Как выглядит рулевая рейка
Как подтянуть рулевую рейку без визита на автомобильный сервис?
Многие автомобилисты задаются вопросом ремонта и обслуживания рулевой рейки, ведь при неисправностях в данном модуле возникают серьезные проблемы, которые мешают безопасной эксплуатации автомобиля. Подтянуть рулевую рейку самостоятельно можно, но выполнять данную процедуру необходимо крайне аккуратно, чтобы не навредить рулевому механизму машины. Если рулевая рейка в вашей машине стучит, одним подтягиванием можно не обойтись. Легкие постукивания могут быть вызваны не только отпущенными болтами.
Механизм рейки рулевого управления - один из самых нежных узлов автомобиля. Именно это создает необходимость своевременного ухода за рейкой, ведь при серьезных поломках придется менять весь дорогостоящий механизм в сборе. Итак, рассмотрим процедуру подтягивания рулевой рейки.
Регулирование рулевой рейки с помощью специальной гайки на корпусе
Главным процессом, который можно выполнить самостоятельно без обращения к специалистам, является регулировка рулевой рейки. При небольшом износе внутренней рабочей части можно немного подтянуть рулевую рейку и создать нормальные возможности эксплуатации механизма еще в течение нескольких десятков тысяч километров. Подтянуть гайку достаточно сложно, ведь для этого необходимо в удобном режиме добраться непосредственно до рейки и пристроить инструмент.
Гайка, которая нас интересует, располагается на креплении рулевого вала к рейке, она имеет размер 17 миллиметров, потому для ее проворачивания понадобиться специальный ключ. Процесс регулировки рейки выглядит следующим образом:
- установите автомобиль на яме или загоните его на эстакаду для удобного доступа к рулевому механизму;
- снимите защиту картера, если она имеется, так как эта деталь будет мешать нормальному доступу к рейке;
- очистите саму рейку от грязи (в особенности нас интересует место соединения рейки и вала);
- отыщите гайку, которая отвечает за регулировку механизма;
- размеренными медленными движениями подтяните гайку;
- проверьте силу сопротивления при повороте рулевого колеса и при необходимости подтяните гайку сильнее;
- настройте оптимальное усилие на рулевом колесе с помощью данного механизма.
Данная процедура может снять постукивания в рейке, убрать эффект слишком большого люфта рулевого колеса. Но помните, что рулевая рейка с серьезным износом не проработает долго, потому после выполнения регулировки стоит задуматься о покупке нового механизма.
Если подобные процедуры не повлияли на негативный эффект постукивания рулевой рейки, придется продвинуться дальше и проверить рулевые наконечники и тяги. Часто стук возникает именно в этих частях механизма.
Подтягиваем крепления рулевых тяг и проверяем наконечники
Часто стуки в области рулевой рейки вызваны не поломкой и не износом самого механизма рейки. Если вы подтянули регулирующую гайку до момента, когда руль начинает демонстрировать несвойственную ему жесткость, но стуки все равно присутствуют, стоит немного попустить гайку на рейке. Проблема, скорее всего, кроется в наконечниках и рулевых тягах. Здесь все гораздо проще - затягивать крепления тяг и наконечников нужно полностью, чтобы исключить люфт.
Существует несколько вариантов крепления наконечников. Самые распространенные - шестигранник, конструкция под трубчатый ключ с контргайкой или специальное крепление под отвертку. Обычная отвертка в этом деле не поможет, а идеальным инструментом станет стандартный баллонный ключ для затягивания колесных гаек, обратная сторона которого выполнена в виде большой отвертки. Рулевые наконечники стоит подтягивать с учетом некоторых особенностей:
- затягивая крепление наконечника, нужно крепко зафиксировать весь механизм, иначе можно легко сбить развал-схождение;
- затягивать необходимо до упора, но не перетягивать;
- после выполнения подтягивания болтов наконечников может понадобиться проверка развала-схождения;
- если стук все равно остался, проблема либо во внутренней части рейки, либо в рулевых тягах.
Крепления рулевых тяг не рекомендуется подтягивать самостоятельно, также не стоит своими руками пытаться ремонтировать рейку. Даже демонтаж и правильный последующий монтаж этого устройства может вызвать достаточно много проблем. Следует сразу обратиться в специализированный сервис, чтобы получить услуги специалистов и забыть о проблемах с данным узлом.
Часто на сервисе рекомендуют замену рулевой рейки. Но если у вас достаточно дорогой автомобиль именитого производителя, качественная деталь и работа по ее замене обойдутся очень дорого. В таком случае лучше воспользоваться услугами профессионалов и отремонтировать рейку. Правда, после ремонта механизм уже не будет служить столько же, сколько работает новая рулевая рейка.
Иногда ремонт и восстановление рейки невозможен. У корейского авто из следующего видео проблема и вовсе уникальная, но не единичная.
