ГлавнаяВаз 2110Ваз 2107 ходовка

Ваз 2107 ходовка


Тюнинг ходовой ВАЗ-2107

Классика хорошо зарекомендовала себя на российских дорогах и наверняка ещё нескоро уйдёт на заслуженную пенсию. Этот автомобиль обычно используют люди со средним достатком. Он достаточно недорогой в обслуживании и имеет хорошие технические характеристики. Есть у него небольшие заводские изъяны, которые замечали, наверное, все, кто эксплуатировал эту машину. Достаточно разместить в салоне несколько человек, как автомобиль заметно просаживается. Это говорит об очень слабой и недоработанной подвеске.

Ходовая часть ВАЗ-2107 несовершенна и требует некоторых доработок

Конечно, лучше и удобнее тюнинг подвески ВАЗ-2107 делать в специализированных мастерских, где могут предложить различные способы решения этой проблемы. Но главная проблема, как известно, финансы, поэтому здесь каждому нужно решить для себя как быть, в зависимости от своих возможностей. В основном пытаются сделать тюнинг подвески ВАЗ-2107 своими руками. Другими словами, хотят видеть хороший эффект за небольшие деньги. И в принципе это оправдано.

Тюнинг ходовой ВАЗ-2107 желательно делать одновременно. То есть не частями, которые стареют и уже с новыми деталями не будут гармонировать. Лучше к этому делу основательно подготовиться и усилить подвеску своего транспорта.

 Увеличение жёсткости задней подвески

Для того чтобы сделать тюнинг задней подвески ВАЗ-2107, нужно заменить несколько составляющих. А именно: пружины, амортизаторы, сайлент-блоки и отбойники из резины.

Для того чтобы сбалансировано произвести доработку задней подвески ВАЗ-2107, нужно учитывать высоту подъёма и длину пружины. Возможно, придётся удалить несколько витков, чтобы правильно подогнать под размер. Пружины нужно менять на более мощные и жёсткие. Обычно хорошо подходят для замены пружины от автомобиля Нива.

Следующим этапом является замена амортизаторов. Здесь главное, чтобы соответствовали предъявляемым требованиям. Лучше искать амортизаторы с неподвижным штоком, так как они, как правило, намного жёстче аналогов.

Даже на первый взгляд незначительные части: отбойники и сайлент-блоки нужно обязательно поменять на более надёжные и мощные. Потому что истирание резинок приводит к ухудшению управления автомобиля. Это сразу чувствуется, поэтому модернизация ходовой части делает автомобиль более надёжным в использовании.

Надёжные повороты

Не секрет, что для любого автомобиля важен не только двигатель, но и уверенность в управлении. Надёжное сцепление с трассой, отсутствие кренов на поворотах — результат хорошей работы задней подвески. Поэтому очень важно произвести тюнинг для дрифта задней подвески ВАЗ-2107. Кстати, словом дрифт обозначают искусный поворот. Для того чтобы он был безопасным, нужно все узлы и детали подвески держать на постоянном контроле.

Усиливаем переднюю подвеску

Особое внимание нужно уделить тюнингу передней подвески ВАЗ-2107. Здесь сосредоточен основной вес всех агрегатов. Желательно заменяемые детали устанавливать высшего качества, можно использовать иностранного производства. Все работы по замене производим по аналогии с задней частью.

После замены всех частей на более мощные жёсткость подвесок намного повысится. Но возможны неудобства управления транспортным средством. Небольшой наклон кузова будет заметен на поворотах. Здесь нужно произвести дополнительные работы по улучшению подвески ВАЗ-2107.

Обязательно после проведённой доработки подвески ВАЗ-2107 необходимо сделать развал-схождение колёс. Эту операцию, конечно, лучше сделать на станции с использованием специального оборудования.

Ставим двойной стабилизатор

Доработка передней подвески ВАЗ-2107 в плане установки второго стабилизатора не только обеспечит дополнительную надёжность управления, но и усилит её. Для установки ещё одного стабилизатора соответственно нужно дополнительно приварить колечки для втулок. Далее приварить парные колечки к стабилизатору (к имеющимся креплениям) и установить второй стабилизатор на место.

Доработка по усилению ходовой

Немаловажным является обработка шпилек, которые находятся на нижнем рычаге от коррозийного износа. Прежде чем заворачивать гайки, их нужно предварительно смазать. На кончики шпилек можно наплавить пластмасс. Для этого можно взять любую вещицу из пластмассы, отрезать кусочек, прислонить к кончику шпильки и подплавить.

Дополнительно можно усилить кронштейны стабилизатора. Для этого рекомендуется на них наварить специальные уголки из стали. Затем произвести антикоррозийную обработку.

Качественный тюнинг для ходовой ВАЗ-2107 делает машину более надёжной и удобной в использовании.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Кредит 4.5% / Рассрочка / Trade-in / 95% одобрений / Подарки в салоне Мас Моторс

remam.ru

Передняя и задняя подвеска на ВАЗ 2107: особенности и ремонт

Подвеска для автомобиля – это один из самых важных механизмов, влияющих на комфорт передвижения, а также, отвечающих за целостность кузова и деталей, во время езды по ухабам, ямам, и другим неровностям дороги.

Подвеска ВАЗ 2107, состоит из задней и передней оси. На передней оси, устанавливается независимая подвеска, а на задней – зависимая. Почему на одном автомобиле устанавливается разная ходовая, и какие у нее особенности, давайте рассмотрим в данной статье.

