Задняя тормозная система
11. Тормозная система
Кузов со своей подпружинной подвеской стоит на четырех колесах. Туда же следует отнести и рулевое управление. Все это вместе образует так называемую ходовую часть, которая практически незаметна для глаза поверхностного наблюдателя. А ведь при этом о «ногах» автомобиля можно рассказать столько интересного!
Ходовая часть
Многое о построении и конструкции ходовой части автомобиля Audi 80 вы уже узнали в главе Общие сведения. Далее мы хотим сначала привести все проверочные работы и работы, относящиеся к техобслуживанию.
Потом перечислить действия по ремонту рулевого управления и ходовой части.
Если уж что-то по настоящему пришло в движение, то прекращение этого движения часто оказывается очень сложной задачей. Только не у Audi 80: благодаря большим тормозам на его кинетическую энергию, естественно, в пределах физических возможностей, легко можно «наложить узду».
Самостоятельный ремонт тормозной системы
За таким важным элементом, как тормозная система, не может быть слишком много контроля! Так что если вы время от времени поглядываете, все ли там у вас в порядке, то, значит, лучше выполняете задачу по техобслуживанию автомобиля, чем водитель, просто заглядывающий после определенного промежутка времени в мастерскую для проведения техобслуживания. Мы настоятельно советуем проводить тщательный контроль особенно перед длительной поездкой (в отпуск), и тем более владельцам не совсем нового автомобиля.
С другой стороны, ремонтные работы над тормозной системой требуют повышенного чувства ответственности. Благодаря нашей главе о тормозах вы можете даже в домашних условиях их контролировать и ремонтировать, в том числе и гидравлический привод тормозной системы. В подобных случаях вам следует решать самим, достаточен ли уровень ваших знаний для правильного выполнения этих работ.
Принцип работы тормозов
Если вы нажимаете на педаль тормоза, то связанный с педалью шток прижимает два расположенных один за другим поршня в главном тормозном цилиндре (расположенном в моторном отсеке).
Поршни выдавливают находящуюся там тормозную жидкость. Возникающее таким образом давление в тормозной системе передается по трубопроводам к колесным цилиндрам.
В них поршни прижимают тормозные колодки к тормозным дискам.
На задних колесах автомобилей Audi 80, выпущенных до октября 1992 года, мощностью 66 кВт, не оборудованных системой АБС, тормозные колодки прижимаются к тормозному барабану. Прочие версии, а также версия мощностью 66 кВт, оборудованная системой АБС, сзади снабжены, как и спереди, дисковыми тормозными механизмами.
Давление жидкости проступает в две независимые друг от друга системы трубопроводов (контуры тормозного привода), а именно для одного переднего колеса и расположенного напротив него заднего колеса (диагональное разделение тормозной системы с двухконтурным приводом).
Если один контур тормозной системы выйдет из строя, то одно переднее колесо и заднее колесо на другой стороне автомобиля все еще могут быть заторможены. С нетормозящим передним колесом еще можно управлять автомобилем, а нетормозящее заднее колесо держит заднюю часть автомобиля в колее.
Стояночный тормоз действует на задние колеса посредством тросового привода – неважно, установлены ли там барабанные или дисковые тормозные механизмы.
В более старых переднеприводных моделях Audi с 4- или 5-цилиндровым двигателем можно было приобрести антиблокировочную систему (АБС) за дополнительную оплату. С января 1993 г. АБС входит в серийное оснащение; полноприводные модели и версии с 6-цилиндровым двигателем были серийно оборудованы АБС с самого начала. Более подробно об АБС вы узнаете в следующей главе.
Подсказка: если один контур тормозного привода выйдет из строя, то вам нужно будет значительно сильнее нажимать на педаль (при одновременно увеличившемся ходе педали), для того чтобы добиться торможения. Тормозной путь также становится длиннее.
Выбрать другой раздел:
Проверка тормозных механизмов 11.1
Постоянная проверка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Для начала проведите полное торможение на «скорости пешехода».
По следу на дороге вы увидите даже при наличии АБС, равномерно ли срабатывают тормоза.
Выполнить ту же самую проверку со стояночным тормозом.
Для проверки действия тормозов на более высокой скорости вам необходим ровный участок.
Теперь затормозите сначала мягко, а потом резко до остановки, на скорости примерно в 50 км/ч при отпущенном рулевом колесе, но в состоянии готовности немедленно его подхватить.
Если автомобиль тянет в сторону, значит, неисправны либо тормоза, либо ходовая часть. Причины смотрите в перечне неисправностей в конце главы.
Попробуйте движение накатом на слабой горке, чтобы установить, насколько легко ходят колеса.
После пробной поездки проверьте рукой:
Нагрелся ли диск колеса с одной стороны сильнее, чем с другой?
Причинами могут быть зажатый суппорт дискового колесного тормозного механизма, тяжелоходные задние барабанные тормозные механизмы (там, где они стоят) или поврежденный подшипник ступицы колеса.
Выбрать другой раздел:
Тормозная жидкость 11.2
Эта желтоватая – и, кстати, ядовитая и агрессивная по отношению к автолаку – жидкость не разъедает резиновые и металлические части. Она остается даже при минус 40°С еще достаточно текучей, и ее точка кипения расположена, несмотря на упомянутую текучесть, на 260°С.
Но тормозная жидкость обладает еще и одним очень неприятным свойством: она легко впитывает воду, она «гигроскопична». Вода может действительно попасть в тормозную жидкость, например через влажность воздуха: через компенсационный бачок, а также микроскопические негерметичные места на шлангах тормозной системы и резиновых манжетах. Полное впитывание воды, однако, не приводит к коррозии металлических частей системы, но зато к сильному снижению точки кипения. При всего лишь 2,5% содержания воды точка кипения находится уже только на 150°С.
Это опасно при высокой нагрузке на тормоза, потому что в этом случае они сильно нагреваются. Вблизи разогретых тормозов в рабочей жидкости могут образоваться пузырьки воздуха. Поскольку воздух сжимаем – тормозная педаль провалится в пол! В этом случае может помочь только быстрое «подкачивание» тормозной педалью. Особенно опасно этот эффект проявляется при торможении автомобиля после сильной нагрузки на тормоза. Из-за отсутствия обдува встречным потоком элементы тормозов нагреваются еще сильнее; наибольшая температура достигается примерно после 15 мин стоянки. Только спустя полчаса температура тормозной жидкости снова опускается до нормальной. Поэтому план техобслуживания профилактически предписывает замену тормозной жидкости каждые два года.
Тормозная жидкость должна соответствовать стандарту FMVSS116DOT4. Все маркированные таким образом жидкости без опасений могут быть смешаны одна с другой.
Выбрать другой раздел:
Проверка уровня тормозной жидкости 11.3
Бачок с тормозной жидкостью (2):
1 – отметки уровня, ниже подсоединение для контрольной лампочки;
3 – крышка.
Постоянная проверка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
О слишком низком уровне тормозной жидкости в Audi 80 вас хотя и предупредит индикатор на приборной доске, но все же нельзя отказываться от визуального контроля:
Открыть капот и при необходимости очистить тряпкой ресивер тормозной жидкости.
В прозрачном бачке уровень тормозной жидкости должен находиться между отметками «min» и «max». В этом случае все в порядке.
Слишком низкий уровень жидкости?
Если накладки дискового тормозного механизма уже немного износились, уровень жидкости находится скорее всего возле нижней отметки; если же они новые, то скорее всего он будет находиться выше. Это совершенно нормально, потому что поршни дискового тормозного механизма, выступающие при изношенных накладках уже немного дальше, оставляют в цилиндрах суппортов больший объем, который наполняется тормозной жидкостью.
Критический момент наступает, если уровень тормозной жидкости в бачке опускается ниже минимальной отметки. Поскольку тормозная жидкость не испаряется и не расходуется, это означает, что в системе где-то есть негерметичное место. Поэтому необходимо срочно искать причину и место протечки, не дожидаясь, пока педаль тормоза уйдет в пустоту. Просто долить жидкости в бачок – это самообман!
Выбрать другой раздел:
Проверка герметичности тормозной системы 11.4
Для проведения контроля нижняя часть кузова должна быть сухой, чтобы вы могли разглядеть негерметичные места. Тормозная жидкость забирается и под грязь. Темные от влаги места заставляют предполагать утечку.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Проконтролируйте все места соединений, а также суппорты дискового тормозного механизма и щитки барабанного тормозного механизма, за которыми расположены колесные тормозные цилиндры.
Шланги тормозной системы не должны быть влажными, распухшими или потертыми. В противном случае их необходимо заменить.
Трубопроводы тормозной системы имеют антикоррозийное покрытие. Если повредить этот защитный слой, то может начаться образование ржавчины. Поэтому никогда нельзя чистить исправные трубопроводы тормозной системы при помощи отвертки, наждачной шкурки или проволочной щетки.
Если поврежден защитный слой, следует тонким слоем нанести противокоррозийную грунтовку.
Трубки со следами ржавчины либо сдавленные необходимо заменить.
Защищены ли все клапаны прокачки защитными колпаками? Они находятся на суппортах дисковых тормозных механизмов либо внутри щитков барабанных тормозных механизмов.
Вы можете сами провести импровизированную проверку давления в тормозной системе:
Выжмите педаль тормоза с полной силой.
Она не должна поддаваться и после нескольких минут полной нагрузки, в противном случае дефектна одна из манжет главного тормозного цилиндра.
Из-за негерметичной манжеты уровень жидкости в бачке не понижается, однако сдавливаемая жидкость перетекает через поршень в главном тормозном цилиндре на другую сторону, где давление отсутствует.
Негерметичные места на манжетах поршней суппортов дисковых тормозных механизмов и тормозных цилиндров барабанных механизмов можно распознать по темным местам на суппортах дисковых или щитках барабанных тормозных механизмов.
Если вы не уверены – обратитесь в мастерскую.
Выбрать другой раздел:
Замена тормозной жидкости 11.5
Замену тормозной жидкости делает необходимой не только уже упомянутая опасность образования воздушных пузырьков, но и опасность возникновения коррозии в тормозных цилиндрах и трубопроводах по причине впитывания влаги. При замене тормозной жидкости нужно действовать таким же образом, как и при прокачке. Вам потребуются 2 л новой тормозной жидкости.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
По возможности опустошить ресивер с тормозной жидкостью при помощи старого медицинского шприца и сразу же снова заполнить его.
