Размеры втулка рулевой рейки ваз 2110

Замена втулки рулевой рейки ВАЗ на копролоновую

В ходе эксплуатации автомобиля может появиться заметный люфт руля и стук при поворотах. Одна из причин этих проблем может быть в износе втулки рулевой рейки. Есть мнение, что замена этой пластиковой детали на капролоновую продлить срок службы рейки в разы. Так ли это на самом деле?

Штатная втулка рулевой рейки имеет артикул 2110-3401022 (№2 на схеме) и входит в состав ремкомплекта. В некоторых случаях ее можно купить отдельно за несколько десятков рублей.

Она сделана из пластика и может изнашиваться, что способствует появлению стуков в рулевой рейке при проезде неровностей. По отзывам ее срок службы может быть в пределах 10-100 тыс. км. пробега.

Есть альтернативный материал, который более прочный и износостойкий - капролон (полиамид-6, ПА-6). Это конструкционный полимер с антифрикционными свойствами, который имеет низкий коэффициент трения, хорошие водоотталкивающие и диэлектрические свойства, высокую прочность при сжатии и изгибе, а также больший температурный интервал эксплуатации (от -40°С до +80°С).

Единственный недостаток - это высокая цена (от 750 рублей). Однако при наличии материала и необходимого инструмента втулку можно выточить своими руками:

Разбираем рулевой механизм по этой инструкции. Затем выполняем замену втулки рулевой рейки:

Поддев отверткой опорную втулку, выводим ее выступы из отверстий картера...
...и вынимаем втулку.
Перед установкой в картер новой опорной втулки надеваем на нее новые демпфирующие кольца так, чтобы тонкая их часть находилась против разреза втулки. Устанавливаем втулку, следя за тем, чтобы ее выступы вошли в отверстие картера.
Разрезаем резиновые кольца по контуру втулки и удаляем отрезанные части.

Чтобы проще и меньше разбирать, можно открутить с рейки только трубу, в которой установлена втулка.Напомним, другие причины стука рулевой рейки представлены в этой таблице. Другие доработки рулевого механизма можно найти тут. А Вы будете менять штатную втулку на капролоновую?

Приходилось ли Вам менять втулку рулевой рейки ВАЗ своими руками?

Источник фото:Ключевые слова:

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Замена втулки рулевой рейки Семейства ВАЗ-2110 и новее

Сегодня поймал себя на мысли о том, что не смотря на то, что уже длительное время изготавливаю усиленные втулки в рулевую рейку семества ВАЗ-2110 и новее, так и не запилил отчёт о том, как именно она устанавливается в рейку.

Немножко вернусь назад и поясню для чего именно усиленная втулка. Не для кого из владельцев авто ВАЗ не секрет, что стук в рейке появляется практически по выезду из салона 🙂 Если повезло, то из салона стучать не будет. Но застучит через пару месяцев…

Вот что бы забыть об этой головной боли реек семейства ВАЗ — оригинальная втулка заменяется на усиленную. Про неё можно почитать здесь: усиленная втулка.

Итак, в случае с этой рейкой, клиент подошёл крайне грамотно к вопросу. Купив её новую, он сразу привёз её на доработку. Что безусловно продлит срок её службы.

Откручиваем тяги головкой на 15 с хорошим удлинителем.

Снимаем резиновую гофру.

Если смотреть на фото, то в левом конце рейки запрессована заводская втулка. Если смотреть по ходу движения авто, то это правая сторона рейки.

Далее, откручивает трубу рейки от корпуса редуктора. Прежде чем это сделать размечаем маркером соосность деталей.

Как видно из фото, работники автоваза не особо напрягают себя при набивке рейки смазкой. Её там можно сказать нет. Редуктор вообще можно сказать сухой…

Далее выковыриваем отверточкой родную втулку. Дело это достаточно гиморойное и шансы вынуть втулку не повредив её — 50 на 50.

После чего, набиваем от души смазку в редуктор, смазываем вал, втулку и запрессовываем уже усиленную втулку.