Видео:
Подводим итоги
Для качественной эксплуатации автомобиля необходимо обслуживать транспорт в отличном сервисе, где специалисты могут выполнить все требуемые процедуры. Но иногда сотрудничество с профессионалами невозможно, нужно быстро устранить неполадку и продолжить движение. Теперь вы сможете самостоятельно отрегулировать рейку, подтянув регулировочную гайку. Но учтите, что такое действие не вернут отличную работоспособность устройства. Через короткое время вы можете столкнуться с проблемой постукивания или увеличенного люфта рулевого колеса.
Лучшим вариантом ремонта данной неполадки является замена рулевой рейки вместе с наконечниками. Но иногда и ремонт позволит вернуть качественную работу механизма. Если у вас есть опыт самостоятельной работы с рулевой рейкой, мы будем рады узнать о нем из комментариев к публикации.
avto-flot.ru
Ремонт рулевой рейки с ГУР своими руками
Не секрет, что небольшая часть автомобилей десятого семейства выпускалась с гидроусилителем руля. Безусловно, управлять автомобилем стало удобнее, но шум или стук в рулевой рейке может все испортить. А на сколько сложно выполнить ремонт рулевой рейки с гидроусилителем руля самостоятельно ? Для сравнения, на фото показана рулевая рейка ВАЗ 2110 с ГУР и без. Перед началом работ потребуется купить ремкомплект рулевой рейки. Состоит он из: втулка опорная рейки, упор рейки, гайка упора рейки, 2 уплотнительных кольца и хомуты для пыльников рейки. Опорные втулки рулевой рейку с ГУР и без – разные ! Поэтому если Вы хотите выполнить ремонт рейки максимально быстро, то лучше найти оригинальную опорную втулку для рейки с ГУР. В противном случае потребуется доработать обычную.
Как слить жидкость с ГУР
Для удобства можно снять адсорбер и отодвинуть бачок ГУР в сторону.
- Откачиваем шприцом жидкость из бачка ГУР;
- Снимаем шланг с бачка, который идет на насос, и затыкаем отверстие в бачке;
- Шланг опускаем вниз, и вставляем в емкость. Крутим руль, но двигатель не запускаем. Ждем пока жидкость не сольется.
Аналогичный процесс показан в отчете замена жидкости ГУР. Снятие рулевой рейки с ГУР
- Поднимаем авто на домкрат, и ставим перед на "козлы".
- Откручиваем защиту двигателя.
- Откручиваем защиту рейки от жары катколлектора (3 гайки под ключ на "10"). Если ее не демонтировать, то она будет мешать при вытаскивании самой рейки).
- Откручиваем крепления рулевой рейки (4 гайки головкой на "13").
Отворачиваем под рулем болт на "13" нижнего фланца эластичной муфты (см. фото).- Если рулевая рейка сама не "упала", то помогаем ей отверткой, вставляя ее между карданом и валом.
- Выводим вал рейки из салона, а потом переворачиваем.
- Открутить патрубки подачи и обратки от рейки (2 болта под шестигранник на 6 или на 8, резьбовые отверстия затыкаем поролоном), и снять рейку автомобиля через окно под левым крылом.
- Если открутить патрубки от рулевой рейки не получится, тогда можно открутить правую рулевую тягу и снять рулевую рейку через верх.
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Рассматриваем устройство рулевой рейки с гидроусилителем. А также ее основные неисправности
Принцип работы современных системы управления или устройство рулевой рейки с гидроусилителем на вашем авто. Как и лет 50 назад, ни одно авто не обходится без системы управления, которая состоит из множества комплектующих. С каждым годом схема систематически модернизируется, что-то добавляется, что-то убирается, но костяк тот же в виде рулевой колонки, рейки и наконечников. Современные машины помимо механики, оснащены гидроусилителями, электроусилителями. 
- Рулевая рейка механического типа: простой и практичный механизм, но уже становится историей. Главную роль играет сила, передаваемая на руль водителем. Передаточное число также рознится: на середине больший шаг и меньший ближе к концам. Таким путем во время движения по трассе руль становится острее, а в поворотах мягче;
- Рейка с гидравлическим механизмом: принцип тот же что и механика, только усилие дополняется усилителем, работающим на масляной основе. Обеспечивает простоту и легкость в управлении.
Так оно или нет, для каждого водителя по-разному. Ведущие автомобильные производители разработали новый тип управления, своеобразный гибрид гидроусилителя и электромотора, которая называется электро-гидроусилитель.Рулевая рейка с электроприводом: который может быть изначально установлен или же опционально установлен на рулевую колонку. Механизм не плох, но сыроват. В случае отказа по каким-либо причинам привода, авто невозможно управлять, что грозит ДТП.Первые модели Приоры были оснащены подобной системой, но ввиду непрактичности и нареканий, изменили на гидравлику. Основные неисправности рулевой рейки:- Вытек жидкости из рейки может означать изношенность сальников или же дефекты на валу непосредственно;
- Посторонние шумы: необходима замена шарнира на рулевой тяге, стирание центрального зуба, износ сайлентблоков крепления;
- Люфт: износ трущихся деталей, в следствии чего зубья рейки не плотно прилегают к винту;
- Тугое вращение руля: деформация рейки.
