Ваз 21106

ВАЗ-21106 | Мусоросвалка | FANDOM powered by Wikia

Из статьи про ВАЗ-21106 (спасибо, кэп).

Текст от автора Stix (talks.guns.ru/forummessage/53/898573.html) / Называется опыт эксплуатации

В интернете мало информации про эту выдающуюся модель ВАЗа. Скупые реплики владельцев и 2 статьи в журнале Авторевю конца 90х. Собственно поэтому я и решил написать эту статью. Здесь будет 2 части: технические особенности и, собственно, сам отзыв.

Сразу замечу — если вы собираетесь купить такую поддержанную машину, то у Вас: — Друг или родственник в отделе спортивных автомобилей ВАЗа поспособствует сборке для Вас новой машины по вменяемой цене. — Есть на примете вариант с мотором c20xe 150л.с. в состоянии музейного экспоната. — Есть навыки профессионального автомеханика и место для ремонта с подъёмником или на крайний случай с ямой. — Хорошее материальное состояние, огромный энтузиазм, друзья в сервисе и это НЕ рабочая машина. — Полное отсутствие личной жизни, т.к. Ваша подруга/жена сожжёт машину нахер через 1,5-2 месяца регулярных ремонтов

Во всех (!) остальных случаях или закройте статью и больше никогда не вспоминайте о покупке этого аппарата, или почитайте как справочный материал. Есть более разумные и благодарные способы вложения своего времени и денег.

Если же Вы плюнете на всё вышенаписанное — значит Вы сумасшедший энтузиаст и тогда, надеюсь, статья поможет Вам с покупкой машины. Ещё Вам понадобятся удача, внимательность, терпение и много денег

Основные недостатки машин — это возраст и вмешательство криворуких "специалистов".

История создания в общем ясна и не вызывает вопросов. Условно можно разделить выпуск на 4 этапа, хотя каждая собранная машина была индивидуальна.

1) s017.radikal.ru/i439/1111/19/2d2a9ed43a66.jpg 1)Автомобиль в обвесе 1 версии, так называемая "Жёлтая акула". Позже устанавливался обвес 2 версии. Мотор Opel c20xe 150 л.с., ЗДТ, амортизаторы Кони, позже ТоргМаш. ГУР ZF. Допы: спорт.салон, кондиционер. Выпускалась до 2000г

2) s017.radikal.ru/i424/1111/f3/17e8a0a376a9.jpg 2)Самая массовая 2 версия. Из экономии мотор заменили на c20sel 136л.с. серии Экотек, задние барабанные тормоза, амортизаторы Торгмаш, ГУР ZF. Допы: спорт салон, ЗДТ, кондиционер. Выпускалась 2000-2003г(начало). Обвес, самый практичный и красивый, по моему мнению. В районе 2001 года пошла нестандартная обивка дверей, полукруглая.

3) s017.radikal.ru/i439/1111/30/77623cee0b0d.jpg 3) 3)3 версия. Кузов внешне не отличается от обычных десяток. Уродский (ИМХО) обвес — все будут думать, что за рулём сопливый "шумахер". Мотор c20sel, сзади барабаны, ГУР ZF. Амортизаторы заменили на Асоми. Допы: спорт салон, ЗДТ, кондиционер.

4) Сборка штучно, хрен знает где и по индивидуальным заказам клиента.

Машина выпускалась совместно АвтоВАЗом, Мега-Ладой и Арсенал-авто в Тольятти. У фирмы-производителя сложная судьба с банкротствами, переходом из рук в руки и сменой названия Лада-Тул -> Моторика. Недавно вошло в состав "Супер-авто" с потерей названия. Ещё несколько лет назад, на складах предприятия были различные запчасти, но сейчас достать что-либо проблематично. В целом первая версия была заметно более серьёзной машиной. Но и стоила как две 16-ти клапанных десятки. Последние мелкосерийные экземпляры собрали в 2004 году. Однако в сети встречаются упоминания о машинах собранных значительно позже — видимо собирали в Моторике или на АвтоВАЗе для "особых" клиентов: Мотор s017.radikal.ru/i414/1111/f3/a454104e0aa6.jpg На мотор c20xe никто особо не жаловался, при объёме 2 литра и 16 клапанах, выдавал он полноценные 150 л.с. и 198 Н.м., оснащался масляным радиатором и кованой поршневой. Даже сейчас при больших пробегах ещё не все моторы откапиталены. Не зря этот мотор считается одним из самых надёжных опелевских. Система управления Bosch Motronic M2.8. ДМРВ тоже Бош. Все запчасти на мотор и навесное смотреть по каталогам на Astra F 2.0 GSi. Всё стандартное. Навесное также надёжно, распространенно и ремонтопригодно. С помощью небольшого тюнинга в виде валов, выхлопа и чиповки можно повысить примерно до 180л.с. Кстати примерно такой мощностью обладали машины для ГИБДД. Бензин желательно 95, т.к. степень сжатия приличная

i036.radikal.ru/1111/a0/d32afd04eefe.jpg Позднее, в борьбе за снижение стоимости начали выпускать упрощённые версии — ставился более дешёвый мотор 2 литра 16 клапанов c20sel мощностью 136л.с.серии Экотек. Система управления Siemens Simtec 56.5. ДМРВ Сименс. Он значительно проще, лишён масляного радиатора и был модификацией очень распространённого x20xev. Сразу скажу — ничего общего по надёжности с c20xe этот мотор не имеет. Доставлял и продолжает доставлять своим владельцам различные проблемы. Все запчасти от Vectra B 2.0 16v 97-00.(x20xev)

Основные недостатки именно этого мотора: — Очень, очень чувствителен к перегреву несмотря на рабочую температуру 108 градусов. Выражается в масляном жоре и залегании колец. — Чувствителен к качеству масла. — Желателен 95 бензин. Хотя может ездить на 92, но при сочетании факторов плохого масла, перегрева и 92 бензина досаждает владельцам проблемами.

s017.radikal.ru/i443/1111/ab/03d8c5650820.jpg — Выпускной коллектор чугунный. Просчёт в конструкции приводит к тому, что на всей линейке c20sel / x20xev при определённом стечении обстоятельств лопается коллектор с отрыванием крайних шпилек на 1 и 4 цилиндрах. Коллектор варить можно, но не во всех случаях — у многих он подло трескается вглубь трубок, да и его долговечность под вопросом. Замена на новый заводской ничего не меняет. Предположительно, причина в окатывании его холодной водой из лужи — коллектор то сразу за радиатором, а благодаря тепловому экрану сверху, трещину не видно. Машина троит, неровно работает, хотя ошибки может и не выдавать. На разборках целых коллекторов просто нет

Вариантов решения проблемы несколько: 1) купить коллектор Twintec. Тоже чугунный, похож на заводской. Заявлено, что проблема решена. Минусы — стоит ~11(!) тысяч рублей . 2) купить коллектор из тюнинговой линейки какого-нибудь производителя. Лично я поступил вторым способом и купил в Гольф-Тюнинге коллектор со штанами JOM. s017.radikal.ru/i444/1111/e3/44e87a6809d2.jpg i011.radikal.ru/1111/60/be36e0197a4a.jpg Всё из нержавейки. Заявлено что немецкий. Плюсами виделись: цена за всё ~9 т.р., внешний вид, нержавейка, потенциально должен дать прибавку к мощности. Минусы: кривой, просто трындец, видимо продукт подпольного труда китайцев — плоскость коллектора к ГБЦ завалена в 2х направлениях, с плиты 10мм при выравнивании сняли с центра 3мм, к краям меньше: Проверяйте при покупке!

У аккуратных владельцев мотор масло практически не съедает, напротив расход около литра на 10 тысяч и небольшой перегрев (до 115-120') без особых нагрузок — первые звоночки. Или мотор уже "устал", или прошлый владелец не опускал стрелку тахометра ниже 3х тысяч. Так что если говорят, что расход около 1литра масла на 1000км норма — лучше откажитесь от покупки или торгуйтесь. Позже расход вырастает до 1,5-2 на 1000км и придётся вскрывать мотор для капитального ремонта.

Оба мотора легко поддаются ремонту — деталей много, расточка, гильзовка. Вот только результаты ремонта именно c20sel бывают неоднозначны. От полного восторга, до тихого ужаса, когда после капиталки мотор продолжает трескать масло, или горит лампа недостаточного давления. В этом случае менять маслонасос практически бесполезно — изучение форумов владельцев наталкивает на мысль, что дело не в нём. Замена насоса помогла единицам с большим пробегом. В основном народ гадает и меняет датчики давления, моет клапан рециркуляции в масляном насосе, но ничего не помогает. Лично у меня так и получилось. Мотор работает ровно, тянет, но на прогретом моторе на холостых горит лампа давления. Всё чистое, всё промыли при капиталке, датчик новый… Вариантов два: 1) Нередки случаи, когда при покупке вкладышей даже известных производителей маркировка не совпадает с реальными данными или износ коленвала больше нормы. Плюсуем невнимательность мастеров в сервисе и получаем результат в виде отсутствия давления. 2) Проблемы после перегрева в ГБЦ. Т.е. даже с ровной плоскостью, притёртыми клапанами, что-то не так.

Учтите одну особенность — несмотря на разные моторы, корпус воздушного фильтра может быть один и тот же — от Астры F. Проверьте перед покупкой какой у Вас, чтобы не купить по ошибке неправильный воздушник — они не взаимозаменяемы.

Также не рекомендуется мыть мотор под давлением — под накладку крышки ГБЦ попадает вода и стекает в глубокие свечные колодцы. А там — возможны варианты Компоновка моторного отсека весьма плотная и несмотря на расширенные чашки требует определённой сноровки в обслуживании. Например снятие стартера находящегося под впускным коллектором, без разбора машины выглядело как номер в цирке, заработав бурные аплодисменты с моей стороны.

Встречаются машины у которых померший от насилия и плохого обслуживания мотор меняли на обычный ВАЗовский. Вариантов много — от 21128го объёмом 1.8 с тюнингом, до мелкосерийного(скорее даже штучного) 21203 объёмом 2 литра, 16 клапанами и мощностью 115л.с. в стандарте. Кстати, некоторое время назад в Тольятти ещё реально было достать новый мотор c20sel по цене примерно 60 тысяч рублей

Система охлаждения: Радиатор двигателя оренбургский медный однорядный — ГО#НО ПОЛНОЕ! Прошу прощения за эмоции, но 98% причин перегрева мотора — в нём. После замены на алюминиевый от карбюраторной 10ки, с дыркой под датчик, все проблемы уходят. Датчик встаёт как родной. Веселье доставляет установка этого радиатора — если обычный имеет вход и выход с одной стороны (справа если смотреть спереди на машину), то у оренбургского верхний патрубок слева, от него идёт поросячий хвостик резинового патрубка к термостату. Решается покупкой верхнего патрубка радиатора от классики, разрезанием его пополам и установкой на герметик и хомуты в него обрезанной трубки. Многие знакомые владельцы 106х пилили трубку от старого пылесоса, я отпилил от лопаты с железной ручкой Кстати, для снятия радиатора на моторе c20sel желательно снять маслоотделитель и обязательно — кронштейн с бачком ГУРа. После чего аккуратно, бочком вытаскиваем. На фото — внизу s48.radikal.ru/i122/1111/e5/f7cd18158266.jpg Изредка дохнет термостат, меняется на новый без проблем. Хомут, 2 болта и всё. НО, обратите внимание на его прокладку — маленькая резинка. Лучше таки её поставить и добавить герметика, иначе оттуда вечно будет течь ОЖ, а резинка отдельно стоит почти 100р. Система отопления салона собственной конструкции, переделанная из системы ВАЗ-2105. Лично я особенности конструкции не видел — работает отлично, проблемы традиционно доставляют только воздуховоды. Стоит отметить что все шланги GM на моторе высокого качества, несмотря на возраст эластичные и без трещин

Система впрыска и зажигания: На обоих моторах весьма надёжна. Проблемы бывают с ДМРВ и кислородниками. В моторе c20sel, на замену родным форсунками можно поставить от инжекторной Волги. Разница в производительности, около 20 кубиков, а стоит комплект Волговских, как одна заводская. Лично я бы не торопился их менять — весьма долговечны и большинство проблем решаются промывкой. Подобрать аналоги на c20xe сложнее — только тюнинговые. Хорошие, мощные форсунки — 242 кубика.