ВНИМАНИЕ! Втулка запрессовывается узким концом внутрь. Широким концом — наружу.

Вид на узкий конец втулки

Вид на широкий конец втулки

Размер при изготовлении втулки я выдерживаю такой, что просто на валу она будет слегка люфтить, но при посадке в корпус обожмется как надо. И вал в неё будет вставляться с очень ощутимым усилием. Я вал забиваю инерционным методом. Ставлю рейку вертикально(редуктор сверху) и легкими ударами о деревяный пенёчек осаживаю до момента соединения корпуса редуктора и трубы. Не забываем заранее совместить разметку 😉

Остаётся надеть обратно гофру и прикрутить рулевые тяги. Которые заранее надо разметить на левую и правую )))

Вот и весь процесс установки усиленной капролоновой втулки в рулевую рейку семейства ВАЗ-2110 и новее.

auto-maniaki.com

Рулевая рейка ВАЗ 2110: ремонт, замена, регулировка

В автомобиле нет вечных механизмов. Даже стальные надежные детали приходят в негодность. К примеру, выезжая из гаража или стоянки, вы можете почувствовать стук, который передается на рулевое колесо. Вибрация может проявляться и при холостом ходу, и при повороте. Такие дефекты указывают на то, что пора заняться рулевой рейкой. Иногда требуется только регулировка своими руками, в других случаях необходима замена деталей. Но обо всем по порядку.

Так выглядит рулевая рейка из автомобиля ВАЗ 2110.

Самостоятельная диагностика

Для проверки рейки её нужно разобрать, для этого понадобятся гаечные ключи.

Чтобы знать, что требуется – замена или регулировка, необходимо провести диагностику. Сделать это можно своими руками. Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 и замена деталей потребуется в том случае, если вы услышите отчетливый стук. Для этого нам нужно провести снятие, крепко взять рулевой вал (участок, который ближе всего находится к рейке) и подергать его вниз-вверх. Но такой «симптом» может появиться из-за отсутствия масла в реечном подшипнике.

Далее нужно проверить контакт рулевой шестерни и рейки, а также люфт втулки. Диагностику можно провести при помощи надежных тисков и стыка рулевых тяг: берем его под капотом и пытаемся дергать вал. Если деталь медленно передвигается, значит разболтались узлы – не страшно, но если есть стук или скрежет, нужно принимать меры:

покупать ремкомплект и чинить деталь своими руками;
поездка в автомобильный сервис;
снятие и установка нового узла.

Если есть средства, то лучше потратиться на новый элемент. Восстановление в автомобильной мастерской обойдется чуть дешевле. Ремонт своими руками будет самым экономичным вариантом, но для этого потребуется ремкомплект.

Демонтаж: инструкция

Снятие – это самая простая часть, так как она не займет много времени у автомобилиста. Первым делом нужно открутить болт муфты. Находится он под педалями ВАЗ 2110. Поможет здесь 13-ый ключ.

Далее нужно перейти в моторный отсек. Здесь откручиваем гайки крепления механизма к кузову ВАЗ 2110 с левой и правой стороны. Используется тот же ключ. Поочередно выкручиваем гайки крепления к кузову.
Теперь нам следует подавать вперед всю рулевую конструкцию до тех пор, пока крепление в виде шестерни не выйдет.
Готово – его можно доставать через колесную арку. Извлекаем через колесную арку всю рулевую рейку.

Регулировка

Рулевая рейка должна быть извлечена, для этого можно воспользоваться инструкцией выше. Проводится регулировка при помощи тисков. Нам нужно «намертво» зафиксировать механизм.

Рейка должна быть надежно зажата. При этом у вас должен быть доступ к регулирующему элементу.

Регулировка проводится следующим образом:

Первым делом определяем величину люфта – для этого нам нужно пошатать за тяги, которые также зовутся среди автомобилистов «усами».

Для подтяжки механизма понадобится специальный ключ. Его можно изготовить своими руками или приобрести готовый вариант на железячном рынке. Он вставляется, а затем проворачивается против часовой стрелки примерно на 10-15 градусов. Опять пробуем шатать усы.

