Снятие подшипника

Замена подшипника качения

Вал электродвигателя вращается в подшипниках с большой скоростью. От их исправности зависит не только работа самого мотора, но и исправность приводимого им во вращение механизма. В статье рассмотрим подшипник качения, его диагностику и ремонт при неполадках в двигателе.

Подшипник качения

Подшипник качения состоит из двух обойм – наружной и внутренней, между которыми находятся тела вращения в виде шариков или роликов. Для равномерного распределения в пространстве между обоймами тела качения удерживаются сепаратором. Подшипники качения по конструкции и разделяются на:

Вид подшипника	Устойчивость к	Примечание
Радиальный	Радиальным нагрузкам	Вектор силы направлен перпендикулярно оси вала
Упорный	Осевым нагрузкам	Вектор силы направлен параллельно оси вала. Применяются на вертикальных валах
Радиально-упорный	Одновременно к радиальным и осевым	Радиальная нагрузка больше осевой
Упорно-радиальные		Осевая нагрузка больше радиальной

Для мощных электродвигателей применяются подшипники скольжения, в которых вал вращается внутри металлического или полимерного кольца. Вращение происходит за счет масляной пленки между трущимися поверхностями. Давление масла подшипника постоянно поддерживается насосом. Для небольших двигателей бытового применения масло в подшипник скольжения вносится однократно и удерживается в нем за счет сил поверхностного натяжения. В процессе эксплуатации масло меняют или добавляют.

Диагностика подшипников качения

Подшипник должен работать в среде смазки. В процессе эксплуатации смазка высыхает (густеет) или уходит из подшипника под действием температуры. Она загрязняется продуктами износа тел качения, имеющих меньшую прочность, чем обоймы. Смазку нужно регулярно менять или добавлять. Большинство электродвигателей для этого требуют разборки, поэтому в быту смазку меняют не часто.

В итоге тела качения, недостаточно смазанные, начинают разрушаться более интенсивно, уменьшаясь в размерах. В подшипнике увеличиваются осевой и радиальный зазоры, вал двигателя получает дополнительную свободу в перемещениях. В первую очередь от этого страдает приводимый во вращение механизм. У болгарки, дрели или перфоратора из-за неисправностей подшипников электродвигателя быстро изнашиваются редукторы: механизмы для передачи вращения от двигателя к рабочему органу – диску или сверлу. Хотя чаще бывает наоборот: неисправный подшипник вала на выходе инструмента, создавая повышенную вибрацию, не только препятствует нормальной работе, но и заставляет электродвигатель создавать повышенное усилие на валу и перегреваться.

Зазоры между статорами и роторами электродвигателей небольшие. Поэтому при достижении радиальными зазорами в подшипниках вала критической величины, магнитопровод ротора цепляет магнитопровод статора. Нарушается изоляция пластин магнитопроводов друг от друга, в них появляются вихревые токи, нагревающие поврежденный участок.

Для своевременного выявления проблем, связанных с неисправностью подшипников, их нужно регулярно проверять. Для этого нужно вручную провернуть вал двигателя на несколько оборотов. Вал должен перемещаться свободно, без затираний, а вращение – не сопровождаться посторонними шумами. Ровный металлический «шелест» в подшипниках свидетельствует об отсутствии смазки, скрежещущие звуки – об износе тел качения.

Затем проверяется осевой и радиальные зазоры. Для мощных и ответственных агрегатов они измеряются с помощью щупов, но для аппаратов бытового применения достаточно собственных ощущений. Осевой зазор не равен нулю, иначе тела качения не будут смазываться и вращаться. Но если при покачивании вала в осевом направлении в подшипниках слышен легкий стук, а перемещения заметны глазом – подшипники нужно срочно менять. Так же производится проверки и радиального зазора. Определение работоспособности подшипника «на глазок» требует опыта. Поэтому подержите в руках новый подшипник и пошевелите его обоймы относительно друг друга, так вы почувствуете на ощупь нормальные зазоры.

Снятие подшипников с вала двигателя

Для демонтажа подшипников применяются съемники. Классическая конструкция съемника включает в себя два или три зацепа, которые зацепляют за внутреннюю обойму подшипника. Вал съемника упирают в вал двигателя и закручивают гайку. Съемник давит на вал и вытягивает подшипник с посадочного места.

Съемник с двумя зацепами

Съемник с тремя зацепами

Эти съемники удобны, но не универсальны. Для различных габаритных размеров валов и подшипников нужен свой съемник. При необходимости частой смены подшипников в различных агрегатах продаются универсальные комплекты с широким диапазоном диаметров захватываемых внутренних обойм и длин валов.

Набор съемников универсальный АТА-0366

Подшипник можно сбить с вала. Для этого под него нужно подвести жесткую поверхность, удерживающую внутреннюю обойму хотя бы в двух точках. Есть промышленные варианты таких съемных приспособлений, но если ни один съемник не доступен, можно приспособить для этого подручный материал. Самый распространенный метод – положить рядом два уголка, зажав между ними вал с подшипником. Толщина уголков должна быть такой, чтобы свободно прошла между подшипником и обмоткой ротора.

Съемник для выколачивания подшипников

Зафиксировав надежно ротор, через проставку из мягкого металла (латуни или меди) наносят удары по оси вала, постепенно увеличивая их силу. Так только подшипник тронется с места, силу ударов снова уменьшают, и легким постукиванием снимают его с вала окончательно. Перед снятием, если на конце вала есть резьба, накручивают на него гайку так, чтобы ее верхняя грань совпала с концом вала. Это предотвратит повреждение резьбы. При откручивании гайка ее выровняет.

Читайте в дополнение статью про ремонт подшипников: «Ремонт асинхронного электродвигателя», а также про ремонт автомобильного генератора «Ремонт автомобильного генератора: признаки неисправности».

Установка новых подшипников

Для покупки нового подшипника потребуется его тип. Его можно найти на наружной обойме или в паспорте на двигатель. У полностью или полузакрытых подшипников номер может находиться на поверхности уплотнения между обоймами.

Пример маркировки подшипника

При установке подшипника на место усилие также прикладывается только к внутренней обойме. Для этого используется труба соответствующего внутреннего диаметра. Ударами молотка по трубе подшипник перемещается по валу до плотного касания внутренней обоймой ограничителя. Чтобы усилие равномерно распределялось по поверхности обоймы, бить нужно по всей плоскости трубы, а не только по ее краю.

Хотя и из этого правила бывают исключения. Можно устанавливать подшипник ударами по краю внутренней обоймы, наносимыми через проставку из мягкого металла. Каждый следующий удар наносят по противоположной стороне обоймы. Чередуя точки приложения силы, подшипник запрессовывают на место.

После установки подшипники смазывают, заполняя внутреннюю поверхность смазкой на 1/2- 1/3 часть. Излишки смазки не нужны – они все равно не будут участвовать в работе и вытекут наружу.