Многие владельцы при замене могут купить не тот ДМРВ, потом страдать от недостатка тяги и лампы Check Engine Кислородник и ДМРВ, как показывает практика лучше купить заводской — очень у многих после замены на недорогой неоригинал машина неровно работает и/или "не едет". Кислородник 4х контактный, ДМРВ нитевой. Модуль (катушка) зажигания один общий. Стоит в районе 3 тысяч, но многие перепаивают штекер и ставят модуль от 8 клапанных ВАЗов. Стоит ~800р и продаётся везде. Разница не ощущается. Свечи. Почему-то эти моторы не очень любят иридиевые. Т.е. в лучшем случае разницы с обычными Вы не ощутите, в худшем — мотор будет неровно работать. Как ни странно, большинство склоняется к родным 2х контактным свечам Бош. Благо и стоят они недорого. Провода. Не покупайте дешёвые — мотор чувствителен к проводам плохого качества. Может неровно работать. Купленные за ~1,7 тысячи рублей силиконовые NGK работали ровно, а на форуме владелец проводов NGK за 900р, жаловался на неровную работу. Следите за чистотой контактов АКБ, многие мелкие недостатки работы мотора могут быть просто из-за окислившихся контактов на АКБ. Так же как и запуск не "с пол-оборота". Электрика: Тут всё интересно. "Коса" на мотор своя — ни от чего. На кузов и фары — стандартная. У моторов с20sel висят несколько свободных штекеров, не пугайтесь, это нормально. Проводка уложена добротно и проблем не доставляет, опять же если в неё не лезли "электрики от Бога" и другие народные умельцы -после этого, обычно начинается жуткий гемморой. При упоминании заклинания 10ка, 2литра, Опель, глюки проводки — половина "МегаСуперПрофи" электриков сходу идёт в отказ.

Кардинальное решение всех проблем с датчиками и электрикой — поехать в Тольятти к хорошему мастеру. Он просто ставит на мотор датчики ВАЗ/ ГАЗ, прокладывает новую проводку по месту, устанавливает блок управления Январь и откатывает на нём программу. После чего всё работает как часы, машина получает дополнительные лошадки, хозяин — возможность диагностировать где угодно и ставить бортовой компьютер, а проблема поломки датчика решается походом к ближайшему магазину и покупкой за недорого. Операция дорогая, но если совместить с заменой распредвалов и выхлопа, то очень даже нормально.

Диагностировать же ошибки мотора, тоже весело. На машине установлен разъём OBD-II OBD (правка DIZZI). Владельцам даст повод для размышлений 2 факта: 1) У разных машин, он может быть расположен в разных местах. От расположения под панелью приборов в районе рулевой колонки и бардачка, до тренировки зрения, лёжа на полу в ногах водителя и глядя вглубь открытой боковой крышки "бороды" s017.radikal.ru/i444/1111/c6/1e4aa366e043.jpg 2) Разъём "кастрирован". В нём всего 4(!) контакта, поэтому диагностический прибор скажет "Фи", а Вам придётся достать скрепку, воткнуть в крайние 2 соседних контакта этой колодки, включить зажигание и сидеть с блокнотом считать сколько раз моргнёт значок check engine, потом систематизировать и смотреть коды ошибок. После выдачи всех кодов, начинает моргать заново. В общем — удовольствие на любителя.

Вообще, желательно сразу после покупки зачистить и смазать все доступные контакты — избавите себя от регулярных глюков оборудования.

Кстати, на моторе c20sel, при отсутствии реакции датчика температуры на приборной панели не спешите ковырять щиток приборов — со стороны модуля зажигания на моторе 2 датчика. Покрупнее и поменьше. Вот тот который меньше — с него идут показания на приборы. Не перетягивайте эти датчки — металлическая деталь мягкая, может лопнуть. КПП и Сцепление:

КПП на всех моделях были тоже от Опеля — F18. Надёжная, добротная коробка. Чёткость переключения была конечно неидеальная, но очень хорошая. Задняя передача с кольцом блокировки. Особенность — масло сливается только со снятием поддона КПП. (Или сливом масла через окно снятого привода). Под ним металлическая прокладка. Вот с её выбором главное не ошибиться. Должна быть с небольшим выступом в середине. Кроме того чтобы снять коробку придётся неслабо помучаться — сначала отцепить и поддомкратить / подвесить мотор, потом отцепить подрамник и отогнуть его заднюю часть, затем снять кпп. Удовольствие для избранных, поэтому снимать в гараже весьма трудоёмко и не стоит того (поверьте личному опыту) s47.radikal.ru/i115/1111/86/a2903edfe8a6.jpg а в сервисе сдерут много денег — большинство глядя на машину снизу, идут в отказ или заламывают 2 иномарочных цены.

Сцепление на разные моторы разное, но стандартное от Опеля. Смотрите по каталогу. На c20sel оно меньше по диаметру чем на c20xe следовательно потенциально более слабое. Особенность одна — не все компоненты совместимы. Например диск от сцепления Luk не входит в корзину Sachs, с выжимными то же. Т.е менять лучше узел в сборе или подбирать такую же деталь. Цена в сборе около 7 т.р. Есть менее дорогие аналоги вроде Mecarm, но с ними тоже не всё понятно — на моей машине с c20sel оно проехало около 5 тысяч и всё в норме, у знакомого с мотором c20xe сдохло не прожив и двух недель.

Вот мы и добрались до первого сюрприза владельцу — тросика сцепления. Вроде мелкая деталь, но ни от Опеля, ни от ВАЗа, она не подходит. Возможна переделка из ВАЗовского тросика сцепления и тросика ручника, но я не представляю себе как. s017.radikal.ru/i428/1111/4c/1b063b572623.jpg Цитата red106: Насчет троса сцепления берете старый трос скручиваете железный наконечник который упирается в ухо коробки !берем от 10-ки трос обтачиваем нижний наконечник! насаживаем снятый наконечник со старого троса и ставим на место! Но лучше на новом конце сделать резьбу! я так просто надел так сабака по педали бьет! я за этого троса месяц пеха двигал! пока пропетрил че в моторике мона! так он сука через 2000 км лопнул! позвонил в моторики мата нахерачил им капец! зато легче! а на деле се проше простого!

Оттуда же цитата ИБРА: <трос сцепления методом проб и ошибок сделан из старого конца от опелевской стороны и и новой десяточной средняя часть боуденовская от ручника (нужно только чтоб внутри боудена тоже пластик был и сам трос в тефлоне — разница в усилии на педали сушественая) из боуденки сцепления от 10 не получится так как длиннее шланг. совет берите тот что что подешевле с 10ки коператившики халявят не зажимают трос в болте регулировочном. я трос из него выдернул руками чуть расширил отверстие вставил конец нового троса и обжал в тисках>.

Установка же ВАЗовского годится только как крайняя, временная мера — чёткость включения падает, а при движении задним ходом необходимо играть сцеплением — иначе мотор дёргается, пытаясь выпрыгнуть из под капота. Если у Вас такой дефект, то 100% тросик, а то все мастера ложно грешат на сцепление. Где сейчас достать тросик, я не знаю. Свой купил у парня, разбирающего хлам в гараже и наткнувшегося на новенький тросик от сто лет назад проданной машины

Гранаты Теперь нас поджидает главная проблема владельца 21106 -привода с гранатами. Внутренние гранаты опелевские — от астры f, вектры б и т.д. Купить легко везде. Привода значительно длиннее стандартных ВАЗовских, но их тоже можно достать в магазинах со спорт. детальками, а вот с наружними гранатами интереснее. Их 2 варианта: 1) С моторами c20xe первых лет выпуска ставили на 24 шлица. Это очень плохо. Алгоритм ремонта такой(материал на 21106.ru/forum/16-151-3 )

2) С моторами c20sel ставили 25 шлицевые. Граната встаёт от Москвича 2141, но есть заковыка — у москвичёвской угол поворота 42 градуса, а у 106ой 47. Машина и так с немалым диаметром разворота, поэтому путь наш лежит к слесарю — протачивать.

Родные гранаты можно ещё попытаться найти в Тольятти в ГСК Пламя и у других торговцев спорт. инвентарём, но не факт, что найдёте. Отсюда рекомендация — хорошенько следить за пыльниками гранат и давить педаль газа в пол только максимально прямом положении колёс. При соблюдений всех условий гранаты очень надёжны — ходят значительно больше 100 тысяч км. Ещё одна особенность гранат в отличие от ВАЗовских — внутреннее стопорное кольцо. Т.е. в варианте, когда упырь-колхозник в сервисе вставил привод в гранату только на первый стопор, то привод в сборе будет длиннее примерно на 3-4 сантиметра и упрётся в коробку. Получится нагрузка враспор ступица-мотор. Слабым звеном станет передняя правая верхняя опора двигателя и мотор правой стороной садится на защиту, а обломки опоры зажимают общий ремень генератора/гура и мотор глохнет.

Выхлоп: Весь опелевский. Про коллектор и штаны я уже упоминал. Дальше всё как обычно — гофра, резонатор, труба с гибами через балку, банка. Диаметр родного 51мм. Банка опелевская с 2мя выходами. Прямоточная, но тихая. Вариантов замены много, Bosal, Walker и т.д. Родная — очень небюджетно ~14 тысяч. ИМХО бюджетных тихих вариантов 2: 1) От Волги Сайбер. ~2400р. Тихо, недорого, мотор почти не душит, проездит прилично. 2) Банка Atiho за ~2300р. Из нержавейки, тихо. Вроде они нормально ходят. Родная банка весьма неплохо "сыто урчит", поэтому, чтобы не бодаться с технически неподкованными сотрудниками ГИБДД (хорошо, что таких мало), я возил с собой распечатку из сервисного мануала с номерами выхлопа. Там картинка банки с двумя выводами и GM'овским номером. Показывал только один раз — на техосмотре. Подвеска: Нифига не опелевская, как пишут непорядочные/ неграмотные владельцы. Спереди подрамник с треугольными рычагами. Сейчас не выпускается. Рычаги искать или с б/у разбитой 21106 или звонить в Автопродукт и спрашивать у них. Может помогут. Если не для спорта, то подрамник и рычаги крепкие и долговечные. Если участвовать в соревнованиях — возможно лопнет от "усталости" упоминания встречались: Сайлентблоки рычагов покупать от Ауди 80 B3. Резинки стабилизатора можно поставить от калины. Стойки стабилизатора — свои. Делает СС-20. Они удлинённые. Достать трудно, но реально. На самый крайний вариант — поставить от Калины. Пружины свои, с более толстым прутком и более жёсткие — машина то тяжёлая. Амортизаторы тоже свои. Выпускали Koni, ТоргМаш, с 2003 стали ставить Асоми. От обычной 10ки ставить не рекомендуется — "морда" сильно сядет, потеряется управляемость, начнёт качать: Асоми изготавливают на заказ, ТоргМашевские тоже продаются. Можно подобрать фирмы Плаза.

Хвалят конфигурацию пружин H&R Comfort -15мм, амортизаторов Асоми КомфортПро или Плаза + опорники Асоми или Эволекс. С амортизаторами мнения разделились. Одни говорят, мол только Плаза держит 106, вторые, что Плаза жёсткая и заказные Асоми, гораздо комфортнее при той же управляемости.

Передние ступицы свои, подшипники ступиц можно поставить или от Москвича 2141 или от Рено (например Логан).

Задняя балка с вваренным усилителем, сдвинута назад на ~5см, + развал задних колёс другой. Ну и передних соответственно тоже.

Шаровые обычные.

Стоит учитывать, что просвет у машины ниже обычных — всё дело в подрамнике. Т.е. подрамник + защита снижает просвет на добрых 4-5 сантиметров под мотором. Под порогами и задней частью — он большой.

Тормоза: Спереди скобы 2112 с проставкой под 15" вентилируемый диск. В остальном всё стандартное. 15 диск можно подобрать от Альфа Ромео, но он на 2мм толще. Сейчас уже можно купить 15" вентилируемый диск Алнас от Калина Спорт 1.6. Именно Спорт 1.6. Сзади обычные барабаны. В стандартном варианте с ЗДТ стояли механизмы от Оки. Как вариант встречались восьмые.

Если честно, лично мне, хватало базового варианта с задними барабанами — тормозит отлично. ИМХО наиболее эффективный вариант цена/качество — для начала поменять ГТЦ с ВУТ на более производительные.

У моего друга из Самары (Mangoost привет!) стоит конфиг — 15" диски и Волговские суппорта спереди + 14" вентилируемые диски + суппорта 2112 сзади. Обалденный бюджетный конфиг.