Если операция не принесла результата, её следует повторить. Теперь ключ нужно проворачивать на 7-10 градусов. Проверяйте после каждого поворота. Таким образом, вы устраните люфт, но перетягивать рейку нельзя, иначе рулевое колесо будет зажато.

По этому фото можно самостоятельно изготовить ключ или найти его на автомобильном/железячном рынке.

Ремкомплект

В ремкомплект входят основные элементы реечного механизма. После демонтажа, нам следует извлечь опорную втулку из отверстия. Для этого её нужно поддеть плоским металлическим инструментом. Далее втулка смазывается и возвращается таким же способом на свое место. Теперь можно поменять резиновые кольца вместе с роликовым подшипником. На валу шестерни также есть подшипник, который нужно поменять. Замена своими руками проводится таким же образом, только меняется цельная рейка, а не отдельные детали. Сборка происходит в обратном порядке.

Обратите внимание

vazremont.com

ВАЗ 2110 | Ремонт рулевого механизма

1. Снимите рулевой механизм с автомобиля (см. подраздел 5.5.1).

2. Зажмите рулевой механизм в тисках с мягкими губками или установите его в приспособление 67.7820.9536 для проведения сборочно-разборочных работ.

3. Снимите защитный колпак 13 (рис. Детали рулевого механизма), предварительно сняв хомут его крепления.

4. Снимите хомуты 19 крепления защитного чехла 20, правую опору и распорное кольцо 21, а затем чехол 20 с трубы картера рулевого механизма. 5. Ключом 67.7812.9537 с восьмигранной головкой отверните гайку 18 упора и выньте пружину и стопорное кольцо 17. Чтобы вынуть упор 15 рейки, проверните приводную шестерню 5 против часовой стрелки до упора. Затем, провернув шестерню еще на небольшой угол, сдвиньте упор. Специальными щипцами с круглыми губками, вставленными в уг лубление упора под пружину, извлеките упор рейки из картера. 6. Снимите пыльник 12 с шестерни и стопорную шайбу 11, ключом 67.7812.9536 выверните гайку 10. Специальным приспособлением выньте шестерню из картера в сборе с шариковым подшипником 6. 7. Снимите защитную шайбу 8, стопорное кольцо 7 и спрессуйте шариковый подшипник с вала шестерни. 8. Выньте рейку 14 рулевого механизма в сторону снятого защитного колпачка 13. 9. Выньте опорную втулку 2 рейки из картера. 10. При повреждении или износе роликового подшипника 4 выпрессуйте его из картера рулевого механизма съемником 67.7801.9535. 11. Промойте все металлические детали в керосине или в моющем растворе. Резиновые детали промойте теплой водой и протрите чистой тряпкой. 12. Внимательно осмотрите, нет ли на рабочих поверхностях шестерни 5 и рейки 14 следов износа, задиров или рисок. Незначительные повреждения устраните мелкозернистой шлифовальной шкуркой или бархатным напильником. Изношенные и поврежденные детали замените. 13. Шариковый подшипник 6 должен вращаться свободно, без заеданий. Игольчатый подшипник 4 после выпрессовки подлежит замене. При малейшем сомнении подшипники замените новыми. 14. Проверьте состояние защитного чехла 12 (см. рис. Разрез рулевого механизма), колпачка 1 и опоры 10. Если они имеют трещины, разрывы, замените их новыми. 15. Проверьте состояние опорной втулки 2 (см. рис. Детали рулевого механизма) рейки и ее посадку в картере рулевого механизма. Поврежденную втулку замените. 16. Уплотнительные кольца упора рейки, гайки подшипника приводной шестерни и резиновые кольца опорной втулки рейки заменяйте новыми независимо от их технического состояния. Замените также хомуты и стопорные шайбы 24 и 11. Предупреждение

При сборке особое внимание обращайте на то, чтобы в картер рулевого механизма не попали грязь, стружка или другие инородные тела.