Неисправности ГУР- При поворотах слышен зуммер: необходимо долить масло в ГУР;
- Тугость руля: западает клапан-дозатор гидравлики;
- Появление отчетливого воя: дефекты на роторе;
- Необходимо прикладывать большее усилие при поворотах: износилось кольцо-уплотнитель;
- Слышен свист из под капота: замените ремень привода, так как старый износился и ослаб. В народе говорят, проскакивает;
- Далеко не полный перечень, но водителю на заметку этого будет вполне достаточно.
- Ремонт рейки и ГУР с использованием ремкомплекта прокладок, сальников, уплотнителей;
- Гильзация внутренней части корпуса в следствии износа;
- Пункт № 2 плюс искусственное наращивание вала с применением баббита;
- Полностью капитальный ремонт.
AutoFlit.ru
Усилитель руля ВАЗ Приора — комфорт и безопасность превыше всего!
На автомобилях Лада Приора электроусилитель руля практически всегда предлагается в базовой комплектации, как дополнительная опция комфорта. При этом приоровский ЭУР часто выходит из строя, тогда его можно отремонтировать самостоятельно или при помощи специалистов.
Содержание- Роль электроусилителя в рулевом управлении ВАЗ 2170 Приора
- Диагностика и ремонт неисправностей усилителя руля на Приоре
- Как определить механические повреждения ЭУР и рулевых механизмов?
- Снятие и установка электроусилителя на ВАЗ Приора своими руками
1 Роль электроусилителя в рулевом управлении ВАЗ 2170 Приора
Рулевое управление и исправность тормозных механизмов играет ключевую роль в обеспечении безопасности при передвижении на автомобиле. Именно поэтому при появлении малейшей неисправности этих узлов ее необходимо срочно устранить. На автомобилях иностранного производства гидроусилитель можно встретить начиная с моделей 80-х годов, что касается отечественного автопрома, то эра механических усилителей рулевого управления пришлась на середину 2000-х годов. Чуть позже, вместо привычных гидравлических усилителей на более современные модели ВАЗ стали устанавливаться электроусилители (начиная с поздних моделей ВАЗ 2114-2115).
Электроусилитель руля ВАЗ 2170 Приора Рекомендуем ознакомиться- Чип-тюнинг лада приора
- Усилитель руля на ВАЗ 2107 – повышаем комфорт в управлении автомобилем
- Механическая блокировка рулевого колеса – простые средства для защиты от угона
- Автосканер для самостоятельной диагностики любой машины
Усилитель руля выполняет функцию снижения нагрузки и усилия на рулевом колесе при совершении маневра. Основным преимуществом усилителя является комфорт при движении за счет хорошей обратной связи между ведущих колес и рулевого управления во время маневрирования. Однако классический ГУР имеет и ряд недостатков, основной из которых – необходимость постоянно следить за исправностью трубок и уровнем жидкости в бачке гидроусилителя. Помимо этого механизм забирает часть тяги двигателя, что не всегда положительно сказывается на динамических характеристиках автомобиля.
Электроусилитель руля – более современный и продуманный механизм, который позволяет улучшать рулевое управление. ЭУР проще при эксплуатации, не требует дополнительных жидкостей и трубопроводов, не забирает мощность двигателя и обеспечивает максимальный комфорт. Однако и у этого механизма есть ряд недостатков, первый из которых – недостаточное количество обратной связи между дорожным полотном и системой управления. Из-за этого, например, на заснеженной дороге могут возникнуть определенные трудности, что нередко замечают владельцы ВАЗ Приора и других отечественных моделей. И если у иномарок, которые оснащены ЭУР, существуют дополнительные системы стабилизации и блокировки, то на моделях Приора, особенно на первых версиях, такие блокировки отсутствуют. Кроме того, электроусилитель на моделях ВАЗ 2170 Приора часто выходит из строя либо полностью, либо в каких-нибудь составных частях.
2 Диагностика и ремонт неисправностей усилителя руля на Приоре
Начиная с 2010 года стартовала программа импортозамещения, которая коснулась в том числе производителя автомобилей ВАЗ. Электроусилители руля стали поставляться отечественным заводом "Автоэлектроника" из Тулы вместо немецкого аналога фирмы Bosch. Нельзя говорить, что с последним у автвладельцев Приоры не возникало трудностей, однако при вводе в эксплуатацию новой версии автолюбители все чаще стали жаловаться на электронные ошибки блока управления ЭУР, которые иной раз полностью блокируют работу всего механизма.