Передняя ходовая

Как уже было сказано ранее, передняя подвеска автомобиля ВАЗ 2107 – независимая. Ее схема, включает в себя основные детали, такие как: верхний рычаг, нижний рычаг, и стабилизатор устойчивости. Ети три детали, соединяют колесо с кузовом, и именно на них, крепятся все остальные элементы.

Колесо автомобиля, одевается на специальную ступицу, которая свободно вращается по, и против часовой стрелки, благодаря подшипникам. Для фиксации ступицы, с наружной стороны, одевается специальный колпак. Для того, чтоб колесо вращалось не только вперед и назад, а и в стороны (вправо, влево), схема передней подвески имеет поворотный кулак, и шаровые опоры (внизу и вверху).

Передние рычаги

Шаровая опора, помимо обеспечения направления поворота, отвечает, также, за подавление вибрации, при попадании автомобиля в яму, или наезда на другие неровности дороги. Передняя часть кузова, во время движения, более подвергнута нагрузке, чем задняя. Это объясняется тем, что двигатель на ВАЗ 2107, расположен впереди, и весь его вес, держит передняя ходовая.

Для того, чтоб клиренс, во время движения, практически не менялся, схема подвески включает в себя амортизатор, вокруг которого имеется пружина. Такое устройство, достаточно хорошо справляется с нагрузкой, даже при попадании в яму, или наезде на любую другую неровность.

Последним элементом данного механизма, является поперечина подвески. Она обеспечивает соединение всего устройства ходовой, с поперечной тягой и рулевой штангой, которые, с помощью резьбового соединения, связаны с рулевым колесом, и в зависимости от его вращения, меняют положение передних колес, поворачивая их вправо, или влево.

Задняя ходовая

Задняя ходовая автомобиля ВАЗ 2107, в отличии от передней, имеет зависимый тип. Схема данного вида подвесок, довольно простая. Основной элемент, к которому крепятся все остальные детали – задняя ось. Она располагается поперек всего автомобиля, и соединяет оба задних колеса.

На краях задней оси, располагаются ступицы, в паре с подшипником. Но, в отличии от передней подвески, данная схема исключает из себя наличие шаровых опор, поворотного кулака. То есть, колесо может вращаться только взад, или вперед. Крепится ступицы, так же, как и впереди – с помощью специального колпака.

С внутренней стороны ступиц, к колесу подводится тормозной трос. Он блокирует задние колеса, при поднятом ручнике, тем самым предотвращая любое движение автомобиля в целом. Немного дальше от ступицы, на задней оси, располагаются пружины. В отличии от устройства передней подвески, схема задней имеет отдельные, от амортизаторов, пружины. Они располагаются вертикально, под прямым углом. Амортизаторы, умеют небольшой угол наклона, в сторону редуктора.

Прямо под пружинами, с обратной стороны оси, располагаются крепления продольной штанги. Поскольку ВАЗ 2107 – заднеприводный, на его оси располагается редуктор. Он отвечает за передачу вращения от КПП, до задних колес. Данное устройство, имеет вращающиеся детали. А так, как автомобиль постоянно меняет уровень задней оси, при попадании в яму, или наезде на бугор, схема конструкции заднего моста должна обеспечивать целостность всего механизма. Поэтому, ходовая двигается вместе с карданом. А обеспечивают данное движение, вверх и вниз – именно продольные штанги.

Также, для дополнительной устойчивости конструкции, вдоль задней оси, располагается поперечная штанга.

Неисправности

Иногда, бывают случаи, когда подвеска выходит из строя. Но, стоит помнить, что не всегда для этого, должно послужить, какое-либо механическое повреждение. Схема ходовой имеет детали, которые, после длительной эксплуатации, имеют свойство изнашиваться. На них стоит обратить внимание, так как если их вовремя не заменить, то это может закончится довольно плохо.Первое, что нужно менять каждые 50 000 км – шаровые опоры. Они имеют свойство изнашиваться, и ломаться. Если это произойдет во время движения (особенно на большой скорости), то автомобиль может опрокинутся. Характерные симптомы износа шаровой опоры – стук в районе передних колес, особенно при наезде на неровности.

Второе, что подвергается своевременному износу – пружины и амортизаторы. При поломке данных деталей, ничего страшного не произойдет. Автомобиль просто будет довольно жестко реагировать на ямы, отдавая сильную вибрацию в руль. Это, конечно, значительно попортит кузов и остальные элементы подвески, но опасности для жизни не принесет.

Вот и всё, мы с Вами рассмотрели оба типа подвески автомобиля ВАЗ 2107, и те детали, на которые следует обратить внимание в первую очередь, дабы избежать дальнейших неприятностей.

vashalada.ru

ВАЗ 2107 | Возможные неисправности ходовой части, их причины и методы устранения

Виды износа шин при неправильной регулировке развала и схождения колес

Виды износа шин при ненормальном давлении воздуха в шинах, большом дисбалансе колес или интенсивном торможении

ПРИЧИНА

МЕТОД УСТРАНЕНИЯ

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля

Неисправны амортизаторы Замените или отремонтируйте амортизаторы Ослабли болты, крепящие штангу стабилизатора поперечной устойчивости Подтяните болты и гайки крепления штанги; при износе резиновых подушек замените их Износ резинометаллических шарниров рычагов
Замените шарниры Ослабло крепление амортизаторов или износились резиновые втулки проушин амортизаторов Затяните болты и гайки крепления, замените втулки в проушине амортизатора Износ шаровых шарниров рычагов Замените шаровые шарниры Повышенный зазор в подшипниках колес Отрегулируйте зазор или замените подшипники Большой дисбаланс колес Отбалансируйте колеса Деформация обода или диска колеса Замените диск в сборе с ободом Осадка или поломка пружины Замените пружину Износ резиновых втулок штанг задней подвески Замените втулки Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буферов сжатия
Замените поврежденные буфера Частые «пробои» задней подвески из-за перегрузки задней оси Не допускайте перегрузки автомобиля

