Желтая полоса вдоль бордюра что значит
Горизонтальная дорожная разметка для дополнительного информирования водителей
Добрый день, уважаемый читатель.
В завершающей статье серии "Особенности применения дорожной разметки" речь вновь пойдет о горизонтальной дорожной разметке.
Однако в отличие от предыдущей статьи сегодня будут рассмотрены линии разметки, которые не регулируют расположение транспортных средств на проезжей части и несут лишь информационный характер.
Предшествующие статьи серии:
- Вертикальная дорожная разметка.
- Горизонтальная дорожная разметка, регулирующая расположение автомобилей на проезжей части.
Разметка парковки
Для разметки парковочных мест используется уже рассмотренная в предшествующей статье серии разметка 1.1:
Эту разметку запрещается пересекать в любом случае (в том числе и на парковке). В случае её пересечения на водителя будет наложено предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей.
Кроме того, на парковочных местах может быть нанесена разметка, дублирующая дорожные знаки. Например, разметка 1.24.3:
За остановку или стоянку на парковочном месте с подобной разметкой на водителя будет наложен штраф в размере 5 000 рублей. Подробнее о новом штрафе Вы можете прочитать в статье "Штраф за парковку на местах для инвалидов".
Разметка, запрещающая остановку или стоянку
В качестве разметки, запрещающей остановку или стоянку транспортных средств, можно рассматривать следующие типы:
Все эти линии разметки наносятся желтой краской. Обратите внимание, что временные линии разметки наносятся оранжевой краской. Так как желтые и оранжевые линии встречаются на дорогах не очень часто, далеко не все водители могут их различить.
Поэтому повторю еще раз. Оранжевые линии обозначают временную разметку, а желтые - постоянную.
Разметка 1.4 запрещает остановку транспортных средств.
Разметка 1.10 запрещает стоянку транспортных средств.
Эти линии разметки могут наносится как вдоль бордюра (у края проезжей части), так и непосредственно по его верху.
В настоящее время за нарушение требований одного из вышеперечисленных видов разметки на водителя может быть наложен административный штраф в размере 1 500 рублей (3 000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге). Подробнее об этом Вы можете прочитать в серии статей "Новые штрафы ГИБДД 2012".
Разметка 1.17 обозначает места остановки маршрутных транспортных средств или места стоянки такси. В зоне действия этой разметки действуют те же правила, что и на любой другой остановке общественного транспорта. Например, там можно останавливаться только для посадки или высадки пассажиров, не создав при этом помех маршрутным транспортным средствам.
Разметка, наносимая поперек проезжей части
Разметка 1.12 - стоп-линия. Эта разметка требует остановки лишь в том случае, если на дороге присутствует знак 2.5 "Движение без остановки запрещено", либо запрещающий сигнал светофора или регулировщика.
В иных случаях останавливаться у стоп-линии не обязательно.
В настоящее время игнорирование стоп-линии наказывается штрафом в размере 800 рублей. Подробнее о новых штрафах Вы можете узнать, скачав таблицу штрафов ГИБДД 2017 года.
Разметка 1.13 обозначает место, в котором в случае необходимости уступить дорогу должен остановиться водитель. Нарушение этой разметки наказывается предупреждением или штрафом в размере 500 рублей.
Разметка 1.14 обозначает границы пешеходного перехода.
Подробнее о ПДД на пешеходных переходах речь шла в серии статей "Пешеход глазами водителя". Здесь лишь напомню, что на водителя, который не уступил дорогу пешеходу, может быть наложен штраф в размере 1 500 рублей.
Разметка 1.15 обозначает место, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть. Встретить её на дороге в настоящее время чрезвычайно трудно, так же как и сами велосипедные дорожки.
Штрафы за игнорирование этой разметки для водителей не предусмотрены, т.к. в местах пересечения велосипедной дорожки и проезжей части дорогу должны уступить водители велосипедов.
Прочая горизонтальная разметка для информирования водителей
Разметка 1.16.1-1.16.3 обозначает направляющие островки на дороге. Эта разметка не предъявляет к водителям никаких требований, т.е. на нее можно наезжать и не опасаться санкций со стороны ГИБДД (естественно, при этом не должны быть нарушены другие пункты ПДД).
Разметка 1.18 наносится на полосы движения перед перекрестками и указывает разрешенные направления движения для каждой полосы.
Особенности этой разметки:
- Разметка, разрешающая поворот налево из крайней левой полосы, разрешает и разворот.
- Разметка с изображением тупика указывает на то, что на первом пересечении проезжих частей поворот в соответствующем направлении запрещен.