Смазки отечественного производства для подшипников электродвигателей
Тип	Скорость вращения двигателя, об/мин	Примечание
Литол 24	<3000	Влагостойкая
Циатим 201	<3000	Не влагостойкая
Циатим 202	>3000	Влагостойкая

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

electric-tolk.ru

Подшипники, замена, снятие подшипников, их типы и повреждения Renault Logan / Рено Логан

Снятие и установка подшипников

Головки и насадки

• Прежде чем снимать подшипник, всегда проверяйте корпус, чтобы определить способ его извлечения - в некоторых корпусах установлены фиксирующие пластины или литые упоры. Также визуально проверьте наличие установочных меток на подшипнике и, если подшипник запрессован на определенную глубину, измерьте ее на данном этапе. Некоторые роликовые подшипники с одной стороны герметично закрыты обратите внимание на положение установки подшипника.

• Подшипники можно выпрессовать из корпуса при помощи специального съёмника (с головкой подходящего размера) или при помощи насадки подходящего диаметра. Выберите размер головки съёмника или насадки, чтобы она соприкасалась с внешней поверхностью подшипника, но ни в коем случае не с роликами/шариками или внутренней дорожкой качения. Всегда поддерживайте корпус вокруг подшипника при помощи деревянных брусков, в противном случае вы можете повредить его. Подшипник выпрессовывается посредством нескольких ударов молотка по головке или насадке. Если только доступ не ограничен (как в случае с колесными подшипниками), не рекомендуется использовать бородок с тонким жалом, если же вы используете его, необходимо перемещать его вокруг подшипника, чтобы выпрессовывать его из корпуса равномерно.

• То же самое оборудование может использоваться и для установки подшипников. Убедитесь, что корпус подшипника поддерживается при помощи деревянных брусков, затем совместите установочные метки на подшипнике и корпусе. Установите подшипник в исходное положение - обычно они устанавливаются таким образом, что сторона с установочными метками направлена наружу. Равномерно запрессуйте подшипник в корпус, используя головку или насадку, которая опирается только на внешнюю дорожку качения подшипника - если насадка будет соприкасаться с роликами/шариками или внутренней дорожкой качения, подшипник будет поврежден.

Использование съемника с головкой установленной на внешнюю дорожку качения подшипника, для извлечения подшипника.

Использование насадки большого размера, установленной на внешнюю дорожку качения подшипника.

• Убедитесь, что внутренняя дорожка качения и шарики/ролики вращаются свободно.

Съёмники и скользящие молотки

• Если подшипник напрессован на вал, вам потребуется съёмник, чтобы снять его.

Этот съемник подшипников фиксируется за подшипником, затем давление прикладывается к краю вала, чтобы снять подшипник.

Убедитесь, что зажимы или выступы съёмника зафиксированы должным образом за подшипником и не соскользнут. Если вы, например, снимаете подшипник с вала с шестернями, придется установить съёмник за шестерней, если доступ к дорожке качения затруднен, при этом шестерня также будет снята с вала.

Если вам не удается получить доступ к задней поверхности подшипника, возможно, придется снимать прилегающий к нему компонент.

Внимание! Убедитесь, что центральный болт съёмника должным образом зафиксирован на краю вала и не соскользнет под давлением. Также убедитесь, что съёмник не повредит край вала.

• Установите съёмник таким образом, чтобы его центральный болт осуществлял давление на край вала, таким образом впрессовывая подшипник с вала.

• При установке подшипника на вал давление должно приходиться только на внутреннюю дорожку качения подшипника - контакт с внешней дорожкой качения и роликами/шариками станет причиной повреждения подшипника. Используйте насадку или подходящий отрезок трубы, который устанавливается на край вала

.При установке подшипника на вал используйте отрезок трубы,который будет опираться только на внутреннюю дорожку качения подшипника.

• Если подшипник установлен в глухое отверстие в картере, вам не удастся выпрессовать или извлечь его, используя методы, описанные выше. Вам потребуется скользящий молоток с заостренной насадкой-съёмником подшипников. Насадка-съёмник устанавливается с натягом на подшипник, и при затяжке расширяется, плотно захватывая нижнюю часть подшипника. Используя скользящий молоток, извлеките подшипник из корпуса.

• Если вес подшипника значительный, он может выпасть из корпуса, если корпус предварительно нагреть. Если вы попытаетесь использовать этот метод, прежде всего, подготовьте рабочую поверхность, которая позволит перевернуть картер конической поверхностью вниз и извлечь подшипник, - деревянная поверхность идеально подойдет, так как она не повредит уплотнительную поверхность картера. Надев защитные перчатки, постучите нагретой поверхностью картера по рабочей поверхности, чтобы извлечь подшипник под тяжестью его собственного веса

• Подшипники можно установить в глухие отверстия, используя описанный выше метод, в котором применяются насадки или головка.

Затяжные болты

• Если подшипник или втулка установлены в проушину компонента, извлечение при помощи выколотки может привести к повреждению компонента. Если у вас есть доступ к прессу, задача упрощается. В противном случае вы можете изготовить затяжной болт, чтобы извлечь подшипник или втулку.

• Чтобы извлечь подшипник/втулку, вам понадобится длинный болт с гайкой (или отрезок штока с резьбой с двумя гайками), отрезок трубы, внутренний диаметр которого больше, чем диаметр подшипника/втулки, еще один отрезок трубы, внешний диаметр которой немного меньше, чем диаметр подшипника/втулки, а также комплект шайб. Учтите, что отрезки трубы должны иметь одинаковую длину или быть длиннее, чем подшипник/втулка.

• Тот же комплект инструментов (только без отрезков трубы) можно использовать для установки подшипника/ втулки в исходное положение (смотрите иллюстрацию 5.11).

Изменение температуры

• Если внешняя дорожка качения подшипника устанавливается в картер с натягом, вы можете нагреть алюминиевый картер, чтобы ослабить крепления подшипника. Алюминий будет расширяться больше, чем стальная внешняя дорожка качения подшипника. Существует несколько способов сделать это, но старайтесь не применять локализованное тепло (например, горелку) точка плавления алюминия относительно низкая.

• Чаще всего рекомендуется использовать духовку (разогретую до 100 'С) или погружать картер в кипящую воду. Источники локализованного тепла низкого диапазона температур, такие как технический фен или утюг, также можно использовать. Кроме того, вы можете окунуть тряпку в кипящую воду и обмотать ее вокруг корпуса подшипника.

Предупреждение! Все эти методы требуют особой внимательности и осторожности, чтобы предотвратить получение серьезных травм и ожогов. При обращении с горячими компонентами всегда надевайте защитные перчатки.

• Если вы решили нагреть весь картер, учтите, что пластиковые компоненты, могут пострадать - лучше снимите их предварительно. • После нагревания, извлеките подшипник, как описано выше. Вы можете обнаружить, что после расширения подшипник выпадет под тяжестью собственного веса, а иногда все же придется слегка постучать по насадке или головке.

• При необходимости вы можете нагреть картер, чтобы облегчить установку подшипника, и это иногда рекомендуется производителем.