Не поддаются регулировке углы установки передних колес

Деформация оси нижнего рычага Замените ось Деформация поперечины подвески в зоне передних болтов крепления осей нижних рычагов Отремонтируйте или замените поперечину Износ резинометаллических шарниров Замените шарниры Деформация поворотного кулака, рычагов подвески или элементов передка кузова Замените деформированные детали, выправьте элементы передка кузова

Увод автомобиля от прямолинейного движения

Разное давление воздуха в шинах Установите нормальное давление в шинах Нарушение углов установки передних колес Отрегулируйте углы установки колес Неправильный зазор в подшипниках ступиц передних колес Отрегулируйте зазор Деформированы поворотный кулак или рычаги подвески Замените деформированные детали Неодинаковая упругость пружин подвески Замените пружину, потерявшую упругость Неполное растормаживание тормозного механизма колеса Устраните неисправность Значительная разница в износе шин Замените изношенные шины Повышенный дисбаланс передних колес Отбалансируйте колеса Смещение заднего моста из-за деформации штанг задней подвески Выправьте или замените штанги

Самовозбуждающееся угловое колебание передних колес

Давление воздуха в шинах не соответствует норме Установите нормальное давление в шинах Увеличенный зазор в подшипниках ступиц колес Отрегулируйте зазор Не работают амортизаторы Замените или отремонтируйте амортизаторы Ослабли гайки крепления пальцев шаровых шарниров Проверьте надежность крепления пальцев шаровых шарниров Нарушение углов установки передних колес Отрегулируйте углы установки колес Износ резинометаллических шарниров осей рычагов Замените шарниры Большой дисбаланс колес Проверьте и отбалансируйте колеса Износ шаровых шарниров Замените шарниры

Частые пробои подвески

Осадка пружин подвески Замените пружины новыми Не работают амортизаторы Замените или отремонтируйте амортизаторы

Увеличенный зазор в шаровых шарнирах

Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью защитного чехла или его повреждением Замените шаровой шарнир и защитный чехол

Повышенный износ протектора шин

Езда на высокой скорости по неровной дороге Выбирайте скорость в зависимости от состояния дороги. Слишком резкие разгоны автомобиля с пробуксовкой колес Избегайте резких разгонов Частое пользование тормозами с блокировкой колес Умело пользуйтесь тормозами Нарушены углы установки колес Отрегулируйте углы Повышенный зазор в подшипниках ступиц колес Отрегулируйте зазор Перегрузка автомобиля Не превышайте допустимых нагрузок, указанных в инструкции по эксплуатации Не выполнялась рекомендуемая схема перестановки колесПереставляйте колеса согласно инструкции по эксплуатации

Визг шин на виражах

Ненормальное давление в шинах Доведите давление до нормы Неправильная установка углов передних колес Установите углы Деформированы поворотный кулак, рычаги подвески, поперечина или элементы передка кузова Замените деформированные детали, выправьте элементы передка кузова

Неравномерный износ протектора шин

Повышенная скорость на поворотах Снижайте скорость Большие износы шарниров и втулок подвески Отремонтируйте подвеску Дисбаланс колес (появление пятен, равномерно расположенных по окружности, на крайних дорожках, а при длительной езде с неотбалансированным колесом и на центральной дорожке) (см. рис. Виды износа шин при ненормальном давлении воздуха в шинах, большом дисбалансе колес или интенсивном торможении, позиция III) Отбалансируйте колеса Неравномерное торможение колес Отрегулируйте тормозную систему Не работают амортизаторы Замените или отремонтируйте амортизаторы Нарушен угол развала колес (износ внутренних дорожек протектора) (см. рис. Виды износа шин при неправильной регулировке развала и схождения колес, позиции IV–V) Отрегулируйте угол развала колес Пониженное давление воздуха в шинах (большой износ по краям протектора) (см. рис. Виды износа шин при ненормальном давлении воздуха в шинах, большом дисбалансе колес или интенсивном торможении, позиция II) Установите нормальное давление Повышенное давление воздуха в шинах (большой износ в средней части протектора) (см. рис. Виды износа шин при ненормальном давлении воздуха в шинах, большом дисбалансе колес или интенсивном торможении, позиция I) Установите нормальное давление Занижено схождение передних колес (износ внутренних дорожек протектора) (см. рис. Виды износа шин при неправильной регулировке развала и схождения колес, позиция III) Отрегулируйте схождение колес Увеличено схождение передних колес (износ наружных дорожек протектора) (см. рис. Виды износа шин при неправильной регулировке развала и схождения колес, позиция II) Отрегулируйте схождение колес

Биение колеса

Нарушение балансировки колес: неравномерный износ протектора по окружности; отбалансируйте колеса или замените смещение балансировочных грузиков и шин при монтаже отбалансируйте колеса деформация обода выправьте обод или замените новым; отбалансируйте колеса повреждение шин замените шину и отбалансируйте колесо Увеличенный зазор в подшипниках ступиц колес Отрегулируйте зазор

