Ваз стабилизатор задний
Задний стабилизатор на ВАЗ
Так уж вышло, что не мог писать довольно долгое время… Сессия… Но вот собрался с силами, напишу немного. Несмотря на свою занятость, я успеваю просмотреть интересующие темы, которые касаются тюнинга и ремонта ВАЗ.
Довольно спорная вещь этот стабилизатор, читая отзывы в Интернете, как то не пришел к выводу, нужен задний стабилизатор или нет. Одни говорят, что он расшатывает кузов, в частности ланжероны, заставляет работать заднюю подвеску в более напряженном режиме, понижает проходимость автомобиля. Когда последний проезжает ямы с большим креном, существует возможность цеплять грунт или снег. Из положительных качеств можно отметить в основном повышение поперечной устойчивости.
Было прочитано мною и сообщение о том, что его крайне нежелательно устанавливать, если не установлен двойной передний стабилизатор. Также не стоит забывать, что вместе с увеличением поперечной устойчивости, вы получите и довольно легкий срыв автомобиля в занос, что хорошо для дрифта, но не очень хорошо на сильно скользкой дороге.
Выбор заднего стабилизатора на ВАЗ
Ну насчет качества метала я рассуждать не могу, так как у меня нет опыта установки заднего стабилизатора различных фирм, также, к сожалению, отсутствует лаборатория по анализу материалов… Но в Интернете все таки нашлось несколько закономерностей, например, было много отзывов, что стабилизаторы, вроде, харьковского производства по качеству метала не очень. Хорошие отзывы были получены о ТехноМастере и качество, и садится хорошо.
Забыл еще сказать, что можно сделать и своими руками из стабилизатора от ВАЗ 2110.
Установка заднего стабилизатора на ВАЗ
Эта установка была разыскана мной, точнее случайно встречена на драйве. Вот оригинал статьи, советую почитать.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2101/21011/lupin/journal/288230376151776302/#replieslist
Что понадобится в установке? Все зависит от комплектности Вашего стабилизатора. Список деталей необходимых для установки:
- Хомуты, которыми крепится стабилизатор к заднему мосту.
- Новый болт, который крепит длинную реактивную тягу, к которой так же и крепятся «яйца».
- Соответственно ключи, молоток и прочее.
Установка заднего стабилизатора труда не вызывает, все будет понятно с фотографий ниже. Одна важная вещь, так называемые «яйца», в стандартном исполнении долго не выдерживают и отрываются. Отсюда вывод – скорее всего вам почти сразу придется изготавливать новые, укрепленные и соединенные трубами.
tuningvaz.in
Задний стабилизатор на ВАЗ своими руками | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106
В данной статье я хочу поделится с вами опытом создания заднего стабилизатора поперечной устойчивости! Т.е. мы не ищем легких и дорогих путей, но поверьте оно того стоит, экономия на лицо.Зачем нужен задний стаб и что он дает - это отдельная тема, а здесь я расскажу как его сделать и установить, а надо ли это или нет, решайте сами.Начну с того, что в инете есть описания этого процесса, так что я не открываю Америку и не изобретаю велосипед. Однако существующие описания мутны и не совсем понятны.Мне известны два, которые мне помогли (их вы легко найдёте поиском). Но они не конкретны.Мой вариант не единственно правильный и возможный, но конкретный и надеюсь понятный всем. Итак, поехали.
Что нам понадобится: 1. передний стабилизатор ваз 21102. резинки крепления на передний стабилизатор ваз 2110 2 шт.3. хомуты крепления на передний стабилизатор ваз 2110 2 шт.4. Стойка стабилизатора 2110 в количестве 2-х штук (в среде автолюбителей попросту "яйца"). Номер по каталогу ВАЗ - 2110-29060505. короткая реактивная тяга ваз 2101 1 шт.6. шпилька диаметром 12 мм. Длинна 250 2 шт.. или болт длинной 200 - 2307. болты, гравера, гайки и шайбы.8. 57ая труба (для хомутов крепления к мосту)9. антигравий для практиков10. + краска для эстетиков11. уголок стальной ( для пластин,для хомутов которые крепятся к мосту)
Инструмент: 1. сварка2. болгарка3. дрель4. наждак крупный и насадка на дрель5. сверла по металлу на 4 и 86. растворитель7. ключи и головки8. паяльная лампа9. труба диаметром 50 длинной 1.5 метра или большие тиски жёстко закреплённые к верстаку или чему то ещё...(это для того чтобы согнуть стаб под 90 градусов)
Как видите список не велик и все, кроме пожалуй что сварки, должно быть в вашем гараже или гараже соседа.Все детали ваз 2110 я покупал, на разборе.