• Установку подшипников можно облегчить, поместив их предварительно в холодильник на ночь. Стальные подшипники уменьшатся в диаметре, что позволит легко установить их в корпус. Этот метод часто помогает при установке внешних дорожек качения вилок поворотного кулака на раме.

Типы и маркировка подшипников

• На автомобилях используются плоские подшипники скольжения, шариковые подшипники, игольчатые подшипники и конические роликовые подшипники. Шариковые и роликовые подшипники обычно расположены между внутренней и внешней дорожкой качения, однако можно встретить вариации и без дорожек качения.

Конические роликовые подшипники (А), игольчатые подшипники (В) и шариковые подшипники (С).

• Подшипники скольжения обычно устанавливаются на коренные и шатунные шейки коленвала, так как они лучше переносят высокие нагрузки. Они изготовлены из сплава фосфора и бронзы, к тому же в них заложена смазка.

• Шариковые подшипники и игольчатые роликовые подшипники состоят из внешней и внутренней дорожки качения из стали, а также шариков или роликов, установленных между ними. Эти виды подшипников нуждаются в постоянной смазке, при этом они отлично справляются с осевыми нагрузками. Конические роликовые подшипники состоят из комплекта роликов в коническом сепараторе на внутренней дорожке качения, внешняя дорожка качения устанавливается отдельно. Они отлично справляются с осевыми нагрузками и предотвращают смещение на валу.

• Производители подшипников изготавливают подшипники в соответствии со стандартами Международной организации по стандартизации, размеры подшипника выбиты на поверхности подшипника (указан внутренний и внешний диаметр, коэффициент нагрузки и тип)

Стандартная маркировка подшипников.

• Металлические втулки обычно изготавливаются из сплавов фосфора и бронзы. Резиновые втулки используются в проушинах подвески. Втулки из волокна также используются в шарнирах подвески.

Обнаружение неисправностей в подшипниках

• Если внешние дорожки качения подшипников прокрутились в корпусе, это приведет к его повреждению. Вы можете использовать специальный контрящий состав, чтобы зафиксировать внешнюю дорожку качения на месте, если повреждения не слишком серьезные.

Типичные виды повреждений подшипников.

• Подшипники скольжения могут выйти из строя вследствие повреждения их рабочей поверхности, в результате недостаточной смазки, коррозии или попадания абразивных частиц в масло. Небольшие частицы загрязнений в масле могут остаться на поверхности подшипника, а частицы большего размера поцарапают подшипник и шейку вала. Если автомобиль часто использовался для передвижения на короткие расстояния, рабочая температура будет недостаточной для удаления конденсата, который скопился на подшипниках.

• Шариковые и роликовые подшипники могу выйти из строя вследствие недостаточной смазки или повреждения шариков и роликов. Конические роликовые подшипники могут выйти из строя в результате перегрузки. Если только подшипник не закрыт герметично с обеих сторон, промойте его в керосине, чтобы удалить следы старой смазки, а затем дайте ему высохнуть. Выполните визуальную проверку шариков и роликов, чтобы убедиться в отсутствии задиров, питтинга, износа и повреждения сепараторов .

• Шариковый подшипник можно проверить на наличие следов износа, проворачивая его и прислушиваясь к его работе. Нанесите тонкий слой масла на подшипник и держите его близко к уху - держите внешнюю дорожку качения одной рукой и вращайте внутреннюю дорожку качения другой рукой. При проворачивании подшипник должен работать практически бесшумно, если вы услышали посторонние шумы - подшипник изношен.

loganrenault.ru

Замена подшипника электродвигателя - пошаговая инструкция

Важность своевременной замены

Замена подшипников – неминуемая операция для электродвигателя любого типа. Если условия его эксплуатации соответствуют техническому паспорту и не происходило никаких аварий маловероятно, что какой-либо иной узел движка сломается. Только контактные устройства синхронных и коллекторных электродвигателей могут потребовать вмешательства раньше подшипников. Хотя всё зависит от их качества.

Массовое производство товаров азиатскими производителями заметно сократило срок любых деталей соответствующего производства. И чтобы не пришлось менять весь двигатель надо периодически контролировать состояние подшипников, в первую очередь, по усилению шума и присутствию в нём дребезга и тарахтения. Если после промывки и смазки шум не исчез подшипники лучше заменить.

Если этого не сделать и попытаться сэкономить на том, чтобы движок проработал ещё какое-то время его можно потерять из-за аварии. Её вероятность будет постоянно возрастать, особенно когда при проверке, чистке и смазке выявлены люфты. Их радиальные направления особенно опасны, в первую очередь со шкивами ременной передачи.

В этом случае натяжение ремня обеспечивает немалую постоянную однонаправленную нагрузку на подшипник. И если его сепаратор сломается, массивный ротор на больших оборотах сцепится со статором. После такой аварии цена ремонта будет сопоставима со стоимостью нового движка. И в сотни раз превышать расходы по замене подшипников.

Замена втулок

Поэтому при первых подозрительных шумах, появившихся в работающем электродвигателе, проверяем подшипники. И при обнаружении заметных люфтов приступаем к замене. Их конструкция определяется размерами и назначением движков. В небольших электродвигателях и для получения минимальных шумов применяются подшипники скольжения. Это втулки, которые плотно входят в посадочные места на корпусе движка и служат опорой для его ротора.

При появлении радиального люфта движок надо разобрать. Посадочные места ротора под втулки надо проверить на «округлость». Со временем поперечное сечение вала в этих местах может утратить форму окружности. Если это выявляется при проверке микрометром, ротор потребуется обработать на токарном станке. Это приведёт к уменьшению диаметра вала на сотые – десятые доли миллиметра и возможно потребуется доработка шкива. Но всё равно понесенные затраты будут в ряде случаев намного меньше стоимости нового электродвигателя.

После того как ротор корректируется и становится понятно, какими должны быть диаметры отверстий для новых втулок старые втулки извлекаются из корпуса. Для этого подходит любой способ, который не повлияет на целостность посадочного места для этой втулки.

Лучше всего нарезать в ней резьбу ближайшего подходящего диаметра.
После этого закрутить в эту втулку шпильку, винт или болт.
Положить втулку на отрезок трубы, который имеет внутренний диаметр больший, чем наружный диаметр подшипника скольжения и зажат в тисках.
Ударами керна по закрученному крепежу выбить втулку из корпуса.

Получив на руки изношенные подшипники, измеряем их наружный диаметр и толщину, а внутренний диаметр определяем по обработанному ротору. Заказываем новые втулки, изготовленные из бронзы, капролона или медно – графитовые, и после получения устанавливаем в движок.

Замена подшипников качения

Большие электродвигатели в основном снабжены подшипниками качения, которые извлекаются из корпуса вместе с валом. Затем для их съёма применяются съёмники соответствующего типоразмера – ведь для большого двигателя может потребоваться усилие в несколько тонн!

Поэтому и съёмник потребуется с гидравлическим усилителем.