Таким образом, если на экране бортового компьютера (заводского или встроенного) появляется ошибка, которая выглядит как отказ системы усилителя руля, скорее всего проблема в пайке в местах стыковки платы электроусилителя с основным автомобильным контроллером. Особенно это актуально для автомобилей 2011-2012 годов выпуска. Такую проблему можно решить по гарантии, в этом случае дилер обязан заменить механизм усилителя руля на новый. Однако если гарантия на автомобиль больше не распространяется, есть смысл обратиться к грамотным специалистам в области электроники (например, тем, кто занимается чип-тюнингом), чтобы провести качественную диагностику системы и по возможности постараться программным или механическим путем продлить жизнь электронной микросхеме.
Иногда даже при исправной микросхеме и надежной пайке сбивается работа датчика скорости, так как он связан напрямую с ЭУР и регулирует работу механизма в зависимости от скорости движения на конкретном участке.
Неисправный ЭУР Приоры В таких случаях на модели ВАЗ Приора или Калина, как правило, гаснет приборная панель или тахометр, а компьютер сообщает, что электроусилитель руля отказал. Проблема без труда решается программными настройками, заменой проводки в местах соединения датчиков и контроллеров или заменой датчика скорости или датчика момента на ЭУР.
Еще одной причиной неисправности электроусилителя на Приоре, которая не зависит от заводского брака или проблем с платой и подключениями – это недостаточное напряжение бортовой сети в автомобиле. В таком случае следует обратить внимание на исправность проводки и генератора при помощи специального диагностического оборудования.
Следует отметить, что если электроусилитель руля неисправен, продолжать эксплуатацию автомобиля не рекомендуется, хотя на ходовые качества и динамику это никак не влияет. Дело в том, что со временем могут выйти из строя другие рулевые механизмы (рейка и т. д), которые связаны с ним, плюс не обеспечивается соответствующий комфорт и безопасность при движении.
3 Как определить механические повреждения ЭУР и рулевых механизмов?
ВАЖНО ЗНАТЬ!
У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.
Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера...
Читать далее.. »
Самый простой способ выявить неисправность усилителя руля на различных автомобилях, включая модель Лада Приора, когда бортовой компьютер не выдает никаких ошибок, но водитель замечает, что усилитель работает по-другому – механическая проверка. Для этого следует максимально крутить руль в разные стороны при включенном двигателе при условии, что автомобиль стоит на месте. Если в каком-то моменте при работающем двигателе необходимо большее усилие, как, например, при неработающем двигателе, причина может быть как в поломке каких-либо деталей ЭУР, так и в неисправности других механизмов рулевого управления.
Механическая проверка усилителя руля авто В этом случае необходимо провести механическую диагностику, для чего автомобиль необходимо поднять на специальный подъемник и исследовать на исправность различные элементы ходовой части, рулевые тяги, рейку и пр. Это можно сделать на любой станции техобслуживания или самостоятельно при наличии определенных знаний и подъемного механизма. Возможно, гидроусилитель или электроусилитель исправны и проблема кроется совершенно в другом.
Для избежания различных проблем с ЭУР специалисты рекомендуют периодически прочищать деталь и контактные механизмы от загрязнений. Для этого необходимо снять электроусилитель, разобрать его, прочистить и установить на место. Далее предложим подробную инструкцию по снятию и установке ЭУР для модели Лада Приора различных поколений.
4 Снятие и установка электроусилителя на ВАЗ Приора своими руками
Чтобы снять ЭУР с Приоры, необходимо иметь набор стандартных и крестовых отверток, ключи на 8" и на 13" с торцевой головкой. Первым делом следует отключить минусовую клему с АКБ, далее потребуется снять рулевое колесо, как описано в инструкции по эксплуатации, декоративную накладку под рулем и пластиковую обшивку панели приборов.
Отключение минусовой клеммы с АКБ - С помощью крестовой отвертки выкрутите 4 самореза с нижней накладки рулевой панели.
- Колодки с проводами следует отключить от подрулевого переключателя вместе с контактным кольцом.
- С помощью ключа на 8" выкрутить болт, что позволит разъединить колодки проводов, идущие от замка зажигания.
- Нажать на пластиковые фиксаторы и отсоединить жгуты с проводами в верхней и нижней части рулевой колонки.
- На месте крепления ЭУР к рулевой колонке необходимо снять декоративную пластиковую шторку, отжав фиксаторы.
- Торцевым ключом ослабить гайки крепления к нижней части рулевой колонки.
Далее можно снимать усилитель вместе с промежуточным валом, однако для большего удобства при очистке, снятии и установке рекомедуется разъединить эти детали между собой.