Рулевое управление: С рулевой у 106х вообще было огромное разнообразие. Базово устанавливался ГУР ZF с рулевой рейкой от Opel Calibra A. Ничего плохого про него сказать нельзя, удобно, легко и надёжно. При большом пробеге начинала постукивать рейка, вопрос решался ремкомплектом ZF с резинками и втулками. Главное — не пускать "кулибиных" (при переборке моей рейки обнаружились прессованные пивные крышки подложенные для уплотнения). Встречаются варианты с обычной тюнинговой рейкой ВАЗ, с гидрорейкой ВАЗ. В последние годы некоторые владельцы меняли старые изношенные детали на электроусилитель с рейкой ВАЗ. На рейку ZF не лезет тюнинговый усилитель моторного щита под ВАЗовскую рейку с гидроусилителем. Надо пилить его. Рулевые наконечники стандартные. Рулевые тяги — правая ВАЗовская, а левая 106. Там еще между рулевыми наконечниками и тягами соединение через резьбовые втулки они тоже одна 10-ая, а одна 106-я.

Кузов: Было 2 варианта — седан и редкое купе. s05.radikal.ru/i178/1111/9b/ad70d900e546.jpg :)

Купе смотрится эффектно, однако можно крупно попасть на поиск кузовных деталей и задних стёкол. Ещё у купе — вcя задняя боковая панель пластиковая.

Внешне седан 21106 отличается от обычной 2110, как спортсмен от ботаника. Расширенные передние и задние крылья, увеличенные арки, другой обвес и спортивная заливная горловина бензобака… Лично я считаю, что из всей серийной продукции ВАЗа, 21106 обладает самым гармоничным дизайном.

Многие говорят, мол 106 это обычная десятка, только с обвесом и подрамником. Это совсем не так. Достаточно заглянуть под капот и Вы обратите внимание, что чашки амортизаторов раздвинуты на 8см. и усилены. Кроме того по ремонтному каталогу другие номера имеют панели пола и моторный щит. По жёсткости, ИМХО, значительно крепче обычного кузова. При различных способах поддомкрачивания и подъёме "морды" за подрамник — двери всегда отлично закрывались и открывались, перекосов не наблюдалось.

Моторный отсек всегда грязный — весьма проблематично закрыть его от попадания грязи снизу по бокам от защиты. А в "окна" рулевых тяг видел продающийся за 350р. комплект — каркас с брезентовой тряпочкой на резинке. Здорово помогает.

Передние крылья пластиковые, подкрылки свои, расширенные. Волноваться владельцам 2ой версии обвеса не надо — полный комплект и передние подкрылки выпускает фирма dm-kit в Тольятти. Ребята порядочные, работают быстро. Если их попросить, сделают обвес более "толстым", что повысит его долговечность. Учтите, что отдельно бампер может немного не подойти к Вашим крыльям и наоборот — лучше брать комплектом или придётся подгонять.

Снять крылья в целом не проблема — они на болтах, а вот с бампером не всё так просто. Для начала снимаем номерной знак, затем в дырку просовываем руку (обязательно в перчатке, а то порежетесь) с ключом, нащупываете гайки крепления накладки бампера. Их 2 штуки. Затем залазим под машину и примерно под фарами находим 3 и 4 гайки. После этого снимаем накладку. Под ней 2 болта крепления бампера. Ещё 2 болта соответственно притягивают бампер к крыльям.

Накладки на дверях прилично пескоструит — желательно заклеить прозрачной плёнкой. Иногда отходит крепление в нижней части двери и туда набивается грязь — потенциальное место для появления ржавчины. Рекомендую после покупки купить в строительном магазине уплотнитель и наклеить его на ребро накладки — грязь будет меньше попадать.

Задние крылья — металлические. Их надо беречь — это пожалуй единственная деталь, которую взять ВООБЩЕ неоткуда: Т.е. в продаже задних расширенных крыльев не было никогда. В случае их повреждения, придётся покупать обычное крыло, резать в нём дырку под заправочную горловину и искать талантливого жестянщика, чтобы выгнул крылья как родные. Тут же есть небольшая ахиллесова пята — за арками задних крыльев надо регулярно следить — их сильно пескоструит широкими колёсами. Если упустить момент — моментально появляется ржавчина. Особенно пристально необходимо следить за передней часть арки, которая спрятана под накладкой двери. Расширена она — дальше некуда и именно туда надо больше всего смотреть при покупке. Никаких кусков изоленты, монтажной пены и прочей самодеятельности. Исключение 3 версия с обычными крыльями: Кстати, существует версия, что задние крылья делали вручную переделывая из заводских. У многих машин в задней части крыши стоит антенна. У кого есть, у кого нет. Систематизировать привязку к комплектации не удалось. Антеннка от Astra F.

Ещё интересный и важный момент — все кузова сделали в 1998 году и далее собирали сами машины по мере поступления заказов. Поэтому если машина не "перевёртыш" не удивляйтесь, что на аппарате 2002-2003 года могут быть стёкла 98года. Это нормально. Исключение — машины с заменёнными кузовами и, возможно, собранные после 2004 года.

Кстати — расширенные чашки амортизаторов не оставляют равнодушными некоторых осмотрщиков в ГИБДД — направление на экспертизу почти гарантированно.

Ещё важный момент — пробка заливной горловины. Она спортивная, с замком производства Sandler (вроде так пишется). Её нужно беречь и всегда закрывать замок. Если стырят — то придётся покупать комплект Pro-Sport за 2500р, а он без замка. Его тоже стырят, после этого придётся покупать комплект с замком Sparco. Стоит он уже 6500р.

Салон Приборная панель 2110 старого образца. Щиток приборов VDO свой 21106. Разметка до 240км/ч. Вещь редкая, но в продаже есть. Сиденья в стандарте были получше десяточных — с другой набивкой. Неплохие, но позднее на заказ ставили салоны типа Cobra. (делает SVS тюнинг). Вот это настоящие превосходные сиденья с большой буквы. Боковая поддержка и удобство никак не сравнить с распространёнными подделками под Recaro, натянутыми на стандартный каркас. Могу сказать, что эти сиденья гораздо удобнее чем на Lancer X 2.0, Legacy Outback и многих других иномарках: Да ещё и с подогревом: Обивки дверей тоже были сначала стандартными. Потом пошли наподобие калиновских. Приятно смотрелись s017.radikal.ru/i404/1111/38/92c8bae0d4c0.jpg

Также приятным было наличие электростеклоподъёмников, зеркал с обогревом и электрорегулировкой и центрального замка. Шумка стояла на многих машинах, но кто её ставил — вопрос.

Ещё один интересный момент. Холод в салоне зимой. Дело в том, что к ногам задних пассажиров проложены воздуховоды, но т.к. КПП весьма габаритная, они несут исключительно декоративную функцию. Внимательно осмотрите их и место вокруг кулисы КПП, при возникновении подозрений — уплотните дополнительно. Кстати чехол на КПП меняется просто — крепится изнутри пластиковым хомутом.

Фары и лампы В общем всё стандартное. Фары передние Киржач или Бош. Я считаю, что шли Киржач, а Бош ставили сами владельцы, Mangoost утверждает обратное. Как на самом деле — ХЗ

Во 2 версии обвеса особенность только в противотуманках. Они со временем ржавеют, отслаивается хром с рефлектора, а стекло трескается. Чтобы найти замену приходится побегать. Приоровские не лезут по глубине. Подходящие по размеру и глубине я нашёл только на рынке. Китайские конечно, зато с пластиковым корпусом. После установки ламп Филипс и промазывания стыков герметиком светят неплохо. Но по креплению, придётся колхозить.

Изредка можно встретить варианты с 4мя круглыми фарами сзади. Таких машин очень мало, смотрятся отлично. Фары можно подобрать в магазине с запчастями для грузовиков.

Кондиционер: Ставился как доп. опция. Производился тольяттинской фирмой . Лично у меня не было, но я не жалею — т.к. отзывы в сети такие, что цитировать их тут будет неприличным. В целом всё сводится к "Намучавшись с ремонтами, сняли это гов#о, чтобы не раздражало:"(с)

Шины и диски: Диски устанавливались отличные — кованые Авиатехнология. Размерность 6,5Jx15. Вылет или 27 или 32. Вес около 6кг. Резина 195/60R15 Н 205/55R15 Н 185/65R15 Q На некоторых машинах стояли диски R16. Точную размерность не подскажу — у моих знакомых таких не было. Диски R14 не полезут вперёд — суппорта мешают.

Родные диски, как показывает практика, наилучший вариант — т.к. у многих других из-за нестандартного вылета при поворотах на большие углы, нижний болт стойки стабилизатора трёт по внутреннему радиусу диска. Так же встречается проблема — высокопрофильная резина упирается в край чашки пружины на стойке.

Теперь собственно эмоции:

Машина отлично едет. Очень сбалансирована по динамике, управляемости и комфорту. Да, сильно заряженная "зубилка" будет шустрее, но менее комфортной и с меньшим ресурсом мотора. А 10ка может поехать также при вложениях, существенно превышающих разницу в цене со 106. Т.е. зачем вливать кучу денег в 10, если можно купить 106 у которой всё это уже есть и сделано неплохо. Вопреки мнению многих владельцев обычных 10к, что мол плюс 106ой только в моторе, это не так. Машина совершенно по другому управляется и едет. Минус — увеличение диаметра разворота. Я имел возможность сравнить с ухоженной 12шкой без колхоза, на хороших колёсах и заряженной 12шке с сильным занижением и мощностью 140 л.с. Ну что могу сказать — не то. Устойчивость, скорость в повороте, крены… Ну вообще никак не сравнить. Сильно заниженная доработанная 12шка едет похоже, но устойчивость и управляемость всё-равно хуже, а ведь клиренса почти нет. Заметно расширенная колея и увеличенная база 21106 играют свою роль. Заряженный 124 мотор, несмотря на максимальную мощность 140л.с., по сравнению даже с 136л.с. моей 106 менее тяговит, при этом диапазон мощности заметно уже. На стандартной 106 можно "погонять" хамоватые иномарки с временем разгона от 8 секунд до сотни, после лёгкого тюнинга — где-то от 6,5. CROC на 21106 с турбой объезжал Порш Карера, видео на ютубе лежит.

Т.е. если нужна надёжная, мощная машина с хорошей управляемостью, но нет желания колхозить и спорить с гаишниками — 106 идеальный выбор из отечественных авто.

Казалось бы, вот она, идеальная машина для молодого человека… Но не всё так просто.

Дело в том, что многие владельцы при покупке хотят надёжности иномарки, а цен на запчасти — наших. Получается же — надёжность наша, цены иномарочные. В связи с тем, что большинство 21106 выехали из ворот завода в лучшем случае 7 лет назад — в 2004м году, а то и раньше, многие сильно изношены — покупали то совсем не для редких неспешных поездок на дачу. Машина требует к себе повышенного внимания, а отсутствие в наличии многих запчастей и низкая квалификация сервисных мастеров в Вашем городе могут здорово отравить удовольствие от обладания этой замечательной машиной. К тому же у 106х удивительная "любовь" к вниманию со стороны хозяина Ездить меняя расходники и заливая бензин не получится. Из машин которыми у меня были и которые были/есть у моих друзей, 21106 бесспорный рекордсмен по количеству времени проведённому в ремонте, относительно своего пробега.

Владельцы 21106 — в основном это энтузиасты у которых или не хватает денег на хорошую дорогую иномарку, или которые могут позволить себе вторую машину для экспериментов.

Тюнинг возможен, но выбор деталей в наличии ограничен и стоимость нестандартных запчастей под импортные моторы заметно выше. Однако всё-таки в продаже есть много 106х с приличными доработками — мотор собирают с использованием деталей от моторов C20LET и устанавливают турбонаддув. В КПП идёт блокировка дифференциала, встречаются экземпляры с полным приводом от редкой версии Опеля Калибры или на базе агрегатов VW. Аппараты получаются изумительными, разве что следить за ними надо ещё более тщательно.

Рекомендуемые инструкцией жидкости: В мотор — 4,5 литра масла. 5w50, 10w40 и 10w50. В КПП 1.8-1.9 литра 85w90 GL-4. Бензобак стандартный. Бензин АИ-95. Антифриз — 8 литров. ГУР — 1 литр ATF Dextron 2.

Реальный расход топлива: По трассе около 6,5-6,7 при 90км/ч, 7,2-7,5 при 120 км/ч. По городу — от 10,5, а дальше — как нажмёшь Может и 17 сожрать.