Скажу пару общих советов.Работе не сложная, но трудоемкая, поэтому делать ее советую вдвоем. Но и один человек справится.. Не забывайте про технику безопасности при работе с инструментом!!!Желательно теплый гараж и яму. Мы делали в не совсем теплом гараже и без ямы в феврале месяце 2010 года.ВАЖНОЕ : потому как на переднем стабилизаторе от ваз 2110 есть небольшое смещение полукруга,примерно на 50 мм,то в этом случае нужно согнуть ЛЕВЫЙ край стаба чуть больше чем 90 градусов!!!!
Снимаем все два задних колеса и надежно закрепляем зад машины. Не забываем поставить упоры передних колес с двух сторон
Этап 1. Делаем хомуты на мост Собственно это одна из важнейших деталей. Водопроводную трубу режем шириной примерно 35 – 40 мм. Свариваем как на фото. Металлической насадкой на дрель очищаем, обезжириваем и красим антигравием.
Этап 2. Гнем стаб
Стаб от десятки по краям обрезаем на 5 – 6 сантиметров. Края обтачиваем, чтоб не порезаться самим и не порезать резинки яйца. Затем надо паяльной лампой до красна разогреваем стаб и загибаем на 90 градусов. Для этого мы использовали трубу. Запхивали конец в трубу и гнули. Внимание!!! Дайте стабу остыть самостоятельно!!! Не окунайте в воду!!! . Металлической насадкой на дрель очищаем, обезжириваем и красим антигравием.
Этап 3. Делаем крепления стаба к кузову.
Пилим реактивную тягу пополам и к ней привариваем конец яйца вот каким образом.Металлической насадкой на дрель очищаем, обезжириваем и красим антигравием.
Все, все детали готовы ничего варить больше не надо.
Этап 4. Собираем стаб.
1. Крепим хомуты на мост! Внимание, надо аккуратно отогнуть шланги тормозной системы.2. На стаб одеваем резинки и на них хомуты, запихиваем. Надо немного приподнять выхлопную трубу. Мой стаб задевает редуктор, это не мешает.3. Закрепляем стаб к мосту. Здесь нам пригодится маленькая трещетка и ключ.4. Снимаем стоковые реактивки. Здесь мне помогли головка на 19, трещеткаи и ключ.5. Надеваем пиленые яйце-реактивки на конец стаба.6. Закрепляем стоковую реактивку на своем месте, а новую со стороны колеса. Для этого нам и нужна шпилька на 250 или болт(мы брали шпильку длинной 1 метр,и резали на куски по 250 мм,потому как болты такой длинны не нашли). Шпильку при помощи двух гаек законторогаиваем, а когда мы ее забиваем (а я забивал изнутри) край расплющится и болт не нужен. Вы можете заварить край и получить болт. Внимание!!! Болт или шпилька должна быть диаметром 12 мм7. Еще раз смотрим все гайки и затягиваем при необходимости.
Все, ставим колеса и проверяем стаб на дороге.Данная конструкция реализована на машине моего друга и успешно используется около года!Тема по данной статье открыта здесь на форуме.P.S. Приношу благодарность моим друзьям Игорю (собственно он статью и написал) и Андрею.Знающие люди мне сказали, что тех осмотр со стабом не пройти,придётся снимать перед ТО...
www.semerkainfo.ru
Задний и двойной передний стабилизатор на ВАЗ классике
За годы существования классических моделей марки ВАЗ, обладателями этих автомобилей было выдумано массу способов, как улучшить заводские конфигурации автомобиля, как в вопросе динамики, так и в плане ходовых характеристик. Некоторые из доработок, действительно, кардинальным образом меняли поведение автомобиля, другие, оказывались совершенно бесполезны. Они не только не улучшали параметры, но и напротив – ухудшали их.