Но если надо своими руками снять подшипники с движка небольших размеров, а съёмника нет – не беда. Используя болгарку, зубило и молоток можно успешно сделать это. Если подшипник не нужен, и его можно сломать болгаркой делаются пропилы во внешнем кольце и сепараторе, которые затем разбиваются зубилом и молотком. Внутреннее кольцо тоже «портится» болгаркой. Затем стуча по зубилу, приставленному к срезанной части кольца надо сделать трещину в нём. После этого кольцо смазывается и стягивается с вала с использованием тисков.

Если изношенные подшипники необходимо снять целыми, а по целому подшипнику проще найти новый для замены, потребуется самодельная оснастка, сделанная из отрезка швеллера.

Швеллер выбирается соответственно диаметру подшипника, который должен помещаться между параллельными рёбрами.
Длина отрезка должна быть на 6 – 10 см больше диаметра ротора. Это потребуется впоследствии для контакта с опорами.
В отрезке болгаркой делается пропил шириной чуть больше диаметра вала и по длине более половины отрезка так чтобы вал проходил примерно через его середину.
Для прочности в параллельных рёбрах делаются отверстия и ставятся две стягивающие шпильки или длинных болта, винта.

Готовая оснастка устанавливается поперёк вала между подшипником и ротором. Ей требуется опора, например, из трубы подходящего диаметра, зажатой в тисках. Но при большом диаметре ротора можно использовать две опоры из прочных кирпичей. Ротор помещается внутрь трубы, а оснастка опирается на её края. Подшипник снимается ударами молотка по валу.

Чтобы облегчить снятие внутреннего кольца делается местный нагрев феном. Для более лёгкой установки заменяющий экземпляр тоже нагревается. Для этого хорошо подойдёт жидкое масло. Его надо нагреть вплоть до кипения и подержать в нём заменяющий подшипник. Тогда он легко наденется на вал.

С новыми подшипниками любой двигатель работает, как новый. Никогда не нужно экономить на их замене.

podvi.ru

устройство для снятия подшипника с вала - патент РФ 2433030

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к механосборочному производству, и предназначено для снятия подшипников с вращающегося вала. Устройство для снятия подшипников содержит выжимное приспособление и захваты в виде крючков. Внутренний радиус изгиба крючков равен половине диаметра шарика подшипника. Толщина захватов меньше радиального зазора между наружной и внутренней обоймами. Крючки могут быть выполнены из высокопрочной стали, а устройство может быть снабжено ограничительными втулками для надевания их на концевые участки захватов. Обеспечивается снижение затрат на ремонт и сокращение времени его проведения. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Рисунки к патенту РФ 2433030

Изобретение относится к области машиностроения и, в частности, к механосборочному производству и может быть использовано для снятия подшипника с вала.

Предшествующий уровень техники

Известно устройство для снятия подшипников с вала. На корпусе, имеющем отверстие, посредством шарниров установлены захватные рычаги с зацепами и наклонными пазами для шарниров. В отверстии корпуса подвижно установлен силовой цилиндр с подпружиненным штоком. Съемник снабжен плоским кулачком, смонтированным с возможностью поворота относительно корпуса и выполненным с равномерно расположенными по периметру одинаковыми рабочими спиральными поверхностями. Каждый рычаг установлен с возможностью взаимодействия с соответствующей рабочей поверхностью кулачка и подпружинен по направлению к кулачку и соответствующему шарниру. Рабочие поверхности кулачка выполнены по форме архимедовой спирали с углом подъема, величина которого не превышает величину угла самоторможения. Рабочие поверхности соединены между собой посредством цилиндрической поверхности, сопряженной с участком рабочей поверхности, имеющим минимальный радиус спирали, и плоской поверхности, расположенной под углом к участку рабочей поверхности, имеющему максимальный радиус спирали. Пазы захватных рычагов имеют угол наклона, величина которого превышает величину угла самоторможения на 1-10°. В результате обеспечивается повышение надежности работы съемника (см. патент РФ № 2188112, МКИ В23Р 19/04). Это техническое решение принимаем за аналог предлагаемого изобретения.

Недостатком аналога является достаточно сложная его конструкция. Кроме того, для снятия подшипника с вала или из подшипникового узла машины необходимо осуществить полную разборку подшипниковой опоры, чтобы произвести захват внутренней или внешней обоймы подшипников.

Известно устройство для снятия подшипника с вала, содержащее выжимное приспособление и захваты, выполненные в виде штанг, концевые участки которых имеют в сечении Г-образную форму, при этом захваты входят в зацепление с торцом наружной и внутренней обойм подшипника (см. патент РФ № 2198783, МКИ В23Р 19/04). Это техническое решение принимаем за прототип предлагаемого решения.

Недостатком прототипа является также то, что для снятия подшипника с вала или подшипникового узла машины необходимо осуществить полную разборку подшипниковой опоры, чтобы произвести захват внутренней или внешней обоймы подшипников.

Раскрытие изобретения

Задачей настоящего изобретения является создание такого устройства, которое позволяло бы осуществлять снятие подшипника с вала без разбора подшипниковой опоры.

Эта задача решена за счет того, что в устройстве для снятия подшипника с вала, содержащем выжимное приспособление и захваты, которые выполнены в виде крючков, внутренний радиус изгиба которых равен половине диаметра шарика подшипника, а толщина захватов меньше радиального зазора между наружной и внутренней обоймами.

Другими отличиями являются:

- крючки захватов выполнены из высокопрочной стали,

- устройство снабжено ограничительными втулками для надевания их на концевые участки захватов.

Краткое описание чертежей

На Фиг.1 изображен продольный разрез устройства. На Фиг.2 - сечение В-В по крючкам захватов. На Фиг.3 - поперечное сечение устройства.

Пример реализации изобретения

Представленное на Фиг.1 устройство предназначено для снятия подшипника 1, запрессованного на валу 2, который установлен в корпусе 3 машины. Устройство содержит фланец 4, выжимное приспособление - винт 5, соединенный с фланцем 4 с помощью резьбы, два захвата 6, концевые резьбовые участки 7 которых выступают из отверстий 8 фланца 4 и соединяются с ними посредством гаек 9. Другие концы захватов 6 выполнены в виде крючков 10, внутренний радиус R (Фиг.2) изгиба которых равен половине диаметра шарика 11 подшипника 1, а толщина захватов 8 (Фиг.1) меньше радиального зазора 1 между наружной 12 и внутренней 13 обоймами подшипника 1. Устройство содержит также ограничительные втулки 14, предотвращающие раскрытие крючков 10 захватов 6 при снятии подшипника. В теле подшипника установлен сепаратор (не показан), который при снятии подшипника с вала разрушается.

