Установка задних тормозных колодок

Замена тормозных колодок: пошаговая схема » АвтоНоватор

Время от времени. Именно такое временное понятие можно применить, когда требуется ответ на вопрос о том, через сколько менять тормозные колодки. Но, техника не терпит приблизительных временных рамок. У каких-то деталей и технических жидкостей автомобиля есть определенные временные или эксплуатационные рамки, например, замену тормозной жидкости рекомендуется проводить в 1-3 года или 30-40 тыс.км. пробега.

Как поменять тормозные колодки

Касаемо такой важной детали, как тормозные колодки, когда менять их, вам подскажет вовремя проведенная диагностика износа тормозных колодок. Проведенная вами самостоятельно, это несложно. Собственно, как и самостоятельная замена тормозных колодок. Замену колодок своими руками вам всегда поможет произвести Инструкция по замене тормозных колодок, которая существует сейчас на любую модель автомобиля. И, даже если у вас ее нет, то изучив общие правила замены колодок, вы справитесь с этой задачей.

Смена тормозных колодок требует определённых подготовительных процедур, которые обеспечат удобную и качественную работу демонтажу-монтажу колодок.

Инструменты и оборудование

Стандартный набор гаечных ключей для вашего автомобиля
Домкрат
Подъёмная опора («козлы»)
Молоток
С-образная струбцина или баллонный ключ

Подготовка автомобиля

Вывешиваем авто при помощи домкрата и опоры. О соблюдении мер безопасности, наверное, говорить будет лишним. Это ваши руки и пальцы. Это ваше здоровье.
Снимаем колесо, и нам предстает фронт работы.
Выворачиваем руль так, чтобы удобно было подобраться к тормозному механизму

Непосредственно смена тормозных колодок

Прежде чем приступать к демонтажу тормозной колодки, проведите осмотр тормозного диска и защитного кожуха суппорта. В зависимости от результатов диагностики тормозного диска, принимайте решение.

С помощью обратной лопатообразной части балонника отжимаем поршень тормозного суппорта. Аккуратно вставив рычаг между тормозным диском и колодкой. Обратите внимание, что уровень тормозной жидкости в бачке в этот момент будет подниматься. Примите меры чтобы не допустить пролива ТЖ.
Отгибаем край стопора болта крепления скобы тормозного суппорта к направляющему пальцу. Не забудьте про тормозной шланг. Его надо вынуть из скобы, в которой он фиксируется.
Выкручиваем болт крепления скобы, и откидываем тормозную скобу вниз.
Здесь же производим диагностику тормозного суппорта. Если у старых колодок неравномерный износ, то необходимо снять защитные резиновые гофры направляющих пальцев, промыть в бензине и наполнить графитной смазкой.
После проведения этих мероприятий производится установка тормозных колодок. Новые колодки очень рекомендуется приобретать в магазине из одной производственной партии. Маркировка на упаковке вам об этом подскажет. Таким образом, будет отсутствовать различие в физико-механических свойствах колодок.
Накидываем тормозную скобу и производим работу по монтажу в обратном порядке.

Вот теперь вы знаете как заменить тормозные колодки. Естественно в первый раз так быстро, как написано, провести эту процедуру не получится, но опыт приходит со временем. Главное, при демонтаже тормозного механизма колеса не забывайте порядок разборки, чтобы не нарушить порядок сборки. Можно даже делать фото, благо у каждого есть мобильный телефон с камерой.

С учётом того, ресурс тормозных колодок передней оси в 2-3 раза ниже, чем у задних колодок, и вашего стиля вождения, не забывайте в процессе эксплуатации авто, уделять больше внимания проверке степени износа передних колодок.

Удачи вам в проведении качественной замены тормозных колодок на своем авто.

carnovato.ru

Изучаем устройство колодок ручника

Как правило, от каждой детали в автомобиле зависит ваша безопасная езда, но есть детали, неисправность которых может привести к очень серьезным последствиям. Мы говорим о тормозах, в том числе, о колодках стояночного тормоза. Они играют огромную роль в обеспечении безопасности водителя и пассажиров. Каждому автомобилисту известно, что главной задачей колодок стояночного тормоза является удержание автомобиля на месте, то есть предотвращение самопроизвольного движения автомобиля во время использования стояночного тормоза.

Как правило, колодками стояночного тормоза комплектуются автомобили с дисковыми задними тормозами. На сегодняшний день, большинство автомобилей, которые были выпущены после 1999 года, являются обладателями дисковых задних тормозов. В тех старых автомобилях, которые оснащены барабанными задними тормозами, роль колодок стояночного тормоза играют колодки рабочей тормозной системы, расположенные внутри барабанов. Данный материал ознакомит вас с тем, как производить замену колодок ручного тормоза, а также как правильно подобрать колодки.