За нарушение требований разметки 1.18 на водителя может быть наложено предупреждение или штраф в размере 500 рублей.
Разметка 1.19 может применяться в двух случаях:
- При уменьшении количества полос движения в данном направлении. В этом случае разметка указывает, что водителю следует перестроиться налево.
- При приближении к линиям разметки 1.1 или 1.11. В этом случае водителю следует завершить обгон или прекартить его, чтобы не подвергнуться лишению водительских прав.
Обратите внимание, что хотя разметка 1.11 и должна предупреждать о приближении к сплошной линии разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, на практике её обычно не рисуют. Довольно часто подобная халатность дорожников ведет к лишению водительских прав при внезапном изменении прерывистой линии разметки на сплошную.
Естественно, если бы разметка 1.19 наносилась повсеместно, гораздо меньшее число водителей было бы подвержено этому наказанию.
Разметка 1.20 предупреждает о приближении к разметке 1.13:
Разметка 1.21 предупреждает о приближении к разметке 1.12:
Естественно, нарушить требования разметки 1.20 или 1.21 не представляется возможным.
Разметка 1.22 используется для обозначения номера дороги. Она может пригодиться в том случае, если Вы движетесь по незнакомому Вам маршруту, и Вам необходимо придерживаться определенной трассы (например, "М5 Урал").
Нарушить требования этой разметки невозможно.
Разметка 1.23.1 используется для обозначения специальной полосы, предназначенной только для движения маршрутных транспортных средств.
В настоящее время выезд на попутную полосу общественного транспорта наказывается штрафом в размере 1 500 рублей (3 000 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга). Подробнее об этом Вы можете узнать в статье "Выделенная полоса для общественного транспорта".
Разметка 1.23.2 наносится на пешеходные дорожки, а также на пешеходные стороны совмещенных велопешеходных дорожек.
Разметка 1.23.3 обозначает велосипедную дорожку, велосипедную сторону совмещенной велопешеходной дорожки или полосу для велосипедистов.
Водитель, въехавший на велосипедную или пешеходную дорожку будет наказан административным штрафом в размере 2 000 рублей.
Разметка 1.24.1-1.24.4 используется для дублирования соответствующих дорожных знаков. Наказание за нарушение требований этой разметки соответствует наказанию за нарушение дублируемых дорожных знаков.
Например, за превышение скорости на 25 км/ч может быть наложен штраф в размере 500 рублей.
Разметка 1.25 используется для обозначения так называемых лежачих полицейских, т.е. искусственных неровностей на проезжей части.
Игнорирование этой разметки не является нарушением требований ПДД однако может привести к повреждению подвески автомобиля.
На этом рассмотрение существующих типов дорожной разметки закончено. Если у Вас остались какие-то вопросы, то можете задать их на форуме PDDCLUB.RU.
Удачи на дорогах!
pddmaster.ru
Парктроники от Aviline – эффективно и надежно!
Среди огромного разнообразия всевозможных парковочных систем и механизмов, которые представлены на отечественном рынке, наибольшей популярностью у автолюбителей пользуются парктроники производителя Aviline. Их отличает практичность и удобство, а также наличие русскоязычного голосового модуля и понятного интерфейса.
Содержание- Комплектация от Aviline
- Устанавливаем парктроник самостоятельно
- Подключение проводов
1 Комплектация от Aviline
Практически все современные устройства для помощи при парковке от Авилайн являются универсальными. Их можно устанавливать на различные модели автомобилей, при этом установка не требует каких-либо специальных навыков или знаний. Парктроник можно правильно установить своими руками, имея минимальный набор инструментов и подробную инструкцию. При этом дополнительные устройства, например фаркоп, никак не влияют на работу парктроника, что избавляет от необходимости подстраивания или переделки дополнительных механизмов.
- Как выбрать парктроник для авто
- Беспроводной парктроник
- Парктроник с камерой заднего вида как гарантия безопасного вождения
- Автосканер для самостоятельной диагностики любой машины
Стандартный набор оборудования для установки парктроника включает в себя:
- Электронный блок управления;
- Восемь ультразвуковых датчиков считывания Aviline;
- Основной дисплей и крепления к нему;
- Подробная инструкция и универсальный инструмент для вырезания отверстий под датчики.
2 Устанавливаем парктроник самостоятельно
Дополнительно вам потребуется строительный скотч и карандаш. Первым делом, при самостоятельной установке парктроника Aviline необходимо выполнить правильную разметку в передней и задней части автомобиля. Для этого на бампер наклеивается полоса из строительного скотча и делается подробная разметка, в каких местах и на какой высоте будут установлены ультразвуковые датчики. Рекомендуемая производителем высота – примерно 50 миллиметров от края подфарника. Далее следует отметить расположение крайних датчиков, при этом расстояние между центральными и крайними датчиками должно составлять от 50 до 70 сантиметров.
