит о том, что амортизатор просто заклинил.

3 - Оценка управляемости авто в движении - При неисправных амортизаторах автомобиль, начиная со скорости 70-80 км/ч, начнет "рыскать". Это особенно проявляется при мелких неровностях на дороге - уменьшается устойчивость и наблюдается продольная и поперечная раскачка. Снижается также реакция машины на руль при поворотах.

В данных случаях водитель привыкает к поведению неисправного автомобиля при езде и может даже не догадываться о неисправности амортизаторов, следует сравнить поведение на дороге вашего автомобиля с подобным автомобилем, имеющим исключительно исправные амортизаторы.

Ощущения при езде	Возможные причины
Подвеска автомобиля слишком мягкая (машина неустойчива в повороте, “плавает” на дороге, либо машину раскачивает)	Установлены амортизаторы, не соответствующие данному автомобилю
	Субъективные ощущения водителя
	Отсутствие амортизаторной жидкости в рабочей камере амортизатора
	Изношен клапанный узел амортизатора
	Внутренние повреждения амортизатора
	Оторвано крепление амортизатора
Подвеска автомобиля слишком жесткая (автомобиль "прыгает" даже на мелких неровностях, неровности дороги передаются на кузов)	Субъективные ощущения водителя
	Установлены несоответствующие амортизаторы или пружины
	Амортизатор "заклинило"
	Амортизатор "замерз"
Стук в подвеске	Люфт в крепежных узлах амортизатора
	Внутренний дефект амортизатора
	Дефект связан с другими элементами подвески
	Оторвано крепление амортизатора

4 - Инструментальный контроль, или стендовая диагностика - используются вибрационные стенды и специальные испытательные стенды, на которых проверяется демпфирующее усилие.

Дефекты амортизаторов

1. Разрыв сальника штока амортизатора.

2. Внутренние повреждения амортизатора: разрушение, выход из строя или естественный износ клапанного узла или поршня.

3. Механическое повреждение амортизатора: трещина, вмятина в корпусе, искривление штока.

4. Разрушение амортизатора: облом штока, отрыв крепежной проушины, деградация или разрушение сайлентблоков.

5. Несоответствие свойств или деградация амортизаторной жидкости.

6. Отсутствие газа в амортизаторе.

autokrot.ru

Замена амортизатора

Амортизаторы на машинах применяются для успокоения качания машины на ухабистой дороге. Пружина работает на сжатие и растяжение, но если машина качнется, то процесс качания будет затухающим, а это небезопасно. Добавляя в центр пружины амортизатор добиваются быстрого успокоения качания пружины.

При выходе из строя амортизаторы начинают течь, а машину начинает покачивать. Проблема в том, что это не жигули, а значит для снятия амортизатора нужно снять пружину. Задние пружины достаточно мягкие, поэтому их можно сжать и без специальных захватов. Для предотвращения повреждения штока амортизатора на сам шток надеваются пыльники, но здесь этим не парились.

Итак, машина стоит на земле. Ставим на передачу, выжимаем ручник. Под переднее колесо неплохо положить камень - чтобы машина не откатилась. Подлезаем под колесо и проволокой стягиваем пружину. Нужно стягивать пружину в двух точках. Ничего, если получится захватить не все витки, достаточно и четырех. Скручивать проволоку нужно плоскогубцами, чтобы пружина не разжалась.

Стаканы - место в корпусе машины куда вставляется пружина с амортизатором. Сверху на шток амортизатора прикручивается шайба, которая не дает выскочить амортизатору из стакана. Открываем багажник и снимаем защиту со стакана. Пластмаска крепится на четырех полугайках. Сверху должна стоять резиновая накладка. Под накладкой располагается крепление амортизатора к верху стакану.

Откручиваем гайку ключом на 17. При откручивании нужно держать шток амортизатора от прокручивания штока. Откручиваем одну гайку, снимаем шайбу, откручиваем вторую гайку и снимаем резиновую верхнюю подушку амортизатора. Здесь работа в багажнике закончена. Можно залезать вновь под колесо.

Теперь можно поддомкратить машину и снять колесо. При поднятии машины шток из багажника немного опуститься вниз.

Амортизатор крепится к подвеске при полощи болта. В данном случае применен дополнительный удлинитель для подъема машины, но обычно амортизатор крепится сразу к балке. Здесь все проще - нужно открутить гайку и вытянуть болт. Применяем ключ на 17.

Если крепление амортизатора осуществляется к балке, то нужно крутить гайку в балке.

Откручиваем амортизатор и вынимаем нижний конец амортизатора из гнезда. После этого амортизатор в сборе выпадает вниз. Сверху видна стальная верхняя чашка амортизатора, но она какая-то неправильная. Поэтому будем заменять и ее. Чашка для golf2 стоит 7$.

Для сравнения приведу образец новенькой китайской чашки. Есть небольшая разница. Обычно, когда чашка выгнивает, пружина давит в чашку, опираясь в стакан корпуса, а вот шток амортизатора лишается опоры и давит через стакан, выпирая в багажник. Вид штока в багажнике заставляет задуматься и с ремонтом лучше не тянуть. Самое плохое, если стакан не выдержит и пружина вылезет в багажник.

При разборке нужно запоминать последовательность установки деталей. Если память подводит - каждый этап фотографируется, либо детали раскладываются последовательно снятию на лист бумаги.

Бывает, что сложно понять как это все было до поломки, либо после предыдущего ремонта в гараже. Поэтому нужно всегда иметь книжку с руководством правильной сборки. Вот иллюстрация сборки амортизатора для golf2.

Получается, что на пружину надевается демпфер, затем чашку и втулку. На втулку накручивается гайка. Здесь есть проблема: если пружина плохо стянута, то сложно накрутить гайку. Шток амортизатора ставится вертикально и двумя руками давим на чашку, пружина сжимается еще больше, втулка опускается. Нужно отпустить одну руку и наживить гайку. В принципе, усилия средние и все получится.

Гайку накручиваем до упора.

Нижняя подушка продолжает висеть в кузове. Выталкиваем подушку из багажника. Заодно смотрим на целостность стаканов.

Нижняя подушка одевается на шток амортизатора. Она приходится на втулку.

Теперь вталкиваем амортизатор в сборе в стакан. Фишка в том, чтобы закрепить нижний конец амортизатора в проушине. Задняя балка легко опускается вниз, если нажать ногой. Нужно осторожно нагнуть балку, выставить амортизатор и закрепить амортизатор в проушине. Нужно следить чтобы верхний конец штока амортизатора не вышел из стакана.

Сверху одеваем верхнюю подушку. Для верхней подушки есть две стальные шайбы - нельзя про них забыть.

При сборке получается, что шток амортизатора опустился вниз. Хватаем кончик амортизатора плоскогубцами и вытягиваем вверх. Если это не получается, то можно монтировкой поднять балку, шток выйдет вверх и гайку можно станет наживить.

Далее ставим шайбу чтобы шток не выскочил из стакана и накручиваем гайку. Удачного всем ремонта.