1. Замена колодок ручника

При условии аккуратного управления автомобилем, колодки практически не изнашиваются. Хотя существуют и случаи, когда в результате резкого движения стояночный тормоз не был полностью отпущен. Происходит чрезмерное перегревание колодок, вследствие чего их нужно будет заменить. Как правило, большинство автомобилистов в таком случае обращаются к мастеру, который проводит диагностику колодок во время проверки всей тормозной системы. Если они окажутся еще пригодными к эксплуатации, то их необходимо лишь отрегулировать и почистить.

В противном случае, если же вы заметили, что во время использования стояночного тормоза автомобиль все равно катится, или же стало легче или, наоборот, труднее затягивать ручник, вам лучше всего будет прибегнуть к полной замене колодок ручного тормоза.

Перед тем как приступать к основной работе, вам нужно запастись необходимыми инструментами, среди которых набор головок, набор гаечных ключей, плоская и крестообразная отвертка. Для начала вам необходимо произвести демонтаж колеса, которое находится на стороне суппорта, который снимается. Далее, слегка раскручиваем два болта, которые крепят направляющую тормозных колодок к поворотному кулаку. После этого откручиваем болт-штуцер и снимаем тормозной шланг непосредственно с суппорта.

Не забываем о емкости для слива остатков тормозной жидкости из шланга и цилиндра, располагаем ее в нужном месте. Затем окончательно откручиваем болты, которые крепят направляющую тормозных колодок к поворотному кулаку, с последующим их извлечением. После этого беремся за демонтаж суппорта в сборе.

Откручиваем два крепежных винта тормозного диска к ступице заднего колеса. Затем проводим демонтаж тормозного диска. Далее, нужно надавить на чашку опорной стойки задней тормозной колодки, после чего повернуть чашку на 90 градусов. Специалисты советуют в обязательном порядке удерживать стержень опорной стойки с обратной стороны щита.

Извлекаем чашку опорной стойки задней тормозной колодки. После этого отсоединяем прижимную пружину задней тормозной колодки. Работаем очень аккуратно и точно. Принимаемся за снятие устройства регулировки. Для этого отжимаем переднюю колодку вперед, воспользовавшись отверткой, при этом преодолеваем усилие нижней стяжной пружины. Затем производим отсоединение нижней стяжной пружины. После этого снимаем верхнюю стяжную пружину со стойки на щите тормоза, при этом выводим верхний конец колодки из упора на щите, отведя переднюю колодку вперед и преодолевая при этом усилие пружины.

Принимаемся за демонтаж передней колодки. Снимаем с колодки верхнюю стяжную пружину, после этого отсоединяем распорную пружину. Затем снимаем распорную планку; снимаем верхнюю стяжную пружину задней колодки со стойки на тормозном щите; затем снимаем верхнюю стяжную пружину с задней колодки. Далее, выводим трос из зацепления с разжимным рычагом, а после этого отсоединяем заднюю тормозную колодку.

Бóльшая половина работы уже сделана. Снимаем пластинку фиксации тормозных колодок стояночной тормозной системы со стойки тормозного щита. Теперь можно браться за установку новых тормозных колодок. Делаем это в обратном порядке. После этого устанавливаем тормозной диск, затем поворачиваем его так, чтобы отверстие регулировки оказалось внизу.

Поддеваем и извлекаем заглушку из отверстия регулировки, воспользовавшись отверткой. Во время использования шлицевой отвертки, нужно вращать зубчатый венец устройства регулировки, при этом упирая стержень отвертки в край отверстия, и переместить рукоятку отвертки до точки сопряжения тормозных колодок с внутренней рабочей поверхностью тормозного диска.

После этого делаем поворот зубчатого венца устройства регулировки в другую сторону до тех пор, пока не освободится тормозной диск. Делаем завершающие штрихи и производим заглушку отверстия в тормозном диске. В худшем случае, в него может попасть грязь. Наконец, производим регулировку привода стояночной тормозной системы.

2. Выбор колодок ручника

К счастью каждого водителя, авторынки предлагают огромнейшее количество колодок стояночного тормоза. Благодаря этому вы легко сможете найти колодки, которые подходят вашему автомобилю и вашему кошельку. Но не стоит радоваться раньше времени, ведь выбрать тормозную колодку по типу не всегда так просто. Основная проблема в том, что к одному и тому же автомобилю может подойти несколько типов колодок. Для того чтобы правильно подобрать колодку, нужно для начала определиться, с какой целью и в каких условиях будет проходить эксплуатация автомобиля. Также очень важно определить, какие усилия будут идти в нагрузку тормозам – помните, что от этого, в первую очередь, зависит ваша безопасность как водителя.