Чтобы снять промежуточный вал, с помощью ключа на 13" снимите болт, который крепит карданные шарниры промежуточного вала. Далее отверните две гайки крепления с правой и левой стороны и снимите рулевую колонку. После этого извлеките болт и снимите кардан с шлицевого вала рулевого механизма. Для удобства при дальнейшей установке, которая производится в обратной последовательности, необходимо удостовериться в правильном расположении специальных пометок на защитном чехле, валу и крышке картера (см. фото). Чистить контактную группу и другие детали необходимо предельно аккуратно, стараясь не повредить их. Такая процедура в сервисе будет стоить порядка 2000–3000 рублей.
Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?
Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:
- СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
- Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
- В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти
И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!
Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.
tuningkod.ru
Замена рулевой рейки на калине
Добро пожаловать! Рулевая рейка — это неотъемлемая часть рулевого механизма, без неё просто колёса не будут вращаться, вить с помощью неё всё усилие которое вы прикладываете на рулевое колесо, передаётся через рулевую рейку на колёса, при этом благодаря ней колёса становить крутить легче, чем нежели если бы её не было и вместе неё одни тяги торчали (Хотя так невозможно, как мы уже сказали ранее, рейка обязательно должна быть в автомобиле), но на некоторых машинах её нет, а вместе неё присутствует рулевой редуктор (Это на классике), выполняет он ту же самую роль, но только выглядит совершенно по другому и работает немного по другому принципу.
Примечание! Чтобы произвести замену рейки на автомобиле, нужны инструменты, а именно: Плоская отвёртка понадобиться, ещё острый нож, а так же торцевые ключи, смазка WD-40 и если есть возможность, то приобретите в автомагазине ещё консистентную смазку, благодаря ней гайки крепления рейки ржаветь не будут, просто не всегда удаётся их вывернуть, бывает они настолько закисают что и WD-40 с ними не справляется и в итоге сорванная резьба на шпильках и сами шпильки высверливать приходиться и на их место приваривать (Заметьте приваривать, потому что они на сварке к кузову крепятся) новые болты или те же самые шпильки!
Краткое содержание:
- Замена рулевой рейки
- Дополнительный видео-ролик
Где находится рулевая рейка? В подкапотном пространстве она находиться и прикреплена гайками к кузову автомобиля, более подробно увидеть её местонахождение можно на фото ниже, на нём видно что рейка находиться на переднем щите (Его так называют) который закрывает подкапотное пространство и салон, то есть он между этими двумя местами находится (По серединке), а так же на этом фото есть ещё одно (Маленькое) которое очень отчётливо даёт понять как рейка выглядит и если вы её будете искать в том месте которое указано стрелкой на большом фото, то сразу же найдёте, но только если вы искать её собрались руль в ту сторону поверните где искать будете, чтобы рейка в той части и находилась (К примеру с левой стороны по ходу движения автомобиля решили найти рейку, руль до упора влево вывернули и ищите).
Когда нужно менять рулевую рейку? Как только она стучать начинает и рекомендуется идти и покупать новую, но если совсем чуть-чуть начала она стучать то на это закрыть глаза можно и просто подтянув рейку (О том как подтянуть её, читайте в статье: Регулировка рулевой рейки на ВАЗ) ездить так некоторое время, но когда она второй раз начала стучать, вы её опять подтянули, третий раз и т.д., её уже нужно менять (В самом лучшем случае рейку нужно менять после второй подтяжки, не доводя до третий регулировки или просто не доводя до того, пока руль не начнётся очень тяжело крутиться) и не откладывайте замену рейки, вить это вам даже может спасти жизнь, потому что некогда не знаешь когда она заклинит, а заклинить она может либо из-за предельного износа, либо же из-за неправильно проведённого ремонта, поэтому не доводите рейку до сильно убитого состояния и тогда у вас всё будет в порядке, а чуть ниже для наглядности приведён ролик, просмотрев который вы поймёте когда рейка стучит (Люфтит) и когда она нуждается в замене.
Как заменить рулевую рейку на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?
Примечание! Чуть выше мы упомянули что рейка является неотъемлемой частью рулевого механизма и при выходе её из строя колёса вы уже с помощью рулевого колеса не повернёте или же повернёте, но они либо будут крутиться очень тяжело, либо руль люфтить очень сильно будет и в связи с этим поворачивать рулевое колесо станет не удобно, ну так вот вернёмся опять к началу, мы бы вам хотели сразу объяснить что на самом деле рулевая рейка это и есть рулевой механизм в передне приводных автомобилях которые выпускаются на ВАЗе и в статье мы её будем иногда рулевым механизмом называть, поэтому сразу будьте готовы к этому и не путайтесь!
