Ваз 2110 замена задней подвески

Ремонт ВАЗ 2110 (Лада) : Задняя подвеска

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2110 (Лада) 1996+ г.в.
Задняя подвеска

4.2. Задняя подвеска

4.2.1. Особенности конструкции

Детали задней подвески

1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушки амортизатора; 8 – распорная втулка;

9 – амортизатор;10 – изолирующая прокладка;11 – пружина задней подвески;12 – соединитель рычагов;13 – рычаг балки задней подвески;14 – кронштейн крепления амортизатора;15 – фланец;16 – втулка рычага

Крепление амортизатора

1 – защитный кожух;2 – буфер хода сжатия;3 – опорная шайба; 4 – изолирующая прокладка пружины;5 – верхняя опорная чашка пружины подвески;6 – подушки крепления штока амортизатора;7 – нижняя опорная чашка пружины;8 – амортизатор;9 – болт крепления амортизатора;10 – болт крепления оси ступицы колеса;11 – тормозной барабан;12 – подшипник ступицы;13 – ступица колеса;14 – ось;15 – гайка;16 – стопорное кольцо;17 – установочный штифт

Детали амортизатора задней подвески

1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина впускного клапана; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана отдачи; 10 – шайба; 11 – диск клапана отдачи; 12 – дроссельный диск клапана отдачи; 13 – поршень; 14 – кольцо поршня; 15 – тарелка перепускного клапана;

16 – пружина перепускного клапана;17 – ограничительная тарелка;18 – дистанционная втулка; 19 – резервуар;20 – шток; 21 – опора буфера сжатия;22 – гайка;23 – обойма сальника;24 – защитное кольцо штока;25 – сальник;26 – уплотнительное кольцо резервуара;27 – направляющая втулка штока; 28 – цилиндр;29 – резинометаллический шарнир

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов 13 (см. рис. Детали задней подвески) и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители. В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для крепления амортизаторов, а также фланцы 15, к которым крепятся болтами оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов колес. Впереди к рычагам подвески приварены втулки 16, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 1. Через шарниры проходят болты, соединяющие рычаги подвески со штампованно-сварными кронштейнами 2, которые крепятся к лонжеронам кузова приварными болтами.

Пружины 11 подвески опираются одним концом на чашку амортизатора 9, другим концом через изолирующую резиновую прокладку 10 – в опору, приваренную к внутренней арке кузова.

Амортизатор задней подвески гидравлический телескопический двухстороннего действия. Он крепится болтом 9 (рис. Крепление амортизатора) к кронштейну продольного рычага подвески. Шток крепится к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые подушки 6 и опорную шайбу 3.

Детали амортизатора показаны на рис. Детали амортизатора задней подвески).

В ступице 13 (см. рис. Крепление амортизатора) установлен двухрядный радиально-упорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера. В отличие от ступицы переднего колеса, на которую внутреннее кольцо подшипника устанавливается с гарантированным натягом, на ступице заднего колеса подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

1. Общие данные 1.0 Общие данные 1.1. Технические характеристики автомобилей

2. Двигатель 2.0 Двигатель 2.1 Возможные неисправности двигателя. 2.2 Замена охлаждающей жидкости 2.3 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 2.4. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 2.5 Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика 2.6 Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала 2.7 Снятие, дефектовка и установка маховика 2.8. Замена деталей уплотнения двигателя 2.9 Головка блока цилиндров 2.10 Притирка клапанов 2.11 Регулировка зазоров в приводе клапанов 2.12 Снятие и установка двигателя 2.13. Ремонт двигателя 2.14. Система смазки 2.15. Система охлаждения 2.16. Система выпуска отработавших газов 2.18. Особенности ремонта двигателя ВАЗ-2112

3. Трансмиссия 3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление 3.2. Коробка передач 3.3. Приводы передних колес

4. Ходовая часть 4.0 Ходовая часть 4.1. Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле 4.2. Задняя подвеска

5. Рулевое управление 5.0 Рулевое управление 5.1 Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле 5.2. Рулевая колонка 5.4. Рулевой механизм 5.5 Возможные неисправности рулевого управления.

6. Тормозная система 6.0 Тормозная система 6.1. Вакуумный усилитель 6.2. Главный тормозной цилиндр 6.3. Регулятор давления 6.4. Тормозные шланги и трубки 6.5 Прокачка тормозной системы 6.6 Замена тормозной жидкости 6.7. Тормозные механизмы передних колес 6.8. Тормозные механизмы задних колес 6.9. Стояночный тормоз 6.10 Возможные неисправности тормозной системы.