17. Напрессуйте оправкой 67.7853.9574 шариковый подшипник 6 на вал приводной шестерни до упора. Оправкой 41.7853.4006 установите в канавку на валу шестерни стопорное кольцо 7, не допуская его перекоса, затем установите защитную шайбу 8 и уплотнительное кольцо 9. 18. Установите в канавки опорной втулки 2 новые демпфирующие кольца 1 так, чтобы тонкая часть колец находилась напротив разреза втулки. Вставьте втулку в картер так, чтобы ее разрезная часть находилась напротив отверстия под болты крепления рулевых тяг и зафиксируйте ее, введя выступы втулки в отверстия картера. После установки опорной втулки в картер разрежьте кольца по контуру втулки, удалив отрезанные части (рис. Установка опорной втулки рейки). 19. Запрессуйте оправкой 67.7853.9585 роликовый подшипник в картер рулевого механизма. Глубина запрессовки 37,5–0,2 мм (рис. Разрез рулевого механизма), усилие запрессовки 2000 Н (203,9 кгс) – 5000 Н (509,7 кгс). Чтобы не повредить подшипник при запрессовке, применяемая оправка должна иметь упор, ограничивающий глубину запрессовки. 20. Обильно смазав зубья рейки смазкой ФИОЛ–1, а другие ее поверхности тонким слоем этой же смазки, установите рейку в картер 2, продвинув ее через опорную втулку 11 до упора в специальное приспособление, чтобы выдержать размер (87±0,25) мм от торца рейки до оси упора рейки. 21. Нанесите на зубья приводной шестерни и заложите в шариковый подшипник смазку ФИОЛ–1. Затем установите шестерню в картер таким образом, чтобы лыска на ее валу была обращена вправо (по ходу автомобиля) и запрессуйте подшипник в картер до упора. Максимальное усилие запрессовки подшипника 1500 Н (152,9 кгс). 22. Ключом 67.7812.9536 затяните гайку приводной шестерни моментом (50±5) Н·м (5±0,5 кгс·м), установите до упора стопорную шайбу 11 (см. рис. Детали рулевого механизма) и заполните полость над гайкой смазкой УНИОЛ–1. 23. Проверьте и при необходимости установите приводную шестерню в положение прямолинейного движения автомобиля (определяется размером (87±0,25) мм, см. рис. Разрез рулевого механизма). 24. Оденьте на упор 15 (см. рис. Детали рулевого механизма) рейки уплотнительное кольцо 16 и вставьте его в картер до упора в рейку. 25. Установите стопорное кольцо 17, пружину упора и затяните ключом 67.7812.9537 гайку 18 моментом 11–14 Н·м (1,12–1,37 кгс·м). Установите на рейку приспособление и нагрузите пуансон 1 (см. рис. Проверка зазора между упором рейки и гайкой) усилием Р=500±20 Н (51±2 кгс), затем отпустите гайку на два деления (24°), чтобы обеспечить зазор не более 0,12 мм между гайкой и упором рейки, необходимый для компенсации теплового расширения деталей и производственных допусков на их изготовление. Момент отворачивания гайки должен быть не менее 4,5 Н·м (0,45 кгс·м). 26. Установите на вал шестерни пыльник 12 (см. рис. Детали рулевого механизма) так, чтобы метки А и В на пыльнике и на картере совпали, а пыльник плотно прилег к торцу картера. После этого убедитесь, что момент вращения шестерни в области всего хода лежит в пределах 50–200 Н·см (5,1–20,1 кгс·см) при частоте вращения 30 мин–1. Если момент вращения шестерни не укладывается в указанные пределы, выявите и устраните причины заедания деталей, обращая особое внимание на упор рейки, приводную шестерню и рейку. После чего закерните гайку 18 упора в двух противолежащих точках, обмяв резьбу картера без воздействия на гайку. Для контроля промаркируйте краской положение гайки. 27. Установите на место защитный чехол 12 (см. рис. Разрез рулевого механизма) и распорное кольцо так, чтобы правый торец кольца находился на расстоянии 28,5–0,5 мм от торца трубы, и закрепите чехол хомутами. Затем установите опору 10 так, чтобы она плотно прилегла к распорной втулке. 28. После сборки убедитесь, что на защитном чехле 12 отсутствуют вздутия и пережимы при вращении шестерни с частотой 30 мин–1, а момент вращения шестерни (при той же частоте вращения) в области всего хода находится в пределах 50–200 Н·см (5,1– 20,4 кгс·см). В противном случае устраните причины выявленных дефектов. Момент вращения шестерни проверяйте динамометром 02.7812.9501 с переходной втулкой 67.7812.9540.