Одним из современных способов, как улучшить ходовые характеристики ВАЗовской классики, является установка двойного стабилизатора на переднюю ось, а также дополнительного стабилизатора поперечной устойчивости на задний мост.
Что обещает подобная доработка?
Как те, кто продают доверчивым клиентам подобные «тюнингованные» детали, так и те, кто уже установил их на свой автомобиль, в один голос кричат, что машина преобразилась до неузнаваемости. На самом же деле, громкие возгласы зачастую оказываются не столь значимыми, а в большинстве – лживыми.
Всем, кто заинтересован в подобной доработке ходовой части, как правило, из информационных источников известны якобы основные преимущества установки стабилизаторов:
- Хлипкая ходовая часть автомобиля становится более жесткой за счет дополнительных стабилизаторов, которые позволяют гасить люфты и колебания всей конструкции.
- Улучшенные стабилизаторы якобы уменьшают боковые крены автомобиля при крутых поворотах.
- За счет установки этих элементов, машина более устойчиво ведет себя на высоких скоростях.
Что ж, выслушав громкие аргументы, выступающие в пользу установки данных элементов, настало время поговорить о том, как обстоят дела не в теории, а на практике, и что дают стабилизаторы, что нет.
Реальность, связанная с передним тюнингованными стабилизатором
Установив стабилизатор передней подвески, вы не только не улучшите поведение автомобиля, а напротив, уменьшите его уровень комфорта. Дело в том, что передняя подвеска классических моделей Жигулей, является независимой. Усиленный стабилизатор, или двойной стабилизатор, который дает большую жесткость, в сравнении с заводским, делает подвеску не независимой, а полунезависимой, или, даже зависимой.
Поясним: в независимой подвеске изменение угла положения, к примеру, левого колеса, не отражается на положении правого. В зависимой подвеске изменение положения любого из колес отражается на положении колеса, расположенного с противоположной стороны. Проще говоря, установив двойной передний стабилизатор на классику, вы существенно ухудшаете работу подвески, ограничите ход ее работы. Мало того, что автомобиль станет значительно жестче, так еще и уменьшится его проходимость.
Конечно, стабилизатор уменьшит крены автомобиля, но опять-таки, вам придется пожертвовать ради этого комфортом и проходимостью автомобиля. Стоит ли игра свеч?
Задний стабилизатор поперечной устойчивости
Установка заднего стабилизатора на классику – более бесполезный шаг, даже в сравнении с модернизацией передней подвески, т.е. установкой двойного переднего стабилизатора.
И снова, чтобы понять это, необходимо вспомнить устройство задней подвески классики. На классике – это мост, на последующих поколениях – торсионная балка. И то, и другое относится к числу зависимой подвески. Это значит, что стабилизатор на заднюю ось вообще не нужен, так как конструкция ходовой и так дает максимальную жесткость. К сожалению, многие автовладельцы не знают этого, продолжая тратить деньги в такие бесполезные запчасти, вместо того чтобы заняться доработкой действительно уязвимых узлов.
Как же тогда улучшить ходовую часть классики?
Помимо затеи с заменой стабилизаторов поперечной устойчивости, существуют более разумные варианты. В первую очередь – это замена реактивных тяг, сайлентблоков ходовой части. Именно эти элементы являются наиболее хлипкими из всей конструкции ходовой Жигулей. Сделав такую доработку, можно перейти к замене амортизаторов, пружин, которые также дают большую жесткость. Наконец, для достижения максимального эффекта, можно позаботиться об установке распорок, так как кузов классики отличается особой шаткостью.
В такой, и только в такой способ можно действительно улучшить ходовую часть автомобилей ВАЗ, а затея со стабилизаторами – бесполезная трата времени и денег. Но и это еще не все. Как бы вам не хотелось верить в лучшее, но, сколько в ВАЗ, не вкладывай сил, денег и запчастей, он никогда по качеству не превзойдет иномарку, даже эконом-класса.