Прокачивать тормозную жидкость до тех пор, пока из клапана прокачки не появится свежая жидкость.
Для этого прокачать через каждый клапан 500 см3 тормозной жидкости. В этом случае каждая капля окажется гарантированно замененной.
Последовательность замены: сзади справа, сзади слева, спереди справа, спереди слева.
Подсказка: использованную тормозную жидкость ни в коем случае нельзя ни выливать в канализацию, ни добавлять к отработанному маслу. Самое лучшее – сдать ее в отдельной емкости на утилизацию специальных отходов (местоположение ближайшего подобного заведения вы можете узнать в местной управе).
Выбрать другой раздел:
Дисковые тормозные механизмы 11.6
Вместе с передним колесом в потоке воздуха вращается стальной диск. Его седловидно охватывает так называемый суппорт дискового тормозного механизма. При нажатии на педаль тормоза поршни прижимают тормозные колодки к дискам – происходит процесс торможения.
Для достижения более высоких сил, действующих на тормозную колодку, модель Audi 80 с 6-цилиндровым двигателем оборудована двумя тормозными цилиндрами на суппорт.
Набегающий при движении поток воздуха постоянно охлаждает дисковый тормозной механизм.
Дополнительное охлаждение передних дисковых тормозных механизмов предусмотрено у моделей, оснащенных двигателями мощностью 85 кВт и больше, но также у моделей с двигателем мощностью 66 кВт в сочетании с автоматической коробкой передач: на диске тормозного механизма находятся большие выемки, которые захватывают воздух, тем самым улучшая охлаждение.
Конструкция дисковых тормозных механизмов передних колес Аudi 80 и (там, где они установлены) задних колес имеет так называемую плавающую скобу. Суппорт тормозного механизма выглядит как сжатый кулак. Тормозной цилиндр с поршнем прижимает внутренную колодку к тормозному диску, из-за чего корпус цилиндра продвигается по направляющей и прижимает тормозную колодку к тормозному диску на другой стороне.
Дисковые тормоза при влажной погоде
При постоянном дожде расположенные открыто тормозные диски обильно смачиваются, и как следствие этого тормозное воздействие наступает на долю секунды позже. Влага между тормозными дисками и тормозными колодками должна сначала испариться. Зимой, когда активно используется соль, этот эффект проявляется еще сильнее, потому что попавшая на тормозные колодки и диски соль при торможении сначала должна стереться с них.
Выбрать другой раздел:
Измерение толщины колодок дискового механизма 11.7
Тормозные колодки дисковых механизмов, имеющие достаточно большой размер для передних колес, выдерживают до 50 000 км. Несмотря на это, не стоит забывать о регулярной визуальной проверке:
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Минимальная толщина колодок должна составлять 2 мм без учета несущей пластины. Собственно несущая пластина – то есть кусок металла, на который наклеена накладка – имеет толщину около 5 мм.
При выполнении беглого контроля достаточно при снятом колпаке посветить лампой через отверстие в колесе и оценить толщину накладки.
Более точный контроль проводится при снятом колесе: приложить линейку к колодке и измерить, как показано на верхней иллюстрации. Не забудьте осмотреть фрикционную накладку на внутренней стороне!
Измерение толщины колодок тормозного механизма передних колес:
1 – материал накладки;
2 – металлическая несущая пластина.
Выбрать другой раздел:
Контроль состояния тормозных дисков 11.8
Если для проверки состояния колодок сняты колеса, то одновременно следует проверить и состояние тормозных дисков.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
На дисках не должно быть никаких глубоких бороздок (появившихся в результате воздействия грязи или сильно изношенных колодок). Иначе эти бороздки глубоко врежутся в новые тормозные колодки, что существенно сократит срок их службы и, кроме того, снизит тормозное воздействие.
Поврежденные бороздами тормозные диски можно обработать на токарном станке, в случае если они не истончились в результате долгого срока службы до минимального размера (смотрите таблицу внизу).
Слишком тонкие диски нужно заменять попарно.
Синеватый оттенок тормозных дисков не имеет значения.
Размеры тормозных дисков
| Тормозные диски | передние невентилируемые | передние вентилируемые (однопоршневой тормозной механизм) | передние вентилируемые (двухпоршневой тормозной механизм) | задние |
| Толщина новых дисков | 13 мм | 22 мм | 25 мм | 10 мм |
| Минимальная толщина | 11 мм | 20 мм | 23 мм | 8 мм |
Выбрать другой раздел:
Замена колодок дисковых тормозных механизмов 11.9
Принципиально справа или слева необходимо заменять обе колодки. Можно применять только колодки с «Общим допуском к эксплуатации» (по-немецки «Allgemeine Betriebserlaubnis» – ABE).
Тормозной механизм Girling: вывернуть только нижний крепежный болт (2) корпуса суппорта дискового тормозного механизма. Придерживать направлящий болт. Верхнее крепление (1) остается нетронутым. При установке применять новый самоконтрящийся крепежный болт!
Тормозной механизм Ate: после снятия колпака (3) ослабить нижний болт с внутренним шестигранником в защитных втулках (4).
В тормозном механизме производителя Girling для замены колодок необходимы в общей сложности два новых самоконтрящихся болта. В большинстве случаев они входят в набор с тормозными колодками – проверить!
Если тормозной механизм от производителя Ate, то болты вам не потребуются.
Поскольку поршни в суппортах тормозных механизмов с увеличивающимся износом колодок выходят все дальше, то перед установкой новых, более толстых колодок их необходимо поставить на место. При этом тормозная жидкость выдавливается через трубопровод в ресивер. Если в прошлом было добавлено излишнее количество ненужной жидкости, то этот излишек сейчас нужно откачать. В противном случае выступающая тормозная жидкость прольется на расположенные в моторном отсеке металлические детали. Для откачивания нужно применять только абсолютно чистую пипетку или старый медицинский шприц – ни в коем случае не отсасывайте ртом!
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Автомобиль приподнять спереди и зафиксировать.
Снять колесо.
Повернуть рулевое колесо, чтобы можно было легко добраться до колодок.
Тормозной механизм Ate: снять колпак на внутренней стороне скобы. Вставить торцовый ключ в открытый теперь внутренний шестигранник болта и ослабить его.
Отвернуть только нижний болт.
Вытянуть болт, откинуть скобу суппорта дискового тормозного механизма вверх или – если были сняты оба болта – снять.
Снятую скобу подвесить на проволоке к амортизационной стойки.
Тормозной механизм Girling: выкрутить только нижний крепежный болт корпуса суппорта дискового тормозного механизма, придерживая при этом направляющий болт за шестигранную головку.
Откинуть скобу наверх.
Обе версии: справа и слева вынуть колодки из направляющих шин.
При помощи струбцины отжать шток внутрь. Для того чтобы поршень не перекосился или повредился, положите на стопорное кольцо небольшую дощечку.
При двухпоршневом тормозном механизме нужно тем же способом отжать оба тормозных штока вместе или по отдельности.
Обратите внимание на правильную посадку теплозащитного щитка в поршневом цилиндре.
Установить новые колодки.
Поставить на место суппорт.
Тормозной механизм Ate: затянуть направляющий болт моментом 25 Н•м и снова надеть колпак.
Тормозной механизм Girling: затянуть нижний (новый!) крепежный болт моментом 35 Н•м. Верхний болт не дозатягивать, иначе прекратится самоконтрящееся действие. Придерживайте направляющий болт тонким рожковым гаечным ключом, иначе его зажмет, а в этом случае сила затяжки будет неверной.
После сборки несколько раз нажмите на педаль тормоза, до тех пор пока колодки не прижмутся к тормозным дискам. Иначе не будет никакого тормозного воздействия!
Подсказка: при прохождении первых 500 км с новыми тормозными колодками тормозите по возможности осторожней.
Снятие переднего суппорта дискового тормозного механизма
Двухпоршневый дисковый тормозной механизм с плавающей скобой 6-цилиндровых моделей
1 – корпус суппорта дискового тормозного механизма;
2 – тормозной поршень;
3 – тормозные колодки;
4 – нижняя направляющая;
5 – тормозной диск;
6 – суппорт тормозного механизма.
Корпус суппорта дискового тормозного механизма (1) 4-цилиндровой модели откинут вверх после снятия нижнего крепления (4). Колодки (3) пока еще стоят в направляющих. Далее видны:
2 – теплозащитный щиток в тормозном поршне;
5 – тормозной диск;
6 – суппорт тормозного механизма.
Каждый из передних суппортов дисковых тормозных механизмов укреплен на амортизационной стойке двумя так называемыми рефленными болтами. У этих болтов за шестигранной головкой расположена рифленая поверхность, предотвращающая случайное ослабление или выпадение болта. Эти рефленые болты ни в коем случае нельзя заменять обычными!
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снять колесо.
Снять тормозные колодки.
Ослабить крепежные болты суппорта тормозного механизма.
Вывесить суппорт тормозного механизма с подсоединенным шлангом таким образом, чтобы шланг не был натянут.
Или снять тормозной шланг либо трубку.
Нажать на педаль тормоза и держать ее, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.
Перед установкой очистить рифленые поверхности ребристых болтов.
Затянуть рифленые болты моментом 125 Н•м.
Снова установить тормозной шланг либо трубку.
Удалить воздух из тормозной системы, в случае если был снят тормозной трубопровод либо шланг.
Перед началом движения несколько раз нажать на педаль тормоза до тех пор, пока не установится нормальный ход педали.
Замена манжет тормозных поршней
На иллюстрации поршень цилиндра дискового тормозного механизма вдвигают при помощи струбцины, для того чтобы можно было установить новые тормозные колодки. Для защиты мы подложили небольшую деревянную дощечку. Снятый для фотографии суппорт тормозного механизма производителя Girling обычно остается закрепленным на верхнем болте.
Если манжета тормозного поршня в суппорте дискового тормозного механизма была повреждена, то вам нужно как можно скорее заменить ее, иначе тормозной поршень вскоре начнет заедать из-за грязи и коррозии. Манжету можно приобрести только в комплекте с уплотнительным кольцом тормозного поршня. Для установки обеих деталей необходимо извлечь поршень из корпуса тормозного цилиндра.
По соображениям безопасности лучше поручить эту работу мастерской. Например, снять суппорт дискового тормозного механизма и отвезти его в мастерскую.