automn.ru

Ремонт рулевой рейки ваз 2110

Среди всех звуков, которые окружают водителя ВАЗ 2110, самым назойливым остается хруст и стук рулевой рейки. Определить его несложно. Он сам будет вбуриваться вам в уши до тех пор, пока рейку не заклинит на оживленном перекрестке в час пик, и вы узнаете от других водителей много нового о себе. Чтобы такого не произошло, к рейке нужно относиться с уважением и пониманием.

Содержание:

Что нужно для ремонта рейки
Признаки износа рулевого механизма
Демонтаж рулевой рейки
Разборка и дефектация рейки

Что нужно для ремонта рейки

Не у каждого в свободном обороте найдется 10 000 на новую рейку, поэтому мы стараемся как можно внимательнее прислушиваться к ее работе, чтобы избежать полной замены. Достаточно будет купить ремкоплект. Они бывают двух видов – полные и неполные. В полный ремкомплект входят абсолютно все детали, подлежащие замене при капитальном ремонте рулевой рейки. Неполный комплект в основном составляют резинотехнические изделия, пластиковые втулки, пыльники и уплотнители, позволяющие выполнить текущий и профилактический ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110.

На СТО для демонтажа некоторых деталей используют специальные съемники и калиброванные пробои. Если в вашем гаражном хозяйстве их нет – не смертельно. Обойдемся тем, что есть. Но минимум инструмента все же необходим. Ничего необычного в этом наборе нет, на всякий случай желательно присутствие под рукой дрели и набора сверл.

И еще один очень важный момент. На ВАЗ 2110 вполне может стоять рейка от восьмерки или от девятки, поэтому ремкомплекты у них разные. Перед покупкой набора уточните, какая именно рейка у вас стоит: по документации или по маркировке на картере рейки, чтобы потом не ходить в магазин и не просить о замене.

Признаки износа рулевого механизма

Поводом для того, чтобы начать ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110, могут стать такие симптомы:

учащающийся стук в левой передней части кузова;
хруст при повороте руля;
течь смазки из-под пыльников;
повышенное усилие на руле при повороте;
периодическое заклинивание руля.

Даже при наличии одного из этих признаков стоит выполнять работы по рейке, а если все неприятности выскочили сразу – подавно.

Демонтаж рулевой рейки

Перед тем, как начать снимать рейку, стоит обеспечить к ней удобный доступ. Не нужно разбирать половину машины, достаточно будет снять колесо и защитный кожух. Когда доступ будет открыт, по возможности очистить все доступные для этого зоны, касающиеся рулевого управления. Рекомендуют снимать рейку в сборе с поперечными тягами, потому что так легче будет их откручивать, а тем более, ставить на место. При установке вы сэкономите как минимум час времени, если наживите тяги еще в тисках. Теперь можно приступать.

Накидным ключом или головкой с крестовиной выкручиваем болт крепления рулевого вала. Он находится в салоне в районе педалей.
Расшплинтовываем гайки на рулевых тягах и съемником выпрессовываем пальцы из шкворня.
Откручиваем болты крепления картера рейки и вынимаем ее со стороны снятого колеса.

Разборка и дефектация рейки

После демонтажа чистим рейку от грязи, моем ее и проверяем дополнительно на наличие течи смазки. Зажав через деревянные бруски рейку в тисках, начинаем разборку и дефектацию.