Подтекание жидкости из амортизатора

Износ или разрушение сальника штока Замените сальник Попадание на уплотнительные кромки сальника посторонних механических частиц Промойте детали амортизатора, замените или профильтруйте жидкость Усадка или повреждение уплотнительного кольца резервуара Замените кольцо Забоины, риски, задиры на штоке; полный износ хромового покрытия Замените изношенный или поврежденный шток и сальник Ослабление гайки резервуара Подтяните гайку Повреждение резервуара в зоне уплотнительного кольца Замените или отремонтируйте резервуар Чрезмерное количество жидкости в амортизаторе Обеспечьте требуемое количество жидкости

Недостаточное сопротивление амортизатора при ходе отдачи

Негерметичность клапана отдачи или перепускного кла-пана Замените поврежденные детали клапанов или устраните их неисправности Поломка или залегание в канавке поршневого кольца Замените кольцо или устраните его залегание в канавке Недостаточное количество жидкости из-за утечки Замените поврежденные детали и залейте жидкость Задиры на поршне или цилиндре Замените поврежденные детали, замените жидкость Износ отверстия направляющей втулки Замените направляющую втулку Жидкость загрязнена механическими примесями Промойте все детали, замените жидкость Осадка пружины клапана отдачи Замените пружину

Недостаточное сопротивление амортизатора при ходе отдачи

Негерметичность клапана сжатия Замените поврежденные детали или устраните их неисправности Недостаточное количество жидкости из-за утечки Замените поврежденные детали и залейте жидкость Износ направляющей втулки и штока Замените изношенные детали новыми Жидкость загрязнена механическими примесями Промойте все детали, замените жидкость Износ или разрушение дисков клапана сжатия Замените диски

Стуки и скрипы амортизаторов

Износ резиновых втулок в проушинах Замените втулки Деформация кожуха в результате ударов Замените или отремонтируйте кожух Недостаточное количество жидкости из-за утечки Замените поврежденные детали, залейте жидкость Ослабление гаек резервуара, поршня Подтяните гайки Заедание поршня из-за деформации цилиндра, резервуара или штока Замените или выправьте детали Ослабление гаек крепления амортизаторов Подтяните гайки Поломка деталей амортизаторов Замените поврежденные детали новыми

automn.ru

Передняя подвеска ВАЗ 2107 (фото и видео)

Именно передняя подвеска чаще всего «принимает удары судьбы» на себя, являясь самой нагруженным узлом ходовой части автомобиля. Именно поэтому уход и своевременная проверка основных её узлов, их ремонт и замена будет залогом успешного вождения ВАЗ 2107.

Вся передняя подвеска «классики» более надёжна, чем последующие переднеприводные модификации ВАЗ, так как машина с приводом на задние колёса имеет меньшее число деталей в подвеске спереди, её устройство более «экономично».

Конструкция передней подвески имеет важные составные части, без которых плавный ход автомобиля невозможен.

Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

  • подвеска двухрычажная, существуют верхний и  нижний рычаги, которые существуют независимо; верхний – закреплён через    стойку брызговика длинным болтом, нижний – закреплён болтами к поперечине    подвески, которая, в свою очередь, соединена с передними лонжеронами.
  • сайлент – блоки, или резинометаллические шарниры    тихого хода. Они нужны, чтобы рычаги поворачивались. При износе требуется    замена.
  • шаровые шарниры, или просто «шаровые» — к ним    через систему поворотного кулака с цапфой в конечном итоге устанавливается    ступица колеса.
  • устройство амортизации включает в себя пружину,    установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный    внутри пружины.
  • завершает перечень основных устройств штанга (стабилизатор) поперечной устойчивости.

Устройство и наиболее важные детали подвески ВАЗ 2107:

5 — цапфа кулака; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак;  13, 36 — верхний и нижний рычаги;  17 — опорный стакан;  18 — подушки крепления амортизатора;  21 — верхняя опорная чашка пружины;  22 — ось верхнего рычага;  29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону;  30 — поперечина передней подвески;  33 — штанга стабилизатора;  34 — лонжерон кузова;  37 — болты крепления оси нижнего рычага; 40 — амортизатор;

Так выглядит подвеска снизу. Все конструктивные элементы хорошо заметны (рычаги, пружина, амортизатор, штанга устойчивости, шаровые и др.).

Какие неисправности могут быть у подвески?

  • Усыхание и простой износ от времени резиновых частей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, приход в негодность шаровых опор, износ подушек штанги устойчивости;
  • «Усталость» металла, при котором возможна поломка пружин и амортизаторов.

Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как легче провести ремонт в условиях домашнего гаража,  да и конструктивная схема подвески открытая. Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

Что можно определить при осмотре подвески?

  • Состояние износа, раскрошенности, сухости всех деталей из резины;
  • Определяется, насколько сух амортизатор и нет ли подтекания масла из него, а так же оценить его работу. Схема проверки проста:  нужно резко нажать на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить». Исправный амортизатор возвращает крыло вверх за один проход, без дополнительного колебания.
  • Целостность всех витков пружин с правой и левой стороны;
  • Определяется зазор в шаровых опорах.

Замена шаровых опор

Схема работы (как и все прочие) начинаются с очистки деталей от присохшей грязи. Нужно взять за правило очищать все элементы  внизу машины, перед началом  диагностики и ремонта. Удобнее всего это делать вначале струей воды из сопла переносной автомойки, а затем высушить сжатым воздухом.

Для замены шаровых опор вначале снимаем колеса ВАЗ 2107.

Домкрата для нагрузки нижней части подвески упирают в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.

Затем:

  • Выворачивают гайку пальца шаровой (например, верхней).
  • Специальным выпрессовывателем разъединяют поворотный кулак и палец опоры;
  • Выворачивают шаровую опору и извлекают её в защитном чехле.
  • Ставится новая опора, и сборка происходит в обратном порядке.