Работа устройства

Вначале с открытого торца подшипника 1 разрушают участки сепаратора у двух шариков 10, диаметрально расположенных относительно друг друга (Фиг.3). Разрушение может производиться различными способами, например сверлением, электросваркой или механическим разрывом. При этом сепаратор может быть удален полностью. После этого в зазор 1 между обоймами 12 и 13 подшипника 1 вводят крючки 10 захватов 6, которые охватывают шарики 11, диаметрально расположенные относительно оси подшипника 1 (Фиг.3). Далее надевают на выступающие участки 7 крючков 6 ограничительные втулки 14, предотвращающие их раскрытие при снятии подшипника 1. Затем винт 5 выжимного приспособления вкручивают во фланец 4 до упора винта в торец вала 2. При этом резьбовые концы захватов 7 фиксируют относительно фланца 4 с помощью гаек 9. При дальнейшем вращении винта 5 происходит снятие подшипника 1 с вала 2.

Промышленное применение

Применение изобретения позволяет значительно снизить затраты на производство ремонта и сократить время его проведения. Например, замена 1 подшипника на карусельном станке СКИ-10 традиционным методом с полной разборкой составляет 16 рабочих часов. При использовании предлагаемого изобретения замена подшипника производится за 2 часа.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Устройство для снятия подшипника с вала, содержащее выжимное приспособление и захваты, отличающееся тем, что захваты выполнены в виде крючков, внутренний радиус изгиба которых равен половине диаметра шарика подшипника, а толщина захватов меньше радиального зазора между наружной и внутренней обоймами.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что крючки захватов выполнены из высокопрочной стали.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно снабжено ограничительными втулками для надевания их на концевые участки захватов.

www.freepatent.ru

Как снять подшипник с коленвала

Существует множество систем и устройств, без которых существование и эксплуатация транспортного средства является невозможным. Одним из таких устройств является коленчатый вал, который отвечает непосредственно за способность передвижения автомобиля.

Основное предназначение коленчатого вала – это преобразование возвратно-поступательных движений поршней в необходимый крутящий момент. В периоды своего непосредственного прокручивания данное устройство берет на себя все возникающие нагрузки от газового давления и от массы вращения. Коленчатый вал является самым дорогим устройством из всей конструкционной составной двигательной системы.

В варианте автомобильном данное устройство является цельным и единым, неразобранным элементом. Именно исходя из этих соображений коленвал – самая дорогая деталь в двигателе. Если же в негодность придет один отдельный элемент, то замене подвергнется вся система целиком. Конечно же можно произвести починку коленчатого вала при помощи рихтовки и балансировки. Тем не менее, если неисправность является достаточно серьезной, то без тотальной замены устройства здесь не обойтись.

Одним из самых важных конструктивных составных устройства коленчатого вала является подшипник. Данная деталь являет собою сборочный узел, который является непосредственным элементом опоры. Кроме того, данная деталь способствует вращению всего устройства коленвала. Так, именно подшипники берут на себя все возникающие нагрузки, после чего передавая их дальше по подвижному узлу коленчатого вала. Данные детали бывают разных видов, так как имеют разные специфики использования подшипника. Данное описываемое устройство является автомобильным вариантом. Следовательно, такой системный элемент бывает двух видов – скольжения и качения.

Так, вариант автомобильный имеет форму кольца, в котором по всей плоскости располагаются желоба – дорожки качения. Именно по этим деталям в периоды непосредственной работы происходит раскачивания тела. По принципу работы подшипник скольжения является достаточно простым, так как в нем происходит обычное трение в моменты скольжения самих поверхностей. Визуально данное устройство имеет литой и гладкий корпус, который имеет небольшое цилиндрическое отверстие.

Как и все детали автомобиля, подшипник коленчатого вала может пройти свой срок эксплуатации. Зачастую данная проблема возникает из-за износа. Тем не менее, существуют и «инородные» проблемы посредством которых возникают подобные следствия. Не составит автомобилисту большого труда узнать, из-за чего все же вышел из строя подшипник коленвала. Данные проблемы могут определяться по характерному звуку, так как может возникнуть шорох в периоды эксплуатации двигателя. Кроме того нужно обратить внимание и в периоды переключения передачи, так как может возникнуть небольшое рвение и заклинивание.

Помимо этого само переключение передач может происходить с рывками или особыми затруднениями. Необязательно, конечно, что именно коленвал пришел в негодность, а точнее - его подшипник. Нужно в таком случае знать особенности и специфику транспортного средства, его подробную историю эксплуатации. Если же автомобиль уже проходил капитальный ремонт и подшипники или все устройство недавно менялось, то следует обратить свой взор на иные детали автомобиля.

1. Что нужно знать для замены подшипника коленвала.

Все автолюбители, которые тем или иным способом производили самостоятельное снятие и установку коробки переменных передач, знакомы со всеми тонкостями предстоящей замены. Данный подшипник является именно тем сложным элементом, в который (во внутреннюю обойму) очень попасть валом первичным. Существенных определенных нагрузок сам подшипник не будет испытывать, следовательно, нужда в его замене будет очень редко возникать. Но если такая необходимость случилась, то нужно до деталей знать, как именно произвести замену устройства. Сам подшипник имеет маленькие размеры, именно поэтому проблемы возникают с поиском данного устройства.

Доступ к опорному подшипнику может быть открыт лишь в случае полного снятия двигателя с автомобиля. В иных случаях для того, чтобы добраться до устройства, нужно будет достаточно серьезно потрудится. Важно знать, что замена подшипника коленчатого вала достаточно редко проводится самостоятельно. В большинстве случаев данная деталь заменяется при капитальном ремонте двигателя или при особых нуждах в снятии коробки переменных передач и сцепления.

Для того, чтобы добраться к местоположению подшипника, нужно сделать несколько последующих процедур:

1. Сначала нужно поставить транспортное средство над смотровой ямой;

2. Посредством стояночного тормоза зафиксировать автомобиль;

3. Карданный вал необходимо снять вместе с рабочим цилиндром привода сцепления;

4. После нужно снять трос спидометра и демонтировать коробку передач вместе с кожухом сцепления;

5. В завершение нужно произвести снятие корзины сцепления.

Это все, после чего можно добраться непосредственно к концу коленчатого вала.

2. Пошаговая инструкция снятия подшипника с коленвала.

В любом автомобильном сервисе найдется особое приспособление или инструмент, который будет предназначен для снятия и замены подобного элемента, как подшипник. Содержать такого рода инструмент в своем гараже нет особенной необходимости. Так, автолюбители используют все подручные средства, которые могут помочь в решении возникшей проблемы, или изготовить собственноручные инструменты. Так, произвести снятие шарикоподшипника из коленвала можно сделать в два способа.

Первый способ заключается в следующем. Производить подобное снятие подшипника из внутренней обоймы можно при условии, что он не вдвинут до самого упора к тыльной стенке. Данную процедуру проводят при помощи самодельного инерционного крючка. Для его изготовления понадобятся отрезок арматуры и металлический цилиндр, который будет иметь сквозное отверстие и больший диаметр, чем подготовленный прут. Один конец прута нужно загнуть под прямым углом с длинной изгиба в 1 сантиметр, а на сам стержень нужно надеть металлический цилиндр. С другой стороны такого стержня нужно приварить отрезок и изготовить Т-образный конец.