— очень хорошее масло в мотор Total / Elf 10w50. Антифриз я использовал Felix g12 красный, машина не греется и хорошо видно где капает. Масло в КПП: ZIC — не понравилось, даже в -5 полусинтетика густеет сильно, Total 75w90 очень понравилось. В ГУР лил GM'овские.

Вывод: Если покупать, то искать машину в музейной сохранности с мотором c20xe, приводами и ступицами заменёнными на детали с 25 шлицами, без кондиционера, с задними дисковыми тормозами в обвесе 2 версии.

Но лично я бы, если отмотать историю на прошлый февраль, поискал бы Golf 3/Vento с теми же 2мя литрами в хорошем состоянии, не мучал бы своих друзей просьбами перетащить неподвижный агрегат из гаража в сервис или с окраины города, с оборванным тросиком сцепления, в гараж. Ещё раз повторюсь — машина, если прошляпили при покупке, по расходам легко обгонит неплохую подержанную иномарку.

Хотя, ИМХО, это лучшая серийная легковая модель ВАЗа и если бы сейчас АвтоВАЗ сделал такую же, но с учётом всех недостатков, пусть без подушек, АБС и кондиционера, но по нормальной цене, я бы крепко призадумался… где занять денег

P.S. Всё выше — моё личное мнение, совершенно не претендующее на истину в последней инстанции. Многое — результат моей невнимательности при покупке, индивидуального невезения и неудачного выбора сервисов. Угрозы, проклятья и пожелания пишите в P.M. Если будет кому-нибудь интересно, выложу отзыв по своей машине. Более подробно информацию можно почитать на форуме 21106.

С Уважением, Серёга.(Stix)

ru.musorosvalka.wikia.com

ВАЗ 21106. Опыт эксплуатации. Много текста.

Stix 22-11-2011 15:47

Выполняю обещание выложить отзыв по результатам эксплуатации данного агрегата.Как правильно сказал в прошлом марте Kir:

quote:Originally posted by Kir*:Своеобразный выбор. Мужайся!

Сразу замечу - если вы собираетесь купить такую поддержанную машину, то у Вас:- Друг или родственник в отделе спортивных автомобилей ВАЗа поспособствует сборке для Вас новой машины по вменяемой цене. - Есть на примете вариант с мотором c20xe 150л.с. в состоянии музейного экспоната.- Есть навыки профессионального автомеханика и место для ремонта с подъёмником или на крайний случай с ямой.- Хорошее материальное состояние, огромный энтузиазм, друзья в сервисе и это НЕ рабочая машина.- Полное отсутствие личной жизни, т.к. Ваша подруга/жена сожжёт машину нахер через 1,5-2 месяца регулярных ремонтов

Если же Вы плюнете на всё вышенаписанное - значит Вы сумасшедший энтузиаст и тогда, надеюсь, статья поможет Вам с покупкой машины. Ещё Вам понадобятся удача, внимательность, терпение и много денег

Основные недостатки машин - это возраст и вмешательство криворуких "специалистов".

1)Автомобиль в обвесе 1 версии, так называемая "Жёлтая акула". Позже устанавливался обвес 2 версии. Мотор Opel c20xe 150 л.с., ЗДТ, амортизаторы Кони, позже ТоргМаш. ГУР ZF. Допы: спорт.салон, кондиционер. Выпускалась до 2000г. 2)Самая массовая 2 версия. Из экономии мотор заменили на c20sel 136л.с. серии Экотек, задние барабанные тормоза, амортизаторы Торгмаш, ГУР ZF. Допы: спорт салон, ЗДТ, кондиционер. Выпускалась 2000-2003г(начало). Обвес, самый практичный и красивый, по моему мнению. В районе 2001 года пошла нестандартная обивка дверей, полукруглая. 3)3 версия. Кузов внешне не отличается от обычных десяток. Уродский (ИМХО) обвес - все будут думать, что за рулём сопливый "шумахер". Мотор c20sel, сзади барабаны, ГУР ZF. Амортизаторы заменили на Асоми. Допы: спорт салон, ЗДТ, кондиционер. 4)Сборка штучно, хрен знает где и по индивидуальным заказам клиента.

Мотор: На мотор c20xe никто особо не жаловался, при объёме 2 литра и 16 клапанах, выдавал он полноценные 150 л.с. и 198 Н.м., оснащался масляным радиатором и кованой поршневой. Даже сейчас при больших пробегах ещё не все моторы откапиталены. Не зря этот мотор считается одним из самых надёжных опелевских. Система управления Bosch Motronic M2.8. ДМРВ тоже Бош.Все запчасти на мотор и навесное смотреть по каталогам на Astra F 2.0 GSi. Всё стандартное. Навесное также надёжно, распространенно и ремонтопригодно. С помощью небольшого тюнинга в виде валов, выхлопа и чиповки можно повысить примерно до 180л.с. Кстати примерно такой мощностью обладали машины для ГИБДД. Бензин желательно 95, т.к. степень сжатия приличная.Правка. 2 декабря у друга вскрыли мотор на его 21106. Мотор c20xe. Кованой поршневой не наблюдается и, вопреки ожиданиям, направляющие клапанов чугунные.

Позднее, в борьбе за снижение стоимости начали выпускать упрощённые версии - ставился более дешёвый мотор 2 литра 16 клапанов c20sel мощностью 136л.с.серии Экотек. Система управления Siemens Simtec 56.5. ДМРВ Сименс. Он значительно проще, лишён масляного радиатора и был модификацией очень распространённого x20xev. Сразу скажу - ничего общего по надёжности с c20xe этот мотор не имеет. Доставлял и продолжает доставлять своим владельцам различные проблемы.Все запчасти от Vectra B 2.0 16v 97-00.(x20xev)

Основные недостатки именно этого мотора:- Очень, очень чувствителен к перегреву несмотря на рабочую температуру 108 градусов. Выражается в масляном жоре и залегании колец.- Чувствителен к качеству масла.- Желателен 95 бензин. Хотя может ездить на 92, но при сочетании факторов плохого масла, перегрева и 92 бензина досаждает владельцам проблемами.- Выпускной коллектор чугунный. Просчёт в конструкции приводит к тому, что на всей линейке c20sel / x20xev при определённом стечении обстоятельств лопается коллектор с отрыванием крайних шпилек на 1 и 4 цилиндрах. Коллектор варить можно, но не во всех случаях - у многих он подло трескается вглубь трубок, да и его долговечность под вопросом. Замена на новый заводской ничего не меняет. Предположительно, причина в окатывании его холодной водой из лужи - коллектор то сразу за радиатором, а благодаря тепловому экрану сверху, трещину не видно. Машина троит, неровно работает, хотя ошибки может и не выдавать. На разборках целых коллекторов просто нет. Вариантов решения проблемы несколько:1) купить коллектор Twintec. Тоже чугунный, похож на заводской. Заявлено, что проблема решена. Минусы - стоит ~11(!!!) тысяч рублей .2) купить коллектор из тюнинговой линейки какого-нибудь производителя.Лично я поступил вторым способом и купил в Гольф-Тюнинге коллектор со штанами JOM. Всё из нержавейки. Заявлено что немецкий. Плюсами виделись: цена за всё ~9 т.р., внешний вид, нержавейка, потенциально должен дать прибавку к мощности. Минусы: кривой, просто трындец, видимо продукт подпольного труда китайцев - плоскость коллектора к ГБЦ завалена в 2х направлениях, с плиты 10мм при выравнивании сняли с центра 3мм, к краям меньше: Проверяйте при покупке!

У аккуратных владельцев мотор масло практически не съедает, напротив расход около литра на 10 тысяч и небольшой перегрев (до 115-120') без особых нагрузок - первые звоночки. Или мотор уже "устал", или прошлый владелец не опускал стрелку тахометра ниже 3х тысяч. Так что если говорят, что расход около 1литра масла на 1000км норма - лучше откажитесь от покупки или торгуйтесь. Позже расход вырастает до 1,5-2 на 1000км и придётся вскрывать мотор для капитального ремонта.

Оба мотора легко поддаются ремонту - деталей много, расточка, гильзовка. Вот только результаты ремонта именно c20sel бывают неоднозначны. От полного восторга, до тихого ужаса, когда после капиталки мотор продолжает трескать масло, или горит лампа недостаточного давления.В этом случае менять маслонасос практически бесполезно - изучение форумов владельцев наталкивает на мысль, что дело не в нём. Замена насоса помогла единицам с большим пробегом. В основном народ гадает и меняет датчики давления, моет клапан рециркуляции в масляном насосе, но ничего не помогает. Лично у меня так и получилось. Мотор работает ровно, тянет, но на прогретом моторе на холостых горит лампа давления. Всё чистое, всё промыли при капиталке, датчик новый...Вариантов два:1) Нередки случаи, когда при покупке вкладышей даже известных производителей маркировка не совпадает с реальными данными или износ коленвала больше нормы. Плюсуем невнимательность мастеров в сервисе и получаем результат в виде отсутствия давления.2) Проблемы после перегрева в ГБЦ. Т.е. даже с ровной плоскостью, притёртыми клапанами, что-то не так.

Учтите одну особенность - несмотря на разные моторы, корпус воздушного фильтра может быть один и тот же - от Астры F. Проверьте перед покупкой какой у Вас, чтобы не купить по ошибке неправильный воздушник - они не взаимозаменяемы.

Также не рекомендуется мыть мотор под давлением - под накладку крышки ГБЦ попадает вода и стекает в глубокие свечные колодцы. А там - возможны варианты Компоновка моторного отсека весьма плотная и несмотря на расширенные чашки требует определённой сноровки в обслуживании. Например снятие стартера находящегося под впускным коллектором, без разбора машины выглядело как номер в цирке, заработав бурные аплодисменты с моей стороны.

Встречаются машины у которых померший от насилия и плохого обслуживания мотор меняли на обычный ВАЗовский. Вариантов много - от 21128го объёмом 1.8 с тюнингом, до мелкосерийного(скорее даже штучного) 21203 объёмом 2 литра, 16 клапанами и мощностью 115л.с. в стандарте.Кстати, некоторое время назад в Тольятти ещё реально было достать новый мотор c20sel по цене примерно 60 тысяч рублей.

Система охлаждения:Радиатор двигателя оренбургский медный однорядный - ГО#НО ПОЛНОЕ!!! Прошу прощения за эмоции, но 98% причин перегрева мотора - в нём. После замены на алюминиевый от карбюраторной 10ки, с дыркой под датчик, все проблемы уходят. Датчик встаёт как родной. Веселье доставляет установка этого радиатора - если обычный имеет вход и выход с одной стороны (справа если смотреть спереди на машину), то у оренбургского верхний патрубок слева, от него идёт поросячий хвостик резинового патрубка к термостату. Решается покупкой верхнего патрубка радиатора от классики, разрезанием его пополам и установкой на герметик и хомуты в него обрезанной трубки. Многие знакомые владельцы 106х пилили трубку от старого пылесоса, я отпилил от лопаты с железной ручкой Кстати, для снятия радиатора на моторе c20sel желательно снять маслоотделитель и обязательно - кронштейн с бачком ГУРа. После чего аккуратно, бочком вытаскиваем.На фото - внизу

Изредка дохнет термостат, меняется на новый без проблем. Хомут, 2 болта и всё. НО, обратите внимание на его прокладку - маленькая резинка. Лучше таки её поставить и добавить герметика, иначе оттуда вечно будет течь ОЖ, а резинка отдельно стоит почти 100р.Система отопления салона собственной конструкции, переделанная из системы ВАЗ-2105. Лично я особенности конструкции не видел - работает отлично, проблемы традиционно доставляют только воздуховоды.Стоит отметить что все шланги GM на моторе высокого качества, несмотря на возраст эластичные и без трещин.

Система впрыска и зажигания:На обоих моторах весьма надёжна. Проблемы бывают с ДМРВ и кислородниками. В моторе c20sel, на замену родным форсунками можно поставить от инжекторной Волги. Разница в производительности, около 20 кубиков, а стоит комплект Волговских, как одна заводская. Лично я бы не торопился их менять - весьма долговечны и большинство проблем решаются промывкой. Подобрать аналоги на c20xe сложнее - только тюнинговые. Хорошие, мощные форсунки - 242 кубика.