Снятие: 1) Вообще если время есть то рекомендуем оба передних колеса снять с автомобиля и поставить переднюю часть на чурбаки, либо же на двух домкратах её оставить, если много времени нет то можно колёса не снимать но просто неудобно вытаскивать рейку будет и выкручивать гайки её крепления, (Кстати о том как правильно нужно снимать колёса, читайте в статье: «Замена колёс на автомобилях»), затем обязательно аккумулятор снимите (Просто он мешать будет, о том как это сделать, читайте «в этой статье») и отсоедините рулевой вал от рулевой рейки, для этого находясь в салоне и имея два гаечных ключа «на 13», выкрутите гайку болта и после чего сам болт выньте (см. фото 1) который стягивает хомут крепления рулевого вала с шестернёй рулевой рейки, следом раздвиньте этот хомут с помощью мощной отвёртки или чем похожим на неё (см. фото 2) и можете идти дальше.
Примечание! Прежде чем выворачивать гайку болты крепления стягивающего хомута, колёса ровно обязательно поставьте, чтобы при установке трудностей не возникло и переставлять руль после замены рулевой рейки не пришлось!
2) А дальше вам нужно будет отсоединить два наконечника рулевых тяг (С обоих сторон) от рычагов куда они вставляются, как это сделать подробно читайте в статье: «Замена наконечников рулевых тяг на ВАЗ», следом четыре гайки выкрутите крепления рулевой рейки (По две на каждую сторону) но если гайки выкручиваются тяжело, то силу применять не нужно, а то если шпильки сорвёте, то работы прибавиться гораздо больше, поэтому если чувствуете что гайки не выкручиваются то нанесите на них WD-40 и дайте минут 5 смазки проникнуть, после чего выкрутите все гайки (см. фото 1) и два хомута металлических (Один для наглядности синей стрелкой показан) снимите которые рулевую рейку к кузову прижимают и аккуратно рукой после этого выньте рулевую рейку через арку левого колеса (Левый бок по направлению автомобиля), просто через верх вы её никак не вынете (Она большая и деталей в таком случае много снимать придётся) а через бок она отлично выйдет, теперь же когда рейка снята, подумайте нужно ли с неё снять рулевые тяги или нет (Если они в нормальном состоянии то снимите, да и вообще бывает такое что новая рейка идёт без тяг, если у вас как раз таки такой случай, то тяги снять придётся для того чтобы перенести их на новую рейку), снимаются они не так тяжело но WD-40 скорее всего тоже придётся использоваться, в общём отвёрткой плоской поддевается пластинка и снимается с болтов крепления обоих тяг (см. фото 2), после этого на болты наноситься проникающая смазка WD-40 (На ваше усмотрение) и отворачиваются болты (Один болт, крепит одну тягу, см. фото 3) и после чего они вынимаются и сами тяги отсоединяются от рейки (см. фото 4).
Примечание! Прежде чем вынимать рейку, да и вообще когда последние гайки её крепления останутся, бросьте их выкручивать, а ослабьте всего чуть-чуть и поднимите после чего левую сторону у автомобиля, чтобы колесо приподнялось немного от земли и можете снова возвращаться к выкручиванию гаек, если же вы как мы сказали в начале снимали оба передних колеса, то вам эту операцию проводить не нужно!
Установка: 1. Новая рейка ставиться на своё место в обратном порядке снятию, но при установке проследите за тем чтобы рейка встала в ровном положении (То есть в положение прямолинейного движения автомобиля, вить колёса то прямо стоят), для этого убедитесь что метки на пыльнике и картере совпали между собой, а так же посмотрите чтобы лыска на валу шестерни находилась справа как на фото ниже показано, если же метка будет сбита, тогда до упора поверните рейку (В любую сторону) и после этого переместите рейку в другую сторону на один полный оборот пока она не совпадёт метками и можете устанавливать.
Примечание! Во время закручивания гаек крепления рейки, смажьте их и шпильки консистентной смазкой если такая имеется и они у вас окисляться и ржаветь не будет, в связи с этим через год, а может даже и через два, вы без труда выкрутите эти гайки если вам понадобиться рейку снимать и даже WD-40 не нужно будет!
2. Дадим совет, с завода в рейку закладывают смазку, но не так много как это нужно (Экономят, поэтому со временем она вся быстро высыхает и рейка начинает работать без смазки на сухую, а это очень плохо для неё), вы же можете всё исправить и заправить рейку смазкой перед её установкой, на заводе используют смазку Фиол-1 и если вы её найдёте (Её нет нигде практически) то смажьте рейку ей, только на подделку не нарвитесь, ещё можно использовать вместо неё Литол, но он к минусовым температурам не слишком стоек и поэтому использование его остаётся под вопросом, да и мешать Фиол-1 с Литолом не советуем, тогда уж лучше дождаться пока родная смазка вся высохнет и рейку Литолом заправить, чтобы набить в неё смазки, сперва пыльник и обе рулевые тяги нужно снять (Как тяги снять мы уже говорили), но кстати запастись хомутами нужно будет, потому что стандартные одно-разовые и их резать придётся (Хотя некоторые люди без деформаций эти хомутики снимают, попробуйте может и у вас получиться), а снимается пальник следующим образом, срезаются (Снимаются) одно-разовые хомуты (см. фото 1) с обоих концов рейки и после чего опять же с обоих концов снимаются пластиковые втулки (см. фото 2), как только втулки сняты, снимаются резиновые подушки хомутов (см. фото 3), опять же срезаются ещё одни одно-разовые хомуты крепления самого пыльника и после чего пыльник снимается вдоль рейки (см. фото 4).
