Ваз 2107 греется задний мост
Почему гудит редуктор заднего моста ваз 2107
Немалое количество владельцев классики Жигулей задавалось вопросом, почему гудит редуктор заднего моста ВАЗ 2107 и предыдущих моделей. Данный агрегат был дорогостоящим во все времена, а отремонтировать его самостоятельно практически невозможно. Когда задок автомобиля воет, остается лишь четко диагностировать неисправность и обратиться к хорошему мастеру. А еще понять причину поломки, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.
Причины возникновения неисправности
Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 — сложный и точный механизм с высокой степенью надежности. Тем не менее у одного автолюбителя он служит весь срок «жизни» машины без малейших проблем, а другой меняет редукторы один за другим, а результат все тот же. Исходя из практических наблюдений стоит выделить несколько причин разлада агрегата:
- эксплуатация ВАЗ 2101-07 в экстремальном режиме с перегрузом;
- частые пробуксовки при движении с места;
- сильные рывки при буксировании другого автомобиля;
- потеря масла и езда «на сухую»;
- вмешательство некомпетентных «мастеров».
Под ездой с большой нагрузкой надо понимать движение с перегруженным прицепом и автомобилем. У таких автолюбителей редукторы выходят из строя очень часто. То же можно сказать об экстремалах, любящих тронуться с места под визжание покрышек. После подобных нагрузок агрегат может завыть в любой момент.
Гул редуктора заднего моста может возникнуть после буксировки другой машины, когда ее необходимо выдернуть из какой-нибудь ямы или грязи. По этой причине часто страдает механизм на Ниве у любителей экстремальной езды по бездорожью.
Потеря масла из картера заднего моста может случиться по таким причинам:
- механическое повреждение картера либо «чулка»;
- выход из строя сальника на хвостовике или полуоси плюс невнимание хозяина к этой проблеме;
- неумелая разборка любой из задних ступиц, когда масло вытекает из перекошенной балки.
Отдельно стоит сказать о действиях некоторых «специалистов», вмешивающихся в работу агрегата. Простой пример: при замене крестовины автослесарь обнаруживает, что ослаблена гайка на хвостовике, и затягивает ее ключом, да посильнее. В результате подшипник зажимается до предела, распорная втулка деформируется и на зубьях рабочей пары появляется выработка, отчего гудит задний мост.
К появлению гудящего звука, доносящегося из редуктора, может привести добавление различных присадок в смазку агрегата. Прогнозировать возникновение гула также можно при использовании масел, не соответствующих рекомендациям завода-изготовителя.
Как правило, в 99 случаях из 100 «звучащий» агрегат подлежит ремонту с заменой основной рабочей пары шестерен, «малой кровью» обойтись не удастся.
Диагностика механизма по звуку
Очень важно поймать момент, когда редуктор только начинает гудеть. Тогда есть шанс немного сэкономить на ремонте. Обычно при появлении выработки главной пары вой начинает проявляться при скорости 60-80 км/ч. Если не обращать на него внимания, то гул распространится на более широкий диапазон скоростей и станет слышен уже при 40 км/ч. Абсолютно запущенные агрегаты начинают гудеть при 20 км/ч, а на скорости 80-100 км/ч в салоне авто невозможно даже разговаривать.
Специалисты распознают такие разновидности гудящих звуков от заднего моста:
- Вой раздается только при движении «в нагрузку», то есть при нажатой педали акселератора. Если ее отпустить, звук исчезает.
- Постоянный гул, прекращающийся только при остановке автомобиля.
- Хрустящие звуки. Их периодичность зависит от скорости движения машины.
- «Эффект троллейбуса». Вой, похожий на шум подъезжающего троллейбуса, возникает только при отпущенной педали акселератора при условии, что включена какая-нибудь скорость. Если двигаться накатом в нейтральном положении КПП, то звук становится намного тише, но полностью не пропадает.
Вой при нагрузке свидетельствует о том, что на зубьях шестерен появилась выработка. На начальной стадии хорошим мастерам иногда удается устранить неисправность регулировками, но это ненадолго. Следует готовиться к замене хвостовика и планетарной шестерни. Непрекращающийся вой говорит об износе подшипников хвостовика. Если их своевременно не поменять, появится выработка и на главной паре.