По той же схеме проходит разметка на заднем бампере. Такое расположение необходимо для максимального эффекта от работы считывающих датчиков и для их надежного срабатывания в случае приближения к какому-либо препятствию. Размеченные участки аккуратно вырезаются при помощи специальной фрезы из основного комплекта парктроника. В вырезанные отверстия вставляются датчики, при этом на них не рекомендуется давить или нажимать, чтобы случайно не повредить.
После разметки, вырезания и вставки датчиков на крепления необходимо произвести дополнительную изоляцию каждого проводка от датчика и провести их в салон автомобиля.
При работе с задним бампером провода удобнее всего проложить через специальные технические отверстия в багажное отделение. Когда парктроник устанавливается в передней части, их удобнее всего протянуть под пластиковую обшивку салона. Для этого потребуется разобрать обшивку и некоторые части панели приборов при помощи стандартной отвертки.
3 Подключение проводов
ВАЖНО ЗНАТЬ!
У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.
Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера...
Читать далее.. »
Блок управления рекомендуется установить в багажном отделении, подключив парктроник к разъемам задней фары. Питающие линии блока управления подключаются последовательно. Желтый проводок подключается на "плюс", зеленый к стоп-сигналу, красный соединяется с проводом зажигания. Далее к блоку подключаются разъемы установленных датчиков, а в салоне автомобиля устанавливается дисплей, на удобной высоте для максимальной "читаемости". Обычно его рекомендуется закрепить в верхней части центральной консоли. Разъемы индикаторов также подключаются к блоку управления системой.
После проведения всех процедур по установке, парктроник в обязательном порядке необходимо протестировать, чтобы выявить возможные неисправности. Для этого необходимо включить промежуточное зажигание автомобиля, но не заводить двигатель. Далее включить заднюю передачу для проверки задних датчиков, и подносить к каждому из установленных датчиков твердый предмет на расстояние примерно 10–20 сантиметров. Если световые и звуковые индикаторы на дисплее реагируют правильно, значит, парктроник установлен корректно. Аналогичным образом проверяется и передний парктроник. В случае неисправности следует еще раз внимательно проверить, правильно ли выполнены подключения проводов.
Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?
Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:
- СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
- Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
- В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти
И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!
Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.
tuningkod.ru
Варианты утеплителя капота Renault Logan. 4 варианта + советы
Различные подручные средства как утеплитель капота Renault Logan В сегодняшней статье поговорим о том, как можно эффективно и недорого провести шумо и теплоизоляцию отдельных узлов вашего автомобиля, которые в этом нуждается. К примеру, это может быть капот или багажник, особенно в зимой, когда машина, как и человек, хочет согреться. Наверняка многие водители хорошо знакомы с тем, как трудно заводится авто в морозное утро, а так быстро остывает. По сути, это природное явление, ничего исправить невозможно, но можно как-то продлить время сохранения тепла с помощью тех или иных средств. Об особенностях утепления мы узнаем, рассмотрев некоторые варианты ниже.Способы монтажа обшивкиУтеплитель капота Renault Logan как модульный механизм состоит из таких составляющих: полоски-утеплители по периметру капота, шумоизоляция под капотом, кашмы для мотора. Начнем поэтапно:- Полоски: их можно установить с отечественных авто марки ВАЗ, модель не важна, так как длина все равно будет подгоняться под Рено;
- Шумоизоляция: значит так, старые модели и бюджетные версии идут без утеплителя, а люксовые варианты уже по умолчанию с ним. Помимо достойного уровня шумоизоляции, материал отлично держит тепло, что дает ему множество плюсов особенно в зимой;
- Кашма: материал, который можно приобрести на любом авторынке или автомагазине. Некоторые говорят, что можно использовать обычные лоскуты прочной ткани, но они не эффективны, так как через них воздух не будет проникать, а значит существует вероятность перегрева. А с помощью кашмы мотор дышит.