7. Электрооборудование 7.0 Электрооборудование 7.1. Монтажный блок 7.2. Генератор 7.3. Стартер 7.4. Выключатель (замок) зажигания 7.5. Проверка и замена свечей зажигания 7.6. Комплексная система управления двигателем (система впрыска топлива) 7.7. Бесконтактная система зажигания 7.8. Освещение, световая и звуковая сигнализация 7.9. Стеклоочиститель 7.10 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения 7.11. Электродвигатель отопителя 7.12. Прикуриватель 7.13. Комбинация приборов 7.14 Проверка блока управления электромагнитным клапаном карбюратора 7.15 Возможные неисправности блока управления ЭПХХ. 7.16 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21102 7.17 Схема электрооборудования автомобиля с карбюраторным двигателем 2110 7.18 Схема управления двигателем 2111 (конт. М1.5.4) 7.19 Схема управления двигателем 2111 (конт. МР7.0) 7.20 Схема управления двигателями 2111 и 2112 (конт. М1.5.4N, «Январь-5.1»)

8. Кузов 8.0 Кузов 8.1 Возможные неисправности кузова. 8.2. Замена буферов 8.3 Снятие и установка облицовки радиатора 8.4 Снятие и установка локаря 8.5 Снятие и установка крыла 8.6. Капот 8.7 Снятие и установка обивок, облицовки и накладки рамы ветрового стекла 8.8. Крышка багажника 8.9. Боковые двери 8.10 Снятие и установка переднего сиденья 8.11 Снятие и установка верхней и нижней облицовки туннеля пола 8.12. Ремни безопасности 8.13. Зеркала заднего вида 8.14. Панель приборов 8.15. Отопитель 8.16 Антикоррозионные составы для обработки кузова 8.17. Особенности ремонта кузовов моделей 2111 и 2112 8.18. Уход за кузовом

9. Приложения 9.0 Приложения 9.1 Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 9.2 Основные данные для регулировок и контроля 9.3 Заправочные объемы 9.4 Лампы, применяемые в автомобиле

automend.ru

Тюнинг автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112 "Десятка" - Замена амортизаторов и пружин задней подвески

Для снятия амортизатора задней подвески снимаем спинку заднего сиденья и отводим в сторону обивку арки заднего колеса.

Изогнутым накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку штока амортизатора, удерживая шток ключом «на 6». Операцию также можно выполнить с помощью специального ключа, аналогичного ключу, применяемому при отворачивании гайки штока амортизатора передней подвески. Cнимаем гайку, пружинную и опорную шайбы и верхнюю подушку штока. Вывешиваем и снимаем заднее колесо. Ключом «на 19» отворачиваем гайку болта крепления амортизатора к балке, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.Вынимаем болт.Если болт не вынимается, выбиваем его выколоткой из мягкого металла.

Снимаем амортизатор вместе с пружиной.Снимаем с амортизатора пружину, нижнюю подушку с втулкой, защитный чехол с крышкой и буфер хода сжатия.Снимаем с опорной чашки кузова резиновую прокладку пружины.Устанавливаем на корпус нового амортизатора нижнюю опорную чашку пружины, а на шток амортизатора — буфер хода сжатия.Надеваем на шток……защитный чехол,……нижние опорную шайбу и подушку.Верхнее крепление тюнингового амортизатора отличается от стандартного.Опорные шайбы располагаются выпуклыми сторонами наружу, а опорные подушки — буртиками внутрь. Распорная втулка между подушками отсутствует. Устанавливаем резиновую прокладку на пружину, совместив конец опорного витка пружины с впадиной прокладки. Изоляционной лентой прикрепляем прокладку к опорному витку пружины в двух-трех местах.Надеваем пружину на амортизатор.Устанавливаем амортизатор с пружиной так, чтобы резиновая прокладка пружины опиралась на опорную чашку кузова. Закрепляем нижний конец амортизатора, не затягивая гайки.Подставив упор под балку (со стороны устанавливаемого амортизатора), опускаем автомобиль и вводим шток амортизатора в отверстие кузова. Установив на шток верхние резиновую подушку и опорную шайбу, наживляем на него гайку.