Вынимаем опорную заглушку и стопор, демонтируем чехол, удалив пластиковые хомуты.
восьмигранной головкой на 18 отворачиваем упорную гайку и вынимаем пружину со стопорным кольцом. Упор рейки удаляется путем постукивания картера о деревянную колодку.
Снимаем стопорную шайбу, удалив с шестерни пыльник.
Отворачиваем гайку, крепящую шестерню и подшипник, после этого можно с помощью ключа и монтажной лопатки вынуть рулевую шестерню вместе с подшипником.
Теперь можно вынимать саму рейку и проводить досмотр.
Вынуть старую втулку и заменить ее на новую не сложно при помощи отвертки. На новую втулку одеваем резиновые демпфера, при установке новой втулки внимательно контролируем ее положение относительно технологических отверстий.
Шариковый подшипник с вала снимаем стандартным двулапым съемником, а игольчатый подшипник придется высверливать тонким сверлом. После просверливания отверстия диаметром 1-1,5 мм, подшипник должен вынуться без проблем.
Тщательно промываем картер рейки, смазываем все детали, а с особенной тщательностью саму рейку и ее шестерню, не жалея при этом Литола24 или Фиола1.
Собираем узел в обратном порядке и не забываем законтрить резьбу на регулировочном упорном болте. Одеваем чехол, фиксируем пыльник новыми пластиковыми хомутами и устанавливаем рейку на автомобиль.

Победа. Работа выполнена. Можно выезжать на тест-драйв. Только не забывайте после 200 – 300 км пробега протянуть все резьбовые соединения и провести регулировку, когда новые детали притрутся друг к другу.

avtoshef.com

Ремонт рулевого механизма ВАЗ 2110 VAZ (2111, 2112)

1. Снимите рулевой механизм с автомобиля (смотрите соответствующий раздел).

3. Снимите защитный колпак 13 (рисунок Детали рулевого механизма), предварительно сняв хомут его крепления. 4. Снимите хомуты 19 крепления защитного чехла 20, правую опору и распорное кольцо 21, а затем чехол 20 с трубы картера рулевого механизма. 5. Ключом 67.7812.9537 с восьмигранной головкой отверните гайку 18 упора и выньте пружину и стопорное кольцо 17. Чтобы вынуть упор 15 рейки, проверните приводную шестерню 5 против часовой стрелки до упора. Затем, провернув шестерню еще на небольшой угол, сдвиньте упор. Специальными щипцами с круглыми губками, вставленными в уг лубление упора под пружину, извлеките упор рейки из картера. 6. Снимите пыльник 12 с шестерни и стопорную шайбу 11, ключом 67.7812.9536 выверните гайку 10. Специальным приспособлением выньте шестерню из картера в сборе с шариковым подшипником 6. 2. Снимите защитную шайбу 8, стопорное кольцо 7 и спрессуйте шариковый подшипник с вала шестерни. 2. Выньте рейку 14 рулевого механизма в сторону снятого защитного колпачка 1 9. Выньте опорную втулку 2 рейки из картера. 10. При повреждении или износе роликового подшипника 4 выпрессуйте его из картера рулевого механизма съемником 67.7801.9535. 11. Промойте все металлические детали в керосине или в моющем растворе. Резиновые детали промойте теплой водой и протрите чистой тряпкой. 12. Внимательно осмотрите, нет ли на рабочих поверхностях шестерни 5 и рейки 14 следов износа, задиров или рисок. Незначительные повреждения устраните мелкозернистой шлифовальной шкуркой или бархатным напильником. Изношенные и поврежденные детали замените. 13. Шариковый подшипник 6 должен вращаться свободно, без заеданий. Игольчатый подшипник 4 после выпрессовки подлежит замене. При малейшем сомнении подшипники замените новыми. 14. Проверьте состояние защитного чехла 12 (смотрите рисунок Разрез рулевого механизма), колпачка 1 и опоры 10. Если они имеют трещины, разрывы, замените их новыми. 15. Проверьте состояние опорной втулки 2 (смотрите рисунок Детали рулевого механизма) рейки и ее посадку в картере рулевого механизма. Поврежденную втулку замените. 16. Уплотнительные кольца упора рейки, гайки подшипника приводной шестерни и резиновые кольца опорной втулки рейки заменяйте новыми независимо от их технического состояния. Замените также хомуты и стопорные шайбы 24 и 11. ВНИМАНИЕ !