Для того, чтобы вытянуть подшипник, нужно вставить стержень в полость его расположения и зацепиться изгибом. Посредства перемещения с ускорением груза по стержню, будут наноситься удары по подготовленному концу. Для того, чтобы равномерно снять деталь необходимо с каждым ударом проворачивать стержень вокруг оси.

Второй способ потребует наличие металлического цилиндра и болта, но чтобы цилиндр входил в отверстие внутренней части. Достаточно свободное или тугое вхождение здесь не пройдет. После того, как закончиться процедура демонтажа, через само отверстие в полость нужно за подшипником заложить смазку. Тогда во внутреннюю полость нужно вставить стержень и забить его молотком. После того, как стержень полностью погрузится нужно добавить еще смазку, вследствие давления смазки подшипник самостоятельно выдавиться из гнезда коленчатого вала.

3. Установка нового шарикоподшипника.

Демонтаж является достаточно неприятным и сложным процессом. Именно поэтому куда проще будет установить подшипник непосредственно в гнездо устройства коленвала. Все новые подшипники являются смазанными и защищены от попадания различного мусора и пыли. Так, все, что нужно будет сделать автомобилисту это очистить посадочное гнездо для подшипника и вставить данную деталь в конструкцию. Так, в качестве проставки можно прибегать к использованию старого подшипника, который недавно был снят с устройства коленчатого вала и заменить его на новый.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

auto.today

Монтаж-демонтаж подшипников

УСЛОВИЯ МОНТАЖАМонтаж подшипников должен производиться в сухом, чистом помещении вдали от металлорежущих или других станков, работа которых сопровождается появлением металлической стружки и пыли.

Если монтаж подшипников производится в незащищенном месте, как это часто бывает в случае с крупногабаритными подшипниками, на период монтажа необходимо принять меры по защите подшипника от воздействия пыли, грязи и влаги. Это можно сделать, накрыв или обернув подшипники и прочие детали машин пропитанной парафином бумагой или фольгой.

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ И ДЕМОНТАЖУПриступая к монтажу, нужно заранее подготовить все необходимые детали, инструменты и технические инструкции.Следует удостовериться в отсутствии загрязненности корпусов, валов, уплотнений и других деталей, особенно в таких местах, как резьбовые отверстия, каналы или канавки, где могут скапливаться стружка и металлические частицы, оставшиеся после обработки. Поверхности литых корпусов, не подвергавшихся механической обработке, должны быть очищены от формовочной смеси, а все заусеницы удалены.Следует проверить точность размеров и формы всех компонентов подшипникового узла.Контроли диаметра цилиндрических валов и посадочных поверхностей корпусов обычно производится в двух поперечных сечениях и в четырех направлениях.Конические посадочные места проверяются при помощи кольцевых калибров, специальных приспособлений или синусных линеек. Рекомендуется вести записи замеров.Во избежание воздействия загрязнений подшипники должны находиться в оригинальной упаковке вплоть до начала монтажа. Обычно консервант, которым обрабатываются подшипники на заводе, удалять не требуется, достаточно удалить его с внешней цилиндрической поверхности и поверхности отверстия. Однако, если предполагается, что подшипник будет смазываться пластичной смазкой и работать в условиях очень высоких или очень низких температур, его необходимо промыть и тщательно высушить. Это делается для того, чтобы исключить любое вредное воздействие на смазочные свойства пластичной смазки.Подшипники следует промыть и высушить перед монтажом, если существует вероятность их загрязнение в результате неправильного обращения (поврежденная упаковка и т.д.).Для промывки подшипников качения рекомендуется использовать уайт-спирит и керосин.Не следует промывать перед монтажом подшипники, предварительно заполненные смазкой, а также подшипник, имеющие встроенные уплотнения или защитные шайбы с обеих сторон.

МОНТАЖВ зависимости от типоразмера подшипника могут использоваться механические, нагревательные или гидравлические способы монтажа. В любом случае важно, чтобы кольца подшипника, сепараторы и тела качения или уплотнения не подвергались прямым ударам, и чтобы монтажное усилие никогда не передавалось через тела качения.

Монтаж подшипников с цилиндрическим отверстиемПри монтаже неразборных подшипников первым обычно монтируют кольцо, имеющее более тугую посадку. Посадочную поверхность перед монтажом следует слегка смазать маслом.

Холодный монтажВ случае не очень тугой посадки монтаж малых подшипников производится легкими ударами молотком по втулке, прижатой к торцу кольца подшипника. Во избежание перекоса удары должны равномерно распределяться по окружности кольца.При одновременной напрессовке неразборного подшипника на вал и в отверстие корпуса монтажное усилие должно быть в равной степени распределено между обоими кольцами, а опорные поверхности монтажного инструмента должны лежать в одной плоскости. В этом случае следует использовать инструмент, ударное кольцо которого опирается на торцы внутреннего и наружного колец, а втулка позволяет направлять монтажное усилие по центру.При монтаже самоустанавливающихся подшипников использование промежуточного монтажного кольца позволяет избежать перекоса наружного кольца в момент ввода подшипника и вала в отверстие корпуса. Следует помнить о том, что шарики некоторых самоустанавливающихся подшипников выступают за границу боковых плоскостей подшипников, поэтому, чтобы не повредить шарики в промежуточном монтажном кольце должны быть предусмотрены соответствующие вырезы. Для монтажа подшипников больших размеров, как правило, используются механические или гидравлические прессы.В случае с разборными подшипниками внутренне кольцо может устанавливаться независимо от наружного кольца, что упрощает процедуру монтажа, особенно когда оба кольца имеют посадку с натягом. При установке вала с уже установленным на нем внутренним кольцом в корпус с наружным кольцом необходимо внимательно следить за отсутствием перекоса колец, возникновение которого может вызвать задиры на дорожках и телах качения.

Монтаж с нагревомВ большинстве случае монтаж крупногабаритных подшипников в холодном состоянии не представляется возможным, т.к. усилие, требуемое для монтажа подшипника, значительно возрастает по мере увеличения его размера. Поэтому подшипники, внутренние кольца или корпуса (например, ступицы) перед монтажом нагревают.Требуемая разница температур между кольцом подшипника и валом или корпусом зависит от натяга и диаметра посадочного места подшипника. Подшипники в общем случае нельзя нагревать свыше 1250 С, т.к. это может привести к изменению размеров в результате изменения структуры материала. Подшипники с защитными шайбами или уплотнениями нельзя нагревать свыше 800 С из-за имеющейся в них пластичной смазки или материала уплотнений.При нагреве подшипников следует избегать их перегрева в отдельных местах. Для равномерного нагрева подшипников рекомендуется использовать индукционные нагреватели. В случае использования нагревательных плит в процессе нагрева подшипник должен быть перевернут несколько раз. Запрещается использовать нагревательные плиты для нагрева подшипников с уплотнениями.