Затягиваем гайку штока накидным ключом «на 17», удерживая шток от проворачивания шестигранником «на 6» (для наглядности операция показана на снятом амортизаторе).Затягиваем гайку до конца резьбы штока, на что укажет резкое возрастание момента затяжки.Гайку болта нижнего крепления амортизатора затягиваем в положении «автомобиль на колесах». После замены амортизаторов и пружин требуется отрегулировать угол продольного наклона оси поворота передних колес, направление световых пучков фар и положение регулятора давления задних тормозов (см. Проставки амортизаторов задней подвески).

www.vaz-autos.ru

ВАЗ 2110 | Замена балки задней подвески

4.2.4. Замена балки задней подвески

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Рекомендация

Если после снятия балки предполагается ее разбирать, предварительно ослабьте затяжку болтов крепления колес и гаек ступиц.

При замене изношенных резинометаллических шарниров рычагов балки задней подвески требуется специальный инструмент и навык, поэтому рекомендуется заменять шарниры в специализированной мастерской.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите амортизаторы задней подвески с обеих сторон автомобиля (см. подраздел 4.2.2).
2. Отсоедините тросы стояночного тормоза от уравнителя, выньте оболочки обоих тросов из кронштейна на кузове, отогните по две скобы крепления каждого троса к кузову и выньте оба троса из кронштейнов крепления балки задней подвески, для удобства доступа к болту крепления балки (см. подраздел 6.10.3).
3. Отсоедините серьгу упругого рычага привода регулятора давления от кронштейна на балке задней подвески (см. подраздел 6.4.1).
	4. Отсоедините по одному тормозному шлангу с обеих сторон от трубок на балке задней подвески. Заглушите отверстия шлангов.
	5. Отверните с обеих сторон по одной гайке болтов крепления балки к кронштейнам, выбейте болты и снимите балку, выкатив ее из-под автомобиля на колесах.
Рекомендация Завод-изготовитель рекомендует снимать балку вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Поэтому лучше снимать балку, отсоединив ее от кронштейнов, которые остаются на кузове.
	6. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию.

Окончательно затягивайте гайки болтов крепления балки на автомобиле, стоящем на земле. После установки прокачайте тормозную систему и отрегулируйте стояночный тормоз.

automn.ru

ВАЗ 2110: замена задней балки

Вступление

Задняя балка является важным элементом подвески автомобиля. Неудивительно, что от ее состояния в целом, а также основных функциональных элементов, зависит не только комфорт управления автомобилем, но и безопасность вождения. Своевременная замена задней балки ВАЗ 2110 поможет избежать непредвиденных неприятных ситуаций на дороге.

Строение задней балки

Чаще всего, все же, заднюю балку меняют любители автотюнинга. Особенно вдохновляется к действию водитель, наслушавшийся про прелести работы независимой подвески. Но все ли действительно так радужно в подобного рода модернизации ВАЗ 2110? Давайте разберемся немного подробнее о том, как правильно подойти к вопросу замены элементов подвески, чего делать ни в коем случае не стоит, а также рассмотрим возможные пути улучшения ходовых характеристик авто благодаря такому тюнингу.

Возможные причины замены задней балки десятой модели

Задняя подвеска ВАЗовского автомобиля, в целом, постоянно подвержена интенсивному износу. Периодически могут появляться стуки, скрежет и прочие посторонние звуки, явно намекающие на то, что с автомобилем что-то не в порядке. Проверяются стойки, пружины, рычажные втулки подвески. Конкретно на балку грешат в последнюю очередь.

Тем не менее, в мире нет ничего вечного и, уж тем более, совершенного. В погоне за этими простыми истинами автомобилист и решается на капитальную замену подвески. Даже если состояние балки на вашем автомобиле ВАЗ 2110 удовлетворительное, сама ее конструкция является далеко не совершенной. И ходовые характеристики авто можно улучшить, как минимум, заменив заднюю подвеску на “Приоровскую”.

В более современных моделях авто используется, так называемый, торсион, для усиления подвески. Это также обеспечивает более равномерное распределение нагрузки между амортизаторами и улучшает ходовые характеристики автомобиля. Благо, многие “приоровские” фишки отлично применимы и на автомобилях ВАЗ десятой модели. Именно поэтому замена задней балки ВАЗ 2110 очень популярна среди любителей автотюнинга.

Многие же идут дальше, решаясь на установку независимой задней подвески для своего железного коня. Это достаточно серьезный и ответственный тюнинг ВАЗ. Поскольку стоит подобное удовольствие весьма недешево. Это же качается и более дорогостоящего обслуживания, обусловленного сложностью конструкции балки независимой подвески.

Торсион в балке

Но вопрос подобного рода модернизации касается не только цены, но и связанных с ним рисков. Кустарные конструкции, зачастую, оказываются технологически непродуманными и не выдерживают рабочих нагрузок автомобиля ВАЗ 2110. В результате чего задняя подвеска может развалиться в любой момент прямо на дороге. Согласитесь, такое “удовольствие” вам точно не надо, потому покупайте изделие лишь у проверенных брендов и магазинов (например, тот же Техномастер, Автопродукт и прочие ВАЗовские дистрибьюторы).