Многие владельцы при замене могут купить не тот ДМРВ, потом страдать от недостатка тяги и лампы Check EngineКислородник и ДМРВ, как показывает практика лучше купить заводской - очень у многих после замены на недорогой неоригинал машина неровно работает и/или "не едет". Кислородник 4х контактный, ДМРВ нитевой.Модуль (катушка) зажигания один общий. Стоит в районе 3 тысяч, но многие перепаивают штекер и ставят модуль от 8 клапанных ВАЗов. Стоит ~800р и продаётся везде. Разница не ощущается.Свечи. Почему-то эти моторы не очень любят иридиевые. Т.е. в лучшем случае разницы с обычными Вы не ощутите, в худшем - мотор будет неровно работать. Как ни странно, большинство склоняется к родным 2х контактным свечам Бош. Благо и стоят они недорого.Провода. Не покупайте дешёвые - мотор чувствителен к проводам плохого качества. Может неровно работать. Купленные за ~1,7 тысячи рублей силиконовые NGK работали ровно, а на форуме владелец проводов NGK за 900р, жаловался на неровную работу.Следите за чистотой контактов АКБ, многие мелкие недостатки работы мотора могут быть просто из-за окислившихся контактов на АКБ. Так же как и запуск не "с пол-оборота".

Бензонасос GM с тёмно зелёной плоской сеткой. В случае смерти меняется на обычный от инжекторной 10ки.

Электрика:Тут всё интересно. "Коса" на мотор своя - ни от чего. На кузов и фары - стандартная. У моторов с20sel висят несколько свободных штекеров, не пугайтесь, это нормально. Проводка уложена добротно и проблем не доставляет, опять же если в неё не лезли "электрики от Бога" и другие народные умельцы -после этого, обычно начинается жуткий гемморой. При упоминании заклинания 10ка, 2литра, Опель, глюки проводки - половина "МегаСуперПрофи" электриков сходу идёт в отказ.

Кардинальное решение всех проблем с датчиками и электрикой - поехать в Тольятти к хорошему мастеру. Он просто ставит на мотор датчики ВАЗ/ ГАЗ, прокладывает новую проводку по месту, устанавливает блок управления Январь и откатывает на нём программу. После чего всё работает как часы, машина получает дополнительные лошадки, хозяин - возможность диагностировать где угодно и ставить бортовой компьютер, а проблема поломки датчика решается походом к ближайшему магазину и покупкой за недорого.Операция дорогая, но если совместить с заменой распредвалов и выхлопа, то очень даже нормально.

Диагностировать же ошибки мотора, тоже весело. На машине установлен разъём OBD-II OBD (правка DIZZI). Владельцам даст повод для размышлений 2 факта:1) У разных машин, он может быть расположен в разных местах. От расположения под панелью приборов в районе рулевой колонки и бардачка, до тренировки зрения, лёжа на полу в ногах водителя и глядя вглубь открытой боковой крышки "бороды". 2) Разъём "кастрирован". В нём всего 4(!) контакта, поэтому диагностический прибор скажет "Фи", а Вам придётся достать скрепку, воткнуть в крайние 2 соседних контакта этой колодки, включить зажигание и сидеть с блокнотом считать сколько раз моргнёт значок check engine, потом систематизировать и смотреть коды ошибок. После выдачи всех кодов, начинает моргать заново. В общем - удовольствие на любителя.

Вообще, желательно сразу после покупки зачистить и смазать все доступные контакты - избавите себя от регулярных глюков оборудования.

Кстати, на моторе c20sel, при отсутствии реакции датчика температуры на приборной панели не спешите ковырять щиток приборов - со стороны модуля зажигания на моторе 2 датчика. Покрупнее и поменьше. Вот тот который меньше - с него идут показания на приборы. Не перетягивайте эти датчки - металлическая деталь мягкая, может лопнуть.

КПП и Сцепление:

КПП на всех моделях были тоже от Опеля - F18. Надёжная, добротная коробка. Чёткость переключения была конечно неидеальная, но очень хорошая. Задняя передача с кольцом блокировки. Особенность - масло сливается только со снятием поддона КПП. (Или сливом масла через окно снятого привода). Под ним металлическая прокладка. Вот с её выбором главное не ошибиться. Должна быть с небольшим выступом в середине.Кроме того чтобы снять коробку придётся неслабо помучаться - сначала отцепить и поддомкратить / подвесить мотор, потом отцепить подрамник и отогнуть его заднюю часть, затем снять кпп. Удовольствие для избранных, поэтому снимать в гараже весьма трудоёмко и не стоит того (поверьте личному опыту), а в сервисе сдерут много денег - большинство глядя на машину снизу, идут в отказ или заламывают 2 иномарочных цены.

Сцепление на разные моторы разное, но стандартное от Опеля. Смотрите по каталогу. На c20sel оно меньше по диаметру чем на c20xe следовательно потенциально более слабое. Особенность одна - не все компоненты совместимы. Например диск от сцепления Luk не входит в корзину Sachs, с выжимными то же. Т.е менять лучше узел в сборе или подбирать такую же деталь. Цена в сборе около 7 т.р. Есть менее дорогие аналоги вроде Mecarm, но с ними тоже не всё понятно - на моей машине с c20sel оно проехало около 5 тысяч и всё в норме, у знакомого с мотором c20xe сдохло не прожив и двух недель.

Вот мы и добрались до первого сюрприза владельцу - тросика сцепления. Вроде мелкая деталь, но ни от Опеля, ни от ВАЗа, она не подходит. Возможна переделка из ВАЗовского тросика сцепления и тросика ручника, но я не представляю себе как.

Цитата red106:Насчет троса сцепления берете старый трос скручиваете железный наконечник который упирается в ухо коробки !берем от 10-ки трос обтачиваем нижний наконечник! насаживаем снятый наконечник со старого троса и ставим на место! Но лучше на новом конце сделать резьбу! я так просто надел так сабака по педали бьет! я за этого троса месяц пеха двигал! пока пропетрил че в моторике мона! так он сука через 2000 км лопнул! позвонил в моторики мата нахерачил им капец! зато легче! а на деле се проше простого!

Оттуда же цитата ИБРА:«трос сцепления методом проб и ошибок сделан из старого конца от опелевской стороны и и новой десяточной средняя часть боуденовская от ручника (нужно только чтоб внутри боудена тоже пластик был и сам трос в тефлоне - разница в усилии на педали сушественая) из боуденки сцепления от 10 не получится так как длиннее шланг. совет берите тот что что подешевле с 10ки коператившики халявят не зажимают трос в болте регулировочном. я трос из него выдернул руками чуть расширил отверстие вставил конец нового троса и обжал в тисках».

Установка же ВАЗовского годится только как крайняя, временная мера - чёткость включения падает, а при движении задним ходом необходимо играть сцеплением - иначе мотор дёргается, пытаясь выпрыгнуть из под капота. Если у Вас такой дефект, то 100% тросик, а то все мастера ложно грешат на сцепление. Где сейчас достать тросик, я не знаю. Свой купил у парня, разбирающего хлам в гараже и наткнувшегося на новенький тросик от сто лет назад проданной машины.

Теперь нас поджидает главная проблема владельца 21106 -привода с гранатами.Внутренние гранаты опелевские - от астры f, вектры б и т.д. Купить легко везде.Привода значительно длиннее стандартных ВАЗовских, но их тоже можно достать в магазинах со спорт. детальками, а вот с наружними гранатами интереснее. Их 2 варианта:1) С моторами c20xe первых лет выпуска ставили на 24 шлица. Это очень плохо.Алгоритм ремонта такой(материал на http://21106.ru/forum/16-151-3 )

2) С моторами c20sel ставили 25 шлицевые. Граната встаёт от Москвича 2141, но есть заковыка - у москвичёвской угол поворота 42 градуса, а у 106ой 47. Машина и так с немалым диаметром разворота, поэтому путь наш лежит к слесарю - протачивать.

Родные гранаты можно ещё попытаться найти в Тольятти в ГСК Пламя и у других торговцев спорт. инвентарём, но не факт, что найдёте. Отсюда рекомендация - хорошенько следить за пыльниками гранат и давить педаль газа в пол только максимально прямом положении колёс.При соблюдений всех условий гранаты очень надёжны - ходят значительно больше 100 тысяч км.Ещё одна особенность гранат в отличие от ВАЗовских - внутреннее стопорное кольцо. Т.е. в варианте, когда упырь-колхозник в сервисе вставил привод в гранату только на первый стопор, то привод в сборе будет длиннее примерно на 3-4 сантиметра и упрётся в коробку. Получится нагрузка враспор ступица-мотор. Слабым звеном станет передняя правая верхняя опора двигателя и мотор правой стороной садится на защиту, а обломки опоры зажимают общий ремень генератора/гура и мотор глохнет.

Выхлоп:Весь опелевский. Про коллектор и штаны я уже упоминал. Дальше всё как обычно - гофра, резонатор, труба с гибами через балку, банка.Диаметр родного 51мм. Банка опелевская с 2мя выходами. Прямоточная, но тихая. Вариантов замены много, Bosal, Walker и т.д. Родная - очень небюджетно ~14 тысяч.ИМХО бюджетных тихих вариантов 2:1) От Волги Сайбер. ~2400р. Тихо, недорого, мотор почти не душит, проездит прилично.2) Банка Atiho за ~2300р. Из нержавейки, тихо. Вроде они нормально ходят.Родная банка весьма неплохо "сыто урчит", поэтому, чтобы не бодаться с технически неподкованными сотрудниками ГИБДД (хорошо, что таких мало), я возил с собой распечатку из сервисного мануала с номерами выхлопа. Там картинка банки с двумя выводами и GM'овским номером. Показывал только один раз - на техосмотре.

Подвеска:Нифига не опелевская, как пишут непорядочные/ неграмотные владельцы.Спереди подрамник с треугольными рычагами. Сейчас не выпускается. Рычаги искать или с б/у разбитой 21106 или звонить в Автопродукт и спрашивать у них. Может помогут. Если не для спорта, то подрамник и рычаги крепкие и долговечные. Если участвовать в соревнованиях - возможно лопнет от "усталости" упоминания встречались:Сайлентблоки рычагов покупать от Ауди 80 B3. Резинки стабилизатора можно поставить от калины. Стойки стабилизатора - свои. Делает СС-20. Они удлинённые. Достать трудно, но реально. На самый крайний вариант - поставить от Калины.Пружины свои, с более толстым прутком и более жёсткие - машина то тяжёлая.Амортизаторы тоже свои. Выпускали Koni, ТоргМаш, с 2003 стали ставить Асоми. От обычной 10ки ставить не рекомендуется - "морда" сильно сядет, потеряется управляемость, начнёт качать:Асоми изготавливают на заказ, ТоргМашевские тоже продаются. Можно подобрать фирмы Плаза.

Хвалят конфигурацию пружин H&R Comfort -15мм, амортизаторов Асоми КомфортПро или Плаза + опорники Асоми или Эволекс.С амортизаторами мнения разделились. Одни говорят, мол только Плаза держит 106, вторые, что Плаза жёсткая и заказные Асоми, гораздо комфортнее при той же управляемости..

Передние ступицы свои, подшипники ступиц можно поставить или от Москвича 2141 или от Рено (например Логан).

Шаровые обычные.

Стоит учитывать, что просвет у машины ниже обычных - всё дело в подрамнике. Т.е. подрамник + защита снижает просвет на добрых 4-5 сантиметров под мотором. Под порогами и задней частью - он большой.

Тормоза:Спереди скобы 2112 с проставкой под 15" вентилируемый диск. В остальном всё стандартное. 15" диск можно подобрать от Альфа Ромео, но он на 2мм толще. Я так и сделал. Притёрлось.Сейчас уже можно купить 15" вентилируемый диск Алнас от Калина Спорт 1.6. Именно Спорт 1.6. НО, скорее всего, центральное отверстие нужно протачивать - ступичные то на 21106 бОльшего размера, чем обычные ВАЗовские...

Сзади обычные барабаны.В стандартном варианте с ЗДТ стояли механизмы от Оки. Как вариант встречались восьмые.

Если честно, лично мне, хватало базового варианта с задними барабанами - тормозит отлично. ИМХО наиболее эффективный вариант цена/качество - для начала поменять ГТЦ с ВУТ на более производительные.

У моего друга из Самары (Mangoost привет!) стоит конфиг - 15" диски и Волговские суппорта спереди + 14" вентилируемые диски + суппорта 2112 сзади. Обалденный бюджетный конфиг.