17. Напрессуйте оправкой 67.7853.9574 шариковый подшипник 6 на вал приводной шестерни до упора. Оправкой 41.7853.4006 установите в канавку на валу шестерни стопорное кольцо 7, не допуская его перекоса, затем установите защитную шайбу 8 и уплотнительное кольцо 9. 18. Установите в канавки опорной втулки 2 новые демпфирующие кольца 1 так, чтобы тонкая часть колец находилась напротив разреза втулки. Вставьте втулку в картер так, чтобы ее разрезная часть находилась напротив отверстия под болты крепления рулевых тяг и зафиксируйте ее, введя выступы втулки в отверстия картера. После установки опорной втулки в картер разрежьте кольца по контуру втулки, удалив отрезанные части (рисунок Установка опорной втулки рейки). 19. Запрессуйте оправкой 67.7853.9585 роликовый подшипник в картер рулевого механизма. Глубина запрессовки 37,5–0,2 мм (рисунок Разрез рулевого механизма), усилие запрессовки 2000 Н (203,9 кгс) – 5000 Н (509,7 кгс). Чтобы не повредить подшипник при запрессовке, применяемая оправка должна иметь упор, ограничивающий глубину запрессовки. 20. Обильно смазав зубья рейки смазкой ФИОЛ–1, а другие ее поверхности тонким слоем этой же смазки, установите рейку в картер 2, продвинув ее через опорную втулку 11 до упора в специальное приспособление, чтобы выдержать размер (87±0,25) мм от торца рейки до оси упора рейки. 21. Нанесите на зубья приводной шестерни и заложите в шариковый подшипник смазку ФИОЛ–1. Затем установите шестерню в картер таким образом, чтобы лыска на ее валу была обращена вправо (по ходу автомобиля) и запрессуйте подшипник в картер до упора. Максимальное усилие запрессовки подшипника 1500 Н (152,9 кгс). 22. Ключом 67.7812.9536 затяните гайку приводной шестерни моментом (50±5) Н·м (5±0,5 кгс·м), установите до упора стопорную шайбу 11 (смотрите рисунок Детали рулевого механизма) и заполните полость над гайкой смазкой УНИОЛ–1. 2 Проверьте и при необходимости установите приводную шестерню в положение прямолинейного движения автомобиля (определяется размером (87±0,25) мм, смотрите рисунок Разрез рулевого механизма). 24. Оденьте на упор 15 (смотрите рисунок Детали рулевого механизма) рейки уплотнительное кольцо 16 и вставьте его в картер до упора в рейку. 25. Установите стопорное кольцо 17, пружину упора и затяните ключом 67.7812.9537 гайку 18 моментом 11–14 Н·м (1,12–1,37 кгс·м). Установите на рейку приспособление и нагрузите пуансон 1 (смотрите рисунок Проверка зазора между упором рейки и гайкой) усилием Р=500±20 Н (51±2 кгс), затем отпустите гайку на два деления (24°), чтобы обеспечить зазор не более 0,12 мм между гайкой и упором рейки, необходимый для компенсации теплового расширения деталей и производственных допусков на их изготовление. Момент отворачивания гайки должен быть не менее 4,5 Н·м (0,45 кгс·м). 26. Установите на вал шестерни пыльник 12 (смотрите рисунок Детали рулевого механизма) так, чтобы метки А и В на пыльнике и на картере совпали, а пыльник плотно прилег к торцу картера. После этого убедитесь, что момент вращения шестерни в области всего хода лежит в пределах 50–200 Н·см (5,1–20,1 кгс·см) при частоте вращения 30 мин–1. Если момент вращения шестерни не укладывается в указанные пределы, выявите и устраните причины заедания деталей, обращая особое внимание на упор рейки, приводную шестерню и рейку. После чего закерните гайку 18 упора в двух противолежащих точках, обмяв резьбу картера без воздействия на гайку. Для контроля промаркируйте краской положение гайки. 27. Установите на место защитный чехол 12 (смотрите рисунок Разрез рулевого механизма) и распорное кольцо так, чтобы правый торец кольца находился на расстоянии 28,5–0,5 мм от торца трубы, и закрепите чехол хомутами. Затем установите опору 10 так, чтобы она плотно прилегла к распорной втулке. 28. После сборки убедитесь, что на защитном чехле 12 отсутствуют вздутия и пережимы при вращении шестерни с частотой 30 мин–1, а момент вращения шестерни (при той же частоте вращения) в области всего хода находится в пределах 50–200 Н·см (5,1– 20,4 кгс·см). В противном случае устраните причины выявленных дефектов. Момент вращения шестерни проверяйте динамометром 02.7812.9501 с переходной втулкой 67.7812.9540.