Примечание! Наносить смазку нужно на поперечный вал и на все металлические частички которые двигаются внутри корпуса рулевой рейки и при управлении принимают участие, вот к примеру этот самый поперечный вал и осуществляет управление, он смазываться должен везде, начиная от начала и заканчивая самым концом, но так как вырез (Указан красной стрелкой) слишком мал, вы полностью не сможете смазать вал не переместив его, поэтому вовремя смазки перемещайте вал и тем самым вы его везде промажете и можете после этого собирать рейку в обратном порядке и устанавливать её на автомобиль!
3. И ещё кой что, после проведения операции по замене, машина на сход/развал загоните и пусть они вам колёса ровно поставят, потому что при замене рейки их ровность сбивается и их приходиться регулировать.
Дополнительный видео-ролик: Подробностью увидеть процесс замены рейки на передне приводном автомобиле, вы можете в ролике ниже, там не Калина а ВАЗ 2114, но вы на это не обращайте внимание потому что на всём переднем приводы идентичные рейки стоят и ремонтируются и снимаются они так же идентично.
Примечание! Очень интересный способ благодаря которому можно не снимая рейки с автомобиля внутри червячный вал у неё смазать, показан в ролике который размещён ниже, обязательно посмотрите его и если захотите точно так же сделать, то делайте ничего страшного в этом нет, но только старайтесь чтобы во внутрь стружка не летела, потому что она там ни к чему будет!
Vaz-Russia.ru
ravid
Видеорегистраторы 2015 года – как выбрать лучший?
Современные автомобильные видеорегистрирующие устройства чаще всего способны осуществлять целый ряд дополнительных функций (кроме собственно видеозаписи). Некоторые из этих функций весьма полезны для водителя. Например, предупреждение о камерах и комплексах фиксации нарушений скоростного режима с помощью модуля GPS. Или наличие нескольких камер, осуществляющих запись видео разных участков дороги.
Но, естественно, что самым важным требованием к любому видеорегистратору является осуществление качественной фиксации событий, имеющей высокое разрешение и допускающей мельчайшую детализацию картинки.
Практически все современные автомобильные видеорегистраторы обеспечивают видеозапись в формате HD или Full HD.
В линейке выпускаемой продукции российского производителя Street Storm можно выделить автомобильный видеорегистратор Street Storm CVR-A7810-G PRO. В данном устройстве была использована усовершенствованная оптика. Обладая большей, по сравнению с предыдущими моделями, светосилой, эта оптика обеспечивает существенно более высокое качество ночной съёмки или съёмки при недостаточном освещении.
Матрица OmniVision поддерживает функцию HDR, при которой регистратор одновременно делает два снимка с разным временем выдержки. Затем эти два снимка совмещаются, и получающийся кадр имеет максимально сбалансированную светопередачу без засветов и затемнений.
Ещё одним показателем высокого уровня видеорегистратора Street Storm CVR-A7810-G PRO является возможность использования съёмного поляризационного фильтра. Это позволяет получать качественное видео даже в яркую солнечную погоду.
Запись видео осуществляется в качестве Wide Full HD (2560×1080 пикселей при 30 кадрах в секунду) для широкоформатной съёмки и Full HD (1920×1080 пикселей при 60 кадрах в секунду) для съёмки в стандартном формате 16:9.
Модуль GPS видеорегистратора обеспечивает отображение на кадрах видеозаписи точных координат автомобиля и скорости его движения. Кроме того, в устройстве имеется функция предупреждения водителя о приближении к стационарным камерам ГИБДД. Для этого существует база координат таких камер, которую можно регулярно обновлять на официальном сайте компании Street Storm.
Автомобильный видеорегистратор Datakam G5-CITY PRO-BF отличается от других подобных устройств несколькими уникальными возможностями. Во-первых, это режим записи видео Time-lapse. Этот режим характеризуется очень низкой частотой смены кадров (один кадр в секунду или даже меньше). Вряд ли его можно будет использовать для детализации какого-нибудь события, а вот получить красивое видео в ускоренном изображении можно.
Во-вторых, данный видеорегистратор обладает очень чувствительным микрофоном, способным зафиксировать не только обычную речь, но даже шёпот. Третьей уникальной функцией гаджета является то, что он способен работать одновременно с двумя системами позиционирования GPS и ГЛОНАСС.