Как правильно выполнить замену задней балки на примере ВАЗ 2110

Инструкция подойдет практически для любого отечественного автомобиля с полузависимой задней подвеской. Конструкция именно такого типа установлена на ВАЗовской лошадке Lada 110. Избавившись от стоковой балки, вы вполне вольны ставить целый ряд альтернативных решений, но ни в коем случае не стоит забывать про благоразумность такого выбора, о чем мы подробнее говорили в предыдущем разделе.

Крайне удобно будет выполнять работы на специальном подъемнике, где у вас будет масса свободного пространства, естественного освещения и прочих удобств. С заменой вполне можно справиться и на смотровой яме, да и попросту на голой земле, на худой счет, поддомкратив заднюю часть авто. Теперь можно приступать непосредственно к демонтажу самой балки «десятки», установленной с завода-изготовителя.

1. Снимите задние колеса автомобиля. Разбираем тормозные колодки и откидываем тормозные тросики и шланги от балки и зацепления в кронштейнах;
2. Отключаем цилиндры стоячного тормоза от тормозной системы;
3. Далее следует отсоединить упругий рычаг ВАЗовского колдуна от балки;
4. Основа ступицы колеса крепится к деталям задней подвески при помощи четырех болтов под ключ на 17 мм. Их следует все открутить. После чего можно свободно откинуть в сторону всю ось в сборе с щитом тормозного механизма десятки;
4. Чтобы снять балку осталось лишь открутить болты в местах ее соединения с кузовом машины. Начнем с того, что отсоединим нижние болты амортизационных стоек;
6. Далее, с обеих сторон задней балки откручивается гайка, удерживающая рычаг подвески на кронштейне;
7. Теперь вам ничто не помешает извлечь изделие из под кузова вашей машины, достав болты резинометаллического шарнира. При необходимости демонтируются также кронштейны для крепления рычага задней подвески ВАЗ.

На этом можно сказать, что замена задней балки ВАЗ 2110 практически окончена. Большинство производителей обещает, что их изделие полностью подходит под стандартное крепление стоковой подвески, потому проблем с обратной сборкой у вас быть не должно. Как видите, процедура не особо сложная и по силам практически любому автомобилисту без необходимости обращения за помощью на СТО и лишней траты денег, соответственно.

vashalada.ru

Замена задней подвески Ваз 2110. Особенности ремонта, технические характеристики. автосервис

Замена задней подвески Ваз 2110. Особенности ремонта, технические характеристики.

Возможными неисправностями задней подвески автомобиля ВАЗ 2110 могут быть: шум и стук в ней при движении автомобиля, увод автомобиля от прямолинейного движения, частые «пробои» задней подвески. Для устранения шума и посторонних звуков в подвеске необходимо заменить или отремонтировать амортизаторы, затянуть болты и гайки, закрепляющие амортизатор, заменить изношенные или повреждённые детали, заменить втулки, пружину, повреждённые буфера, разгрузить заднюю подвеску автомобиля ВАЗ 2110.

Автомашина ВАЗ 2110 оборудована торсионно-рычажной подвеской задних колёс.

Задняя подвеска автомобиля ВАЗ 2110 состоит из рычагов, жестко соединённых с поперечной балкой, винтовых пружин, работающих как рессорный элемент, а также из телескопических амортизаторов, которые отличаются в автомобилях с кузовом седан.

Особенностью устройства задней подвески автомобиля ВАЗ2110 является то, что она состоит из балки задней подвески с двумя продольными рычагами и соединителя, которые соединены между собой усилителями, из цилиндрической пружины, гидравлических амортизаторов двухстороннего действия. В задней части рычаги автомобильной подвески соединяются кронштейнами с проушинами для закрепления амортизаторов. Так как объединитель значительно сдвинут вперед от оси колес авто, то по собственным кинематическим свойствам подвеска подходит к независимой подвеске на продольных рычагах. Независимость хода всякого колеса гарантируется за счет скручивания усилителя, имеющего u-образный разрез, а также отличается жесткостью.

Впереди рычаги подвески оснащены приварными втулками, в них зажаты резинометаллические шарниры. Болты, которые проходят через шарниры, соединяют рычаги задней подвески со штампованно-сварными кронштейнами. Эти кронштейны закрепляются к лонжеронам кузова автомобиля ВАЗ 2110 специальными приварными болтами.