Рулевое управление:С рулевой у 106х вообще было огромное разнообразие. Базово устанавливался ГУР ZF с рулевой рейкой от Opel Calibra A. Ничего плохого про него сказать нельзя, удобно, легко и надёжно. При большом пробеге начинала постукивать рейка, вопрос решался ремкомплектом ZF с резинками и втулками. Главное - не пускать "кулибиных" (при переборке моей рейки обнаружились прессованные пивные крышки подложенные для уплотнения). Встречаются варианты с обычной тюнинговой рейкой ВАЗ, с гидрорейкой ВАЗ. В последние годы некоторые владельцы меняли старые изношенные детали на электроусилитель с рейкой ВАЗ.На рейку ZF не лезет тюнинговый усилитель моторного щита под ВАЗовскую рейку с гидроусилителем. Надо пилить его.Рулевые наконечники стандартные.Рулевые тяги - правая ВАЗовская, а левая 106. Там еще между рулевыми наконечниками и тягами соединение через резьбовые втулки они тоже одна 10-ая, а одна 106-я..

Кузов:Было 2 варианта - седан и редкое купе. Купе смотрится эффектно, однако можно крупно попасть на поиск кузовных деталей и задних стёкол. Ещё у купе - вcя задняя боковая панель пластиковая.

Внешне седан 21106 отличается от обычной 2110, как спортсмен от ботаника. Расширенные передние и задние крылья, увеличенные арки, другой обвес и спортивная заливная горловина бензобака... Лично я считаю, что из всей серийной продукции ВАЗа, 21106 обладает самым гармоничным дизайном.

Многие говорят, мол 106 это обычная десятка, только с обвесом и подрамником. Это совсем не так. Достаточно заглянуть под капот и Вы обратите внимание, что чашки амортизаторов раздвинуты на 8см. и усилены. Кроме того по ремонтному каталогу другие номера имеют панели пола и моторный щит. По жёсткости, ИМХО, значительно крепче обычного кузова. При различных способах поддомкрачивания и подъёме "морды" за подрамник - двери всегда отлично закрывались и открывались, перекосов не наблюдалось.

Моторный отсек всегда грязный - весьма проблематично закрыть его от попадания грязи снизу по бокам от защиты. А в "окна" рулевых тяг видел продающийся за 350р. комплект - каркас с брезентовой тряпочкой на резинке. Здорово помогает.

Передние крылья пластиковые, подкрылки свои, расширенные. Волноваться владельцам 2ой версии обвеса не надо - полный комплект и передние подкрылки выпускает фирма dm-kit в Тольятти. Ребята порядочные, работают быстро. Если их попросить, сделают обвес более "толстым", что повысит его долговечность. Учтите, что отдельно бампер может немного не подойти к Вашим крыльям и наоборот - лучше брать комплектом или придётся подгонять.

Снять крылья в целом не проблема - они на болтах, а вот с бампером не всё так просто. Для начала снимаем номерной знак, затем в дырку просовываем руку (обязательно в перчатке, а то порежетесь) с ключом, нащупываете гайки крепления накладки бампера. Их 2 штуки. Затем залазим под машину и примерно под фарами находим 3 и 4 гайки. После этого снимаем накладку. Под ней 2 болта крепления бампера. Ещё 2 болта соответственно притягивают бампер к крыльям.

Накладки на дверях прилично пескоструит - желательно заклеить прозрачной плёнкой. Иногда отходит крепление в нижней части двери и туда набивается грязь - потенциальное место для появления ржавчины. Рекомендую после покупки купить в строительном магазине уплотнитель и наклеить его на ребро накладки - грязь будет меньше попадать.

Задние крылья - металлические. Их надо беречь - это пожалуй единственная деталь, которую взять ВООБЩЕ неоткуда: Т.е. в продаже задних расширенных крыльев не было никогда. В случае их повреждения, придётся покупать обычное крыло, резать в нём дырку под заправочную горловину и искать талантливого жестянщика, чтобы выгнул крылья как родные. Тут же есть небольшая ахиллесова пята - за арками задних крыльев надо регулярно следить - их сильно пескоструит широкими колёсами. Если упустить момент - моментально появляется ржавчина. Особенно пристально необходимо следить за передней часть арки, которая спрятана под накладкой двери. Расширена она - дальше некуда и именно туда надо больше всего смотреть при покупке. Никаких кусков изоленты, монтажной пены и прочей самодеятельности.Исключение 3 версия с обычными крыльями:Кстати, существует версия, что задние крылья делали вручную переделывая из заводских. У многих машин в задней части крыши стоит антенна. У кого есть, у кого нет. Систематизировать привязку к комплектации не удалось. Антеннка от Astra F.

Ещё интересный и важный момент - все кузова сделали в 1998 году и далее собирали сами машины по мере поступления заказов. Поэтому если машина не "перевёртыш" не удивляйтесь, что на аппарате 2002-2003 года могут быть стёкла 98года. Это нормально. Исключение - машины с заменёнными кузовами и, возможно, собранные после 2004 года.

Кстати - расширенные чашки амортизаторов не оставляют равнодушными некоторых осмотрщиков в ГИБДД - направление на экспертизу почти гарантированно.

Ещё важный момент - пробка заливной горловины. Она спортивная, с замком производства Sandler (вроде так пишется). Её нужно беречь и всегда закрывать замок. Если стырят - то придётся покупать комплект Pro-Sport за 2500р, а он без замка. Его тоже стырят, после этого придётся покупать комплект с замком Sparco. Стоит он уже 6500р.

Салон:Приборная панель 2110 старого образца. Щиток приборов VDO свой 21106. Разметка до 240км/ч. Вещь редкая, но в продаже есть. Сиденья в стандарте были получше десяточных - с другой набивкой. Неплохие, но позднее на заказ ставили салоны типа Cobra. (делает SVS тюнинг). Вот это настоящие превосходные сиденья с большой буквы. Боковая поддержка и удобство никак не сравнить с распространёнными подделками под Recaro, натянутыми на стандартный каркас. Могу сказать, что эти сиденья гораздо удобнее чем на Lancer X 2.0, Legacy Outback и многих других иномарках: Да ещё и с подогревом:Обивки дверей тоже были сначала стандартными. Потом пошли наподобие калиновских. Приятно смотрелись. Также приятным было наличие электростеклоподъёмников, зеркал с обогревом и электрорегулировкой и центрального замка. Шумка стояла на многих машинах, но кто её ставил - вопрос.

Ещё один интересный момент. Холод в салоне зимой. Дело в том, что к ногам задних пассажиров проложены воздуховоды, но т.к. КПП весьма габаритная, они несут исключительно декоративную функцию. Внимательно осмотрите их и место вокруг кулисы КПП, при возникновении подозрений - уплотните дополнительно. Кстати чехол на КПП меняется просто - крепится изнутри пластиковым хомутом.

Фары и лампы:В общем всё стандартное. Фары передние Киржач или Бош. Я считаю, что шли Киржач, а Бош ставили сами владельцы, Mangoost утверждает обратное. Как на самом деле - ХЗ

Кондиционер:Ставился как доп. опция. Производился тольяттинской фирмой . Лично у меня не было, но я не жалею - т.к. отзывы в сети такие, что цитировать их тут будет неприличным. В целом всё сводится к "Намучавшись с ремонтами, сняли это гов#о, чтобы не раздражало:"(с)

Шины и диски:Диски устанавливались отличные - кованые Авиатехнология. Размерность 6,5Jx15. Вылет или 27 или 32. Вес около 6кг. Резина 195/60R15 Н205/55R15 Н185/65R15 QНа некоторых машинах стояли диски R16. Точную размерность не подскажу - у моих знакомых таких не было.Диски R14 не полезут вперёд - суппорта мешают.

Родные диски, как показывает практика, наилучший вариант - т.к. у многих других из-за нестандартного вылета при поворотах на большие углы, нижний болт стойки стабилизатора трёт по внутреннему радиусу диска. Так же встречается проблема - высокопрофильная резина упирается в край чашки пружины на стойке.

Теперь собственно эмоции:

Машина отлично едет. Очень сбалансирована по динамике, управляемости и комфорту. Да, сильно заряженная "зубилка" будет шустрее, но менее комфортной и с меньшим ресурсом мотора. А 10ка может поехать также при вложениях, существенно превышающих разницу в цене со 106. Т.е. зачем вливать кучу денег в 10, если можно купить 106 у которой всё это уже есть и сделано неплохо. Вопреки мнению многих владельцев обычных 10к, что мол плюс 106ой только в моторе, это не так. Машина совершенно по другому управляется и едет. Минус - увеличение диаметра разворота. Я имел возможность сравнить с ухоженной 12шкой без колхоза, на хороших колёсах и заряженной 12шке с сильным занижением и мощностью 140 л.с. Ну что могу сказать - не то. Устойчивость, скорость в повороте, крены... Ну вообще никак не сравнить. Сильно заниженная доработанная 12шка едет похоже, но устойчивость и управляемость всё-равно хуже, а ведь клиренса почти нет. Заметно расширенная колея и увеличенная база 21106 играют свою роль. Заряженный 124 мотор, несмотря на максимальную мощность 140л.с., по сравнению даже с 136л.с. моей 106 менее тяговит, при этом диапазон мощности заметно уже. На стандартной 106 можно "погонять" хамоватые иномарки с временем разгона от 8 секунд до сотни, после лёгкого тюнинга - где-то от 6,5. CROC на 21106 с турбой объезжал Порш Карера, видео на ютубе лежит.

Т.е. если нужна надёжная, мощная машина с хорошей управляемостью, но нет желания колхозить и спорить с гаишниками - 106 идеальный выбор из отечественных авто.

Казалось бы, вот она, идеальная машина для молодого человека... Но не всё так просто.

Дело в том, что многие владельцы при покупке хотят надёжности иномарки, а цен на запчасти - наших. Получается же - надёжность наша, цены иномарочные. В связи с тем, что большинство 21106 выехали из ворот завода в лучшем случае 7 лет назад - в 2004м году, а то и раньше, многие сильно изношены - покупали то совсем не для редких неспешных поездок на дачу. Машина требует к себе повышенного внимания, а отсутствие в наличии многих запчастей и низкая квалификация сервисных мастеров в Вашем городе могут здорово отравить удовольствие от обладания этой замечательной машиной. К тому же у 106х удивительная "любовь" к вниманию со стороны хозяина Ездить меняя расходники и заливая бензин не получится. Из машин которыми у меня были и которые были/есть у моих друзей, 21106 бесспорный рекордсмен по количеству времени проведённому в ремонте, относительно своего пробега.

Владельцы 21106 - в основном это энтузиасты у которых или не хватает денег на хорошую дорогую иномарку, или которые могут позволить себе вторую машину для экспериментов.

Тюнинг возможен, но выбор деталей в наличии ограничен и стоимость нестандартных запчастей под импортные моторы заметно выше. Однако всё-таки в продаже есть много 106х с приличными доработками - мотор собирают с использованием деталей от моторов C20LET и устанавливают турбонаддув. В КПП идёт блокировка дифференциала, встречаются экземпляры с полным приводом от редкой версии Опеля Калибры или на базе агрегатов VW. Аппараты получаются изумительными, разве что следить за ними надо ещё более тщательно.

Рекомендуемые инструкцией жидкости:В мотор - 4,5 литра масла. 5w50, 10w40 и 10w50.В КПП 1.8-1.9 литра 85w90 GL-4.Бензобак стандартный. Бензин АИ-95.Антифриз - 8 литров.ГУР - 1 литр ATF Dextron 2.

Реальный расход топлива:По трассе около 6,5-6,7 при 90км/ч, 7,2-7,5 при 120 км/ч.По городу - от 10,5, а дальше - как нажмёшь Может и 17 сожрать.

От себя добавлю - очень хорошее масло в мотор Total / Elf 10w50. Антифриз я использовал Felix g12 красный, машина не греется и хорошо видно где капает.Масло в КПП: ZIC - не понравилось, даже в -5 полусинтетика густеет сильно, Total 75w90 очень понравилось.В ГУР лил GM'овские.

Вывод:Если покупать, то искать машину в музейной сохранности с мотором c20xe, приводами и ступицами заменёнными на детали с 25 шлицами, без кондиционера, с задними дисковыми тормозами в обвесе 2 версии.

Но лично я бы, если отмотать историю на прошлый февраль, поискал бы Golf 3/Vento с теми же 2мя литрами в хорошем состоянии, не мучал бы своих друзей просьбами перетащить неподвижный агрегат из гаража в сервис или с окраины города, с оборванным тросиком сцепления, в гараж. Ещё раз повторюсь - машина, если прошляпили при покупке, по расходам легко обгонит неплохую подержанную иномарку.

P.S. Всё выше - моё личное мнение, совершенно не претендующее на истину в последней инстанции. Многое - результат моей невнимательности при покупке, индивидуального невезения и неудачного выбора сервисов. Угрозы, проклятья и пожелания пишите в P.M. Если будет кому-нибудь интересно, выложу отзыв по своей машине. Более подробно информацию можно почитать на форуме 21106.