Главной задачей для вас в этом случае является выбор наиболее качественных и долговечных колодок, которые довольно легко отличить от некачественных. Нужно лишь запастись некоторыми знаниями, которыми мы с вами поделимся. Наиболее важным параметром выбора является рабочая температура. Как правило, она зависит от материала, из которого были изготовлены колодки.

Наиболее оптимальной температурой является от +300 до +350°С для обычных автомобилей. Если говорить о дорогих иномарках или же о спортивных автомобилях, то наиболее подходящими колодками для них будут те, рабочая температура которых достигает +800─900°С, но, как правило, колодки такого типа начинают осуществлять свои функции только после прогрева до температуры +100─200°С. А это означает, что установка таких колодок на автомобили, предназначенные для езды по городским дорогам, является бессмысленной затеей – вы просто выбросите деньги на ветер. Поэтому вам стоит обдумать, в каких целях и где вы будете использовать свое средство передвижения.

Еще одним немаловажным критерием, на который стоит опираться при выборе колодок, является коэффициент трения. Как утверждают специалисты, в том случае, когда колодки не прогрелись до рабочей температуры, коэффициент трения будет хуже, и вследствие этого колодки будут стираться намного быстрее. Стандартные колодки являются обладателями коэффициента, который составляет от 0,3 до 0,5. Чем больше показатели – тем лучшим будет торможение.

Существует несколько материалов, из которых изготавливаются колодки стояночного тормоза: это органический, полуметаллический, металлический и керамический материалы.

• Органические колодки довольно «дружелюбны» по отношению к основным деталям тормозной системы, но недостаточно приемлемы при буксировке трейлера или разъездам по длинным спускам. Помимо этого, органические колодки демонстрируют недостаточное торможение, когда в них попадает влага.

• Полуметаллический материал считается несколько лучшего качества, чем предыдущий, и представляет собой своеобразную комбинацию мягкой стали с фрикционным материалом для улучшения торможения. К сожалению, такие колодки в дисковых и барабанных тормозах подлежат большему износу, чем те, которые сделаны из органических материалов.

• Металлический: это более дорогой, довольно качественный и достаточно эффективный материал. Полностью металлические тормоза проявляют эффективность в любых условиях, но они могут стать причиной ускоренного износа тормозных дисков и тормозных барабанов.

• Керамический: наиболее дорогостоящий материал из всех, но наиболее долговечный и эффективный. Керамические тормоза могут выдержать довольно высокие температуры и практически не теряют эффективность во время повышенной влажности.

Как правило, автомобилисты, которые предпочитают размеренный стиль вождения, приобретают полуметаллические колодки ручника. Цена на них приемлема, к тому же, это довольно хороший выбор для пригородной езды. После того, как вы выбрали колодки, настоятельно рекомендуем не лениться и тщательно осмотреть выбранный товар. Проверьте упаковку изделия на наличие повреждений. На маркировке вы должны найти знак ECE R90, R-90 и 90R, который является доказательством того, что колодки сертифицированы в Европе. Если говорить о самих колодках, на них не должно быть каких-либо трещин, материал, из которого сделана колодка, не должен отслаиваться, а металлическое основание не должно быть прогнутым.

Информацию о том, качественным ли продуктом является колодка, можно найти и в названии фирмы-производителя. Так, если вы обнаружили какую-либо ошибку в надписи, или, например, букву в другом регистре, вполне вероятно, что вы держите в руках подделку. Также о низком качестве продукта может говорить и стоимость: если цена очень низкая, она является первым показателем того, что в производстве колодки использовались дешевые материалы.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

auto.today

Замена тормозных колодок заднего тормозного механизма VW Transporter

1 — диагональный рычаг

2 — датчик частоты вращения ABS. Перед установкой датчика внутренние поверхности отверстия очистить и обработать высокотемпературной смазкой, например керамической пастой фирмы Liqui MoIy.

3 — болт, 8 Нм

4 — болты, 165 Нм. Для крепления направляющей тормозных колодок. Перед отворачиванием болты очистить и нанести на них герметик, например Loctite 243.

5 — корпус подшипника ступицы

6 — тормозной шланг, 14 Нм. Вворачивается в суппорт тормоза.