Читайте также:
- Что делать, если замерзли стекла в автомобиле?
Зима таит много неприятностей, как для автомобиля, так и для его владельца. И одна из таких неприятностей называется обледенение стекол на автомобиле. Действительно, бороться с этим достаточно тяжело, учитывая, что нужно разбить образовавшуюся корку льда, но при этом не повредить само стекло. Как это делается, какие есть средства от обледенения стекол автомобиля, да и как сделать так, чтобы ...
- Эксплуатация автомобиля летом
"Как к автомобилю относишься, так он и служит в ответ" - давно известная и проверенная на деле истина. Если своему железному другу вы не уделяете достаточно внимания, все возникающие поломки – это результат вашего к нему отношения. Ну, а если вы привыкли "сдувать пылинки" со своей машинки, тогда предлагаем узнать больше… гораздо больше о том, какие они – правила эксплуатации и ухода за ...
- Программа утилизации автомобилей в 2015 году
Говоря о программе утилизации автомобилей, просто не возможно не отметить, насколько популярной она стала за время своего существования. Несмотря на кризисные явления, прослеживающиеся в нашей стране, рынок автомобильных продаж продолжал сохранять свои объемы, и особую роль в этом оказала именно государственная программа по ...
pro-tachku.ru
Задний стабилизатор на классику ВАЗ-2107 ВАЗ-2106 ВАЗ-2101
Перед нами стоит задача – создание двойного заднего стабилизатора на классику ВАЗ – 2101, – 6, – 7. Задний стабилизатор на классику ВАЗ-2107 существенно увеличит устойчивость автомобиля на дороге при скоростном прохождении поворотов. Этот тюнинг классики не потребует большого количества материальных вложений, а эффект от него несказанно обрадует любого владельца классической модели «Жигулей».
Итак, начнём тюнинг заднего стабилизатора на «семёрку» (ВАЗ – 2107). Для создания двойного заднего стабилизатора поперечной устойчивости нам потребуется:
1. Стабилизатор от «десятки» (ВАЗ – 2110) передний. 2. Тяга реактивная короткая (ВАЗ – 2110) – 1 шт. 3. Антигравий – специальный состав для гидроизоляции и защиты от механических повреждений внутренних и внешних деталей кузова автомобиля, созданный на основе смеси синтетических смол и каучука. 4. Краска (для придания эстетической красоты нашему произведению искусства). 5. Шпилька L=250 мм, d=12 мм – 2 шт. 6. Труба d=57 мм – предназначена для изготовления хомутов, крепящихся к мосту. 7. Метизы. 8. Стальной уголок (в принципе, подойдёт стальная полоса 50х5) – для изготовления хомутов на мост. 9. Стойка стабилизатора для ВАЗ 2110 (№ по кат. ВАЗ 21110-2906050) – в простонародье так называемые «яйца» – 2 шт. 10. Резинки крепления на передний стабилизатор (ВАЗ-2110) – 2 шт. 11. Хомут крепления на передний стабилизатор (ВАЗ-2110) – 2 шт.
Список необходимого нам инструмента: 1. Болгарка. 2. Набор ключей и головок. 3. Сварочный аппарат. 4. Кисточка. 5. Отрезные круги для болгарки. 6. Дрель. 7. Насадка на дрель для зачистки металлических поверхностей. 8. Наждачная бумага. 9. Паяльная лампа. 10. Верстак, с жестко закреплёнными хорошими тисками.
Весь список деталей, приведённый выше, можно приобрести практически на любом «авторазборе». Список инструментов так же не должен удивить Вас – ведь это стандартный гаражный набор любого автослесаря (ну, конечно, не считая сварки).
Подготовительный этап. Данный вид работ лучше всего производить вдвоём с напарником (при желании с этим может справиться и один человек). Оговоримся сразу: не стоит забывать про технику безопасности – жизнь дороже! Внимательно и аккуратно работайте с бензоинструментом и электроинструментом во избежание травм и увечий.