С Уважением, Серёга._____________________По просьбам добавлю небольшой отзыв именно по моей машине

Предыдущей машиной у меня была 21053 1995 года выпуска которая служила верой и правдой, на которой я проехал за 2 года около 120 тысяч километров используя её по работе. За машиной следил, на расходниках не экономил и она меня никогда не подводила. Несмотря на частые суточные пробеги около 700км по области я никогда не вставал на трассе с поломками, да и несмотря на поездки в любую погоду вылетал с трассы 1 раз, безопасно и ничего не повредив. Карбюраторного 1,5 очень не хватало для безопасных обгонов на наших холмистых узких трассах и комфорта хотелось побольше. Так получилось, что в момент принятия решения в покупке другой машины, на глаза не попалось ни одной достойной иномарки в этом ценовом диапазоне, зато попалась старая статья в журнале АвтоРевю и я загорелся.

Первые поиски оказались бесплодными - продаваемая 21106 в моём городе оказалась "накрашенным трупом", с обычным салоном, заменённым на обычный вазовский мотором и "свежей, качественной" краской сходившей на глазах. Поездка в Самару за приглянувшимся там экземпляром впечатлила. Самарцы оказались очень приветливыми людьми и помогли найти дорогу к месту встречи с продавцом, но сама машина оказалась просто уничтоженной по кузову. Несмотря на все уверения продавца, заплатки краски и изолента поверх ржавых арок убедили меня, что торопиться не стоит. Но теперь я твёрдо был уверен какой будет моя следующая машина. Поверьте, фотографии не передают всего шарма ухоженного экземпляра, особенно когда он подкатывает басовито, но негромко урча...

В результате поисков моя машина была куплена в Энгельсе в большой спешке. В среднем состоянии, зато не битая и с салоном Cobra (svs),но без зимней резины (на дворе февраль месяц). После снятия с учёта и перепалки с вреднющим осмотрщиком на тематику задних фонарей Pro-Sport и покупки новых стандартных в ближайшем магазине, машину с учёта сняли. Дальше началось фантастическое "везение". Если вылечить нерабочие по диагонали поворотники удалось поколесив несколько часов по вечернему Саратову и найдя электрика, то с резиной дело не заладилось... Большинство магазинов было закрыто, а в открытых не было нашего размера... Рассудив что, раз 195/60 родной, то влезет и 195/65 мы купили 4 покрышки и... обломились - литьё Алессио стоявшее на машине оказалось с совершенно другим вылетом и переднее колесо при спуске машины с домкрата упёрлось в выступ стойки, похоронив наши надежды на сегодняшний старт обратно в Ульяновск. Спасибо продавцам в магазине, покрышки обратно приняли, а мы заночевали в Саратове оставив машину на стоянке... Там же выяснилось что задние стеклоподъёмники не работают также как и центральный замок. А ключей от замков у нас не было - хозяин честно предупредил, что ключей нет, но вручил нам новые личинки замков с ключами... Вечер прошёл в поисках в интернете местных магазинов с шинами...

Утро оказалось ещё более весёлым - или вечером залипла кнопка с которой заводится машина или на контакты стартера попала вода из лужи (около стоянки пробило трубу и улица была залита водой несмотря на мороз под тридцатник), но с утра мы поняли что стартер сдох... Помог отзывчивый мужик на Шевроле Ниве и через 15 метров буксировки машина завелась. Дальше были многочасовые поиски подходящей резины, которая была найдена на автомобильном рынке. Размер был не совсем нашим 185/55 r15 и была это Yokohama ice guard шипованная, но делать было нечего - взяли её. Местные продавцы, которые между собой сразу нашли последний комплект сказав нам на прощанье "Ну мужики, Вы попали..." помогли завести с толкача машину и мы, заправившись на выезде из города, рванули домой...До дома было около 400км, но прошли они очень легко и незаметно. особенно остро машина чувствовалась так как всего за день до этого я ещё колесил на своей пятёрке. Стошестая понравилась своей устойчивостью на трассе, теплом в салоне, отличным тяговитым мотором, которого на трассе хватало "за глаза", понравилась отличная по сравнению с классикой аэродинамика - на скорости 120-140 машина совсем не плавала и боковой ветер не беспокоил. Коробка передач очень удобная, включения чёткие, задняя с кольцом блокировки. Передачи растянутые... На скорости около 120 мотор работает тихо, в салоне с шумоизоляцией тоже тихо, тепло, в сиденьях удобно... В общем изумительно. Повороты пишет как по лекалу... На трассе же выяснился весьма скромный для 2 литрового мотора расход - на скорости 120-140 км/ч около 7,2-7,3 литра 95 бензина, в общем доехали на одном дыхании...

Потом уже в городе были выявлены многие недостатки:- отремонтирован стартер- отремонтирован генератор- заменена АКБ- ступичные подшипники- отремонтирована рейка.- заменена сигналка и реанимированы стеклоподъёмники и ЦЗ. Крайне плохо сделали в 12 Вольт-Сервисе. По получении пришлось тыкать в нерабочие каналы двери и капота, доводчик они не подключили, через неделю сломался установленный ими концевик капота, а через 3 недели помер центральный замок с водительской стороны. Ехать к этим вредителям не хотелось, поэтому сделал сам, в процессе обнаружил остатки ещё двух(!) предыдущих сигналок. Специалисты, сказать нечего, ладно хоть тонировку сделали нормально (переклеили на задних дверях оторвав фиолетовую китайщину).

На салон ушло 2 банки с рекомендованным мне другом очистителем салона, после чего оказалось что салон не жёлтый с чёрным, а молочно-чёрный

Пока шли вялотекущие ремонты, ездил по городу на работу и обратно. Водить я стараюсь аккуратно, никаких шашек, пролётов на красный и прочего, но стартануть со светофора вместе с понтующимися обладателями недорогих иномарок иногда себе позволял Хотя дело это было неинтересное - владельцы серьёзных аппаратов обычно не понтовались, а часто приветливо махали рукой и сигналили, а заезжать с машинами типа Акцента/Гётца было неинтересно. Повеселил как-то обладатель чёрного двухлитрового Ланцера Х, пытающийся согнать меня с левого ряда светофора морганием фар, но сдулся он слишком быстро...

Дальше была эксплуатация, совмещённая с поиском и заказом нужных мне деталей. Кратко даже не описать сколько времени я потратил на ремонты, поиск нормальных мастеров. Толкового электрика в нашем городе я так и не нашёл. зато нашёл кучу новых знакомых через интернет. Очень мне помогли многие форумчане с клуба 21106. Особенно Mangoost и Туча.Резина профиля 195/55 r15 мне не понравилась. Жёстко. Зимняя Йока оказалась полной хренью - в процессе перегона через 400км без заметных ударов на заднем колесе уже была грыжа. Летняя Ханкук Оптимо, на которой машина и купил, тоже оказалось не очень - крайне не хватало сцепных свойств в поворотах. Диски Алессио я тоже замучался прокатывать, пластилин ё-моё... Вы возразите, что для динамичной машины должна быть соответствующая резина и будете абсолютно правы - диски надо брать обязательно кованные, иначе Вы будете частым гостем на ближайших шиномонтажах, а к выбору резины подходить особенно тщательно - например на дешёвой зимней моментально вырвет шипы.Машину я долгое время чинил, затем был неудачный ремонт мотора из-за резко взлетевшего расходы масла, затем машина с сожалением была продана хорошему знакомому на родину - в Тольятти. т.к. мотор был с деффектом, цену я сильно скинул, за что мне сказали большое спасибо.

guns.allzip.org

ВАЗ 21106 - цена, купить, фото, отзывы, характеристики

Если бы в 90-ых, у Тебя на хвосте оказался милицейский VAZ 21106, то оторваться от такого патруля, было бы не просто даже за рулем мощного БМВ. Но, к радости «гонщиков», и к печали стражей закона, таких машин было создано очень и очень не много. А сколько поступило их в органы? — кто сможет ответить на этот вопрос сегодня?

Это не просто мощная Десятка; — здесь расширена колея и увеличена колесная база. Стойки, чтобы улучшить управляемость, были сдвинуты ближе к колесу. Сотрудники «Мега — Лада» проделали большую работу и они создали другую по сути машину.

Так почему — же Lada 21106 не получила широкого распространения? Причина конечно — же в цене. Которая не смотря на все улучшения, не позволяла этой Ладе продаваться.

Так за сколько можно было купить ВАЗ 21106

В конце 90-ых, цена на VAZ 21106 была сопоставима со стоимостью двух новеньких, шестнадцатиклапанных Десяток. Тогда, мощная Десятка с Опелевским двигателем — c20xe, стоила как Ланцер. Вот только последний был с 1.6 и конечно не мог и мечтать угнаться за скоростной россиянкой.

Посмотрим на фото ВАЗ 21106

Уже в базе VAZ 21106 оснащался 15-ыми, колесными дисками. На них была обута весьма широкая — 195-ая резина. И если Вы присмотритесь к фото, то заметите, что лючок бензобака здесь круглый, а не прямоугольный — как на обычных Десятках. Очень важно еще то, что улучшения по кузову, привели к почти двухкратному повышению жесткости на кручение. А это также очень важно, если Вы хотите хорошо управляемый автомобиль. Снаряженная масса спортивной Десятки — 1 100кг.

Теперь о салоне:

Спидометр такой Десятки проградуирован до 240км в час. Согласитесь, для ВАЗ — овских машин это просто фантастика! Уже тогда модель 21106 оборудовалась подогревом сидений и базовым электроприводом боковых стекол. Здесь есть ГУР, причем он импортный, — от ZF.

Характеристики ВАЗ 21106

И двигатели и коробки для VAZ 21106 поставлялись в Россию со спортивного подразделения GM – Vauxhall. Двигатель здесь кстати закреплен на подрамнике, что уже является существенным плюсом ( так снижаются вибрации передаваемые на кузов). Но самое интересное в 106-ой, конечно же двигатель. Речь идет о опелевском двигателе — c20xe. Данный агрегат при объеме в 2.0л, развивает мощность в 150л.с. Уже с завода здесь установлены кованные поршни, — что это если не прямой намек на спорт и высокие нагрузки? До 100км 106-ая Лада способна ускорится за 9.5с; максимальная скорость — 205км в час. Согласитесь, — для тех лет это весьма серьезные показатели. Позже на 106-ую устанавливался двигатель c20se мощностью в 136л.с.

По отзывам некоторых владельцев ВАЗ 21106, бывает здесь трескается выпускной коллектор. Опелевская коробка F18, обеспечивает достижение максимальной скорости именно на 5-ой, а не на 4-ой. И стабилизаторы кстати, здесь не только спереди, но и сзади.

Даже по сегодняшним меркам, 106-ая реально скоростная машина. Кроме своих, существенно отличающихся от обычных Десяток характеристик; она обладает харизмой и аурой эксклюзивного авто. И это также очень важно.

tazinfo.ru

Тест — драйв ВАЗ 21106

"Сто шестая"

Последнее сообщение об этой машине в журнале восходит к августу 1998 года. С тех пор утекло немало воды. Сегодня самую мощную "десятку" — ВАЗ 21106 собирает тольяттинская фирма "Лада-Тул".

Новая "сто шестая" хоть и обзавелась обновленным пластиковым "обвесом", ее, как и раньше, легко узнать по широко расставленным пятнадцатидюймовым колесам. Под капотом ВАЗ 21106 на специальном подрамнике разместился двухлитровый силовой агрегат от "Опеля"-C20XE. Получилась совсем "другая машина", включая и некоторые отличия в кузове, передней и задней подвесках. В качестве стандартного оборудования — гидроусилитель рулевого управления немецкой фирмы ZF.

Салон заметно отличается от обычного — кожаный руль, сиденья "на заказ", "опелевский" рычаг коробки передач с кольцом блокировки заднего хода, комбинация приборов со спидометром до 240 км/ч (в стандарте — 200). Однако главное в этой машине — силовой агрегат все же чужой. Да, конечно, он мощный, надежный, современный, но далеко не последняя новинка в мире моторов. Только "десятка", пусть хоть с ракетным двигателем, за 330 тысяч — явный перебор.

Куда интересней наш "ответ Чемберлену".