7— болты, 35 Нм. Для суппорта тормоза. Придерживать за направляющие пальцы. Самоконтрящиеся. После каждого

демонтажа обязательно заменять.

8 — суппорт тормоза

9 — тормозные колодки. Обязательно заменять все колодки моста. Примечание: внутренняя колодка со стороны пассажира рядом с водителем имеет датчик изношенности накладки.

10 — направляющая тормозных колодок. Приворачивается болтами к корпусу подшипника ступицы колеса.

11 — стопорная шайба для тормозных колодок. При замене тормозных колодок всегда заменять.

12 — стопорный болт, 15 Нм. Для тормозного диска.

13 — тормозной диск. С внутренним воздушным охлаждением. Заменять обязательно оба диска моста.

14 — узел ступицы и подшипника ступицы колеса

15 — болты, 10 Нм

16 — защитный кожух

Снятие и установка тормозных колодок заднего дискового тормоза (исполнение 1)

Суппорт с дисковым тормозным механизмом ручного тормоза

Внимание: Тормозные механизмы задних колес могут иметь суппорты разного исполнения. Поэтому сначала на основании приведенных рисунков следует определить, суппорты какого исполнения установлены на автомобиле.

Снятие

Тормозные колодки подпадают под действие разрешения на эксплуатацию (ABE), кроме того, они предназначаются заводом для соответствующей модели автомобиля. Поэтому рекомендуется применять только тормозные колодки, допущенные к эксплуатации изготовителем автомобиля.

• Пометить стрелкой направление вращения шин. Отпустить колесные болты. Автомобиль сзади поднять на козлы и снять заднее колесо.

Если тормозные колодки должны будут устанавливаться повторно, то перед снятием их расположение необходимо пометить. Менять колодки местами, например внешнюю поменять с внутренней или с правого колеса переставить на левое и наоборот, не допускается. Смена местоположения колодок может привести к неравномерному тормозному действию. Рекомендуется применять только оригинальные тормозные колодки, допущенные к эксплуатации изготовителем автомобиля. Обязательно заменять одновременно все тормозные колодки моста, даже если границы изношенности достигла только одна из них.

• Сторона пассажира рядом с водителем: штекерный разъем датчика изношенности тормозной накладки повернуть на 90°. вытащить из держателя на суппорте и разъединить.

• Рычагу суппорта нажать в направлении стрелки «А» и открепить тросовую тягу 1 от противоопоры 2.

• Открепить трос ручного тормоза З от рычага.

• Удерживая соответствующие направляющие пальцы, вывернуть верхний и нижний болты крепления суппорта тормоза (стрелки на рисунке).

• Суппорт с присоединенным тормозным шлангом снять и подвесить на проволоке к кузову. Внимание: суппорт тормоза не должен просто свисать вниз; тормозной шланг не должен скручиваться и подвергаться растяжению.

• Вынуть из направляющей тормозные колодки вместе со стопорными пружинами.

Установка

Внимание: При снятых тормозных колодках не выжимать педаль тормоза, иначе поршень будет вытолкнут из корпуса суппорта.

• Исследовать тормозной диск на ощупь пальцами на отсутствие выемок. Для чистки суппорта тормоза использовать исключительно спирт. Внимание: Не применять никакого инструмента с острыми кромками, а также проволочную щетку.

• Только с помощью специального инструмента 1, например HAZET 4970/6, ввернуть поршень в тормозной цилиндр суппорта.

Внимание: Нельзя вжимать поршень с помощью обычного возвратного приспособления, поскольку при этом будет разрушен механизм регулировки для ручного тормоза.

• С помощью специального инструмента медленно ввернуть поршень поворотом по часовой стрелке Бурт инструмента 2 должен опереться на суппорт тормоза. Следить за тем, чтобы не была повреждена манжета. При тяжелом ходе поршня поворачивать его гаечным ключом с открытым зевом за лыски на шпинделе инструмента.

• Перед установкой новых тормозных колодок тонко смазать направляющую тормозных колодок термостойкой смазкой.

Внимание: При вворачивании поршня тормозная жидкость из тормозного цилиндра выжимается в компенсационный бачок. Наблюдать за уровнем тормозной жидкости в компенсационном бачке.

• Вставить в направляющую тормозных колодок новые стопорные пластины (стрелки на рисунке) и новые тормозные колодки. Обеспечив правильное положение тормозных колодок в стопорных пластинах.

• Установить суппорт тормоза на направляющую тормозных колодок.