Замена переднего тормозного диска
Тормозные диски нужно обязательно менять с обеих сторон одновременно. Односторонняя замена приведет к неравномерному тормозному действию.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Отсоединить суппорт дискового тормозного механизма и укрепить его проволокой на кузове; шланги остаются подключенными.
Вывернуть болт с крестообразным шлицем (рядом с отверстием для колесных болтов).
Обработать болт средством для удаления ржавчины или применить импульсный болтоверт.
Теперь можно рукой снять тормозной диск со ступицы колеса.
Если он приржавел, помочь резкими ударами молотка, но только в том случае, если этот диск в любом случае должен меняться.
Перед установкой нового тормозного диска очистить поверхность прилегания на ступице колеса.
Выбрать другой раздел:
Барабанный тормозной механизм 11.10
На переднеприводных моделях Audi 80, выпущенных до октября 1992 года (не оборудованных АБС), на заднем мосту стоят барабанные тормозные механизмы. На этой версии тормозного механизма две тормозных колодки прижимаются к внутренней поверхности барабана поршнем тормозного цилиндра (он расположен между верхними концами тормозных колодок).
Благодаря расположению тормозных колодок в применяемом в Audi 80 барабанном тормозном механизме (тормозной механизм Simplex – один тормозной цилиндр с двумя поршнями) одна из двух тормозных колодок действует самоусиливающимся образом.
Это означает, что эта тормозная колодка из-за вращения колеса прижимается к тормозному барабану в определенных пределах самопроизвольно, что уменьшает усилие на педали. В Audi 80 (при движении вперед) действует самопроизвольно передняя тормозная колодка. На жаргоне специалистов она называется первичной колодкой или активной тормозной колодкой. Задняя называется соответственно вторичной колодкой или пассивной тормозной колодкой.
Саморегулирующийся барабанный тормозной механизм
Барабанные тормозные механизмы не надо регулировать. Эту задачу взяла на себя, в отличие от дисковых тормозных механизмов, регулировочная механика. С увеличивающимся износом фрикционного покрытия штоки цилиндров между тормозными колодками выдвигаются, для того чтобы колодки снова могли прижиматься к барабану. Это обеспечивается клином с пружинным приводом, который по мере износа колодок выдвигает штоки.
Выбрать другой раздел:
Измерение тормозных колодок барабанного механизма 11.11
Смотровое отверстие для контроля толщины накладок заднего барабанного тормозного механизма расположено в щитке барабанного тормозного механизма спереди по направлению движения. При снятой крышке видны тормозная колодка (1) с наклеенной на нее фрикционной тормозной накладкой (2). Также виден тормозной барабан (3).
Поскольку активная колодка изнашивается быстрее задней пассивной, толщину следует измерять по передней колодке.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Поднять автомобиль сзади.
Снять пластиковый колпачок на внутренней стороне соответствующего колеса спереди на щитке барабанного тормозного механизма.
Посветить карманным фонариком в смотровое отверстие, установить толщину колодки.
Износ колодок допустим до 2,5 мм остаточной толщины – без толщины носителя. В противном случае их необходимо менять.
Выбрать другой раздел:
Проверка хода педали тормоза 11.12
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Нажмите на педаль тормоза рукой.
Свободный ход должен составлять максимум 1/3 от общего хода педали.
Более длинный свободный ход педали говорит о том, что тормозные колодки износились до минимальной толщины и должны быть заменены.
Слишком длинный ход педали может быть вызван и заклинившими тормозными колодками либо приржавевшим суппортом тормозного механизма.
Возможно, в тормозную систему попал воздух.
Снятие тормозного барабана
При снятом тормозном барабане в тормозном механизме заднего колеса мы видим следующие элементы
1 – передняя тормозная колодка;
2 – регулировочный клин;
3 – колесный тормозной цилиндр;
4 – тросовый привод стояночного тормоза;
5 – рычаг включения стояночного тормоза;
6 – задняя тормозная колодка.
Тормозной барабан можно снять и не снимая колеса. В этом случае:
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Вывернуть один колесный болт.
Приподнять автомобиль сзади.
Провернуть колесный диск или тормозной барабан таким образом, чтобы отверстие для болта оказалось спереди вверху по ходу автомобиля.
Через отверстие для болта отжать регулировочный клин вверх – тем самым отжимаются тормозные колодки.
Снять корончатый колпак колеса (глава Подвеска и рулевое управление).
Разогнуть и вынуть предохранительный шплинт в подшипнике ступицы колеса.
Снять корончатый фиксатор, отвернуть шестигранную гайку, снять упорную шайбу и внешний подшипник колеса.
Снять тормозной барабан.
При установке отрегулировать люфт подшипника ступицы колеса (см. главу Подвеска и рулевое управление).
Подвести колодки к тормозному барабану путем одноразового сильного нажатия на педаль тормоза.
Подсказка: если у старого автомобиля нельзя отжать наверх заржавевший регулировочный клин, попросите помощника нажать на педаль тормоза – в то время, как вы будете отжимать клин. Потом следует отпустить педаль тормоза и только теперь вынуть отвертку из отверстия, иначе клин снова опустится вниз. Следите за тем, чтобы нажатие на педаль производилось только если установлены оба тормозных барабана.
Проверка состояния тормозных барабанов
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Трущаяся поверхность в барабане должна быть по возможности гладкой.
Если видны глубокие борозды или царапины (из-за изношенных до заклепок тормозных колодок), барабан можно расточить.
Внутренний диаметр новых тормозных барабанов составляет 230 мм.
После расточки внутренний диаметр не должен быть больше 231 мм, в противном случае нужно заменять оба тормозных барабана.
Для расточенных тормозных барабанов нужно применять более толстые колодки.
Снятие цилиндра барабанного тормозного механизма
Части снятого барабанного тормозного механизма. Стрелки показывают, куда следует навесить пружины.
1 – передняя тормозная колодка;
2 – прижим с пружиной, пружинной тарелкой и крепежным штифтом;
3 – нажимная штанга;
4 – возвратная пружина;
5 – регулировочный клин;
6 – натяжная пружина регулировочного клина;
7 – нижняя возвратная пружина;
8 – основная пружина;
9 – рычаг включения стояночного тормоза;
10 – фрикционная накладка на задней тормозной колодке;
11 – прижим.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снять тормозной барабан.
Снять тормозные колодки.
Вывернуть клапан прокачки.
Отсоединить тормозной шланг. Если вы не собираетесь сразу же устанавливать новый тормозной цилиндр, то следует выжать педаль тормоза и оставить ее в этом положении, для того чтобы предотвратить ненужную потерю тормозной жидкости.
Вынуть два крепежных болта сзади на щитке барабанного тормозного механизма и снять тормозной цилиндр.
Снятие тормозных колодок
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снять тормозной барабан.
Отжать пассатижами пружинную тарелку держателя тормозных колодок, провернуть на 90° (придерживая крепежный штифт сзади у щитка, чтобы он не вращался вместе с щитком) и снять их, затем снять пружины.
Отцепить возвратную пружину регулировочного клина.
Отделить тормозную колодку от нижней опоры и поршня тормозного цилиндра.
Вытянуть регулировочный клин из нажимной штанги.
Прицепить основную пружину к нажимной штанге и тормозной колодке. Как нужно устанавливать пружину, показано на рисунках.
Установить тормозную колодку на нажимной штанге, вставить сверху регулировочный клин. Его выступ направлен в сторону тормозной колодки.
Установить тормозной рычаг пассивной колодки в выступ нажимной штанги, прицепить верхнюю возвратную пружину.
Навесить трос привода стояночного тормоза при еще не зафиксированных тормозных колодках на рычаг включения стояночного тормоза.
Выбрать другой раздел:
Дисковый тормозной механизм задних колес 11.13
За исключением модели мощностью 66 кВт, не оснащенной АБС, выпускаемой до октября 1992 года, на заднем мосту установлены дисковые тормозные механизмы вместо барабанных. Речь идет, как и в случае с тормозами переднего моста, о дисковых тормозных механизмах с плавающей скобой.
Дополнительно к гидравлическому приводу через педаль тормоза дисковый тормозной механизм может обслуживаться еще и тросовым приводом системы стояночного тормоза. Рычаг, на котором закреплен соответствующий трос, приводит в действие толкатель, которым тормозной поршень прижимается к колодкам.
Автоматическое регулирование
Конструкции дисковых тормозных механизмов в автомобиле всегда выполняются саморегулирующимися: с увеличивающимся износом тормозных колодок тормозной поршень просто выходит дальше из суппорта дискового тормозного механизма, обеспечивая тем самым плотное прилегание тормозных колодок к тормозному диску. Вследствие заполнения добавившегося объема в цилиндре тормозной жидкостью невозможно образование люфта.
По другому это происходит в механическом приводе стояночной тормозной системы: здесь нажимной толкатель привода в какой-то момент времени просто не смог бы достать выходящий наружу поршень, если бы не было регулировочного устройства. Оно «удлиняет» толкатель по мере необходимости. Основная часть регулирования – это резьба, на которую в зависимости от износа колодок все дальше вперед наворачивается часть толкателя. Нажимное устройство становится таким образом длиннее. Поэтому при замене колодок нельзя просто задвинуть назад тормозной поршень, его откручивают назад на регулировочном устройстве.
Выбрать другой раздел:
Измерение толщины колодок задних дисковых тормозов 11.14
Тросовый привод системы стояночного тормоза у корпуса суппорта дискового тормозного механизма моделей с дисковыми тормозами на задних колесах
1 – наконечник тросового привода стояночного тормоза;
2 – приводной рычаг суппорта тормозного механизма стояночного тормоза;
3 – возвратная пружина тросового привода стояночного тормоза;
4 – пружинная скоба;
5 – оболочка тросового привода стояночного тормоза.
Проверка толщины тормозных колодок:
6 – материал фрикционной накладки;
7 – носитель фрикционной накладки.
На задних дисковых тормозных механизмах контроль износа колодок происходит таким же образом, как и на передних. Предельный износ и здесь составляет 2 мм – без толщины пластины-носителя.
Одновременно с контролем износа колодок проводится проверка состояния тормозных дисков. Показатели износа и последовательность выполнения работ такие же, как и при проверке передних дисковых тормозных механизмов.