Так же происходит замена нижней опоры. После этого поддомкрачивают автомобиль с другой стороны и производят замену шаровых на другой стороне подвески.

После этого необходимо провести регулировку развала-схождения колёс, это надо проделать на станции техобслуживания на специальном стенде.

Сайлент – блоки.

Напомним, что сайлент-блок – это соединительный элемент в подвеске ВАЗ 2107, да и любой другой «классики», имеющий упругий вкладыш из полиуретана или резины для того, чтобы смягчать толчки подвески и колебания. Эти детали воспринимают на себя большие ударные нагрузки.

На рисунке показана схема крепления сайлент-блока нижнего рычага.

Из – за этого сайлент-блоки способны к износу, в результате чего расстраивается развал – схождение. Менять сайлент – блоки желательно через каждые 50-100 тысяч км. Пробега.

Замена амортизаторов

Амортизатор – неразборная парная деталь. То есть, если вышел из строя один из них, то меняются оба.

Для того, чтобы заменить амортизатор, нужно провести следующие шаги:

  • Отворачиваем гайку крепления на штоке;
  • Снимаем шайбы вместе с верхней подушкой, сделанной из резины;
  • Отворачиваем кронштейн, с помощью которого амортизатор соединён с нижним рычагом;
  • Сквозь прорезь в корпусе рычага можно вынуть сломанный амортизатор;
  • Снимается кронштейн с амортизатора и в обратном порядке устанавливается новый амортизатор.

Замена поломанной пружины

Для замены пружины (которая также не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить её от штанги поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после этого он поддомкрачивается, далее с помощью специального съёмника извлекаем палец шаровой.

Теперь можно медленно отпускать домкрат, вследствие этого пружина ослабляется и легко извлекается из чашки.

Внимание! Новую пружину можно поставить в опорную чашу, только предварительно стянув её специальной стяжкой.

После этого  точно так же поджимают нижний рычаг, тогда его шаровая опора вошла в поворотный кулак. Затем можно освободить пружину от стяжки . Показана схема сжатия пружины с помощью стяжки.

В заключение нужно сказать, что следить за исправностью подвески вполне по силам и начинающему автомобилисту, главное, чтобы в его распоряжении была эстакада или яма.

comments powered by HyperComments

Возможно, вам будет интересно:

7vaz.ru

Как сделать диагностику ходовой и трансмиссии ВАЗ 2101-2107

Если во время езды вы слышите шумы, нехарактерные для автомобиля ВАЗ, значит авто неисправно. Обычно владельцы могут услышать нехарактерные звуки и даже определить, откуда они идут, но понять, в чем причина, могут не многие. Например, если сцепление работает неправильно или же есть проблемы с коробкой передач, то трудно определить причину неисправности.

Если есть проблемы с переключением передач или сцеплением, то с трансмиссией не все в порядке. Если вы слышите какой-либо хруст, либо непонятные щелчки в коробке передач, то значит, она требует ремонта. Иногда при переключении передач, она переключается очень плохо, недостаточно схватывается или же происходит пробуксовка. Начните проверять сцепление, так как все эти проблемы о его поломке.

Диагностика сцеплении ВАЗ 2101-2107

Проверку лучше начать с педали сцепления в модели ВАЗ. Педаль должна свободно двигаться с размахом 4 сантиметра. Если педаль недостаточно свободна ходит, это, и есть причина. В таком случае вы должны наладить и отрегулировать педаль сцепления, затем переходите к проверке цилиндра сцепления. Его толкатель должен двигаться свободно. Также проверьте, не протекает ли цилиндр. Также проведите проверку натяжения троса в сцеплении и проверьте, отрегулирована ли она. Если после всех этих действий вы все-таки слышите посторонние шумы, то проблема может крыться в износе сцепления, тогда обратитесь к специалистам.

О переключении передач

Если есть проблемы с переключением любых передач на данных моделях авто, то ищите неисправности в коробке передач или кулисе. Поэтому желательно проверить исправность и работу кулисы и рычага. Лучше всего начать с проверки рычага коробки передач.

Проблема может крыться в разболтанности рычага коробки. В таком случае снимите кожух, прикрывающий рычаг и подтяните его крепления. В случае, если детали не новые, они могут быть изношенными. Тогда подтяжка не даст нужного результата и нужно будет заменить изношенные запчасти новыми.

Если вы чувствуете люфт, когда переключаете передачи, это может означать проблемы с карданом кулисы. Заводские кулисы вообще очень часто изнашиваются и поэтому лучше замените деталь на новую. Если вы решили заменить кардан кулисы вам нужно разъединить шток и кулису, а затем убрать пыльник. Чтобы определить, есть ли люфт, постарайтесь пошатать шток от кардана. Если люфт есть, вам нужно поменять кулису на новую.

В общем, коробка передач – это сложная часть ВАЗа, и при посторонних звуках старайтесь обращаться к профессионалам, потому что не всегда удается правильно определить причины неисправностей.

Диагностика заднего моста ВАЗ 2101-2107 своими руками

Если в салоне ВАЗа вы слышите гул в задней части, то проверьте редуктор. Для проверки увеличьте скорость авто до появления постороннего шума, а потом добавьте еще скорость и сбросьте ее.

Когда вы слышите, что шумы появляются на одинаковой скорости при разгоне и сбрасывании, проделайте это снова, но при этом, когда достигнете самой большой скорости, переключитесь на нейтральной передаче. Но в случае, если вы снизили скорость, а шума нет, значит, проблема может быть связана с редуктором. Если вы слышите шум опять, значит, скорее всего, подшипники изношены, потому что при нейтральной передаче нет нагрузки на редуктор.