Регулировка подшипниковВ отличие от других радиальных подшипников, внутренний зазор однорядных радиальноупорных шарикоподшипников и конических роликоподшипников определяется лишь после регулировки положения одного подшипника по отношению ко второму подшипнику.Обычно эти подшипники устанавливают парами по О-образной или Х-образной схеме, при этом один из подшипников смещают в осевом направлении до тех пор, пока не будет достигнута заданная величина зазора или предварительного натяга. Выбор величины зазора или преднатяга зависит от требований, предъявляемых к подшипниковому узлу, и условий эксплуатации.

Монтаж подшипников с коническим отверстиемВнутренние кольца подшипников с коническим отверстием всегда устанавливаются на валу с натягом. При этом степень натяга определяется не величиной допуска вала, как в случае с подшипниками с цилиндрическим отверстием, а величиной смещения подшипника при его посадке на коническое посадочное место на валу, закрепительной или стяжной втулке. По мере смещения подшипника вдоль конического посадочного места его радиальный внутренний зазор уменьшается. Величину такого уменьшения можно измерить, чтобы определить степень натяга и требуемую посадку.

Подшипники небольших размеровПосадку подшипников небольших размеров на конические посадочные места можно производить при помощи гайки. Посадку малых стяжных втулок в отверстие подшипника также можно производить при помощи гайки. Для затяжки гайки можно использовать накидной или ударный ключ. Перед началом монтажа посадочные поверхности на валу и втулке должны быть смазаны тонким слоем масла.

Подшипники средних размеров и крупногабаритные подшипникиДля монтажа более крупных подшипников требуется значительно большее усилие, поэтому следует использовать гидравлические гайки и/или метод гидрораспора, которые позволяют значительно упростить процесс монтажа.Если монтаж производится с использованием гидравлической гайки, эта гайка навинчивается на резьбовую часть шейки вала или на резьбу втулки таким образом, чтобы ее кольцевой поршень упирался во внутреннее кольцо подшипника, гайку на валу или диск, закрепленный на торце вала. Под действием подаваемого в гидравлическую гайку масла ее поршень смещается по оси с усилием, достаточным для точного и безопасного монтажа.При использовании метода гидрораспора масло под высоким давлением подается между подшипником и его посадочным местом, образуя на поверхности масляную пленку. Эта масляная пленка разделяет сопряженные поверхности и значительно уменьшает трение между ними. Этот метод обычно используется при монтаже подшипников непосредственно на конические шейки валов, а также может использоваться для монтажа подшипников на закрепительной и стяжной втулках, подготовленных для монтажа с использованием гидрораспора. Требуемое давление создается насосом или инжектором для подачи масла. Масло впрыскивается между сопряженными поверхностями по каналам и распределительным канавкам на валу или втулке. Необходимые каналы и канавки на валу должны быть предусмотрены в процессе конструирования подшипникового узла.

Определение величины натяга в посадкеПодшипники с коническим отверстием всегда монтируются с натягом. Для измерения степени натяга используется величина уменьшения радиального внутреннего зазора подшипника или осевого смещения внутреннего кольца на его коническом посадочном месте.Для измерения степени натяга могут использоваться разные методы:1. Измерение величины уменьшения зазора при помощи щупа.2. Измерение угла затяжки стопорной гайки.3. Измерение величины осевого смещения.4. Измерение величины расширения внутреннего кольца.

1. Измерение величины уменьшения зазора при помощи щупаМетод измерения величины радиального внутреннего зазора при помощи щупа до и после монтажа подшипников применим для средне- и крупногабаритных сферических и тороидальных роликоподшипников. Величину зазора желательно измерять между наружным кольцом и ненагруженным роликом.

2. Измерение угла затяжки стопорной гайкиИзмерение угла затяжки стопорной гайки – проверенный метод определения правильности степени натяга посадки подшипников малых и средних размеров на конических посадочных местах. Рекомендуемые величины угла затяжки действительны при условии правильного размещения подшипника на коническом посадочном месте.

3. Измерение величины осевого смещенияМонтаж подшипников с коническим отверстием может быть произведен путем измерения величины осевого смещения внутреннего кольца на его посадочном месте. Правильная посадка достигается путем контроля величины осевого смещения подшипника, измеряемой от его исходного положения. Этот метод включает использование гидравлической гайки с индикатором часового типа и специального цифрового манометра, устанавливаемого на гидравлическом насосе. Использование заранее установленных величин давления масла и осевого смещения для отдельных типоразмеров подшипников гарантирует их точное позиционирование.

4. Измерение величины расширения внутреннего кольцаИзмерение величины расширения внутреннего кольца – простой и точный метод определения правильного положения крупногабаритных сферических и тороидальных роликоподшипников на их посадочных местах. Для этого типа измерения был разработан метод, который предполагает использование датчика, встроенного во внутреннее кольцо подшипника, специального индикатора и обычных монтажных инструментов. При этом такие параметры, как размер подшипника, обработка поверхности, материал и конструкция вала – сплошной или полый – учитывать не требуется.

ДЕМОНТАЖЕсли после демонтажа подшипников предполагается их повторное использование, усилие, прилагаемое для их демонтажа, никогда не должно передаваться через тела качения.При демонтаже разборных подшипников кольцо с комплектом роликов и сепаратором может быть демонтировано отдельно от другого кольца. В случае с неразборными подшипниками, первым демонтируют кольцо, имеющее более свободную посадку.

Демонтаж подшипников с цилиндрическим отверстием

Холодный демонтажДемонтаж малых подшипников с посадочных мест может производиться путем легких ударов молотков по торцу кольца через оправку соответствующего размера или, что лучше, при помощи съемника. Захваты съемника охватывают торец демонтируемого кольца или сопряженной детали.Для демонтажа более крупных подшипников, установленных с натягом, как правило, требуется большее усилие, особенно в тех случаях, когда после долгого периода работы возникли очаги контактной коррозии. В таких случаях использование гидрораспора может значительно облегчить демонтаж. Это предполагает включение в конструкцию подшипникового узла необходимых маслоподающих каналов и распределительных канавок.

Демонтаж с нагревомДля демонтажа внутренних колец цилиндрических роликоподшипников, не имеющих бортов или имеющих один борт, были разработаны специальные индукционные нагреватели. Они быстро нагревают внутреннее кольцо до температуры, при которой расширившееся кольцо можно легко снять. Эти электрические индукционные нагреватели имеют одну или несколько катушек, работающих от переменного тока. После нагревания и демонтажа внутренних колец они должны быть размагничены. Использование электрических приборов для демонтажа экономически выгодно в тех случаях, когда монтаж и демонтаж подшипников одного и того же размера производится довольно часто.В тех случаях, когда демонтаж внутренних колец цилиндрических роликоподшипников, не имеющих бортов или имеющих только один борт, производится не часто или требуется производить демонтаж внутренних колец более крупного размера (с диаметром отверстия примерно до 400мм), более рационально использовать термосъемное кольцо. Оно представляет собой кольцо с вырезами, изготовленное из легкого сплава, с ручками.