Замена тормозных колодок задних дисковых тормозов
Кроме самих колодок, необходимы четыре самоконтрящихся болта, которые, как правило, входят в комплект с колодками. Несмотря на то, что работа легковыполнима, все же вы можете столкнуться с проблемами, если отсутствует специальный ключ 3131 из мастерской Audi.
Нижеследующее описание, таким образом, может помочь лишь при условии, что вы можете взять этот ключ в мастерской напрокат или сделать его по образцу.
На иллюстрации специальным ключом 3131 из мастерской Audi задвигают назад тормозной поршень заднего дискового тормозного механизма при снятом суппорте тормозного механизма.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Вывернуть оба крепежных болта корпуса суппорта дискового тормозного механизма, придерживая при этом направляющий болт за шестигранник.
Рукой потянуть корпус суппорта к внешней стороне автомобиля.
Теперь откинуть его назад и снять.
Вынуть тормозные колодки из направляющих.
Установить специальный ключ 3131 к тормозному поршню и ввернуть поршень сильным нажатием руки.
Попросите помощника следить при этом за уровнем тормозной жидкости в бачке. Если бачок переполняется, необходимо откачать жидкость.
Никогда не задвигайте тормозной поршень без вращения через силу. В этом случае вы разрушите регулировочный механизм в поршне.
Установить новые колодки.
Затянуть корпус суппорта дискового тормозного механизма новыми самоконтрящимися болтами моментом 35 Н•м.
Для придерживания направляющего болта применять только тонкий рожковый гаечный ключ. Широкий может заклинить, и в этом случае не совпадет сила затяжки.
После разборки тормозного механизма следует обязательно произвести основную регулировку (см. следующий раздел).
Регулировка дисковых тормозов задних колес
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Приподнять автомобиль сзади с обеих сторон и зафиксировать. Снять колеса.
Снять со стояночного тормоза.
Проверить, чтобы тросовые приводы системы стояночного тормоза не находились под предварительной затяжкой.
Для контроля отжать рычаг включения системы стояночного тормоза на суппорте тормозного механизма попеременно вправо и влево до упора.
Если рычаг суппорта тормозного механизма другого колеса, также движется, значит, тросы привода стояночного тормоза натянуты слишком сильно. В этом случае ослабить центральную регулировочную гайку системы стояночного тормоза, до тех пор пока оба рычага не будут доходить точно до упора.
Поставить автомобиль на колеса.
При выключенном двигателе нажать на педаль тормоза со средней силой примерно 40 раз.
Снова приподнять автомобиль.
Проверить, могут ли колеса свободно вращаться.
Снятие суппорта задних дисковых тормозов
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Отсоединить тормозной шланг в случае, если нужно заменить суппорт тормозного механизма.
Снять корпус суппорта тормозного механизма как для замены колодок. Обратите при этом внимание на текст выше!
Снять тросовые приводы системы стояночного тормоза.
Вывернуть оба крепежных болта суппорта, находящегося на оси.
При установке затянуть крепежные болты суппорта моментом 65 Н•м.
Проведите еще раз регулировку.
Замена манжет задних тормозных цилиндров
Замена дефектных манжет тормозных поршней на задних суппортах дисковых тормозных механизмов происходит так же, как и на передних.
Замена заднего тормозного диска
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снять суппорт дискового тормозного механизма.
Снять тормозной диск.
Очистить поверхность прилегания на ступице колеса или зачистить мелкой шкуркой и надеть новый тормозной диск.
Провести регулировку по описанной схеме.
Система стояночного тормоза
При приведении в действие рычага включения системы стояночного тормоза вперед перемещается жесткая тяга под полом автомобиля. На ее конце находится коромысло – уравновешивающая скоба. К ней прикреплены тросы тормозного привода, идущие назад к щиткам тормозных барабанов либо к суппортам тормозных дисков. Назначение уравновешивающей скобы заключается в том, чтобы по возможности равномерно распределить между задними колесами силу, которая приложена при затягивании рычага стояночного тормоза. Колебания коэффициента трения обоих тросов тормоза уравновешивает коромысло.
У моделей с задними барабанными тормозными механизмами тросы привода тянут за рычаги включения системы стояночного тормоза задних тормозных колодок и прижимают их к барабану. Одновременно рычаг включения системы стояночного тормоза опирается через нажимную штангу на переднюю тормозную колодку.
Тем самым она также тормозит.
На моделях с задними дисковыми механизмами тросы тормозного привода действуют через приводной рычаг, на нажимную штангу и регулировочный механизм способом, описанным в разделе «Дисковые тормозные механизмы задних колес».
Выбрать другой раздел:
Проверка свободного хода рычага стояночного тормоза 11.15
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Действие стояночного тормоза должно начинаться с третьего стопорного паза рычага.
При зафиксированном четвертом зубце задние колеса должны быть блокированы.
На моделях с дисковыми тормозными механизмами на задних колесах свободный ход напрямую зависит от функционирования автоматического регулировочного устройства.
В общем и целом: если ход рычага длиннее обычного, это указывает на изношенные тормозные колодки на задних колесах или вытянутые тросы тормозного привода. Это свидетельство того, что стояночный тормоз сильно затягивался при каждой парковке.
Регулировка стояночного тормоза обычно бывает необходима только после замены троса тормозного привода либо колодок дисковых тормозных механизмов задних колес.
Замена троса тормозного привода
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Приподнять автомобиль сзади и зафиксировать.
Снять автомобиль со стояночного тормоза.
Ослаблять регулировочную гайку на коромысле до тех пор, пока трос не станет заметно провисшим.
Снять тормозной барабан, снять тормозные колодки и вынуть задний конец троса из рычага включения системы стояночного привода.
Если на вашем автомобиле на задних колесах стоят дисковые тормозные механизмы, следует поддеть пружинную скобу на конце оболочки троса и вынуть наконечник троса тормозного привода из рычага привода.
Вывесить и снять трос привода из различных крепежей на задней оси и на днище автомобиля.
При сборке установить фиксатор на переднем конце оболочки тросового привода.
Навешивание троса стояночного тормоза на приводном рычаге барабанного тормозного механизма может быть связано с проблемами. Поэтому следует отодвинуть спиральную пружину на тросе кусачками-бокорезами и предотвратить ее сползание, мягко зажав бокорезы на тросе. Теперь навесить трос в рычаг.
У моделей с дисковыми тормозными механизмами на задних колесах обязательно нужно провести регулировку!
У всех автомобилей нужно отрегулировать систему стояночного тормоза.
Регулирование системы стояночного тормоза
Слева: регулирование стояночного тормоза. Путем вращения регулировочной гайки (1) на резьбовом участке (2) троса тормозного привода производится натяжение тросов тормозного привода к колесам.
Иллюстрация показывает примерно середину днища автомобиля.
Справа: стояночный тормоз отрегулирован правильно, если приводной рычаг тормоза (2) слегка приподнимается от упора (1).
Благодаря автоматическим регулировочным устройствам, имеющимся у моделей как с барабанными, так и с дисковыми тормозными механизмами на задних колесах, систему стояночного тормоза нужно регулировать только после работ над механикой системы стояночного тормоза либо после замены тормозных колодок.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Приподнять автомобиль сзади с обеих сторон и зафиксировать.
Модели с задними барабанными тормозными механизмами: снять автомобиль со стояночного тормоза.
Вывернуть регулировочную гайку до конца резьбовой штанги.
Один раз сильно нажать на педаль тормоза.
Поднять рычаг стояночного тормоза на два стопорных паза (два щелчка).
Затянуть регулировочную гайку настолько сильно, чтобы оба колеса можно было провернуть рукой с большим трудом.
Снять автомобиль со стояночного тормоза и проверить свободный ход колес.
Модели с задними дисковыми тормозными механизмами: провести регулировку.
Затянуть регулировочную гайку настолько сильно, чтобы оба приводных рычага стояночного тормоза у суппортов тормозных механизмов справа и слева слегка приподнялись от упора. Это должен проконтролировать помощник.
Теперь ослабить регулировочную гайку на два поворота.
Для контроля прижать рычаг включения системы стояночного тормоза к суппортам тормозных механизмов справа и слева по очереди к соответствующему упору. Если рычаг суппорта другого колеса так же движется, значит, тросы тормозного привода натянуты слишком сильно.
В этом случае ослабить регулировочную гайку тросов тормозного привода настолько, чтобы оба рычага находились возле упора.
Затянуть и снова ослабить стояночный тормоз; проверить свободный ход задних колес.
Выбрать другой раздел:
Главный тормозной цилиндр 11.16
Главный тормозной цилиндр – это своего рода «начальник» в тормозной системе. Он расположен сзади слева в моторном отсеке и отдает суппортам тормозных механизмов или колесным тормозным цилиндрам «приказ» о торможении. Более подробно о его конструкции и функционировании написано в начале этой главы.
Снятие главного тормозного цилиндра
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Откачать тормозную жидкость из компенсационного бачка.
Снять бачок с главного тормозного цилиндра.
Отсоединить все тормозные шланги главного тормозного цилиндра.
Вывернуть оба крепежных болта нижнего крепления главного тормозного цилиндра.
При сборке установить новое уплотнительное кольцо между усилителем тормозного привода и главным тормозным цилиндром.
Затянуть крепежную гайку моментом 25 Н•м.
Прежде чем устанавливать бачок, следует изнутри смочить тормозной жидкостью уплотнительную пробку соединительного штуцера компенсационного бачка.
Удалить воздух из тормозной системы.
Выбрать другой раздел:
Усилитель тормозов 11.17
Дисковые тормозные механизмы не действуют самоусиливающимся образом, как, например, барабанные.
Необходима значительно более высокая тормозная сила. Поэтому Audi 80 снабжен пневматическим усилителем тормозного привода, добавляющим около 60% тормозной силы. Несмотря на это, педаль тормоза непосредственно связана с тормозным поршнем в главном тормозном цилиндре, так что можно тормозить и при вышедшем из строя усилителе. Но необходимое давление на педаль в этом случае нужно увеличить в несколько раз.
Дополнительную силу обеспечивает пониженное давление из впускного коллектора. Усилитель тормозов связан шлангом со выпускным коллектором. При торможении разница в давлении между внешним давлением воздуха и пониженным давлением в выпускном коллекторе сдвигает большую эластичную диафрагму и дополнительно давит на поршень в главном тормозном цилиндре. Если двигатель не заведен, то усилитель не может развить никакой (дополнительной) тормозной силы. Если двигатель внезапно глохнет, то еще остается небольшой резерв для некоторого количества торможений; но потом придется уповать только на силу ног.