Важный момент: на переднем стабилизаторе «десятки» (ВАЗ-2110) небольшое смещение полукруга – порядка 50 мм, поэтому сгибаем левый край стабилизатора немного более 90®.
Снимаем оба задних колеса, предварительно надёжно поддомкратив автомобиль. Не забываем поставить под передние колёса противооткатные упоры!
Этап №1.
Начинаем изготовление хомутов для крепления на мост. Это, наверное, важнейший этап нашей монтажной эпопеи. Нарезаем трубу d=57 мм на куски, шириной примерно 35-45 мм. Применяем сварочный аппарат для изготовления хомутов. Очищаем изделия с помощью дрели и насадки, обезжириваем и покрываем антигравием. Готово!
Этап №2.
Загибаем задний стабилизатор. Отрезаем от краёв стабилизатора (ВАЗ-2110) по 50-60 мм, зачищаем болгаркой, дабы не порезать руки и резинки стоек стабилизатора. Далее, паяльной лампой нагреваем стабилизатор (греем металл до появления красного свечения) и гнём на 90®, используя для этого трубу ВГП.
Обязательно запомните! Ни в коем случае нельзя быстро остужать металл, опустив его в воду. Пусть стабилизатор остывает самостоятельно!
Далее – по аналогии с этапом №1: зачищаем, обезжириваем и красим.
Этап №3.
Производим крепление стабилизатора к кузову автомобиля. Распиливаем короткую реактивную тягу на две равных части и привариваем к ней стойку стабилизатора следующим образом. Далее – зачистка, обезжиривание и покраска.
Все узлы подготовлены, впереди сборка!
Этап №4.
Сборка стабилизатора.
1. Закрепляем собранные нами хомуты (из трубы d=57 мм) на мост автомобиля.
2. На стабилизатор надеваются резинки крепления, далее на них наши хомуты. Если необходимо, то немного приподнимаем выхлопную трубу.
3. Крепим стабилизатор к заднему мосту нашего автомобиля. Для этого нам потребуется набор ключей.
4. Демонтируем стоковые реактивные тяги (необходим набор ключей и прямые руки).
5. Одеваем (получившиеся на этапе №3) сваренные половинки реактивной тяги и стойки стабилизатора на конец стабилизатора.
6. Крепим стоковую реактивную тягу на место, новую же – со стороны колеса. Крепление производим шпильками (L=250 мм, d=12 мм – 2 шт.) и метизами. Шпильки в обязательном порядке законтрогаить!
7. Ещё раз осматриваем сооружённую нами конструкцию и протягиваем все болтовые соединения.
Готово! Ставим колеса, убираем противооткатные упоры, заводим автомобиль и наслаждаемся!
Загрузка...vazikov.ru
Cтабилизатор задней балки
На переднеприводные автомобили ВАЗ, в том числе и на «девятку» в продаже можно найти такую деталь как стабилизатор задней балки. Он представляет из себя стальной пруток с деталями креплениями к балке задней подвески. Система очень напоминает стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески. Суть в том, что у переднего привода задняя балка сконструирована так, что при проезде одним из задних колес препятствия она работает на скручивание. Стабилизатор же добавляет задней балке жесткости, и она будет менее охотно скручиваться.
Что же дает установка стабилизатора задней балки:
- уменьшение крена кузова автомобиля в поворотах
- выше скорость прохождения поворотов
- лучше реакция на поворот руля
Сразу оговоримся, что такие доработки подвески, как увеличение жесткости имеют смысл только при комплексном подходе к тюнингу подвески. Я хочу сказать, что к примеру при установке только лишь заднего стабилизатора увеличится угловая жесткость задней подвески, но увеличится риск сноса задней оси на скользкой дороге. Получается, что тогда необходимо увеличивать и угловую жесткость передней подвески, например, путем установки стабилизатора поперечной устойчивости от ВАЗ 2110. Но жесткая подвеска пригодится скорее всего только гонщикам, при этом логично было бы также занизить подвеску автомобиля путем установки специальных укороченных пружин и амортизаторов. Как видим, перечень таких доработок достаточно обширен и недешев, так что если вы не гонщик, то подвеску трогать вам не стоит. Со своими задачами отлично справляется и штатная подвеска ВАЗ 2109.