vaz-rukovodstvo.ru

Рулевая рейка ВАЗ 2110 - ремонт и замена рулевой рейки своими руками

Признаки необходимости ремонта рулевой рейки – порванный пыльник, люфт и стук в рулевом колесе.Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 можно осуществить самостоятельно при наличии пары прямых рук и инструмента.

Снимаем рулевую рейку

Начнем по порядку:

— Откручиваем механическую защиту, которая будет помехой во время работы

— Далее необходимо отогнуть защитные пластины болтов, крепящих рулевые тяги

— Теперь рулевая рейка ВАЗ 2110 может быть откручена от кузова

— Следующим этапом разъединяем вал приводящей шестеренки от вала промежуточного рулевого управления, открутив болт крепления. Можно снимать рейку, предварительно расклинив крепление промежуточного вала.

— Для облегчения снятия можно привязать к ней и к гвоздодеру веревку. После нескольких рывков рейка обычно выскакивает.

Как видите, замена рулевой рейки ВАЗ 2110 не составит большого труда. Новая деталь устанавливается на место в обратном порядке.

Разбираем рулевую рейку

Неисправная деталь снята и лежит перед нами. Теперь можно попытаться сделать ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками. Для ее разборки вам понадобится специнструмент, или немного терпения и смекалки.

Упорная гайка откручивается с помощью специального ключа. Если такого инструмента нет в наличии, можно обточить мощный болт под голову на 17, превратив шестигранную головку в треугольную. Затем, подточив у него стержень под ключ на 10, с легкостью отвернуть злополучную гайку, извлечь пружину, фиксирующее кольцо и упор.

Далее необходимо снять пыльник вала приводящей шестерни и достать еще одно фиксирующее колечко

Теперь нам предстоит борьба с еще одной непростой гайкой под восьмигранник, да еще и с валом посередине. Открутить гайку, крепящую подшипник приводной шестеренки, поможет изогнутый ключ накидного типа на 17, с обточенной наружной частью под восьмигранник.

Следующим этапом аккуратно зажимаем вал приводной шестерни в тиски. Бережно, через проставку из дерева, сбиваем корпус. Теперь можно свободно достать рейку из корпуса и произвести дефектовку.

Сборка с использованием ремкомплекта

Если деталь без сильного износа, можно использовать ремкомплект рулевой рейки ВАЗ 2110.Сборка производится в следующей последовательности:— Поддеваем плоской отверткой и достаем опорную втулку, после чего смазываем ее посадочное место и ставим обратно из набора.

— Заменим подшипник вала приводной шестерни и роликовый подшипник

— Возвращаем отремонтированную запчасть в корпус, крепим вал приводной шестерни на свое место. После того, как закрученную гайку фиксировали стопорным кольцом, можно надеть пыльник.

-Ставим упор, пружинку, стопорное кольцо и зажимаем упорную гайку.

— Для регулировки нужно закрутить упорную гайку до несильного опора и отпустить на 30 градусов.

— Работа близится к завершению. Закрываем заглушкой отверстие упорной гайки, набиваем смазкой, надеваем пыльники и затягиваем хомуты. Осталось установить практически новую деталь на автомобиль.

Кстати, ремонт рулевой рейки ВАЗ 2108 своими руками ничем особенным не отличается – только ремкомплект для нее свой.

emex52.ru