Вакуумный насос
Для улучшения поддерживания тормозной силы 5-цилиндровый двигатель оснащен дополнительным вакуумным насосом, установленным слева у головки блока цилиндров и приводимым в движение распределительным валом. Благодаря ему пониженное давление в шлангах к усилителю тормозов увеличивается.
Выбрать другой раздел:
Проверка усилителя тормозов 11.18
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Двигатель должен быть заглушен.
Нажать на педаль тормоза 10 раз.
Держать педаль тормоза теперь полностью выжатой и завести двигатель.
При исправном усилителе тормозного привода педаль должна в этот момент немного податься. Если этого не происходит, значит, усиление тормозного привода неисправно.
Скорее всего следует искать неисправность в вакуумной системе: негерметичный вакуумный шланг от впускного коллектора к усилителю тормозов, неисправные обратный клапан в вакуумном шланге возле усилителя, резиновое кольцо между главным тормозным цилиндром и усилителем или мембрана усилителя.
Для контроля обратного клапана отсоединить вакуумный шланг от усилителя тормозов.
Должна быть возможна продувка, но не всасывание.
Обратный клапан можно приобрести только вместе с соответствующим вакуумным шлангом.
Для замены поврежденного резинового кольца между главным тормозным цилиндром и усилителем нужно демонтировать цилиндр.
Неисправный усилитель тормозов не подлежит ремонту. Заменить.
Снятие усилителя тормозного привода
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снять главный тормозной цилиндр.
Снять вакуумный шланг.
Снять полочку слева под приборной панелью (раздел Салон).
Снять шарнирный палец в головке вилки тяги управления усилителя тормозов.
Вывернуть самоконтрящиеся гайки, крепления усилителя тормозов в салоне автомобиля.
Затем снять обе гайки крепления усилителя тормозов в моторном отсеке.
Снять усилитель тормозов через моторный отсек.
Если устанавливается новый усилитель, нужно отрегулировать длину его тяги управления в снятом состоянии:
Расстояние между серединой отверстия головки вилки и опорной поверхностью с четырьмя шпильками должно составлять 271 мм (допуск 0,5 мм).
После регулировки основательно затянуть контргайку.
Перед установкой смазать шарнирный болт консистентной смазкой.
Использовать только новый фиксатор для шарнирного пальца и новые самоконтрящиеся гайки. Установить новое уплотнительное кольцо между усилителем тормозного привода и главным тормозным цилиндром.
Выбрать другой раздел:
Регулятор тормозных сил 11.19
Регулятор тормозных сил (1) для заднего моста переднеприводных моделей связан с задним мостом пружиной (2) и приводным рычагом (3).
Слева: 5-цилиндровый двигатель снабжен дополнительным вакуумным насосом (2), дополнительно усиливающим пониженное давление в шланге от впускного коллектора (1). Таким образом в шланге (4) перед насосом к усилителю (5) обеспечивается достаточно силы для срабатывания тормозов. Для того, чтобы разряжение не терялось, перед ответвлением к насосу установлен обратный клапан (3).
Справа: здесь вакуумный насос показан еще раз с близкого расстояния. Цифры соответствуют левой иллюстрации.
У переднеприводных версий Audi 80 регулятор тормозных сил расположен у левого кронштейна подшипника справа по ходу перед задним мостом. Он может снижать давление жидкости в задних колесных цилиндрах.
Это происходит в зависимости от нагрузки: при полностью нагруженном автомобиле задняя часть кузова опускается при малой нагрузке, если в автомобиле сидят один или два человека, прогиб задних пружин невелик. Из-за чрезмерного давления на задние колеса они преждевременно блокируются, и автомобиль при торможении может развернуть поперек.
Регулятор тормозных сил получает через пружину, связанную с задним мостом, информацию о состоянии загрузки автомобиля – в зависимости от того, насколько низко опустился задний мост.
Проверка регулятора тормозных сил
Для быстрой проверки действия вам потребуется помощник. Автомобиль не следует приподнимать домкратом.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Резко выжмите до конца педаль тормоза и быстро уберите ногу.
При этом должен двигаться рычаг регулятора тормозных сил.
Регулятор тормозных сил полноприводных моделей
У полноприводных моделей Audi 80 регулятор тормозных сил расположен впереди вблизи от блока АБС в моторном отсеке. Он более простой конструкции. Блокирование задних колес этот регулятор предотвращает тем, что он вообще не позволяет тормозному давлению заднего моста войти в опасную зону.
Выбрать другой раздел:
Ремонт гидравлического привода тормозов 11.20
Если трубопровод тормозного привода (1) и тормозные шланги (4) со штампованным крепежом (3) связаны с элементами ходовой части или кузовом, то не должен отсутствовать пружинящий держатель шланга (2). На иллюстрации соединение ослабляется рожковым гаечным ключом 14 мм и ключом для тормозного трубопровода (вверху).
Советы по ремонту ГРМ
Тормозная жидкость ядовита. Поэтому она не должна попасть в рот.
Тормозная жидкость агрессивна по отношению к покрытию кузова. Поэтому нельзя класть на детали кузова пропитанные тормозной жидкостью тряпки или выпачканные тормозной жидкостью инструменты.
При снятии тормозного шланга или тормозного трубопровода из ресивера постепенно вытекает тормозная жидкость. Это вы можете предотвратить следующим образом: перед снятием болтовых соединений ослабьте клапан прокачки в соответствующем контуре.
Наденьте на него шланг и направьте его в какую-нибудь емкость. Теперь полностью выжмите педаль тормоза и зафиксируйте подходящей дощечкой в этом положении. При этом закроются сливные отверстия в главном тормозном цилиндре – тормозная жидкость больше не вытекает.
Для снятия и установки тормозного трубопровода вам необходимо достать указанный на иллюстрации внизу ключ для тормозного трубопровода. Также для придерживания тормозных шлангов вам потребуется рожковый гаечный ключ 14 мм.
После ремонта гидросистемы тормозов ее нужно прокачать. Часто бывает достаточно прокачать только тот тормозной контур, в котором проводились работы.
Снятие трубопровода тормозного привода
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Вывернуть штуцер тормозного трубопровода. Для этого необходимо удерживать противоположную гайку соединения – например, у тормозного шланга.
Если гайка приржавела к трубке, из-за чего она вращается вместе с гайкой, следует заменить эту трубку. Тонкостенные трубки быстро ломаются.
Если соответствующий кусок трубки придется заменить, то для ослабления соединений трубопровода можно использовать следующий прием:
Отпилить тормозной трубопровод вблизи болтового соединения, открутить накидную гайку шестигранной головкой.
Вставить тормозной трубопровод в держатели.
Прокачать тормозную систему.
Снятие тормозных шлангов
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Сначала отвернуть щтуцер соответствующего тормозного трубопровода. При этом следить за тем, чтобы трубопровод не перекрутился.
Если тормозной шланг закреплен на кузове при помощи штампованного держателя, то он защищен листовой скобой от проскальзывания. При сборке обязательно нужно установить этот так называемый держатель шланга.
При установке шланга его следует закручивать сперва на том конце, который имеет внешнюю резьбу.
Затем затянуть другую резьбу.
Тормозной шланг не должен быть перекручен. Для контроля служит цветная полоса или резиновый бортик.
Прокачать тормозную систему.
Сразу после ремонта проверить, не трется ли шланг где-нибудь при пружинящих движениях.
Действие повторить после относительно длительной поездки.
Выбрать другой раздел:
Прокачка тормозной системы 11.21
Прокачка тормозной системы в переднем суппорте дискового тормозного механизма: клапан прокачки (1) открывается ключом 7 мм. На клапан надет прозрачный шланг (2), опущенный в подготовленную емкость (3).
Прокачка тормозной системы необходима после ремонта гидравлического привода тормозной системы, когда в тормозной цилиндр или трубопровод попал воздух:
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Заполнить ресивер новой тормозной жидкостью, а также во время прокачки следить за тем, чтобы жидкость своевременно доливалась до определенного уровня. В противном случае в бачок снова попадет воздух.
Снять пылезащитный колпачок с клапана прокачки (последовательность работ: сзади справа; сзади слева; спереди справа; спереди слева).
Надеть прозрачный шланг (например, типа шланга системы омывания стекол) на вытертый дочиста клапан и опустить его свободный конец в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.
Попросите помощника создать давление в системе путем нажатия на педаль тормоза.
Открыть вентиляционный клапан на соответствующем колесе примерно на 1—1,5 оборота и спустить давление. Помощник при этом ногой выжимает и отпускает педаль.
Снова закрыть клапан и создать давление.
Открыть клапан, как уже было сделано.
Повторять этот процесс до тех пор, пока в шланге больше не будет видно никаких воздушных пузырьков. (При значительно опустошенной гидравлической системе провести прокачку дважды.) Таким образом, через клапан прокачивается тормозная жидкость и, конечно, воздух.
Если больше не видно воздушных пузырьков, то помощник должен держать педаль тормоза нажатой до отказа, в то время как вы закрываете клапан. Затягивать осторожно, иначе можно сорвать резьбу!
Удалить воздух из тормозов других колес тем же способом.