Теплоизоляция своими силамиПочему выгодно своими руками? Да потому, что подобные работы в автосервисах стоят приличную сумму, а эффект не всегда превосходит ожидания. А езда с открытым капотом, тоже не выход. Главная цель утеплителя – максимально уменьшить теплоотдачу двигателя в выключенном состоянии. Чем качественнее будет защита, тем меньше времени будет авто прогреваться, а значит меньше расход топлива. Некоторые производители предлагают использовать различного рода присадки и доливки в топливо, которые якобы обеспечивают легкий старт, бред полный, в любом случае мотор испытывает сильное трение за первые микросекунды запуска и в это время самый большой износ.Уделите внимание вязкости масла. Жидкость должна быть налита в соответствии с рекомендациями от завода-изготовителя автомобиля. слишком густое – плохо при старте, слишком жидкое – враг при остывании.Топливо. Бензин не может фактически сгорать полностью при минусовых температурах, а значит быстрее будет образовываться нагар.АКБ. Чем ниже температура использования, тем быстрее он выйдет со строя. См. статью "Как правильно обслуживать автомобильный аккумулятор".
Варианты утеплителей- Электроподогрев: как правило механизмы, которые работают от 220 В и свободно продаются в продаже. Их необходимо запускать за несколько минут до старта. Минус – стационарное использование;
- Предпусковые механизмы. Существуют как автоматические, так и ручные. Запускаются по графику, питаются от топлива, которым питается мотор. Минус – высокая цена;
- Банальное автомобильное одеяло. Примитивно и практично. Приобрести возможно в автомагазинах или авторынках. Материал обладает минимальной теплопроводностью. Минус и существенный – необходимость систематического доставания с багажного отсека, а значит постоянные запахи топлива в салоне;
- Фольгированный полипропилен. Современное решение в плане утепления. Материал, который крепится под капот с помощью специальных клипс, вставляющихся в предустановленные заводские отверстия в ребра жесткости. Изделие сохраняет свои свойства даже при температуре в + 1500°C. если вам высокая стоимость не по карману, приобретите аналог в виде Изотона или Пенофола, правда эффективность немного меньше. Для повышения качества сохранения тепла водители проклеивают слоем Биомаста или Вибропласта.
AutoFlit.ru
Замена топливной рампы на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
Добро пожаловать! Топливная рампа — очёнь важная вещь так как на ней находятся форсунки, если рампу убрать то соответственно и форсунки вы вынете из двигателя автомобиля и тем самым автомобиль уже не заведётся, поэтому без рампы на инжекторных автомобилях на которых топливо подаётся под высоким давлением (Примерно 284-325 кПа) не обойтись и если рампа к примеру будет засорена (Это от времени происходит и в основном от качества бензина зависит, которое заливался до засорения в двигатель автомобиля) то автомобиль уже будет хуже ехать, а всё это потому что топливо к форсункам будет хуже подаваться поэтому за состоянием рампы нужно не то чтобы следить, а просто смотреть чтобы она была в нормальном состоянии и резиновый колпачок закрывающий штуцер рампы (Что это за колпачок по мере прочтения статьи вы поймёте) всегда находился на ней и снимался только в случаи проверки давления топлива в рампе.
Примечание! Для проведения операции по замене рампы на новую, запастись нужно будет вам: Набором гаечных ключей, а так же шестигранным ключом «на 5» запастись надо так как рампа крепиться на болтах с шестигранными головками и две отвёртки ещё понадобиться, одна из которых будет плоского типа, а другая крестообразная но плоская может даже и не понадобиться!
Краткое содержание:
- Замена топливной рампы
- Дополнительный видео-ролик
Где находиться топливная рампа? Она довольно таки длинная и выглядит как труба поэтому полностью её вы не увидите на фотографии ниже а только часть перейдём ближе к объяснениям, она находиться не в очень удобном месте и поэтому чтобы снять данный агрегат воздушный шланг нужно будет убирать и ещё детали которые будут мешать снятию (В основном снятия воздушного шланга хватает, для того чтобы вынуть рампу), а теперь ближе к расположению данного агрегата, откройте для начала капот у автомобиля и найдите в нём ресивер под ним то и располагается рампа, если вы знаете что такое ресивер и где он находиться в двигателе то объясним по подробней, разыщите сперва крышку которая закрывает систему ГРМ от попадания туда грязи (Крышка красной стрелкой указана), рядом с этой крышкой и находиться рампа (Указана синей стрелкой), она довольно таки длинная и на фото вы её полностью не увидите кроме этого на топливной рампе которая показана на фото та самая пластмассовая крышка о которой говорили чуть ранее уже снята (Её и вы будете снимать, это нужно чтобы давления топлива стравить в системе) для наглядности то место где она находилась указано зелёной стрелкой.