На снятом видео отображается скорость автомобиля, точное время и координаты места записи. Встроенный плеер позволяет просматривать маршрут на виртуальной карте. Кстати, навигационный модуль предоставляет водителю и возможность геолокации. Имеется в виду, что в любой момент времени кроме отображения точных координат транспортного средства могут отображаться и расстояния до пяти ближайших населённых пунктов.
Запись видео осуществляется в разрешении Full HD (1920×1080 пикселей при 30 к/с). Качество картинки полностью соответствует требованиям, предъявляемым к топовым видеорегистраторам.
В видеорегистраторе Datakam G5-CITY PRO-BF имеется собственная база координат камер ГИБДД, что позволяет своевременно предупреждать водителя о приближении к ним. Данная база охватывает не только территорию Российской Федерации, но и страны СНГ, Балтии, Скандинавии, Германию, Польшу.
Всё отснятое видео хранится в памяти в зашифрованном виде и доступно только тому пользователю, кто знает пароль.
В среднем ценовом сегменте рынка автомобильных видеорегистрирующих устройств достаточно прочные позиции у бренда Mio MiVue. Например, видеорегистратор Mio MiVue 568 стал обладателем премии «Продукт года 2014». Причинами популярности данной модели стало сочетание цены, возможностей и качества снимаемого видео. Характерными чертами данного гаджета являются качественная сборка (что немаловажно при эксплуатации) и запись видео в разрешении Full HD (1920×1080 пикселей).
Немного непривычным выглядит квадратный экран устройства с диагональю 2.5″, тем более что формат записи 16:9. Однако за счёт этого обеспечивается возможность более тщательной детализации картинки (на обычном экране изображение у краёв всегда имеет худшее качество). Ещё одним плюсом является возможность лёгкого поворота устройства в любую сторону, этот поворот можно осуществить даже во время движения.
Модуль GPS видеорегистратора Mio MiVue 568 обеспечивает не только точное позиционирование транспортного средства, но и предупреждает водителя о камерах и стационарных комплексах фиксации нарушений скоростного режима ГИБДД.
В меню устройства доступны несколько режимов оповещения водителя о приближении к полицейским камерам – это и звуковое, и голосовое, и комбинированное предупреждение.
Запись видео осуществляется на карту памяти циклически или непрерывно. Предварительный просмотр возможен на экране видеорегистратора, более тщательное изучение возможно на компьютере или телевизоре.
Популярностью у покупателей пользуются автомобильные видеорегистраторы, оснащённые двумя камерами и позволяющие производить одновременную съёмку разных участков дороги. Например, видеорегистратор VisionDrive VD-9600 WHB/G имеет две независимые камеры для осуществления видеозаписи в качестве HD (1280×720). Устройство поддерживает возможность использования карт памяти увеличенного объёма (до 128 ГБ), что позволяет сохранять видеофайлы в течение длительного времени без необходимости их перезаписи.
К достоинствам гаджета можно отнести и особую технологию записи видео, позволяющую получать картинку высокого качества практически при любом освещении. Большой угол обзора обеих камер позволяет фиксировать все события вокруг автомобиля.
Благодаря модулю GPS на файлах видео отображается информация о точном местоположении транспортного средства и скорости его движения. Кроме этого гаджет поддерживает функцию Speedcam (предупреждение водителя о расположенных по маршруту движения стационарных камерах полиции по имеющимся в базе координатам).
Ещё одним плюсом VisionDrive VD-9600 WHB/G можно считать высокоскоростной сенсорный дисплей. Он допускает высокую контрастность и чёткость изображения, облегчающую первоначальный просмотр видео на экране устройства. Чувствительный микрофон обеспечивает высокое качество записи звука.
Автомобильный видеорегистратор Видеосвидетель 5410 FHD 2CH является одним из наиболее часто покупаемых устройств подобного назначения. Отличительной чертой данного прибора является возможность подключения дополнительной камеры для фиксации событий сзади или сбоку автомобиля.
Как правило, вторая камера снимает видео в качестве, уступающем качеству видео основной камеры. В регистраторе Видеосвидетель 5410 FHD 2CH видео с обеих камер имеет качество Full HD (1920×1080 при 30 к/с).
Высокий уровень данного устройства подтверждается и использованием высококачественных комплектующих – мощного современного процессора Ambarella A7L70D, стеклянной оптики и матрицы OmniVision OV2710 в каждой камере. Подобное сочетание чаще используется в профессиональных системах наблюдения и редко встречается в любительских гаджетах.
Экран видеорегистратора имеет чуть большие по сравнению с обычными размеры – 2,7 дюйма. Это упрощает его установку и помогает лучше ознакомиться с картинкой при предварительном просмотре.
Модуля GPS в данном видеорегистраторе нет. Несмотря на это он уверенно занимает свою долю рынка за счёт видео безупречного качества, надёжной работы и простоте в эксплуатации.
ravid.ru