• Удерживая направляющие пальцы, привернуть суппорт тормоза к направляющей тормозных колодок новыми самоконтрящимися болтами. Болты крепления затянуть моментом 35 Нм. Внимание: в ремонтном комплекте имеются 4 самоконтрящих болта. Каждый раз необходимо использовать эти болты.

• Навесить на суппорт тормоза тросовую тягу ручного тормоза.

• Сторона пассажира рядом с водителем: соединить штекерный разъем датчика изношенности тормозной накладки, вставить его в держатель на суппорте и для стопорения повернуть на 90°.

• Обеспечить прежнее направление вращения шины, привернуть колесо болтами, автомобиль опустить и лишь после этого затянуть колесные болты перекрестным способом моментом 180 Нм.

• Многократно сильно выжать педаль тормоза у неподвижного автомобиля, пока не почувствуется сильное сопротивление. Тем самым тормозные колодки центрируются и занимают соответствующее эксплуатационным условиям положение.

• Проверить уровень тормозной жидкости в компенсационном бачке и при необходимости пополнить бачок жидкостью до метки МАХ.

Регулировка ручного тормоза (исполнение 1)

Суппорт с дисковым тормозным механизмом ручного тормоза

Благодаря автоматической регулировке тормозов задних колес регулировка ручного тормоза в рамках технического обслуживания не требуется. Регулировка необходима после того, как снимались и устанавливались следующие детали:

- трос ручного тормоза;

- суппорт тормоза/ направляющая тормозных колодок заднего колеса;

- тормозные колодки заднего дискового тормоза;

- тормозной диск заднего колеса.

Регулировка

• Отпустить рычаг ручного тормоза.

• Минимум трижды сильно выжать педаль тормоза. Указание: из тормозной системы должен быть удален воздух и она должна исправно функционировать.

• Трижды сильно затянуть и отпустить ручной тормоз.

• Автомобиль сзади поднять на козлы, задние колеса должны свободно висеть. Рычаг ручного тормоза должен занимать исходное положение.

• Уравнительная скоба у днища кузова: регулировочную гайку (стрелка на рисунке) — затянуть так, чтобы рычаг привода ручного тормоза у обоих суппортов тормозов поднялся от упора.

• Регулировочную гайку развернуть так, чтобы при отпущенном рычаге ручного тормоза расстояние «а» между рычагом —1 и упором 2 у обоих суппортов тормозов составляло в сумме от 1 до З мм.

• Убедиться, что задние колеса свободно поворачиваются, В противном случае регулировочную гайку немного отвернуть.

• Автомобиль опустить.

Задний дисковый тормозной механизм (исполнение 2). Суппорт FN-44 с барабанным тормозным механизмом ручного тормоза

1 — диагональный рычаг с корпусом для подшипника ступицы.

2 — датчик частоты вращения ABS. Перед установкой датчика внутренние поверхности отверстия очистить и обработать высокотемпературной смазкой.

3 — болт, 8 Нм

4 — болты, 180 Нм. Для крепления направляющей тормозных колодок. Перед вворачиванием болты очистить и нанести на них герметик.

5 — тормозной шланг, 14 Нм. Вворачивается в суппорт тормоза.

6 — защитный колпачок

7 — направляющий палец, 30 Нм. Перед вворачиванием пальцы очистить и нанести на них герметик.

8 — суппорт тормоза

9 — удерживающая пружина для тормозных колодок

10 — тормозные колодки Обязательно заменять все колодки моста. Примечание: внутренняя колодка со стороны пассажира рядом с водителем имеет датчик изношенности накладки.

11 — направляющая тормозных колодок. Приворачивается болтами к корпусу подшипника ступицы колеса.

12 — штекерный разъем для датчика изношенности тормозной накладки

13 — нажимная пружина для тормозной колодки

14 — распорный штифт для тормозной колодки

15 — разжимной замок

16 — стяжная пружина у разжимного замка. С меньшим количеством витков и более жесткая, чем стяжная пружина 19.

17 — тормозная колодка. Для барабанного тормозного механизма ручного тормоза. Толщина новой тормозной накладки составляет 5,5 мм, Граница изношенности достигается при толщине накладки 1 мм.

18 — регулировочный механизм с регулировочной гайкой. Для регулировки ручного тормоза.

19 — стяжная пружина у регулировочного механизма. С увеличенным количеством витков и более мягкая, чем стяжная пружина 16.

20 — стопорный болт, 15 Нм. Для тормозного диска.

21 — тормозной диск тормозным барабаном. С внутренним воздушным охлаждением. Заменять обязательно оба диска моста.

Тормозной барабан для ручного тормоза: Внутренний диаметр нового барабана составляет 185 мм. Граница изношенности достигается при диаметре 186 мм.