Пружины задней подвески автомобиля упираются одной стороной в чашку амортизатора, второй – через изолирующую резиновую прокладку в опору, которая приварена к внутренней арке кузова автомобиля ВАЗ 2110.

Замена подвески Ваз 2110:

Действия по замене винтовых пружин составляют часть операций по замене задней подвески.

После отсоединения амортизатора от рычага необходимо дополнительно снять тарелку и резиновый ограничитель. Для снятия пружины следует слегка опустить автомобильный домкрат и вынуть её вместе с резиновой прокладкой. Это же сделать с другой стороны автомобиля Установку пружины задней подвески автомобиля нужно начинать с той стороны балки, которая подпёрта домкратом.

Заменяя только резиновые прокладки пружин, следует начинать от установки прокладки у днища. Сборку облегчит приклеивание прокладки к гнезду пружины. Верхний конец пружины должен занять правильное положение в гнезде. Нижнюю резиновую прокладку следует сначала вставить в пружину, а затем на рычаг, прижатый вниз монтировкой.

Устройство задней подвески ВАЗ 2110 позволяет заменить амортизаторы по очереди с одной, а затем с другой стороны автомобиля.

Для устранения шума и посторонних звуков в подвеске необходимо заменить или отремонтировать амортизаторы, затянуть болты и гайки, закрепляющие амортизатор, заменить изношенные или повреждённые детали, заменить втулки, пружину, повреждённые буфера, разгрузить заднюю подвеску автомобиля ВАЗ 2110.

Если произошла осадка или поломка одной из пружин задней подвески ВАЗ 2110, необходимо заменить пружину. Задняя ось автомобиля может смещаться из-за износа рычагов подвески, также может произойти деформация рычагов задней подвески. Такие неисправности надо ликвидировать путём замены втулки и рычагов задней подвески машины.

Частые пробои задней подвески говорят о том, что задняя ось семейства автомобиля ВАЗ 2110 перегружена или произошла осадка или поломка пружины. Разгрузив заднюю ось и заменив пружину, эта неисправность будет устранена.

Неработающие амортизаторы следует в срочном порядке заменить или отремонтировать.

После установки задней подвески следует удалить воздух из тормозной системы и проверить её герметичность. Проверить регулировку стояночного тормоза.

Мы не раз знакомили наших читателей со ’сто шестыми’. Но то были опытные образцы, на которых вазовцы отрабатывали разные варианты настройки подвески, тормозов, рулевого управления. И вот, наконец, ВАЗ-21106 предстал перед нами в законченном виде — как товарный образец мелкосерийного производства, который отныне можно приобрести в автосалонах дилеров ВАЗа. Напомним, что ВАЗ-21106 создавался для спортивной омологации ’десятки’, и поэтому разработкой и доводкой ’сто шестых’ занималась лаборатория спортивных автомобилей ВАЗа. Сейчас при сборке кузова стандартных ’десяток’ подвергаются основательной переделке — их усиливают, расширяют колесные арки, а силовой агрегат Opel и специально изготовленные вильчатые нижние рычаги передней подвески устанавливают на стальном подрамнике, закрепленном на кузове с помощью оригинальных эластичных опор.

И получается совсем другой автомобиль! С доработанным кузовом, с дополнительным пластиковым обвесом и на пятнадцатидюймовых колесах ’сто шестая’ смотрится намного эффектнее и агрессивнее стандартной ’десятки’. Есть отличия и в салоне — это опелевский рычаг коробки передач с кольцом, блокирующим включение задней передачи, обтянутая кожей ’десяточная’ баранка и оригинальные передние сиденья с высокими спинками. Остальное, увы, знакомо — и плохо подогнанные пластиковые панели, и громко тикающие кварцевые часы на неказистой центральной консоли...

Поворот ключа — и салон наполняется басовитым рокотом, а по кузову пробегает мелкая дрожь. Отпускаем сцепление, и... Вот это динамика! Первая, вторая, третья — передачи ’выкручиваются’ мгновенно. Чуть зазевался — и стрелка тахометра мягко ’уперлась’ в отметку 6800 об/мин, удерживаемая ограничителем оборотов. Чуть резче нажал на газ — и ведущие колеса легко сорвались в пробуксовку. Ураган! Опелевский двигатель охотно тянет уже с 1000 об/мин, а после 3000 об/мин ощущается легкий подхват. Вкупе с удачно подобранными передаточными числами в трансмиссии это позволяет и уверенно разгоняться с малой скорости на четвертой и пятой передачах, и ’выстреливать’ при низких стартах со светофора, оставляя позади даже удивленных водителей иномарок. А какой звук! Боевое урчание настроенной опелевской системы выпуска буквально заставляет утапливать педаль газа в пол.