Ротор

Эта машина — ВАЗ 21099/ВАЗ 21099-91 с роторно-поршневым двигателем ВАЗ-415. О "Самаре" с РПД мы рассказывали еще в декабре 1997 года. Кому-то не важно, что угловатый ВАЗ 21099/ВАЗ 21099 — вчерашний день: посредственная аэродинамика тянет за собой более высокий расход топлива и довольно скромные по сравнению с "десяткой" скоростные показатели. Но есть поверье: предшествующие модели всегда надежней! Это и подпитывает их популярность.

Итак, "девяносто девять" с РПД. О том, что под капотом именно ротор, снаружи догадается не каждый. Но дотошный автолюбитель заметит кое-что необычное: в бампере "проглядывает" масляный радиатор… да и картер двигателя, торчащий снизу, выглядит непривычно. Откроем же капот.

Первое впечатление — двигатель игрушечный! Где-то в глубине моторного отсека угадывается корпус "волговского" воздушного фильтра, практически полностью укрывающий моторчик.

Особенность его — торцевой впуск: канал для подачи топливной смеси подходит перпендикулярно плоскости вращения ротора, с торца. Такая схема позволяет увеличить крутящий момент двигателя в нижней части рабочего диапазона оборотов, сделать его характеристику более пологой, избавив от подхватов на одних оборотах и недобора на других. Существует ведь и радиальный впуск — когда канал расположен в плоскости вращения ротора. В силу ряда причин это позволяет получить более высокую мощность, но несколько сужает рабочий диапазон.

Готовит топливно-воздушную смесь карбюратор — привычный нам "Солекс". Конечно, со своими, соответственно запросам двигателя, регулировками.

Система зажигания аналогична микропроцессорной "восьмерочной", но дополнена блоком резервного зажигания (БРЗ), позволяющим при выходе из строя основной системы добраться до гаража. В каждой секции двигателя две свечи: основная — запальная, дополнительная — дожигающая.

Приятная особенность РПД — простота технического обслуживания. Нет газораспределительного механизма — нет и трудоемкой операции по регулировке клапанных зазоров. Все техобслуживание сводится к замене масла, фильтров и свечей. Машина с РПД отличается от обычной и тормозами — они с вентилируемыми передними дисками увеличенного диаметра и 14-дюймовыми колесами от ВАЗ 2112. От него же коробка передач и сцепление увеличенной размерности.

Очная ставка

Звук мотора "сто шестой" словно специально настраивали: если придавить газ, то просто ураган! Тем не менее, на уши не давит, хотя и будоражит кровь.

Разгон с места впечатляет! Но не это главное. Мощный двигатель обеспечивает не только прекрасную стартовую динамику, но и хорошую эластичность — "сто шестая" неплохо едет уже с полутора тысяч оборотов. А с четырех у двигателя открывается "второе дыхание", и машина достигает максимальных ускорений на каждой передаче. (Это видно и из технической характеристики: максимальный крутящий момент 196 Н.м — почти вдвое больше, чем у "Жигулей", — двигатель развивает при 4800 об/мин.)

Обгоны с таким мотором превращаются в удовольствие, а главное — становятся безопаснее. Нет нужды для большего ускорения "подтыкать" передачу "вниз", просто топнул по педали — и выстрелил! В то же время пятая передача ощущается как "рабочая" уже при скоростях 50-60 км/ч. И максимальная скорость достигается именно на ней, а не на четвертой, как на обычных ВАЗах, где пятая — "экономичная". В коробке передач ВАЗ 21106 установлен спортивный ряд передаточных чисел.

А чем ответит "девяносто девятая" с РПД?

Звук этого мотора завораживает с первых нот. Мгновенный, едва притронешься к педали газа, набор оборотов, словно нет ни грамма инерционности! И в самом деле — инерция ротора (если сравнить с грудой металла: коленвал, маховик, шатуны, поршни…) невелика. Шевелить "возвратно-поступательно" ему практически нечего — топливо сгорает, а ты знай себе раскручивайся! И вибраций водитель не заметит — по сравнению с поршневым РПД (тем более — двухсекционный!) гораздо лучше уравновешен.

А посему старт воспринимается как выстрел. Динамики этой машине тоже не занимать! Вжимает в сиденье не хуже, чем "сто шестая". Интересно, что даже в таком режиме троганье необычно мягкое и плавное. Для нормальной езды хватит 10-15 мм хода педали газа! А если нажать побольше, то раскрываются удивительные способности мотора. Например, на второй передаче без какого-либо недовольства и натуги он разгоняет машину до 120 км/ч… и выше! 8000 оборотов — не предел. Конечно, здесь нет риска "встречи" поршней и клапанов, но прочность-то не беспредельна! К тому же системам смазки и охлаждения такая "закрутка" тоже едва ли по душе. Все это владельцу РПД полезно знать.

Итак, за что же возьмут деньги с потенциального покупателя? Если оценить максимальные скорости, 212,4 км/ч у "сто шестой" и 192 км/ч у "девяносто девятой" с РПД, то разница в 20 км/ч, мягко говоря, ощутимая. Но и чудес нет! Ведь и обычная "десятка" благодаря более совершенной аэродинамике существенно превосходит в скорости угловатые ВАЗ 2109 или 21099.

А тут еще в арсенале "сто шестой" — лишние 15 л. с.! Выше у "иностранца" и максимальный крутящий момент. Правда, разгонная динамика машины зависит и от передаточных чисел коробки и главной передачи, размерности ведущих колес. Но все же у "сто шестой", несмотря на лишние 100 кг снаряженной массы, есть преимущества. Взгляните на время разгона до 100 км/ч. Не в пользу РПД (что, впрочем, естественно) и "экономика": если ВАЗ 21106 при скорости 90 км/ч расходовал 6 л/100 км, то ВАЗ 21099/ВАЗ 21099 с РПД — 8,1 л/100 км. Увеличение скорости только усугубляет картину.

Но не спешите обвинять "ротор" в чрезмерном обжорстве, сначала немного арифметики.

Пусть "сто шестая" против РПД экономит по 2 литра бензина на "сотню". Зато разница в цене автомобилей более чем двукратная. У купившего "ротор", а не "сто шестую", в кошельке останутся "лишние" 170 000 рублей. А это или еще одна "десятка" с весомым хвостиком, или почти 25 тонн бензина, которых даже прожорливому ротору за глаза хватит на 300 тысяч километров пробега. Вряд ли два-три выигранных светофорных старта стоят этих денег.

Итак, резюме.

Автомобили ВАЗ 21106 с двигателем "Опель" С20ХЕ и VAZ 21099/VAZ 21099-91 с РПД ВАЗ-415, мягко говоря, разные, не только по облику и цене, но и по характеру.

Солидный внешний вид и "начинка" "сто шестой" придают водителю уверенность в возможностях машины. А ей доступен не только напористый разгон, но и скорости за 200 км/ч. Это, наверное, позволяет тешить самолюбие, тягаясь с БМВ, "Ауди" и им подобными.

Роторный ВАЗ 21099/ВАЗ 21099-91 — это волк в овечьей шкуре. Основательно устаревшая внешность уживается со взрывным темпераментом. Разгон до "сотни" меньше чем за 9 секунд и максимальная скорость свыше 190 км/ч позволяют покуражиться многим амбициозным водителям среди тех, кого по тем или иным причинам больше привлекает именно "девяносто девятая".

источник: www.zr.ru

maestria.ru

21106 - это... Что такое ВАЗ-21106?

ВАЗ 21106

Общие данные

Сборка:

«Лада-Тул», «Арсенал-авто», «Моторика», «Супер-Авто»

Иные обозначения:

Lada 21106

Opel C20ХЕ 16V


Марка:	Opel C20ХЕ 16V
Тип:	четырёхтактный, инжекторный, рядный
Объём:	1,998 см3
Максимальная мощность:	150 л.с. (110 кВт кВт ), при 6 000 об/мин
Максимальный крутящий момент:	196 Н·м, при 4 800 об/мин
Цилиндров:	4
Клапанов:	16
Макс. скорость:	205 км/час
Разгон до 100 км/ч:	8 с
Расход топлива при смешанном цикле:	8 л/100 км
Расход топлива при городском цикле:	10 л/100 км
Расход топлива на трассе:	7 л/100 км
Cтепень сжатия:	10
Система питания:	DOHC Motronic, M 2.8
Охлаждение:	жидкостное закрытого типа с принудительной циркуляцией жидкости
Тактность (число тактов):	4
Порядок работы цилиндров:	1-3-4-2
Рекомендованное топливо:	А-95

5-ти ступенчатая МКПП OPEL F-18

21106 купе

Характеристики

Массово-габаритные

Колея задняя:

1446 мм

Колея передняя:

1480 мм

На рынке

ПредшественникВАЗ-2110

Преемник

ВАЗ-21107

Другое

Грузоподъёмность:

425 кг

Объём бака:

43 л

Модификации

ВАЗ-21106 купе, ВАЗ-21107, Lada WTCC

ВАЗ 21106 / Lada 21106 — Cовместный проект компании АвтоВАЗ и фирмы «Мега-Лада» созданный на основе автомобиля ВАЗ-2110 для его омологации в группе WRC.

Концепт кар выставленный на выставке МИМС-96 назывался «Жёлтая Акула». На концепт-каре устанавливались оригинальные колесные диски фирмы Slik, желтого цвета.

Двигатель «Мега-Лада Мотор-спорт» на основе «восемьдесят третьего» блока. Был заменен на Opel C20XE 16V мощностью 150 л.с. Двигатели, коробки передач и другое оборудование поставляло спортивное отделение английского филиала General Motors — Vauxhall. Автомобили «бюджетной» комплектации отличались двигателем Opel Ecotec X20XEV мощностью 136 л.с.

Кузов ВАЗ-21106 отличается от ВАЗ-2110 задними и передними крыльями с расширенными арками колес. В фирме «Арсенал-авто» на этот автомобиль устанавливали внешний пластиковый обвес. Впоследствии данный обвес по желанию клиентов стали устанавливать и на обычные «десятки», комплект назывался «Нола». В 1998 был изменен дизайн автомобиля, в связи с популярностью модели у спецслужб. В 1999 году дизайн автомобиля был изменён на более практичный. Была изменена форма бамперов, удалены пластиковые накладки на дверях и капоте. По словам производителя это уменьшало уровень шума в салоне автомобиля при движении со скоростью выше 200 км/ч. Некоторые автомобили были с минимальным обвесом, похожим на 21106 «С» и иногда с двумя овальными воздухозаборниками на капоте. В 2003 произошла смена пластикового обвеса на совершенно другой по форме. Также были выпуски с полным отсутствием обвеса за исключением расширенных колесных арок.

Фирма «ФРОСТ» занималась установкой системы кондиционирования воздуха в салоне.

В автомобиль любой комплектации устанавливался гидроусилитель немецкой фирмы ZF.

На основе модификации 21106 выпускалась гоночная версия автомобиля ВАЗ-21106-27 ставшая впоследствии ВАЗ-21107, также была построена Lada WTCC. Выпускалась версия ВАЗ-21106 с кузовом типа купе.

Автомобиль удостаивался приза журнала «За рулем» - «За лучшие экспонаты МИМС-96».

Модификации

ВАЗ 21107 - модификация для соревнований ралли. Вварной каркас безопасности, иная конструкция подвески. Предварительно изготовленные в НТЦ ВАЗа, тестировались и доводились фирмой «MSD». Тестирование на английских раллийных трассах проводил Алистер МакРей.
ВАЗ 21127 - модификация с кузовом ВАЗ-2112. Увеличена мощность двигателя.
ВАЗ-21106 «С» Купе - модификация с кузовом типа «купе», двигатель Opel C20SEL мощностью 136 л.с..
ВАЗ 21106 WTCC - участвовала в международном чемпионате FIA WTCC 2008 года, используясь командой «Русские медведи» (Russian Bears Motorsport). В 2009 использовалась командой «Lada Sport».

ВАЗ 21106 поздней модификации
Lada 21106 WTCC чемпионат 2008
Lada 21106 WTCC чемпионат 2008

Примечания

Ссылки

dic.academic.ru

Ваз 21106

ВАЗ-21106 | Мусоросвалка | FANDOM powered by Wikia

ВАЗ 21106. Опыт эксплуатации. Много текста.

ВАЗ 21106 - цена, купить, фото, отзывы, характеристики

Так за сколько можно было купить ВАЗ 21106

Характеристики ВАЗ 21106

Тест — драйв ВАЗ 21106

"Сто шестая"

Ротор

Очная ставка

А чем ответит "девяносто девятая" с РПД?

Итак, резюме.

21106 - это... Что такое ВАЗ-21106?

Модификации

Примечания

Ссылки