Выбрать другой раздел:
Перечень неисправностей 11.22
| Неисправность | Ее причина | Чем помочь |
| А. Автомобиль при торможении уводит в сторону | 1. Неравномерное давление в шинах2. Неравномерный профиль шин 3. Тормозные колодки покрылись грязью, замаслились или неравномерно износились 4. Направляющие в суппорте дискового тормозного механизма покрыты грязью или заржавели 5. Приржавел поршень в суппорте дискового тормозного механизма или в колесном тормозном цилиндре6. Тормозные колодки неправильно прилегают к барабану7. Тормозные диски имеют царапины или слишком тонкие 8. Деформированные тормозные барабаны 9. Разбухшие тормозные шланги | Откорректировать на холодных шинахЗаменить шиныЗаменить колодкиОчиститьОчистить от ржавчины или заменитьПроверить, при необходимости установить новые тормозные колодкиЗаменить тормозные дискиОбработать на токарном станке или заменитьЗаменить шланги |
| В. Тормоза скрипят | 1. Неправильно подобраны колодки 2. Пыль и грязь на дисковых тормозных механизмах или в барабанных тормозных механизмах3. См. А 4, 5, 7 и 8 | Установить оригинальные колодкиСнять колодки, удалить загрязнения |
| С. Тормоза стучат и блокируются | 1. См. А 52. Выступающие заклепки прокладок 3. См. А 8 4. Слишком слабые возвратные пружины тормозных колодок 5. Биение тормозного диска | ЗаменитьЗаменитьЗаменитьЗаменить |
| D. Один или все колесные тормозные механизмы сильно нагреваются | 1. Забито компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре 2. Нет люфта между педалью тормоза (нажимная штанга) и поршнем главного тормозного цилиндра 3. Заржавевшие суппорты дискового тормозного механизма 4. Стояночный тормоз не отключается полностью 5. Сломана возвратная пружина (барабанного тормозного механизма) | ПрочиститьУстановитьОтдать в ремонтПроверить тросы тормозного привода и тормозные механизмы задних колесЗаменить |
| Е. Слишком большой ход педали тормоза, педаль нажимается мягко и пружинит | 1. Воздух в тормозной системе 2. Негерметичность в тормозной системе 3. Неисправный главный тормозной цилиндр 4. При сильной нагрузке на тормозную систему (перегрев) образование пузырьков пара в слишком старой тормозной жидкости 5. См. А 5 | Удалить воздух из тормозной системыПровести проверку на герметичностьЗаменитьЗаменить тормозную жидкость |
| F. Плохое действие тормозов при большом усилии на педаль | 1. Нормальный ход педали: колодки покрыты маслом или остекленели2. Короткий ход педали: неисправен усилитель тормозного привода 3. Длинный ход педали: один тормозной контур не работает из-за негерметичности | ЗаменитьПроверитьПроверить, заменить поврежденные детали |
| G. Стояночный тормоз действует односторонне или слишком слабо | 1. См. описание под А 2. Заржавевший трос тормозного привода3. Неисправен регулировочный механизм | ЗаменитьПроверить |
cars-portal.ru
Тормозная система
Тормозная системаТормозная система!
1 – тормозной диск;2 – скоба тормозного механизма передних колес;3 – передний контур;4 – главный тормозной цилиндр;5 – бачок с датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости;6 – вакуумный усилитель;7 – толкатель;8 – педаль тормоза;9 – выключатель сигнала торможения;10 – тормозные колодки задних колес;11 – тормозной цилиндр задних колес;12 – задний контур;13 – кожух полуоси заднего моста;14 – нагрузочная пружина;15 – регулятор давления;16 – задние тросы;17 – уравнитель;18 – передний (центральный) трос;19 – рычаг стояночного тормоза;20 – сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости;21 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза;22 – тормозная колодка передних колес.
Особенности конструкции
Автомобиль имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную. Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке. Запасная система образована каждым контуром рабочей. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.
Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную). Минимально допустимая остаточная толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм. Диски вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним шестью болтами. Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм. Скоба состоит из основания, которое крепится двумя болтами к поворотному кулаку и корпуса, связанного с основанием через направляющие пальцы. Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником). Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета). Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение. За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между диском и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан для прокачки системы.
Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном. По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа. В верхней части тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены. Минимальная допустимая толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.
Главный тормозной цилиндр с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю. Поршни в цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень – передних. При отсутствии утечек жидкости ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находиться между метками МАХ и MIN. По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается. В случае нарушения герметичности тормозной системы срабатывает датчик и на щитке приборов загорается лампа-сигнализатор красного цвета. В этом случае доливать жидкость можно только после устранения неисправности.
Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну на четырех шпильках. Для увеличения тормозного усилия используется разрежение во впускном трубопроводе двигателя, с которым усилитель соединен шлангом. Усилитель неразборной конструкции, при выходе из строя он заменяется.
Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы. Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении. Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. При выходе из строя регулятор заменяется. После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста
НАЗАД!!
avgaz.narod.ru
Устройство автомобиля - Тормозная система
Тормозная система |
Тормозная система (рис. 50) предназначена для уменьшения скорости движения и остановки автомобиля (рабочая тормозная система). Она также позволяет удерживать автомобиль от самопроизвольного движения во время стоянки (стояночная тормозная система).
Рис. 50 Общая схема тормозной системы (для увеличения изображения кликните по рисунку) 1 - передний тормоз; 2 - педаль тормоза; 3 - вакуумный усилитель; 4 - главный цилиндр гидропривода тормозов; 5 - трубопровод контура привода передних тормозов; 6 - защитный кожух переднего тормоза; 7 - суппорт переднего тормоза; 8 - вакуумный трубопровод; 9 - бачок главного цилиндра; 10 - кнопка рычага привода стояночного тормоза; 11 - рычаг привода стояночного тормоза; 12 - тяга защелки рычага; 13 - защелка рычага; 14 - кронштейн рычага привода стояночного тормоза; 15 - возвратный рычаг; 16 - трубопровод контура привода задних тормозов; 17 - фланец наконечника оболочки троса; 18 - задний тормоз; 19 - регулятор давления задних тормозов; 20 - рычаг привода регулятора давления; 21 - колодки заднего тормоза; 22 - рычаг ручного привода колодок; 23 - тяга рычага привода регулятора давления; 24 - кронштейн крепления наконечника оболочки троса; 25 - задний трос; 26 - контргайка; 27 - регулировочная гайка; 28 - втулка; 29 - направляющая заднего троса; 30 - направляющий ролик; 31 - передний трос; 32 - упор выключателя контрольной лампы стояночного тормоза; 33 - выключатель стоп-сигнала |
Рабочая тормозная система приводится в действие нажатием на педаль тормоза, которая располагается в салоне автомобиля. Усилие ноги водителя передается на тормозные механизмы всех четырех колес.
Стояночная тормозная система нужна не только на стоянке, она также необходима для предотвращения скатывания автомобиля назад при старте на подъем. С помощью рычага стояночного тормоза, который располагается между передних сидений автомобиля, водитель рукой может управлять тормозными механизмами задних колес.
Рабочая тормозная система состоит из:
- тормозного привода,
- тормозных механизмов колес.
Привод тормозов служит для передачи усилия ноги водителя от педали тормоза к исполнительным тормозным механизмам колес автомобиля. На современных легковых автомобилях применяется гидравлический привод тормозов, в котором используется специальная тормозная жидкость.
Рис. 51 Схема гидропривода тормозов 1 - тормозные цилиндры передних колес; 2 - трубопровод передних тормозов; 3 - трубопровод задних тормозов; 4 - тормозные цилиндры задних колес; 5 - бачок главного тормозного цилиндра; 6 - главный тормозной цилиндр; 7 - поршень главного тормозного цилиндра; 8 - шток; 9 - педаль тормоза |
Привод тормозов гидравлический (рис. 51) состоит из:
- педали тормоза,
- главного тормозного цилиндра,
- рабочих тормозных цилиндров,
- тормозных трубок,
- вакуумного усилителя.
Когда нога водителя нажимает на педаль тормоза, то ее усилие, через шток передается на поршень главного тормозного цилиндра. Давление жидкости, на которую давит поршень, от главного цилиндра по трубкам передается ко всем колесным тормозным цилиндрам, заставляя выдвигаться их поршни. Ну, а они, в свою очередь, передают усилие на тормозные колодки, которые и выполняют основную работу тормозной системы.
Современный гидропривод тормозов состоит из двух независимых контуров, связывающих между собой пару колес. При отказе одного из контуров, срабатывает второй, что обеспечивает, хотя и не очень эффективное, но все-таки торможение автомобиля.
К примеру, на автомобиле «Жигули» ВАЗ 2105, один контур объединяет тормозные механизмы передних колес, а другой – задних. На автомобиле «Жигули» ВАЗ 2109, между собой связаны: переднее левое колесо с задним правым, и переднее правое с задним левым.
Для уменьшения усилия при нажатии на педаль тормоза и более эффективной работы системы, применяется вакуумный усилитель. Усилитель явно облегчает работу водителя, так как использование педали тормоза при движении в городской цикле носит постоянный характер и довольно быстро утомляет.
Рис. 52 Схема вакуумного усилителя 1 - главный тормозной цилиндр; 2 - корпус вакуумного усилителя; 3 - диафрагма; 4 - пружина; 5 - педаль тормоза |
Вакуумный усилитель (рис. 52) конструктивно связан с главным тормозным цилиндром. Основным элементом усилителя является камера, разделенная резиновой перегородкой (диафрагмой) на два объема. Один объем связан с впускным трубопроводом двигателя, где создается разряжение около 0,8 кг/см2, а другой с атмосферой (1 кг/см2). Из-за перепада давлений в 0,2 кг/см2, благодаря большой площади диафрагмы, «помогающее» усилие при работе с педалью тормоза может достигать 30 - 40 кг и больше. Это значительно облегчает работу водителя при торможениях и позволяет сохранить его работоспособность длительное время.
Тормозной механизм предназначен для уменьшения скорости вращения колеса, за счет сил трения возникающих между накладками тормозных колодок и тормозным барабаном или диском. Тормозные механизмы делятся на барабанные и дисковые. На отечественных автомобилях барабанные тормозные механизмы применяются на задних колесах, а дисковые на передних. Хотя в зависимости от модели автомобиля могут применяться только барабанные или только дисковые тормоза на всех четырех колесах.
Рис. 53 Схема работы барабанного тормозного механизма 1 - тормозной барабан; 2 - тормозной щит; 3 - рабочий тормозной цилиндр; 4 - поршни рабочего тормозного цилиндра; 5 - стяжная пружина; 6 - фрикционные накладки; 7 - тормозные колодки |
Барабанный тормозной механизм (рис. 53) состоит из:
- тормозного щита,
- тормозного цилиндра,
- двух тормозных колодок,
- стяжных пружин,
- тормозного барабана.
Тормозной щит жестко крепится на балке заднего моста автомобиля, а на щите, в свою очередь, закреплен рабочий тормозной цилиндр. При нажатии на педаль тормоза поршни в цилиндре расходятся и начинают давить на верхние концы тормозных колодок. Колодки в форме полуколец прижимаются своими накладками к внутренней поверхности круглого тормозного барабана, который при движении автомобиля вращается вместе с закрепленным на нем колесом.