И вот ’сто шестая’ за городом. Стрелка спидометра переваливает за отметку 100 км/ч, и... эйфория от великолепной разгонной динамики автомобиля сменяется неподдельным ужасом от отвратительной управляемости! Возможно, окажись мы на ровном европейском автобане, все бы обошлось. Но на бугорки и ухабы обычной подмосковной трассы ’сто шестая’ реагирует, как эпилептик на вспышки стробоскопа. Автомобиль раскачивается, как шлюпка на волнах, передние колеса при этом сами подруливают куда попало — только успевай ловить мечущуюся по дороге машину рулем! Причем делать это приходится вслепую, без внятной обратной связи — в околонулевой зоне реактивного действия на руле нет вовсе.

Зато в достаточно крутых поворотах усилие на руле таково, что баранку можно удержать только двумя руками! Мало того — низкая чувствительность на поворот руля и огромные запаздывания реакций автомобиля порождают ощущение, что в рулевом управлении часть деталей сделана из резины.

И когда таким ’резиновым’ рулем приходится усмирять автомобиль, шарахающийся по дороге с амплитудой под два метра, небо и впрямь кажется с овчинку.

После этого к доработанной ’сто шестой’, которую использует в качестве тренировочной машины известный московский раллист Аркадий Кузнецов, мы подходили с опаской. Если верить создателям автомобиля, чип-тюнинг (перепрограммирование блока управления двигателем) и установка спортивных распредвалов с ’широкими’ фазами позволили здесь увеличить мощность опелевского двигателя на 40 л. с.! А мы и со стандартной ’сто шестой’ страху натерпелись... Но красавец-автомобиль с огромными фарами-прожекторами, интегрированными в бампер, на широко расставленных шестнадцатидюймовых колесах, с ’жабрами’ дренажных решеток на капоте и с раллийными широкими брызговиками влюбил в себя с первого же километра. Машина стоит на прямой как влитая, на повороты руля реагирует быстро и четко, сопровождая это информативным нарастанием усилия на баранке. Виражи автомобиль пишет как по лекалу, а хорошие сцепные свойства шин Bridgestone S-02 размерности 205/50 ZR16 позволяют достичь очень высоких боковых ускорений. И даже когда в повороте попадается трамплин, раллийная ’сто шестая’, на мгновение оторвав все четыре колеса от асфальта, возвращается на землю практически без отклонения от траектории. Великолепно! И пусть трясет больше, чем на ’стандарте’, пусть не слышно сквозь рокот мотора, о чем говорит сосед, зато можно гнать по извилистой дорожке, наслаждаясь властью над мощным, но очень послушным автомобилем...

Что же так преобразило управляемость строптивой ’сто шестой’? Кузов кузнецовской машины был дополнительно проварен и усилен, подрамник с силовым агрегатом Opel был установлен на более жестких опорах, подвижные соединения в подвеске и рулевом управлении собраны на сферических шарнирах (как говорят гонщики, на ’шаэсах’). Балка задней подвески — оригинальной конструкции со стабилизатором поперечной устойчивости. Раллийный ВАЗ-21106 имеет увеличенную на 50 мм колесную базу и большую на 80 мм колею. И конечно, очень много дала установка спортивных пружин Eibah и амортизаторов Bilstein с регулируемой жесткостью. Рулевой механизм — с уменьшенным передаточным отношением и с гидроусилителем фирмы ZF. А тормоза здесь тоже гоночные, фирмы AP Racing, причем дисковые и спереди, и сзади.

Серьезный пакет переделок. И потому сумма в 4000—5000 долларов, за которую, со слов Кузнецова, фирма Лада Инжиниринг готова повторить все эти доработки на любой ’сто шестой’, кажется заниженной. А на кузнецовской машине, вдобавок, стоят еще и система выпуска Remus, и спортивные сиденья Cobra с четырехточечными ремнями безопасности, и оригинальная комбинация приборов АМС, и руль Sparco.

Вместо стандартного ’ручника’ — спортивный гидравлический без фиксатора, а рядом с ним — кран распределителя тормозных сил между передней и задней осями...

Фактически получился гоночный автомобиль, который легко превратить в ’боевой’, установив более форсированный двигатель. Кстати, замеры разгонной динамики нас удивили — несмотря на то, что субъективно тюнинговая ’сто шестая’ кажется резвее, время разгона ’от нуля до ста’ и максимальная скорость оказались почти такими же, как у 150-сильной стандартной машины. А эластичность, то есть способность разгоняться на высших передачах, даже ухудшилась — это плата за расширенные фазы газораспределения, которые прибавляют мотору резвости после 4000 об/мин, но снижают крутящий момент на низах. Поэтому для повседневной езды стандартный двигатель намного удобнее.