Когда нужно менять топливную рампу? Она меняется при сильном повреждении в связи с которым автомобиль начнёт ехать у вас не так как раньше, а именно у него появятся провалы, плохой отклик на педаль будет, обороты ещё могут плавать на холостом ходу и автомобиль вообще может не завестись (Это вряд ли), но кроме этого рампа как и форсунки со временем засоряется из-за некачественно топлива в котором находятся мелкие частички грязи и все вышеперечисленные симптомы тоже будут присутствовать у автомобиля если рампа или форсунки засорены, поэтому не всегда целесообразно менять рампу если её можно просто снять и отдельно от форсунок промыть (Форсунки отдельно нужно прочищать, а рампу отдельно, если вы интересуетесь о том как можно прочистить форсунки, то в таком случае ознакомьтесь со статьёй под названием: «Прочистка форсунок на ВАЗ»), а вот промывать то рампу следует какой ни будь жидкостью для чистки инжекторов и не рекомендуем использовать для промывки какие ни будь сильные вещества к примеру различного рода растворители.
Как заменить топливную рампу на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
Снятие: 1) Перед началом операции вам нужно будет сделать две вещи чтобы рампу можно было снять без лишнего неудобства и проблем, а именно клемму минус скиньте с АКБ это на удобство никак не влияет просто вы проводку обезопасите от короткого замыкания если в неё вдруг попадёт вода (О том как скинуть клемму читайте в статье: «Замена аккумулятора на автомобиле», первый пункт в этой статье изучите), после того как вы скинули клемму переходите далее, а именно для удобства снятия рампы снимите шланг забора воздуха с двигателя автомобиля (Данный шланг на фото ниже красной стрелкой указан), чтобы снять его ослабьте отвёрткой два винта стягивающих (Указаны синими стрелками) и снимите его после этого с автомобиля но шланг вентиляции картерных газов полностью снять не даст, поэтому так же отвёрткой ослабьте стягивающий винт шланга вентиляции картерных газов (Указан зелёной стрелкой) и отсоедините после чего шланг от воздушного патрубка а сам патрубок при этом полностью снимите.
2) Теперь отсоедините рукой вакуумный шланг (Указан красной стрелкой) от регулятора давления топлива (см. фото ниже, данный регулятор на самой рампе находиться) и после отсоединения стравите давление в топливной системе, более подробно о том как это сделать, прочтите в статье называется которая: «Стравливание давления топлива на ВАЗ».
3) Затем разъедините топливные трубки между собой (Их всего две пары см. фото 1 на котором только одна пара трубок показана), для этого гаечным ключом их за гайки отверните и разъедините между собой и с другой парой трубок точно так же сделайте, из трубок выльется скорее всего немного бензина, чтобы он не попал на мотор (Мало ли что, если на что то очень горячее бензин попадёт то автомобиль вообще может загореться поэтому правила пожарной безопасности соблюдайте) толстую тряпочку под то место откуда польётся бензин положите, после чего разъедините колодку проводов с разъёмом (см. фото 2), ну и винт который прижимную пластину крепит отверните и затем снимите пластину (см. фото 3 и 4).
4) Идём дальше, теперь отверните два болта у которых шестигранные головки и которые крепят саму рампу к двигателю автомобиля, один из болтов крепления рампы для наглядности чуть ниже стрелкой указан (Это правый болт если смотреть по ходу движения автомобиля).
5) Когда все трубки разъединены а болты крепления рампы откручены, переходите к снятию её с автомобиля, для начала ухватитесь за неё рукой и потяните назад и вдоль до того пока все форсунки не выйдут из отверстий (Для наглядности одно из отверстий красной стрелкой на фото 1 показано) в котором они находятся (Вынимайте рампу аккуратно и именно вдоль, со всей силы на верх её тянуть сразу же не нужно, так как форсунки вы просто обломите и за новыми в автомагазин пойдёте), как только вы увидели что все форсунки вышли из отверстия то просто вытаскивайте аккуратно рампу на улицу и тем самым снимайте её как на фото 2 показано (Вытаскивайте именно в левую часть автомобиля если на него смотреть по ходу движения, просто в правую вы никак не вытащите, места не хватит).
Установка: Устанавливается новая рампа на своё место в обратном порядке снятию, но перед установкой обязательно не взирая на состояние уплотнительных колец замените их на новые и перед установкой ещё смажьте моторным маслом, данных уплотнительных колец не очень то и много, а именно по одному стоит на каждой форсунки и ещё по одному стоит на обоих топливных трубках (Для наглядности как эти кольца выглядят смотрите на фото ниже, на форсунках и на топливных трубках они абсолютно идентично расположены и вы их сразу же найдёте).
Примечание! Кстати если у вас есть динамометрический ключ, то благодаря нему и заворачивайте гайки топливных трубок и болты крепления топливной рампы, у данных болтов момент затягивания должен составлять 9–13 Н.м, а момент затяжки гаек трубок 20–34 Н.м!
Vaz-Russia.ru