Торможение колеса происходит за счет сил трения, возникающих между накладками колодок и барабаном. Когда же воздействие на педаль тормоза прекращается, стяжные пружины оттягивают колодки на исходные позиции.
Рис. 54 Схема работы дискового тормозного механизма 1 - наружный рабочий цилиндр (левого) тормоза; 2 - поршень; 3 - соединительная трубка; 4 - тормозной диск переднего (левого) колеса; 5 - тормозные колодки с фрикционными накладками; 6 - поршень; 7 - внутренний рабочий цилиндр переднего (левого) тормоза |
Дисковый тормозной механизм (рис.54) состоит из:
- суппорта,
- одного или двух тормозных цилиндров,
- двух тормозных колодок,
- тормозного диска.
Суппорт закреплен на поворотном кулаке переднего колеса автомобиля (см. рис. 43). В нем находятся два тормозных цилиндра и две тормозные колодки. Колодки с обеих сторон «обнимают» тормозной диск, который вращается вместе с закрепленным на нем колесом.
При нажатии на педаль тормоза поршни начинают выходить из цилиндров и прижимают тормозные колодки к диску. После того, как водитель отпустит педаль, колодки и поршни возвращаются в исходное положение за счет легкого «биения» диска. Дисковые тормоза очень эффективны и просты в обслуживании. Даже дилетанту замена тормозных колодок в этих механизмах доставляет мало хлопот.
Стояночный тормоз (рис. 50) приводится в действие поднятием рычага стояночного тормоза (в обиходе – «ручника») в верхнее положение. При этом натягиваются два металлических троса, последний из которых заставляет тормозные колодки задних колес прижаться к барабанам. И как следствие этого, автомобиль удерживается на месте в неподвижном состоянии. В поднятом состоянии, рычаг стояночного тормоза автоматически фиксируется защелкой. Это необходимо для того, чтобы не произошло самопроизвольное выключение тормоза и бесконтрольное движение автомобиля в отсутствии водителя.
Основные неисправности тормозных систем
Увеличенный ход педали или «мягкая» педаль тормоза случается из-за сильного износа накладок тормозных колодок, наличия воздуха в системе гидропривода, утечки тормозной жидкости.
Для устранения неисправности необходимо заменить тормозные колодки, устранить утечку тормозной жидкости путем замены поврежденных деталей, прокачать систему гидропривода для удаления воздуха.
Увод автомобиля в сторону (при торможении) возможен по причине выхода из строя одного из колесных тормозных цилиндров, чрезмерного износа или замасливания накладок тормозных колодок одного из колесных тормозных механизмов.
Для устранения неисправности необходимо заменить неисправный цилиндр и тормозные колодки, а загрязненные колодки следует промыть.
Шум при нажатии на педаль тормоза или вибрации возникают по причине загрязнения тормозных механизмов, чрезмерного износа накладок тормозных колодок, ослабления или поломки стяжных пружин задних тормозных колодок, неравномерного износа тормозных барабанов или дисков.
Для устранения неисправности следует промыть загрязненные колодки, а изношенные и поврежденные колодки, барабаны, диски и пружины необходимо заменить на новые.
Эксплуатация тормозной системы
Любая неисправность в тормозной системе может привести к весьма неприятным последствиям. Поэтому при эксплуатации автомобиля следует внимательно относиться к работе тормозов своего автомобиля.
Конечно, водителю легче заметить изменения в эффективности торможения своего автомобиля во время движения, сидя в салоне. Но бывает смешно и грустно, когда «водитель-наездник» «теряет» тормоза только из-за того, что вовремя не обратил внимание на постоянно уменьшающийся уровень жидкости в тормозном бачке. А ему было лень открывать капот автомобиля и рассматривать какие-то там бачки. В результате чего, уровень тормозной жидкости снизился до нуля и, при очередном нажатии на педаль тормоза, водитель уже «жал» не тормоза, а воздух. Надеюсь уговорил, и вы будете контролировать уровень тормозной жидкости. И вам будет спокойнее и нам, остальным, безопаснее.
«А куда делся уровень?» – законный вопрос с вашей стороны. К сожалению «ничто не вечно под луной» и детали тормозной системы в том числе. Со временем изнашиваются уплотнительные манжеты поршней цилиндров, от вибраций и ржавчины теряют свою герметичность трубки и шланги гидравлического привода тормозов, да и вообще любая жидкость может понемногу испаряться.
Если вы заметили подтеки на колесах или мокрые следы на сухом асфальте, совпадающие с местом расположения элементов тормозной системы, то следует отказаться от поездки и устранить неисправность. Машина без тормозов – убийца (как бы жестко это не звучало).
При работе тормозов все детали рабочих механизмов и пространство вокруг них очень сильно нагреваются. Это естественный процесс, так как торможение автомобиля есть ни что иное, как переход кинетической энергии движущейся машины в тепловую, за счет сил трения в механизмах торможения.
А что происходит с тормозной жидкостью, которая находится рядом в цилиндрах и трубках? Она заметно нагревается и может наступить момент, когда жидкость закипит. Ну, а дальше — школьная физика. Пузырьки воздуха в отличие от жидкости сжимаются, вместо того чтобы передавать давление ноги водителя от педали тормоза к исполнительным тормозным механизмам. И пока вы не сожмете весь воздух в трубках, шлангах и цилиндрах, многократно и быстро нажимая на педаль тормоза, до тех пор - тормозов у Вас не будет (известное выражение – «тормоза работают с третьего качка»)! Ну, а когда вы все-таки остановите свой автомобиль, стоит разобраться с тем, как же все это произошло и как теперь избавиться от пузырьков воздуха в системе.
Для того чтобы не случилась вышеописанная «неприятность», следует чаще использовать торможение двигателем, а на крутых и затяжных спусках - это вообще единственно разумный вариант торможения! В противном случае, приходится часто нажимать на педаль тормоза, увеличивая нагрев деталей, а к чему это может привести, вы уже знаете.
После закипания тормозной жидкости или в результате негерметичности гидравлического привода в системе появляются пузырьки воздуха. Как это определить?
Очевидные признаки наличия воздуха в гидравлическом приводе тормозов следующие:
- педаль тормоза становится «мягкой» и эффективность торможения снижается,
- при «накачивании педали» многократными и быстрыми нажатиями, она становится жестче.
А как от этого воздуха избавиться? И это не очень сложно, но вам понадобится помощник. Он «накачивает педаль», а вы спускаете порции тормозной жидкости с пузырьками воздуха поочередно из каждого рабочего колесного цилиндра. Операция проводится до полного удаления воздуха из системы, только не забывайте в процессе «прокачки» периодически доливать жидкость в тормозной бачок.
В процессе эксплуатации автомобиля могут возникнуть и другие проблемы с тормозной системой.
Внезапно педаль тормоза становится тугой и требуется значительное усилие для ее нажатия. Причин может быть несколько. Вот две из них:
- при неработающем двигателе так и должно быть, поскольку усилитель тормозов сейчас не работает – будьте осторожны при буксировке,
- при работающем двигателе так быть не должно – усилитель неисправен и требуется его ремонт.
Если стояночный тормоз не удерживает машину на подъеме, то необходима его регулировка или замена тросов, а может быть пришло время менять задние тормозные колодки. Отрегулированный ручной тормоз, при трех-четырех щелчках фиксатора рычага, должен обеспечивать удержание автомобиля на уклоне до 23%.
Многие необходимые работы по обслуживанию тормозной системе вы можете выполнять сами, но при серьезных неисправностях, лучше обратиться к специалистам. Ведь это все-таки тормоза!
ustroistvoavto.ucoz.ru
Тормозная система
Тормозная системаТормозная система
Тормозная система (рис. 50) предназначена для уменьшения скорости движения и остановки автомобиля (рабочая тормозная система). Она также позволяет удерживать автомобиль от самопроизвольного движения во время стоянки (стояночная тормозная система)Рис. 50 Общая схема тормозной системы 1 - передний тормоз; 2 - педаль тормоза; 3 - вакуумный усилитель; 4 - главный цилиндр гидропривода тормозов; 5 - трубопровод контура привода передних тормозов; 6 - защитный кожух переднего тормоза; 7 - суппорт переднего тормоза; 8 - вакуумный трубопровод; 9 - бачок главного цилиндра; 10 - кнопка рычага привода стояночного тормоза; 11 - рычаг привода стояночного тормоза; 12 - тяга защелки рычага; 13 - защелка рычага; 14 - кронштейн рычага привода стояночного тормоза; 15 - возвратный рычаг; 16 - трубопровод контура привода задних тормозов; 17 - фланец наконечника оболочки троса; 18 - задний тормоз; 19 - регулятор давления задних тормозов; 20 - рычаг привода регулятора давления; 21 - колодки заднего тормоза; 22 - рычаг ручного привода колодок; 23 - тяга рычага привода регулятора давления; 24 - кронштейн крепления наконечника оболочки троса; 25 - задний трос; 26 - контргайка; 27 - регулировочная гайка; 28 - втулка; 29 - направляющая заднего троса; 30 - направляющий ролик; 31 - передний трос; 32 - упор выключателя контрольной лампы стояночного тормоза; 33 - выключатель стоп-сигнала
Рабочая тормозная система приводится в действие нажатием на педаль тормоза, которая располагается в салоне автомобиля. Усилие ноги водителя передается на тормозные механизмы всех четырех колес.
Стояночная тормозная система нужна не только на стоянке, она также необходима для предотвращения скатывания автомобиля назад при старте на подъем. С помощью рычага стояночного тормоза, который располагается между передних сидений автомобиля, водитель рукой может управлять тормозными механизмами задних колес.
Рабочая тормозная система состоит из:
Привод тормозов служит для передачи усилия ноги водителя от педали тормоза к исполнительным тормозным механизмам колес автомобиля. На современных легковых автомобилях применяется гидравлический привод тормозов, в котором используется специальная тормозная жидкость.