Но где же растворились обещанные 40 л. с. дополнительной мощности? Во-первых, реальная прибавка, скорее всего, скромнее. Во-вторых, немалая доля лошадиных сил двигателя уходит на преодоление более высокого сопротивления качению шестнадцатидюймовых колес. А в-третьих, у спортивного автомобиля хуже аэродинамика — одни широкие брызговики сколько ’съедают’.Но вернемся к стандартной ’сто шестой’. Неужели для того, чтобы ’вылечить’ ужасную управляемость, покупателям этого весьма недешевого автомобиля придется вкладывать в него еще несколько тысяч долларов и ставить гоночную подвеску? Куда подевались все усилия вазовцев по доводке ходовой части ’сто шестой’? Ведь на тех опытных машинах, на которых мы ездили раньше, проблем с подвеской и рулевым управлением было намного меньше!

Причем только изъянами в управляемости список наших претензий к 150-сильной ’десятке’ не ограничивается. Для столь динамичного автомобиля необходимы более эффективные тормоза, желательно — с антиблокировочной системой. Если при штатных торможениях особых проблем не возникает, то при темпераментной езде, к примеру, на горной дороге эффективность тормозов резко снижается из-за нагрева механизмов, и тогда даже при усилиях на педали в 40—50 кг колеса заблокировать не удается.

Обидно, очень обидно. Ведь такой автомобиль имеет свои неоспоримые преимущества перед иномарками — например, хорошую плавность хода, подходящую для езды по российским дорогам (’сто шестая’ жестче обычной ’десятки’, но, к счастью, не намного), или относительно низкую стоимость кузовных деталей. Но пока что ВАЗ-21106 — это ’сырой’ автомобиль. И просто опасный — великолепный двигатель подстегивает к быстрой езде, которая из-за проблем с подвеской и рулевым управлением может закончиться в придорожном кювете.

Прежде чем рассматривать все возможные неисправности передней подвески на ВАЗ 2110, следует вспомнить о том, что собой представляет устройство передней подвески. Это телескопическая независимая подвеска с винтовыми пружинами формы цилиндра, стабилизатором поперечной устойчивости, поперечными нижними рычагами с растяжками и амортизационными гидравлическими стойками. Разумеется всем владельцам авто известно, что основным элементом подвески является амортизатор. Сам термин в переводе с французского языка означает смягчать или ослаблять. Автомобильные амортизаторы предназначены, в первую очередь, для обеспечения устойчивости и управляемости автомобиля, гашения подрессоренных и неподрессоренных масс машины, уменьшении во время торможения кренов кузова, обеспечении плавного хода и предотвращении отрыва колес от дороги. За счет всех вышеперечисленных функций он и считается самой главной деталью подвески в любом транспортном средстве. От исправности этого элемента зависит безопасность пассажиров, водителя, а также сохранность автомобиля.

Что делать, если вы периодически слышите шум и стук в передней подвеске на ВАЗ 2110?

Не стоит сразу мчаться в автосалон и оплачивать дорогостоящие бессмысленные услуги за то, что вы можете сделать сами, например, это может быть капремонт двигателя или же в нашем случае ремонт передней подвески. Следует упомянуть, что многие автомобилисты стараются реально оценить качество амортизационных стоек и, следовательно, возлагают на них ответственность за любую неполадку, которая связана с шумом и стуком передней подвески. Данное мнение не является безосновательным, тем не менее, есть и другие причины рассматриваемого явления. Не забывайте, что шум возникает не только по причине неисправности стоек, но и в результате неисправности другого элемента подвески. В таком случае вами должна быть детально изучена схема передней подвески, и только потом вы сможете определить, нужна ли замена рычага передней подвески или можно обойтись менее масштабным ремонтом.

Итак, основные причины шума в области передней подвески на ВАЗ 2110:

Возможно, ослабли болты, которые несут ответственность за крепление стабилизатора поперечной устойчивости к кузову штанги;

Резиновая деталь опоры стойки дала сильную осадку или разрушилась;

Передняя подвеска может издавать шум, если крепление к кузову верхней опоры стойки значительно ослабло;

Растяжки, стойка передней подвески или резинометаллические шарниры рычага и подвески износились;

Резиновые подушки растяжек или штанги пришли в непригодность;

Буфер хода сжатия разрушился, поэтому слышно стук в передней подвеске;

Нижний рычаг передней подвески или шарнир рычага подвески износился;

Осела, деформировалась или сломалась пружина подвески;

Отсутствие балансировки колес.