Хрустящие шумы издают изношенные подшипники дифференциала, а «троллейбус» появляется из-за ослабленной или полностью открученной гайки на хвостовике. Эта неисправность особенно опасна, поскольку при открученной гайке в любой момент могут сломаться зубья ведущей шестеренки. Поэтому устранять ее необходимо немедленно, иначе отломанные зубцы могут заклинить весь механизм.
Уточнение диагноза
Многие автомобилисты по незнанию путают шумы от редуктора с другими неисправностями, а потом принимаются менять вполне рабочие детали. Часто им в этом помогают некомпетентные в работе редукторов гаражные «мастера». Следуя их советам, хозяин ВАЗ 2106 может залить в картер исправного редуктора какую-нибудь присадку, чем выведет его из строя. Делать этого нельзя, присадки не восстановят гудящий агрегат, зато могут испортить исправный.
Для постановки точного диагноза необходимо проверить такие моменты:
- убедиться, что в картере есть смазка;
- проверить, не текут ли сальники;
- измерить величину люфта в механизме.
Люфт определяется свободным поворотом кардана вручную с установкой меток на нем и корпусе редуктора. Идеальный люфт — 2-3 мм, допустимый — 10 мм.
Чтобы не перепутать шум от редуктора с гулом подшипников полуосей либо хрустом крестовин, рекомендуется выполнить проверку на месте на слух. Для этого необходимо вместе с помощником вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы оба колеса не касались земли. После запустить двигатель, включить передачу и на разных режимах прослушать, где находится источник звука. Процедура выполняется на смотровой канаве или подъемнике.
korchim.ru
Гул редуктора классического типа » Автосервис Редуктор
ВНИМАНИЕ!!!Информация на данной странице относится только к редуктору моста.
И к коробке передач или раздатке не имеет ни какого отношения!
Гул, вой редуктора – самая распространённая его неисправность.
Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:
1. Износ главной пары
2. Износ подшипников
3. Открученная гайка хвостовика
4. Неправильная регулировка
Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.
Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).
И так… разбираем по очерёдности
1. Гул главной пары
Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.
Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).
Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен
Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.
При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.
При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.
Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.
Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.
2. Износ подшипников
В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).
Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.
Сейчас говорим о них:
Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.
В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.
Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:
- подвесной подшипник карданного вала
- подшипник ступицы (как задней, так и передней)
Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.
Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала
Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.
Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.
Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.
Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
3. Открученная гайка хвостовика*
Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.
Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!
* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.
Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.
Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет
Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.
При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».
Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.
4. Неправильная регулировка редуктора
Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).
Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.
Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.
Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.
Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).
Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.
Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.
А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???
Уже поздно.
Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной??? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.
Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.
Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.
Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.
Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать
* Верно для автомобилей отечественного производства.
Внимание!
Большая просьба не просить определить на расстоянии «что это может быть?». Данная страница создана с целью помочь Вам сделать предварительную самодиагностику. С целью начать искать неисправность в автомобиле в нужном направлении (избежать ситуации когда починили узел/деталь не имеющие отношения к искомой неисправности).
Это совсем не значит что мы сторонники того, что можно заменить полноценную диагностику заданным вопросом (и полученным ответом) здесь!
Диагностику на расстоянии (по телефону/через интернет) не проводим!!!
Если Вам нужна консультация – мы готовы Вам помочь, но ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА – задавать осмысленный вопрос (с техническими данными автомобиля, подробным описанием гула (типа гула), как появился и т.п.).
Если Вы не знаете вообще редуктор это гудит или нет – мы не сможем Вам помочь даже советом.
Вопросы типа «что то гудит, не пойму – подскажите что?» будут игнорироваться.