Желательно также послушать, как работает задний мост из-под авто, подвесив задние колеса, тогда вы будете уверены, что неисправность связана с редуктором, а не с подвеской или же узлами. Но это не всегда эффективно, так как иногда другие неисправные запчасти могут издавать шумы и смешиваться с другими посторонними шумами.

Диагностика ходовой ВАЗ 2101-2107

Если вы слышите посторонний шум или машиной стало труднее управлять, это проблемы с ходовой. Также, лишние звуки при повороте руля или его дерганье тоже могут говорить о неисправности ходовой. Лучше проводить диагностику ходовой комплексно, потому что причины неисправностей могут быть разными. Для простой проверки ходовой поставьте авто под яму и попытайтесь раскачать машину сначала вдоль, а потом поперек. При сильной раскачке вы сможете услышать шум и примерно определить, откуда он идет. Для более детальной диагностики ходовой части, подвесьте авто.

Проверка сайлентблоков

Проведите диагностику всех втулок и сайлентблоков. В случае, если вы обнаружите какие-либо рассохшиеся следы, трещины или разрывы, обязательно замените запчасти.

Диагностика рулевых наконечников и шаровых опор

Если пальцы шаровых опор разболтаны, это значит, что они изношены, даже если выглядят новыми. К тому же, если резко сместить опору и при этом появится щелчок или небольшой стук, это также говорит о том, что шаровую опору лучше заменить. Также проверьте и наконечники руля, потому что принцип их действия такой же, как и у опор.

Диагностика амортизаторов

Если при проверке амортизаторов данных моделей авто вы заметите масло, где цилиндр и шток соединены, значит с амортизатор потек. Шток может деформироваться после удара или же сальник изношен. Если ваш амортизатор – газовый, вы не увидите следы масла. Для проверки его работы сделайте сжатие, а затем — расжатие, предварительно освободив от рычага снизу.

Если состояние амортизатора удовлетворительное, то его можно сжать при сильном усилии с помощью двух рук. Рекомендуется также сравнение амортизаторов с обеих сторон: тот, который можно сжать, прикладывая меньше усилий, является более изношенным. В моторном отсеке проверьте амортизаторные подушки, которые обычно прикреплены к арке (колесной). Необходимо заменить подушки, если они выработаны или же рассохшиеся.

Диагностика ступицы

При осуществлении проверки подшипника ступицы, снимите колесо. Затем перемещайте ступицу горизонтально и вертикально, и, если присутствует люфт, необходимо заменить данный подшипник, так как он изношен. Это делать не обязательно, но желательно.

Диагностирование стоек стабилизатора ВАЗ 2101-2107

При диагностировании стоек стабилизатора заедте на яму или эстакаду, так как колеса должны испытывать нагрузку. В случае, если вы чувствуете какое-либо смещение или же проскакивание при тряске пальца каждой стойки сверху и снизу, а также какой-либо хруст или слабые щелчки, то стойки необходимо заменить. К тому же, если сайлентблоки на стойках изношены, также рекомендуется заменить стойки на новые.

Обратите внимание на соединения резьбы во время проверки ходовой на данных моделях авто ВАЗ. Подтяните их и проверьте пыльники, если они имеют дефекты, то также их замените. Особенно, если вы производите замену соседних деталей, также поменяйте гайки, шайбы, болты, пальцы и шплинты. Не забудьте заменить хомуты, если вы решили заменить пыльники.

xenon-kiev.com.ua

Диагностика трансмиссии и ходовой ВАЗ 2101-2107

Появление любых посторонних звуков в процессе езды на ВАЗ сигнализирует о неисправности автомобиля. Каждый водитель сможет определить наличие посторонних шумов и определить их примерное местоположение, но не каждый сможет определить реальную их причину.

Точно также можно заметить наличие неисправностей по изменению работы сцепления или коробки передач, но найти действительную причину довольно сложно. Именно для определения неисправного узла или детали более подробно рассмотрим порядок проведение диагностики трансмиссии и ходовой ВАЗ 2101-2107.

Диагностика трансмиссии.

Основные признаки неполадок в трансмиссии ВАЗ связаны со сцеплением и переключением передач. Часто бывает так, что при переключении передачи она плохо схватывается, не всегда переключается, или же переключение сопровождается пробуксовкой или рывками.

Также о неполадках могут свидетельствовать посторонние звуки в районе коробки передач – хруст или щелчки. При появлении какого-либо из этих признаков в первую очередь нужно проверить сцепление.

Сцепление.

Проверять нужно от простого к сложному, поэтому начать стоит с педали сцепления ВАЗ. Она должна иметь свободный ход в районе трех-четырех сантиметров. Если величина свободного хода отличается – возможно, в этом и кроется причина.

После того как педаль сцепления проверена и отрегулирована, стоит перейти к рабочему цилиндру сцепления. Свободный ход его толкателя должен быть в районе пяти миллиметров. Если ход существенно отличается – причина может крыться в нем. Также стоит осмотреть цилиндр на предмет утечки жидкости.

Нелишне будет проверить натяжку троса сцепления и попытаться отрегулировать ее. В том случае, если после всех работ посторонние звуки не исчезли, возможная причина – износ самого сцепления, но это уже работа для профессионалов.

Переключение передач.

В том случае, если с переключением передач на ВАЗ 2101-2107 возникают проблемы, возможны три варианта – неисправность рычага, кулисы или же причина кроется в самой коробке. Если возникают проблемы с переключением одной или двух передач, то проблема, скорее всего, кроется в самой коробке.