22 — узел ступицы и подшипника ступицы колеса

23 — болты, 20 Нм

24 — болты, 8 Нм

25 — защитный кожух

26 — тросовая тяга для ручного тормоза

Снятие и установка тормозных колодок заднего дискового тормоза (исполнение 2). Суппорт FN-44 с барабанным тормозным механизмом ручного тормоза

Примечание: снятие тормозных колодок для суппорта FN-44 выполняется таким же способом, как и для переднего тормозного механизма.

• Нажать удерживающую пружину в направлении стрелки «А» так, чтобы ее можно было вынуть из нижнего отверстия в направлении стрелки «В».

• Повернуть удерживающую пружину против часовой стрелки и вынуть ее из верхнего отверстия суппорта тормоза. Указание: у тормозного механизма заднего колеса со стороны пассажира рядом с водителем удерживающую пружину повернуть по часовой стрелке.

• Сторона пассажира рядом с водителем: разъединить штекерный разъем датчика изношенности тормозной накладки. Штекер и провод вынуть из держателя на суппорте.

• Вынуть из держателя на суппорте провод датчика ABS.

• Снять защитные колпачки и вывернуть из суппорта тормоза оба направляющих пальца (стрелки на рисунке). Указание: если необходимо, вытолкнуть направляющие пальцы с противоположной стороны суппорта.

• Снять суппорт тормоза с направляющей тормозных колодок и подвесить его на проволоке к кузову. Внимание: Суппорт тормоза недолжен просто свисать вниз; тормозной шланг не должен скручиваться и подвергаться растяжению.

• Вынуть обе тормозные колодки.

Установка

Внимание: При снятых тормозных колодках не выжимать педаль тормоза. Иначе поршень будет вытолкнут из корпуса суппорта.

• Перед установкой колодок исследовать тормозные диски на ощупь пальцами на отсутствие выемок. Для чистки тормозов использовать исключительно спирт124 тормозного механизма .

• С помощью специального инструмента, например HAZET 4970/6, или деревянного стержня вжать поршень в тормозной цилиндр суппорта.

• Внутренние тормозные колодки должны устанавливаться строго в соответствии с направлением вращения колеса, поэтому на задней стороне они имеют маркировку. На установленных тормозных колодках стрелки «А» должны показывать вниз. R— внутренняя колодка для правого заднего колеса, L— внутренняя колодка для левого заднего колеса.

• Вставить внутреннюю тормозную колодку в суппорт (стрелки на рисунке), уперев при этом распорную пружину

«1» в поршень тормозного цилиндра.

• Вставить наружную тормозную колодку в направляющую колодок.

• Поставить суппорт тормоза на направляющую тормозных колодок. Нанести на направляющие пальцы герметик, пальцы ввернуть и затянуть моментом 30 Нм.

• Вставить оба защитных колпачка.

• Вставить в держатель на суппорте тормоза провод датчика ABS.

• Сторона пассажира рядом с водителем: соединить штекерный разъем датчика изношенности тормозной накладки. Штекерный разъем и провод вставить в держатель на суппорте.

• Удерживающую тормозные колодки пружину вставить в верхнее отверстие на суппорте тормоза, повернуть и внизу приставить к направляющей тормозных колодок.

• Удерживающую пружину нажимать, пока она не сможет войти в нижнее отверстие суппорта.

• Обеспечить прежнее направление вращения шин, привернуть колеса болтами, автомобиль опустить и лишь после этого затянуть колесные болты перекрестным способом моментом 180 Нм.

Снятие и установка тормозных колодок ручного тормоза (исполнение 2).

Суппорт FN-44 с барабанным тормозным механизмом ручного тормоза

Снятие

• Снять направляющую тормозных колодок.

• Отвести тормозные колодки от тормозного барабана. Для этого тормозной диск / барабан повернуть так, чтобы регулировочный механизм барабанного тормоза был виден через резьбовое отверстие 3 для колесного болта.

• Вставить через резьбовое отверстие отвертку и регулировочную гайку 1 поворачивать назад, благодаря чему натяжение стягивающей пружины 2 уменьшится.

• Вывернуть стопорный болт и снять тормозной диск / барабан со ступицы колеса.

• С помощью специального инструмента, например щипцов HAZET 4964-1, отцепить от тормозных колодок обе стяжные пружины — 16/19.

• Открепить вверху и внизу у тормозных колодок распорный штифт 14 с нажимной пружиной 13, см. рисунок,

• Снять тормозные колодки барабанного тормозного механизма.

Установка

• Установка выполняется в обратной последовательности.