Если вы все таки решились на установку заднего стабилизатора поперечной устойчивости, то вот инструкция по установке. Эта процедура несложная, при наличии эстакады вполне выполнима своими руками.
Пошаговая инструкция по установке стабилизатора задней подвески ВАЗ 2109.
Загоняем автомобиль на эстакаду. Приподнимаем заднюю часть автомобиля и вывешиваем.
Ключом на 19 откручиваем гайку нижнего крепления амортизатора. Сам болт крепления удерживаем от вращения головкой того же размера.
Устанавливаем регулируемый упор под балку в месте нижнего крепления амортизатора, и приподнимаем балку. Вынимаем болт крепления амортизатора.
Устанавливаем кронштейн крепления стабилизатора. Вставляем болт крепления обратно сквозь отверстие в кронштейне.
Наживляем гайку на болт. Боковой кронштейн устанавливаем симметрично между боковинами кронштейна балки. Подтягиваем гайку. Убираем упор из-под балки.
Через отверстия в кронштейне намечаем места для отверстий в балке. Их нужно просверлить самостоятельно.
Сверлим по разметке в балке два отверстия под болты.
Вставляем болты в просверленные отверстия через тоннель в торце балки.
Наживляем гайки на болты крепления кронштейна.
Затягиваем гайки ключом на 13, удерживая болты через тоннель в балке накидным ключом.
Таким же образом закрепляем кронштейн крепления стабилизатора на другой стороне балки.
Зацепляем кронштейны на штанге стабилизатора за нижнее ребро балки.
Располагаем штангу стабилизатора на балке таким образом, чтобы резиновые подушки на концах штанги находились между шпильками на боковых кронштейнах.
Зацепляем за верхнее ребро балки съемный кронштейн.
Совмещаем между собой кронштейны, и вставляем стягивающий болт в отверстия на кронштейнах.
Наживляем гайку на стягивающий кронштейны болт.
Также закрепляем кронштейны на балке с другой стороны.
Устанавливаем на резиновую подушку штанги скобу, и надеваем ее на шпильки бокового кронштейна.
Наворачиваем на шпильки гайки, слегка их наживив.
Теперь затягиваем обе гайки ключом на 13.
Проделываем то же самое со скобой на другой стороне балки.
Все, основные действия выполнены. Теперь ставим автомобиль на колеса и окончательно затягиваем все крепления стабилизатора.
Так выглядит установленный на балку стабилизатор:
tuning-lada-2109.ru
Задний стабилизатор на классику ВАЗ-2107 ВАЗ-2106 ВАЗ-2101
Перед нами стоит задача – создание двойного заднего стабилизатора на классику ВАЗ – 2101, – 6, – 7. Задний стабилизатор на классику ВАЗ-2107 существенно увеличит устойчивость автомобиля на дороге при скоростном прохождении поворотов. Этот тюнинг классики не потребует большого количества материальных вложений, а эффект от него несказанно обрадует любого владельца классической модели «Жигулей».
Итак, начнём тюнинг заднего стабилизатора на «семёрку» (ВАЗ – 2107). Для создания двойного заднего стабилизатора поперечной устойчивости нам потребуется:
1. Стабилизатор от «десятки» (ВАЗ – 2110) передний. 2. Тяга реактивная короткая (ВАЗ – 2110) – 1 шт. 3. Антигравий – специальный состав для гидроизоляции и защиты от механических повреждений внутренних и внешних деталей кузова автомобиля, созданный на основе смеси синтетических смол и каучука. 4. Краска (для придания эстетической красоты нашему произведению искусства). 5. Шпилька L=250 мм, d=12 мм – 2 шт. 6. Труба d=57 мм – предназначена для изготовления хомутов, крепящихся к мосту. 7. Метизы. 8. Стальной уголок (в принципе, подойдёт стальная полоса 50х5) – для изготовления хомутов на мост. 9. Стойка стабилизатора для ВАЗ 2110 (№ по кат. ВАЗ 21110-2906050) – в простонародье так называемые «яйца» – 2 шт. 10. Резинки крепления на передний стабилизатор (ВАЗ-2110) – 2 шт. 11. Хомут крепления на передний стабилизатор (ВАЗ-2110) – 2 шт.