В другой ситуации стоит проверить рычаг КПП и кулису. Как и в случае со сцеплением, начнем с самого простого – рычага.

Рычаг переключения передач может попросту разболтаться. Диагностировать или проверять его нет смысла – проще просто снять кожух, который прикрывает место вхождения рычага в тоннель и подтянуть все крепления. Также можно приобрести ремкомплект рычага и заменить детали, так как старые могут быть изношены, а подтяжка крепежа не даст должного эффекта.

Часто можно почувствовать небольшой люфт при переключении передач. Причина этого обычно кроется в кардане кулисы. Если она заводская – можно с уверенностью сказать, что именно в ней и кроется причина, так как быстрый износ кардана – болезнь заводских кулис.

Проверить работу кардана можно самостоятельно – достаточно отсоединить кулису от штока и снять пыльник. После этого можно пошатывая шток кардана определить наличие люфта. Если он присутствует – достаточно просто заменить кулису.

Довольно часто посторонние звуки слышны в коробке передач. В такой ситуации не стоит самостоятельно искать причину, так как КПП – очень сложный механизм и лучше, чтобы ее диагностикой и ремонтом занимался профессионал.

Задний мост.

Причиной постороннего шума в задней части салона ВАЗ может быть редуктор. Для того чтобы проверить этот момент, нужно разогнать автомобиль до появления шума, после чего увеличить скорость еще на 20-30 км и начать ее сбрасывать.

Если шум появился на той же скорости, что при разгоне, стоит повторить процесс, но после достижения максимальной скорости переключиться на нейтральную передачу. Если при снижении скорости шум не появился – скорее всего, причина в самом редукторе.

Если шум появился снова, то его причиной могут быть изношенные подшипники, так как на нейтральной передаче редуктор не испытывает нагрузки.

Для того чтобы убедиться в том, что причина кроется именно в редукторе, а, скажем, не в подвеске или других узлах, нужно подвесить задние ведущие колеса и послушать работу заднего моста из-под машины.

Такой способ не всегда помогает – бывает так, что проявляются и другие шумы, сигнализирующие о неисправностях других деталей, которые накладываются друг на друга.

Диагностика ходовой.

О возможных неполадках ходовой части ВАЗ 2101-2107 можно судить как по появлению посторонних шумов, так и по ухудшению управляемости автомобиля. Также о неисправностях сигнализирует «биение» руля или посторонние звуки при его повороте.

Причин может быть много, поэтому проверку ходовой необходимо производить в комплексе. Самый простой способ – загнать автомобиль на яму и попросить кого-нибудь раскачать его в продольном, а после поперечном направлениях.

При сильной амплитуде раскачки можно услышать посторонние шумы, которые позволят определить примерное расположение неисправных деталей. Для того чтобы более досконально проверить ходовую, автомобиль нужно подвесить, чтобы иметь доступ к деталям ходовой.

Сайлентблоки.

В первую очередь стоит проверить все сайлентблоки и втулки. Если на сайлентблоках есть трещины, разрывы или следы рассыхания – они подлежат замене.

Шаровые опоры и рулевые наконечники.

Довольно часто из строя выходят шаровые опоры. Внешне они могут выглядеть хорошо, но при этом иметь слабое сопротивление смещению пальца (на хорошей опоре палец сместить руками довольно тяжело).

Об износе шаровой опоры также может свидетельствовать стук или щелчок при ее резком смещении. Такие же неисправности могут быть замечены на рулевых наконечниках, так как принцип работы шарнира у них такой же, как у шаровой опоры.

Амортизаторы.

Далее следует осмотреть амортизаторы ВАЗ. Если в месте соединения штока с цилиндром видны следы масла – значит амортизатор «потек». Чаще всего это происходит из-за износа сальника или при деформации штока вследствие удара.

В том случае, если амортизатор газовый, потеки видны не будут, поэтому для того чтобы точно определить его состояние, нужно освободить его от нижнего рычага и проверить на сжатие – разжатие. Хороший амортизатор сжимается при приложении большого усилия двумя руками.

Также можно сравнить работу амортизаторов с двух сторон – более изношен тот, который сжимается с меньшим усилием. Также нелишне осмотреть подушки амортизаторов, которыми они прикреплены к колесной арке. Сделать это можно из моторного отсека. Если подушки рассохлись или выработаны в определенном направлении – их необходимо заменить.

Ступица.

Для того чтобы проверить состояние подшипника ступицы, необходимо вывесить колесо и снять его. После этого просто попробовать смещать ступицу в разных направлениях – по вертикали и горизонтали.

Если чувствуется даже небольшой люфт, значит подшипник ступицы изношен. Он, конечно, еще сможет прослужить определенное время, но лучше его заменить.

Стойки стабилизатора.

Для того чтобы проверить стойки стабилизатора ВАЗ, нужно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, так как проверять их нужно при нагруженных колесах. Поочередно нужно «потрясти» верхний и нижний палец каждой стойки – если ощущаются смещения, или проскакивания, а также слышны щелчки и хруст, то они подлежат замене.

Также стоит обратить внимание на сайлентблоки стоек – если они имеют следы износа, в этом случае стойки стабилизатора тоже лучше заменить.

Также при диагностике ходовой ВАЗ 2101-2107 стоит уделить внимание всем резьбовым соединениям. Их обязательно нужно подтянуть, а в случае замены сопряженных деталей – заменить болты, шплинты, пальцы, шайбы и гайки.