• Ручной тормоз отрегулировать.

Снятие и установка тросовой тяги ручного тормоза у тормозного механизма (исполнение 2). Суппорт FN-44 с барабанным тормозным механизмом ручного тормоза

• Тормозной диск / барабан повернуть так, чтобы разжимной замок барабанного тормоза был виден через резьбовое отверстие 1 для колесного болта.

• Вставить через резьбовое отверстие отвертку. Преодолевая усилие удерживающей пружины разжимного замка, нажать ниппель тросовой тяги вверх (стрелка на рисунке) и вынуть тросовую тягу из разжимного замка. Примечание: со стороны пассажира рядом с водителем ниппель нужно нажимать вниз.

• Вынуть тросовую тягу из тормозного барабана.

Установка

• Завести тросовую тягу в тормозной барабан и ощутимо зафиксировать ее в разжимном замке.

• Отрегулировать ручной тормоз.

Регулировка ручного тормоза (исполнение 2). Суппорт FN-44 с барабанным тормозным механизмом ручного тормоза

Регулировка

Внимание: Регулировка выполняется только у регулировочных механизмов задних колес, у рычага ручного тормоза никакой регулировки не предпринимать.

• Отпустить рычаг ручного тормоза.

• Пометить стрелкой направление вращения шин. Отпустить колесные болты. Автомобиль сзади поднять на козлы и снять задние колеса.

тормозной диск должен свободно вращаться. При необходимости тормозные колодки немного отжать.

• Вставить через резьбовое отверстие отвертку. Преодолевая усилие стяжной пружины регулировочного механизма, поворачивать регулировочную гайку, пока тормозной диск не прекратит вращаться.

• Отвернуть регулировочную гайку на 6 зубьев, чтобы тормозной диск мог снова вращаться.

• Обеспечив правильное направление вращения шин, привернуть задние колеса.

• Проверить свободный ход рычага ручного тормоза.

• Автомобиль опустить и лишь после этого затянуть колесные болты перекрестным способом моментом 180 Нм.

• При новых тормозных колодках: приработать ручной тормоз.

Проверка свободного хода рычага ручного тормоза

• Рычаг ручного тормоза затянуть на 2—3 зубьев. Задние колеса должны при этом вращаться без трения о тормозные колодки.

• Рычаг ручного тормоза затянуть на 5—7 зуба. Задние колеса должны заблокироваться. Если это не так, следует выполнить регулировку ручного тормоза.

avtomechanic.ru

13.8. Снятие и установка задних тормозных колодок/тормозного барабана

Автомобили до 9/89 г. вып. и модели "универсал"

Снять детали в порядке их нумерации. Отдельные элементы правого и левого тормозов отличаются друг от друга, они не должны быть перепутаны.

Снятие

Установка

Обязательно заменять все 4 тормозные колодки, даже если границы износа достигла лишь одна. Использовать колодки одной марки. Очистить тормозной барабан и щит тормоза пылесосом или спиртом. Если колесный тормозной цилиндр влажный, заменить его. Слегка смазать регулировочное устройство смазкой MoS2. Расточить барабаны, имеющие бороздки, при этом всегда обрабатывать оба барабана. Тормозные барабаны могут растачиваться до максимального диаметра 201 мм.

Автомобили с 10/89 г. вып., кроме модели "универсал"

смазать (высокотемпературная паста)

Снять детали в порядке номеров. Отдельные элементы правого и левого тормозов отличаются друг от друга; они не могут заменять друг друга.

Снятие

Пометить положение диска колеса относительно ступицы, чтобы отбалансированное колесо можно было установить в прежнее положение.
Ослабить гайки колеса стоящего на земле автомобиля.
Поднять заднюю часть автомобиля.
Снять колесо.
Отвинтить болт -1- на тормозном барабане.
Отпустить ручной тормоз и снять тормозной барабан со ступицы. Если тормозной барабан не снимается из-за приработки, предварительно следует полностью ослабить трос на рычаге ручного тормоза.
Перед снятием возвратных пружин рекомендуется пометить их установочное положение. Благодаря этому облегчается их установка.
Отсоединить верхнюю и нижнюю возвратную пружину с помощью отвертки или специальных щипцов.
Сильно отжать нажимную пружину и повернуть на 90°. При отжатии одновременно удерживать штифт позади щита тормоза. Таким же образом снять штифт на другой тормозной колодке.
Отсоединить возвратную пружину от устройства регулировки.
Наклонить тормозные колодки наружу и снять их.