Демонтаж подшипников с коническим отверстием

Демонтаж подшипника с конической шейкой валаДемонтаж подшипников малых и средних размеров на конической шейке вала может производиться при помощи обычных съемников путем захвата внутреннего кольца. Во избежание повреждения посадочного места подшипника желательно использовать самоцентрирующийся съемник. Так как освобождение подшипников на конических посадочных местах происходит, как правило, очень быстро, необходимо предусмотреть стопор (например, гайку), который не даст подшипнику полностью слететь с вала.Демонтаж более крупных подшипников с конических шеек валов можно значительно упростить, если использовать метод гидрораспора. Ввиду того, что после впрыска масла под давлением между сопряженными поверхностями снятие подшипника с его посадочного места происходит неожиданно, необходимо предусмотреть стопор (например, концевую шайбу или гайку), который ограничит осевое перемещение подшипника расстоянием, несколько большим, чем смещение подшипника при посадке.

Демонтаж подшипника на закрепительной втулкеДемонтаж подшипников малых и средних размеров на закрепительной втулке и гладком валу может производиться ударами молотка через сегментную оправку до освобождения подшипника. Но перед этим должна быть ослаблена на несколько оборотов гайка втулки.Демонтаж подшипников малых и средних размеров на закрепительной втулке и ступенчатых валах может производиться при помощи оправки, упирающейся в гайку втулки, которая предварительно была ослаблена на несколько оборотов.Демонтаж крупногабаритных подшипников с закрепительной втулки при помощи гидравлической гайки затруднений, как правило, не вызывает. Однако, чтобы воспользоваться этим методом, подшипник должен упираться в опорное кольцо. Если во втулках имеются маслоподающие каналы и распределительные канавки, процедура демонтажа будет проще за счет возможности использовать гидрораспор.

Демонтаж подшипника на стяжной втулкеПеред демонтажем подшипников на стяжной втулке следует снять фиксирующее устройство –стопорную гайку, торцевую крышку и пр.Демонтаж подшипников малых и средних размеров может производиться при помощи стопорной гайки и накидного или ударного ключа.Для демонтажа крупногабаритных подшипников желательно использовать гидравлическую гайку. Если резьбовая часть втулки выступает за конец или заплечик вала, для предотвращения деформации и повреждения резьбы при затяжке гайки в отверстие втулки необходимо вставить опорное кольцо.Стяжные втулки крупногабаритных подшипников, как правило, имеют распределительные каналы и канавки для гидрораспора, позволяющие значительно сократить время демонтажа.

www.smssbearing.com

Снятие и установка подшипников

Головки и насадки

Использование насадки большого размера, установленной на внешнюю дорожку качения подшипника.

• Убедитесь, что внутренняя дорожка качения и шарики/ролики вращаются свободно.

Съёмники и скользящие молотки

• Если подшипник напрессован на вал, вам потребуется съёмник, чтобы снять его.

. При установке подшипника на вал используйте отрезок трубы,который будет опираться только на внутреннюю дорожку качения подшипника.

Затяжные болты

Изменение температуры

Типы и маркировка подшипников

Конические роликовые подшипники (А), игольчатые подшипники (В) и шариковые подшипники (С).

Стандартная маркировка подшипников.

Обнаружение неисправностей в подшипниках

Типичные виды повреждений подшипников.

Способы восстановления деталей

В ремонтной практике применяются следующие основные способы восстановления изношенных деталей: механическая и слесарная обработка, сварка, наплавка, металлизация, хромирование, никелирование, осталивание, склеивание, упрочнение поверхности деталей и восстановление их формы под давлением. Как правило, после восстановления детали одним из способов ее подвергают механической или слесарной обработке, что необходимо для восстановления посадок сопряженных деталей, устранения овальности или конусности их поверхностей, обеспечения требуемой чистоты обработки.

Механической и слесарной обработкой восстанавливают детали с плоскими сопрягаемыми поверхностями (направляющие станин, планки, клинья). При износе направляющих до 0,2 мм их восстанавливают шабрением, при износе до 0,5 мм — шлифованием, а при износе более 0,5 мм — строганием с последующим шлифованием или шабрением.

При ремонте валов, осей, винтов и т. п. в первую очередь проверяют и восстанавливают их центровые отверстия. После этого поверхности, имеющие незначительный износ (царапины, риски, овальность до 0,02 мм), шлифуют, а при более значительных износах наращивают, обтачивают и шлифуют до ремонтного размера.

При ремонте изношенных деталей нередко возникают трудности при выборе способа базирования детали для обработки в связи с изменением основной установочной базы изношенной детали. В таких случаях ориентируются не на основные установочные, а на вспомогательные базы, и от них ведут обработку рабочих поверхностей. Наряду с восстановлением деталей механической обработкой при ремонте негодную часть детали иногда заменяют новой

Применение компенсаторов износа. Чтобы восстановить первоначальные посадки сопряженных деталей, при их значительном износе применяют детали-компенсаторы. Одну из сопрягаемых деталей обрабатывают до ближайшего ремонтного размера и во вторую вставляют промежуточную деталь-компенсатор. Детали-компенсаторы могут быть сменными и подвижными. Сменные компенсаторы устанавливают в сопряжении, в котором износ появился к моменту ремонта. Подвижные компенсаторы устанавливают тогда, когда можно, не производя ремонта, соответствующим перемещением компенсатора относительно основных деталей устранить зазор, образующийся вследствие износа деталей. Сменными компенсаторами для цилиндрических деталей служат втулки и кольца, а для плоских— планки. Для наиболее распространенных узлов станков сменные детали-компенсаторы целесообразно заготавливать заранее в соответствии со шкалой ремонтных размеров.

Типовые случаи применения деталей-компенсаторов, используемых для устранения износа сопряжений, показаны на рис.2. При износе наружной цилиндрической поверхности вала на него напрессовывают или сажают на клей втулку (рис. 2, а). На износившуюся шейку коленчатого вала устанавливают полувтулку (рис. 2, б). Если в отверстии «разработалась» резьба, то в него ввертывают дополнительную втулку (ввертыш) с вновь нарезанной резьбой (рис. 2,в). При износе внутренней цилиндрической или конусной поверхности в деталь также вставляют втулку (рис. 2,г). Износ плоскостей чаще всего компенсируют планкой (рис. 2, д), которую привинчивают к ремонтируемой детали. Как видно из примеров, сменные детали в большинстве случаев скрепляют с одной из деталей сопряжения при помощи прессовой посадки, винтов, сваркой или универсальным клеем.

Ремонт повреждений и заделка трещин. Дефекты, возникающие в деталях в результате действия внутренних напряжений, больших усилий или из-за механических повреждений (трещины, пробоины, значительные задиры, царапины и выкрашивания), устраняют слесарно-механической обработкой. Трещины и пробоины запаивают, заваривают, заливают, металлизируют, ставят штифты и заплаты. Заплаты применяют для заделки пробоин и больших трещин, соединяя заплату с основной деталью винтами или заклепками. Для чугунных и дюралюминиевых деталей используют винты, а для стальных — еще и заклепки.