Рис. 51 Схема гидропривода тормозов 1 - тормозные цилиндры передних колес; 2 - трубопровод передних тормозов; 3 - трубопровод задних тормозов; 4 - тормозные цилиндры задних колес; 5 - бачок главного тормозного цилиндра; 6 - главный тормозной цилиндр; 7 - поршень главного тормозного цилиндра; 8 - шток; 9 - педаль тормоза
Привод тормозов гидравлический (рис. 51) состоит из:
Когда нога водителя нажимает на педаль тормоза, то ее усилие, через шток передается на поршень главного тормозного цилиндра. Давление жидкости, на которую давит поршень, от главного цилиндра по трубкам передается ко всем колесным тормозным цилиндрам, заставляя выдвигаться их поршни. Ну, а они, в свою очередь, передают усилие на тормозные колодки, которые и выполняют основную работу тормозной системы. Современный гидропривод тормозов состоит из двух независимых контуров, связывающих между собой пару колес. При отказе одного из контуров, срабатывает второй, что обеспечивает, хотя и не очень эффективное, но все-таки торможение автомобиля.
К примеру, на автомобиле 'Жигули' ВАЗ 2105, один контур объединяет тормозные механизмы передних колес, а другой - задних. На автомобиле 'Жигули' ВАЗ 2109, между собой связаны: переднее левое колесо с задним правым, и переднее правое с задним левым. Для уменьшения усилия при нажатии на педаль тормоза и более эффективной работы системы, применяется вакуумный усилитель. Усилитель явно облегчает работу водителя, так как использование педали тормоза при движении в городской цикле носит постоянный характер и довольно быстро утомляет.
Рис. 52 Схема вакуумного усилителя 1 - главный тормозной цилиндр; 2 - корпус вакуумного усилителя; 3 - диафрагма; 4 - пружина; 5 - педаль тормоза
Вакуумный усилитель (рис. 52) конструктивно связан с главным тормозным цилиндром. Основным элементом усилителя является камера, разделенная резиновой перегородкой (диафрагмой) на два объема. Один объем связан с впускным трубопроводом двигателя, где создается разряжение около 0,8 кг/см2, а другой с атмосферой (1 кг/см2). Из-за перепада давлений в 0,2 кг/см2, благодаря большой площади диафрагмы, 'помогающее' усилие при работе с педалью тормоза может достигать 30 - 40 кг и больше. Это значительно облегчает работу водителя при торможениях и позволяет сохранить его работоспособность длительное время.
Тормозной механизм предназначен для уменьшения скорости вращения колеса, за счет сил трения возникающих между накладками тормозных колодок и тормозным барабаном или диском. Тормозные механизмы делятся на барабанные и дисковые. На отечественных автомобилях барабанные тормозные механизмы применяются на задних колесах, а дисковые на передних. Хотя в зависимости от модели автомобиля могут применяться только барабанные или только дисковые тормоза на всех четырех колесах.
Рис. 53 Схема работы барабанного тормозного механизма 1 - тормозной барабан; 2 - тормозной щит; 3 - рабочий тормозной цилиндр; 4 - поршни рабочего тормозного цилиндра; 5 - стяжная пружина; 6 - фрикционные накладки; 7 - тормозные колодки
Барабанный тормозной механизм (рис. 53) состоит из:
Тормозной щит жестко крепится на балке заднего моста автомобиля, а на щите, в свою очередь, закреплен рабочий тормозной цилиндр. При нажатии на педаль тормоза поршни в цилиндре расходятся и начинают давить на верхние концы тормозных колодок. Колодки в форме полуколец прижимаются своими накладками к внутренней поверхности круглого тормозного барабана, который при движении автомобиля вращается вместе с закрепленным на нем колесом.
Торможение колеса происходит за счет сил трения, возникающих между накладками колодок и барабаном. Когда же воздействие на педаль тормоза прекращается, стяжные пружины оттягивают колодки на исходные позиции.
Рис. 54 Схема работы дискового тормозного механизма 1 - наружный рабочий цилиндр (левого) тормоза; 2 - поршень; 3 - соединительная трубка; 4 - тормозной диск переднего (левого) колеса; 5 - тормозные колодки с фрикционными накладками; 6 - поршень; 7 - внутренний рабочий цилиндр переднего (левого) тормоза
Дисковый тормозной механизм (рис.54) состоит из:
Суппорт закреплен на поворотном кулаке переднего колеса автомобиля (см. рис. 43). В нем находятся два тормозных цилиндра и две тормозные колодки. Колодки с обеих сторон 'обнимают' тормозной диск, который вращается вместе с закрепленным на нем колесом. При нажатии на педаль тормоза поршни начинают выходить из цилиндров и прижимают тормозные колодки к диску. После того, как водитель отпустит педаль, колодки и поршни возвращаются в исходное положение за счет легкого 'биения' диска. Дисковые тормоза очень эффективны и просты в обслуживании. Даже дилетанту замена тормозных колодок в этих механизмах доставляет мало хлопот. Стояночный тормоз (рис. 50) приводится в действие поднятием рычага стояночного тормоза (в обиходе - 'ручника') в верхнее положение. При этом натягиваются два металлических троса, последний из которых заставляет тормозные колодки задних колес прижаться к барабанам. И как следствие этого, автомобиль удерживается на месте в неподвижном состоянии. В поднятом состоянии, рычаг стояночного тормоза автоматически фиксируется защелкой. Это необходимо для того, чтобы не произошло самопроизвольное выключение тормоза и бесконтрольное движение автомобиля в отсутствии водителя.
Основные неисправности тормозных систем
Увеличенный ход педали или 'мягкая' педаль тормоза случается из-за сильного износа накладок тормозных колодок, наличия воздуха в системе гидропривода, утечки тормозной жидкости. Для устранения неисправности необходимо заменить тормозные колодки, устранить утечку тормозной жидкости путем замены поврежденных деталей, прокачать систему гидропривода для удаления воздуха.
Увод автомобиля в сторону (при торможении) возможен по причине выхода из строя одного из колесных тормозных цилиндров, чрезмерного износа или замасливания накладок тормозных колодок одного из колесных тормозных механизмов. Для устранения неисправности необходимо заменить неисправный цилиндр и тормозные колодки, а загрязненные колодки следует промыть.
Шум при нажатии на педаль тормоза или вибрации возникают по причине загрязнения тормозных механизмов, чрезмерного износа накладок тормозных колодок, ослабления или поломки стяжных пружин задних тормозных колодок, неравномерного износа тормозных барабанов или дисков. Для устранения неисправности следует промыть загрязненные колодки, а изношенные и поврежденные колодки, барабаны, диски и пружины необходимо заменить на новые.
Эксплуатация тормозной системы
Любая неисправность в тормозной системе может привести к весьма неприятным последствиям. Поэтому при эксплуатации автомобиля следует внимательно относиться к работе тормозов своего автомобиля. Конечно, водителю легче заметить изменения в эффективности торможения своего автомобиля во время движения, сидя в салоне. Но бывает смешно и грустно, когда 'водитель-наездник' 'теряет' тормоза только из-за того, что вовремя не обратил внимание на постоянно уменьшающийся уровень жидкости в тормозном бачке. А ему было лень открывать капот автомобиля и рассматривать какие-то там бачки. В результате чего, уровень тормозной жидкости снизился до нуля и, при очередном нажатии на педаль тормоза, водитель уже 'жал' не тормоза, а воздух. Надеюсь уговорил, и вы будете контролировать уровень тормозной жидкости. И вам будет спокойнее и нам, остальным, безопаснее.
'А куда делся уровень?' - законный вопрос с вашей стороны. К сожалению 'ничто не вечно под луной' и детали тормозной системы в том числе. Со временем изнашиваются уплотнительные манжеты поршней цилиндров, от вибраций и ржавчины теряют свою герметичность трубки и шланги гидравлического привода тормозов, да и вообще любая жидкость может понемногу испаряться. Если вы заметили подтеки на колесах или мокрые следы на сухом асфальте, совпадающие с местом расположения элементов тормозной системы, то следует отказаться от поездки и устранить неисправность. Машина без тормозов - убийца (как бы жестко это не звучало). При работе тормозов все детали рабочих механизмов и пространство вокруг них очень сильно нагреваются. Это естественный процесс, так как торможение автомобиля есть ни что иное, как переход кинетической энергии движущейся машины в тепловую, за счет сил трения в механизмах торможения.
А что происходит с тормозной жидкостью, которая находится рядом в цилиндрах и трубках? Она заметно нагревается и может наступить момент, когда жидкость закипит. Ну, а дальше - школьная физика. Пузырьки воздуха в отличие от жидкости сжимаются, вместо того чтобы передавать давление ноги водителя от педали тормоза к исполнительным тормозным механизмам. И пока вы не сожмете весь воздух в трубках, шлангах и цилиндрах, многократно и быстро нажимая на педаль тормоза, до тех пор - тормозов у Вас не будет (известное выражение - 'тормоза работают с третьего качка')! Ну, а когда вы все-таки остановите свой автомобиль, стоит разобраться с тем, как же все это произошло и как теперь избавиться от пузырьков воздуха в системе. Для того чтобы не случилась вышеописанная 'неприятность', следует чаще использовать торможение двигателем, а на крутых и затяжных спусках - это вообще единственно разумный вариант торможения! В противном случае, приходится часто нажимать на педаль тормоза, увеличивая нагрев деталей, а к чему это может привести, вы уже знаете. После закипания тормозной жидкости или в результате негерметичности гидравлического привода в системе появляются пузырьки воздуха. Как это определить? Очевидные признаки наличия воздуха в гидравлическом приводе тормозов следующие:
А как от этого воздуха избавиться? И это не очень сложно, но вам понадобится помощник. Он 'накачивает педаль', а вы спускаете порции тормозной жидкости с пузырьками воздуха поочередно из каждого рабочего колесного цилиндра. Операция проводится до полного удаления воздуха из системы, только не забывайте в процессе 'прокачки' периодически доливать жидкость в тормозной бачок. В процессе эксплуатации автомобиля могут возникнуть и другие проблемы с тормозной системой. Внезапно педаль тормоза становится тугой и требуется значительное усилие для ее нажатия. Причин может быть несколько. Вот две из них:
Если стояночный тормоз не удерживает машину на подъеме, то необходима его регулировка или замена тросов, а может быть пришло время менять задние тормозные колодки. Отрегулированный ручной тормоз, при трех-четырех щелчках фиксатора рычага, должен обеспечивать удержание автомобиля на уклоне до 23%. Многие необходимые работы по обслуживанию тормозной системе вы можете выполнять сами, но при серьезных неисправностях, лучше обратиться к специалистам. Ведь это все-таки тормоза!
avtoazbuka.narod.ru