При снятых тормозных колодках не нажимать педаль тормоза, так как иначе поршни выскочат из колесного тормозного цилиндра. Вставить поршни, см. Раздел Ремонт колесного тормозного цилиндра.

Отсоединить трос ручного тормоза от устройства регулировки -11- с помощью отвертки. Снять устройство регулировки.
Снять пыльник -5- на колесном тормозном цилиндре.

При этом поршень не должен вытягиваться. Проверить, нет ли влаги за пыльником. При необходимости заменить колесный цилиндр.

Установить пыльник на колесный цилиндр.

Установка

Незначительные неровности и следы ржавчины устранить мелкой наждачной бумагой. Если тормозной барабан растачивался или заменялся, перед установкой следует вложить тормозные колодки и проверить, чтобы они имели равномерный контакт с барабаном.

Очистить поверхности контакта между тормозными колодками и щитом тормоза, а также колесного цилиндра и перед установкой колодок покрыть тонким слоем жаростойкой смазки, лучше всего высокотемпературной медной пастой. Также смазать контактные места устройства регулировки.

Не допускать попадания смазки на тормозные колодки и накладки.

Присоединить пружины к регулировочному устройству и тормозным колодкам.

Перед установкой тормозных колодок сдвинуть сегмент регулировочного устройства, пока он не будет прилегать к щиту тормоза. За счет этого расстояние колодок устанавливается на наименьшее значение. Для сдвигания сегмента вставить отвертку между пальцем и сегментом и повернуть ее в направлении стрелки. Вид тормоза сверху.

Вставить тормозные колодки сначала внизу, напротив колесного цилиндра. Установить регулировочное устройство сверху между колодками и одновременно установить колодки по обеим сторонам колесного цилиндра.

Не нагружать колесный цилиндр только с одной стороны, иначе поршень будет выдавлен с другой стороны.

Установить на щите тормоза заднюю и переднюю колодки и закрепить штифтом крепления и прижимной пружиной. При этом удерживая штифт сзади, одновременно нажать пружину плоскогубцами и повернуть на 90°.

Вставить верхнюю и нижнюю возвратные пружины в тормозные колодки с помощью специальных щипцов.

Следить за правильным положением возвратных пружин.

Присоединить к рычагу трос ручного тормоза.
Проверить работу устройства автоматической регулировки. Для этого 2 - 3 раза выжать педаль тормоза (с помощью ассистента). При этом регулировочный сегмент должен перемещаться. Если этого не происходит, значит, были неправильно установлены тормозные колодки.

Установить устройство регулировки на наименьшую регулируемую длину.

Установить тормозной барабан и навинтить новую гайку ступицы.
Привинтить колесо, при этом следить за меткой на ступице. Опустить автомобиль и затянуть гайки колеса крест-накрест с усилием 100 Нм.
Отрегулировать основной зазор задних тормозов несколькими нажатиями педали тормоза. При этом в тормозе слышны щелчки.
Отрегулировать ручной тормоз.
Произвести пробное торможение на средней скорости на свободной от транспорта дороге.

carmanz.com

VW-Pointer Club • Просмотр темы

Дословное цитирование Коллег с сайта

http://www.passatb3piter.ru

Думаю, что они не обидятся, т.к. все ссылки на их Уважаемый Сайт присутствуют))))

============================================

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что мы можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.(пропустим только главу о люфтах в ступичных подшипниках, слишком спорная тема. Допустим, у вас всё в порядке.)

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно ( только если вы не планируете менять подшипники, и в комплекте с новыми он есть). Для этой цели мы приспособили старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального. На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации.

В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый). Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24. Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть «солдатика», и, используя отвёртку как рычаг, поднять солдатик вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвижении колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, в планке открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр. То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать. Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, мы в своих сделали два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (мы используем старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника). Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован. И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – ось ступицы. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

_________________После тяжелой, непродолжительной болезни Тень (Ларин Сергей) покинул этот мир 1 ноября 2011 года. Похоронен в с. Аксиньино.Господи, сделай меня таким, каким видит меня моя Собака!

Последний раз редактировалось Тень 21-07-2009, 20:47, всего редактировалось 1 раз.

vw-pointer.ru

3.33.


1. .	2. , ...	3. ... .

4. .	5. .	6. .

7. () . , .	8. , , , .	9. .

10. .	11. .	12. ...

13. ... .	14. .	15. , .

16. .	17. : .	18. .

19. .	20. .	21. , .

22. .	23. , . , .	24. -24.

25. , . , .	26. , .	27. -24.

28. , , . (. 3.35.).	29. (. 3.34.). , (. 3.37.).