Список необходимого нам инструмента: 1. Болгарка. 2. Набор ключей и головок. 3. Сварочный аппарат. 4. Кисточка. 5. Отрезные круги для болгарки. 6. Дрель. 7. Насадка на дрель для зачистки металлических поверхностей. 8. Наждачная бумага. 9. Паяльная лампа. 10. Верстак, с жестко закреплёнными хорошими тисками.
Весь список деталей, приведённый выше, можно приобрести практически на любом «авторазборе». Список инструментов так же не должен удивить Вас – ведь это стандартный гаражный набор любого автослесаря (ну, конечно, не считая сварки).
Подготовительный этап. Данный вид работ лучше всего производить вдвоём с напарником (при желании с этим может справиться и один человек). Оговоримся сразу: не стоит забывать про технику безопасности – жизнь дороже! Внимательно и аккуратно работайте с бензоинструментом и электроинструментом во избежание травм и увечий.
Важный момент: на переднем стабилизаторе «десятки» (ВАЗ-2110) небольшое смещение полукруга – порядка 50 мм, поэтому сгибаем левый край стабилизатора немного более 90®.
Снимаем оба задних колеса, предварительно надёжно поддомкратив автомобиль. Не забываем поставить под передние колёса противооткатные упоры!
Этап №1.
Начинаем изготовление хомутов для крепления на мост. Это, наверное, важнейший этап нашей монтажной эпопеи. Нарезаем трубу d=57 мм на куски, шириной примерно 35-45 мм. Применяем сварочный аппарат для изготовления хомутов. Очищаем изделия с помощью дрели и насадки, обезжириваем и покрываем антигравием. Готово!
Этап №2.
Загибаем задний стабилизатор. Отрезаем от краёв стабилизатора (ВАЗ-2110) по 50-60 мм, зачищаем болгаркой, дабы не порезать руки и резинки стоек стабилизатора. Далее, паяльной лампой нагреваем стабилизатор (греем металл до появления красного свечения) и гнём на 90®, используя для этого трубу ВГП.
Обязательно запомните! Ни в коем случае нельзя быстро остужать металл, опустив его в воду. Пусть стабилизатор остывает самостоятельно!
Далее – по аналогии с этапом №1: зачищаем, обезжириваем и красим.
Этап №3.
Производим крепление стабилизатора к кузову автомобиля. Распиливаем короткую реактивную тягу на две равных части и привариваем к ней стойку стабилизатора следующим образом. Далее – зачистка, обезжиривание и покраска.
Все узлы подготовлены, впереди сборка!
Этап №4.
Сборка стабилизатора.
1. Закрепляем собранные нами хомуты (из трубы d=57 мм) на мост автомобиля.
2. На стабилизатор надеваются резинки крепления, далее на них наши хомуты. Если необходимо, то немного приподнимаем выхлопную трубу.
3. Крепим стабилизатор к заднему мосту нашего автомобиля. Для этого нам потребуется набор ключей.
4. Демонтируем стоковые реактивные тяги (необходим набор ключей и прямые руки).
5. Одеваем (получившиеся на этапе №3) сваренные половинки реактивной тяги и стойки стабилизатора на конец стабилизатора.
6. Крепим стоковую реактивную тягу на место, новую же – со стороны колеса. Крепление производим шпильками (L=250 мм, d=12 мм – 2 шт.) и метизами. Шпильки в обязательном порядке законтрогаить!
7. Ещё раз осматриваем сооружённую нами конструкцию и протягиваем все болтовые соединения.
Готово! Ставим колеса, убираем противооткатные упоры, заводим автомобиль и наслаждаемся!
Оцените статью:tuningtaza.ru