При внимательном осмотре подобные неисправности может обнаружить даже водитель без особых навыков. Устранить все перечисленные причины появления шума и стука можно, затянув крепления, которые ослабли или, заменив изношенные элементы новыми. У каждого уважающего себя владельца авто должно быть руководство по эксплуатации и ремонту машины, именно эта инструкция и поможет вам устранить проблему. Самое главное – детально рассмотреть устройство передней подвески и определить причину стука.

Проблему балансировки колес следует рассматривать отдельно. Желательно посетить ближайший автомобильный сервис, где есть приличный балансировочный стенд. Рассматриваемая услуга стоит совсем недорого, к тому же дисбаланс может влиять не только на возникновения шума, но и на курсовую устойчивость во время прямолинейной езды или на неравномерный и преждевременный износ машинной резины. За одно поинтересуйтесь, есть ли неисправности тормозной системы?

Каков же должен быть вывод после всего вышесказанного? Помните, как только вы слышите стук или шум в передней подвеске машины, совсем не обязательно сразу отправляться в автомобильный салон или накупать огромное количество дорогостоящих импортных амортизационных стоек. Зачастую ремонт пи таких проблемах ограничивается заменой резиновой подушки или даже элементарной затяжкой нескольких креплений.

Если дело касается собственной машины, знание будет не только силой, но и фактором, который поможет значительно сэкономить на обслуживании и ремонте авто. Таким образом, следуя нижеприведенным советам, можно быстро привести впорядок машину, если вы слышите стук в рулевой рейке или передней подвеске. Также вам под силу будет замена подшипника ступицы.

Если наблюдается высокий дисбаланс колес, сбалансируйте их в автосервисе, замените буфер, если он разрушен.

Пружину следует заменять, когда она сломалась или осела.

Замена шарового шарнира осуществляется при его износе или деформации.

Прочие шарниры заменять необходимо при их износе или при износе стоек штанги стабилизатора;

Замена резинового элемента опоры стойки при его разрушении или осадке;

Если крепление к кузову верхней опоры стойки ослабло, подтяните его;

Изношенные подушки нужно заменить, а болты подтянуть, если они ослабли или износились штанги и подушки растяжек.

Отзывы:

Замена резинок задней подвески ВАЗ 2110, 2111, 2112

Какое-то время назад, появился противный скрип-скрежет сзади. Скрип возникает при троганье и разгоне, иногда поскрипывает на неровностях. По ощущениям скрип происходит в районе задней правой стойки. Я решил, что причиной скрипа являются старые резинки, которые я решил не менять при замене пружин. На это раз решил заменить их все.

0:605

1:1110

Для этого дела я приобрел новые подушки амортизатора и верхние прокладки под пружины.

1:1271

2:1776

Снял и разобрал стойку. На этот раз всё открутилось без проблем. Оказалось, что у меня стоят восьмерочные прокладки, они массивней и толще на 10мм. Решил, что возможно из-за этого пружина могла стоять как-то не так и могла скрипеть об кузов.

2:2212

3:504

4:1009

5:1514

6:2019

7:504

8:1009

9:1514

Благодаря замене прокладки, машина станет ещё немного ниже. Новую прокладку на пружину я притянул изолентой, чтобы она не слетела во время установки.

9:1791

10:2296

11:504

12:1009

Заодно проверил состояние пружин Eibach, они по-прежнему, как новые.

12:1131

13:1636

При разборке, в стакане заметил мелкие царапины со следами ржавчины. Зачистил следы коррозии, залил стакан преобразователем ржавчины, а затем жирно намазал антикором.

13:1946

14:2451

15:504

16:1009

17:1514

Может и не очень эстетично, но думаю повторное появление ржавчины исключено. Подобную процедуру я повторил со стойками, удалил ржавчину в местах контакта стойки с пружиной.

17:1834

18:2339

19:504

20:1009

К сожалению, после замены резинок скрип остался, полагаю, что скрипят сайлентблоки задней балки. В процессе разборки я обнаружил, что сайлентблоки задней балки выглядят довольно плачевно, резина изрядно растрескалась. Как раз подходит под симптом. При разгоне продольное перемещение задней балки, при изношенном сайленте, может вызывать подобный

20:1650

следующая статья:

22210

spike.su

Замена задней подвески Ваз 2110. Особенности ремонта, технические характеристики.

kammikadze.ru