reduktor.nsk.ru
ВАЗ 2107 | Возможные неисправности заднего моста и способы их устранения
Возможные неисправности заднего моста и способы их устранения
Причина неисправности
Способ устранения
Шум (гул) моста повышенной громкости
Ослабление затяжки гайки фланца ведущей шестерни
Подтянуть гайку
Износ или люфт рабочих поверхностей подшипников ведущей шестерни или дифференциала
Проверить рабочие поверхности подшипников и, если необходимо, заменить их. Отрегулировать натяг подшипников
Пульсирующий шум моста (<приматывание>)
Ослабление затяжки болтов крепления ведомой шестерни или она установлена с перекосом
Затянуть болты крепления ведомой шестерни и проверить биение ее <затылка>
Шум (<вой>) моста высокого тона
Недостаточный или избыточный уровень масла
Восстановить уровень масла до нормального
Используется нерекомендованное масло
Заменить масло
Неправильно отрегулирован контакт между зубьями новых шестерен главной передачи
Проверить пятно контакта и отрегулировать его
Задиры на рабочей поверхности зубьев главной передачи
Заменить шестерни
Сильный стук в мосте при резком нажатии на педаль акселератора после движения накатом или на поворотах
Чрезмерный износ деталей дифференциала
Проверить суммарный люфт в главной передаче и дифференциале. Изношенные детали заменить
Непрерывные стук и хруст в мосте
Износ зубьев или подшипников
Заменить изношенные детали
Течь масла через манжеты ведущей шестерни, ступицы, а также по плоскости разъема картера и крышки
Износ манжет ведущей шестерни и ступиц задних колес, фланца ведущей шестерни, цапфы картера
Заменить изношенные детали
Засорен сапун
Прочистить сапун
Ослабление затяжки болтов крепления крышки картера
Затянуть болты
Деформация крышки картера
Заменить крышку
Повреждение прокладки крышки
Заменить прокладку
automn.ru
Воет редуктор заднего моста ВАЗ 2107 что делать
Уважаемые посетители сайта "Автомобили"! Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику "Воет редуктор заднего моста ВАЗ 2107 что делать", для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео.
Арсений КучеренкоЗаправочный объём масла для редуктора заднего моста - 1, 3 литра. Пробку лично я менял на сливную - там есть магнит, и она на 12мм шестигранник, он лучше крутится, не слизываются грани Я сам менял сальник редуктора заднего моста, кому надо, вот ссылка:
14.10.2017 - 15:38 OperatorZPЛью тад-17 Агринола , использую нагнетатель. Кстати, Роман, в видео отключены комментарии с мобильных устройств
02.10.2017 - 21:39 shmelкак то на старом двигателе, масло менял и чтобы вокруг пробки не замасливалось сопливилось по чуть чуть решил фуму намотать. мотаю на пробку фуму и думаю епта что я делаю..., кто ни будь увидет пальцем у виска будет крутить... бляха оказывается не мне одному такая мысля в голову пришла Роман, а чего вы не упомянули о том как часто надо МЕНЯТЬ там масло? А вообще ловите идею: снимите видос про замены масел в автомобиле сроки, километражи, а ещё расскажите что вы думаете о присадках моторных и трансмисионных.
29.09.2017 - 17:27 sergeu hrulevРоман, спасибо за видео У меня практически такой же шприц, только железный. Роман, еще помимо фум ленты желательно поменять пробку на новую, и достаточно часто помогает просто замена пробки, но для страховки можно и намотать лентуан, удачи, успехов, добра и мира Вам
26.09.2017 - 12:33 Олег Мерлану меня металический шприц вот настоящее гавно. резьба с верхней части и с нижней херовая. пока зальёш весь будеш в масле.
02.09.2017 - 10:33 Валерий РоманюкДа там прозевал ... убило редукторХорошее видео.
14.08.2017 - 16:23 Roman ru+
07.08.2017 - 04:33 черняк денисможно моторное заливать?
10.07.2017 - 16:17 Александр Шийкоесли на сухой редуктор залить 1, 3 литра то с пробки непобежит.
07.07.2017 - 03:40 Михаил КонтанистовОтечественная полусинтетика 75W90 GL5 лучше любой импортной минералки и дешевле её.
10.06.2017 - 06:37 Slava SapargalievС лентой действительно полезный совет, и как я не догадался? Еще раз спасибо
31.05.2017 - 03:45 Андрей АЛексеева сапун тоже нужно проверять вращением подпружиненного копачка, и заодно прочищать
11.05.2017 - 21:46 сергей Vernerотездил 7 лет на тад 17 и все впорядке.
16.04.2017 - 05:25 Телефон Телефоновпочему сильно греется мост редуктора? в задней стороны какой то звон когда по бездорожью едешь
08.04.2017 - 15:03 Ирина Ческидовароман скажите почему из сапуна заднего моста ваз 2107 давит масло на ходу??? и редуктор поменял и все бестолку.