Стоит осмотреть все пыльники – если они имеют следы износа – рассохлись, появились трещины или разрывы, видны следы смазки – они тоже подлежат замене. При замене пыльников также необходимо менять все хомуты.

tuningvaz.in

Устройство и ремонт передней подвески ВАЗ 2107 (Видео)

“Семерка” — последняя заднеприводная машина в модельном ряде ВАЗ. Передняя подвеска ВАЗ 2107 имеет меньше деталей, чем у “старших” переднеприводных моделей, потому ремонт ее проще.

Устройство передней подвески ВАЗ 2107

“Семерка” оснащена независимой подвеской, состоящей из верхнего и нижнего рычага, пружины и амортизатора с каждой стороны. Нижние рычаги связаны между собой через стабилизатор поперечной устойчивости.

Оси нижних рычагов жестко прикреплены к поперечине (балке), которая закреплена на передних лонжеронах кузова. Роль осей верхних рычагов выполняют болты крепления, которыми рычаги прикручены к стойкам брызговиков.

Подвижность рычагов обеспечивается за счет резинометаллических шарниров — сайлентблоков.

Ступица колеса прикручена к поворотному кулаку, который удерживается на концах рычагов за счет шаровых опор (верхней и нижней). Это обеспечивает поворот колес вокруг вертикальной оси.

Пружины передней подвески, сглаживающие неровности при проезде неровных участков дороги, стоят между нижними рычагами и брызговиком. Что пружины не смещались во время езды, их края вставлены в опорные чашки.

Амортизаторы, поглощающие энергию колебаний, крепятся корпусом к нижнему рычагу, а их штоки прикручены к брызговикам через резиновые подушки.

Стабилизатор поперечной устойчивости соединяется с рычагами и лонжеронами через резиновые втулки, чтобы исключить непосредственный контакт металлических деталей и компенсировать ударные нагрузки.

Неисправности передней подвески ВАЗ 2107

Ремонт или замена передней подвески ВАЗ 2107 требуется в случае износа или поломки ее деталей. Больше всего подвержены износы резиновые и резинометаллические втулки, амортизаторы и шаровые опоры. Поломка последних наиболее опасна, так как поворотный кулак в таких случаях выворачивается вместе с колесом, а машина теряет управление.

Для определения поломок необходимо провести осмотр и диагностику состояния передней подвески.

Осмотр состоит в проверке отсутствия подтеканий масла из амортизаторов, состояния резиновых частей деталей и целостности пружины.

Проверка деталей передней подвески ВАЗ 2107

Состояние амортизаторов проверить просто: сильно надавить на крыло, заставляя пружину и амортизатор сжаться и отпустить. Машина должна вернуться в исходное состояние и не продолжать раскачиваться.

Состояние шаровых опор можно оценить, проверив люфты деталей при нагруженной и разгруженной подвеске.

Все резиновые детали (пыльники, втулки, сайлентблоки) необходимо менять при первых признаках износа или повреждения. Сайлентблоки также подлежат замене в случае наличия люфта рычага на оси.

Замена шаровых опор ВАЗ 2107

Для замены шаровой необходимо поддомкратить и снять колесо. Затем открутить гайку, удерживающую в поворотном кулаке палец опоры и выпрессовать последний.

После этого можно открутить опору от рычага и снять вместе с пыльником. Остается установить новую шаровую опору с новым пыльником и произвести сборку, выполнив предыдущие операции в обратной последовательности.

После замены шаровой желательно отрегулировать углы установки передних колес (развал-схождение).

Замена сайлентблоков ВАЗ 2107

Ремонт передней подвески ваз 2107 часто требует замены сайлентблоков. Для проведения этой операции необходимо снять верхний рычаг. Сайлентблоки нижнего рычага можно менять без демонтажа рычага с автомобиля.

Сайлентблоки выпрессовываются из рычага и запрессовываются в него при помощи специального съемника. Для снятия верхнего рычага необходимо выпрессовать палец опоры.

Сайлентблоки нижних рычагов можно заменить, открутив гайки на оси рычага. Снимать нижние рычаги стоит лишь для замены на новые. Но такая операция обычно требуется лишь при ликвидации последствий ДТП.

Замена передних амортизаторов ВАЗ 2107

Передние амортизаторы ВАЗ 2107 нельзя отремонтировать, поэтому в случае плохой работы или наличия масляных потеков их меняют на новые. Чтоб заменить их, достаточно открутить две гайки крепления на нижнем рычаге и гайку, фиксирующую шток амортизатора в чашке брызговика. Амортизаторы извлекаются и вставляются через отверстие в нижнем рычаге. Чтоб достать или вставить амортизатор, его необходимо сжать.

Замена передних пружин ВАЗ 2107

Замена пружин передней подвески производится после снятия амортизаторов и отстыковки стабилизатора поперечной устойчивости (последний мешает свободно ходить рычагам). Также для замены пружины следует ослабить гайки, крепящие ось нижнего рычага.

Чтобы максимально опустить нижний рычаг и высвободить пружину, необходимо выпрессовать палец нижней шаровой опоры из поворотного кулака.

Новую пружину перед установкой необходимо сжать и зафиксировать специальными стяжками.

Сборка узла производится в обратной последовательности. Стяжки с пружины можно снимать лишь после крепления пальца шаровой в поворотном кулаке.

Более подробную информацию по замене пружин вы можете прочитать здесь

Ремонт подвески ВАЗ 2107 не представляет особой сложности и не требует специальных знаний и особой квалификации. Вопрос лишь в наличии в гараже специального инструмента (съемников и стяжек) и смотровой ямы.

Вот видео о полной разборке и правильной последовательности передней подвески

semerkavaz.ru