05.04.2017 - 13:43 Ирина Ческидовая 80 100 только езжу
07.03.2017 - 15:03 Юрий Коротенкоодин мой знакомый льет нигрол и хвалит его. волга ойл сейчас выпускает тад 17 тм5, недавно залил в мост шестерки, пока все норм.
25.02.2017 - 20:32 Юрий Коротенкоа что лить в коробку?
15.02.2017 - 04:14 Иван ДовгалецЕсли масло течет, это очень даже хорошо Значит ОНО ЕСТЬ: Если не течет, значит нужно задуматься, может его там и нет вовсе:
06.02.2017 - 01:25 Алексей Федоровпотскажите пожалуйста , как отлигулировать гйку хвоставика
08.01.2017 - 03:35rostovautosoundfest.ru
Возможные неисправности заднего моста, их причины и методы устранения Ваз 2107 Жигули
Причина неисправности
Метод устранения
Повышенный шум со стороны задних колес
1. Ослабло крепление колеса
1. Затяните болты крепления колеса
2. Износ или разрушение шарикового подшипника полуоси
2. Осмотрите полуось и замените подшипник
Постоянный повышенный шум при работе заднего моста
1. Балка заднего моста деформирована
1. Выправьте балку и проверьте ее
размеры
2. Полуоси деформированы и имеют недопустимое биение
2. Выправьте полуоси. Если они значительно повреждены - замените новыми
3. Износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями
3. Замените изношенные или поврежденные детали
4. Неправильная регулировка, повреждение или износ шестерен или подшипников редуктора
4. Определите неисправность и отремонтируйте редуктор
5. Недостаточное количество масла
5. Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли утечки через уплотнения или в балке заднего моста
Шум при разгоне автомобиля
1. Износ или неправильная регулировка
подшипников дифференциала
1. Снимите редуктор, отремонтируйте,
при необходимости замените детали
2. Неправильно отрегулировано зацепB
ление зубьев шестерен главной передаB
чи при ремонте редуктора
2. Отрегулируйте зацепление
3. Повреждение подшипников полуоси
3. Замените подшипники
4. Недостаточное количество масла
4. Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли подтекания в уплотнениях или в балке заднего моста
Шум при торможении автомобиля двигателем
1. Неправильный зазор в зацеплении
между шестернями главной передачи
1. Отрегулируйте зазор
2. Увеличенный зазор в подшипниках
ведущей шестерни вследствии ослаблеB
ния гайки крепления фланца или износа
подшипников
2. Проверьте момент сопротивления
проворачиванию ведущей шестерни,
подтяните гайку или замените поврежB
денные детали
Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем
1. Износ или разрушение подшипников
ведущей шестерни
1. Замените поврежденные детали
2. Неправильный боковой зазор между
зубьями шестерен главной передачи
2. Проверьте шестерни и замените поврежденные, восстановив нормальный боковой зазор между зубьями шестерен
Шум при движении на повороте
1. Тугое вращение сателлитов на оси
1. Замените поврежденные или изноB
шенные детали
2. Задиры на рабочей поверхности оси
сателлитов
2. Небольшую шероховатость зачистите тонкой наждачной шкуркой, при не возможности устранить дефект - замените ось сателлитов
3. Заедание шестерен полуосей
в коробке дифференциала
3. При незначительных повреждениях
шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала, зачистите их наждачной шкуркой, поврежденные детали замените новыми
4. Неправильный зазор между зубьями
шестерен дифференциала
4. Отрегулируйте зазор
5. Повреждение подшипников полуосей
5. Замените подшипники
Стук в начале движения автомобиля
1. Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с
фланцем
1. Замените фланец и шестерни главной передачи
2. Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи
2. Отрегулируйте зазор
3. Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала
3. Замените коробку дифференциала
4. Ослабли болты крепления штанг задней подвески
4. Затяните болты
Утечка масла
1. Износ или повреждение сальника ведущей шестерни
1. Замените сальник
2. Износ сальника полуоси, определяемый по замасливанию тормозных щитов, барабанов и колодок
2. Проверьте биение полуоси, прогиб
балки; выправьте или замените поврежденные детали. Замените сальник
3. Ослабление болтов крепления картера редуктора заднего моста; повреждение уплотнительных прокладок
3. Затяните болты; замените уплотни тельные прокладки
beeanta.ru
