Двигатель детонирует во время разгона: как распознать детонацию и что делать в этом случае. Двигатель перегревается зажигание
Признаки перегрева двигателя
Как известно, нарушение температурного режима во время работы двигателя внутреннего сгорания может привести к серьезным последствиям. В летний период одной из самых актуальных проблем является эффективное охлаждения мотора. Другими словами, важно не допустить, чтобы произошел перегрев двигателя автомобиля.
Сразу отметим, даже кратковременное повышение температуры не проходит без последствий и влияет на ресурс ДВС. Что касается значительных перегревов, в этом случае силовой агрегат может полностью выйти из строя. В подобной ситуации необходимо делать капитальный ремонт или замену двигателя.Вполне очевидно, что водитель должен самостоятельно контролировать состояние и температуру мотора. В этой статье мы намерены поговорить о том, какие симптомы и признаки указывают на перегрев двигателя, на что следует обратить внимание при езде, а также как предотвратить перегрев двигателя.
Читайте в этой статье
Двигатель перегревается: признаки возникшей неисправности
Итак, если происходит перегрев, далеко не всегда из-под капота должен пойти густой белый пар. Основным поводом для беспокойства можно считать показания стрелки температуры охлаждающей жидкости на приборной панели.
На большинстве автомобилей используется именно такая схема контроля температуры ДВС. Также может быть установлен индикатор-лампочка, а повышение температуры выше заданных пределов будет сопровождаться характерным звуковым сигналом.
Если мотор перегревается на ходу, тогда основным признаком является резко поднимающаяся температура охлаждающей жидкости, стрелка указателя температуры на панели стремится в красную зону. Параллельно с этим отмечается значительное падение мощности, силовой агрегат попросту не тянет.
Сам двигатель начинает работать более «жестко» и шумно. Могут отчетливо прослушиваться звонкие металлические стуки, начинают «звенеть пальцы». Такие изменения происходят в результате появившейся детонации двигателя, когда сгорание топлива в цилиндрах приобретает взрывной характер.
Также признаки перегрева можно заметить, подняв крышку капота и заглянув в моторный отсек. На сильный перегрев укажут трещины в БЦ и ГБЦ, заметные деформации головки блока цилиндров. Из-под прокладки головки блока могут быть видны течи антифриза или масла и т.д.Еще можно определить перегрев по свечам зажигания. Как правило, на значительное повышение температуры в камере сгорания указывает белый налет на электродах, а также общее состояние свечи (растрескивание изолятора и т.д.).
Также можно открыть крышку расширительного бачка системы охлаждения (только после остывания ДВС). Признаки перегрева двигателя, которые можно определить при осмотре, представляют собой потемнения на стенках бачка (серо-черные пятна). Дополнительно следует взглянуть на сам антифриз. Если заметны хлопья темного цвета, которые находятся в ОЖ, тогда это масло, попавшее в систему охлаждения в результате перегревов.
Обычно попадание масла происходит после повреждения (прогара) прокладки ГБЦ. Параллельно необходимо извлечь масляный щуп и открутить крышку маслозаливной горловины. Если в масле видна пена и наблюдается эмульсия под крышкой, тогда в смазочную систему попал антифриз.
Читайте также
Перегрев двигателя: причины
Начнем с того, что причин для перегрева мотора много. Одни, скажем так, лежат на поверхности, тогда как другие могут быть скрытыми и не иметь явных признаков.
- Прежде всего, недостаточный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке является одной из самых частых причин перегрева мотора. Дело в том, что в процессе эксплуатации тосол или антифриз «выкипает». По этой причине уровень нужно контролировать, доливая дистиллированную воду или концентрат.
- Еще одной причиной можно считать аварийную утечку ОЖ из системы. К такой утечке приводят трещины в патрубках, повреждения радиатора, течи в области соединений и т.д.
- Заклинивание термостата также приводит к перегреву ДВС. Дело в том, что если термостат заклинит в закрытом положении, тогда жидкость из блока цилиндров не попадает в радиатор, а мотор перегревается. Так обычно происходит по причине того, что различные загрязнения и отложения в системе охлаждения выводят из строя подвижный элемент термостата.
- Загрязнение радиатора охлаждения пухом, пылью и грязью также приводит к снижению эффективности теплообмена. Если проще, если на радиаторе собралась «шуба», тогда даже во время циркуляции ОЖ по большому кругу охлаждение будет недостаточным.
- Вентилятор системы охлаждения может срабатывать несвоевременно или выйти из строя. На агрегатах с вискомуфтой причиной становятся дефекты элемента, на моторах с приводом вентилятора через ремень возможно его растяжение или обрыв. Если же вентилятор электрический, тогда нужно проверять датчик температуры, электрические контакты, электромотор вентилятора и т.д.
- Проблемы с помпой (водяной/жидкостной насос системы охлаждения) станут причиной быстрого перегрева мотора. Дело в том, что если помпа не работает, циркуляция ОЖ прекращается. Необходимо проверять как сам насос, так и его привод.
- Также к перегревам приводит долгая работа двигателя под большими нагрузками, причем в самых тяжелых режимах. Например, если автомобиль сильно загружен (буксировка прицепа, другого ТС и т.п.), а движение происходит с малой скоростью, на пониженной передаче и высоких оборотах. В этом случае обдув радиатора встречными потоками воздуха незначительный, то есть не удается реализовать полноценный отвод избытков тепла.
- Сбои в работе системы зажигания и топливоподачи, а также неправильные регулировки и настройки этих систем часто приводят к перегреву агрегата. Например, нарушенное смесеобразование приводит к тому, что двигатель может работать на «бедной» смеси. Или другой случай, когда зажигание позднее, то есть искра на свечах формируется с запозданием, рабочая смесь догорает уже после открытия выпускного клапана.
Это приводит к тому, что температура выхлопных газов стремительно растет, происходит перегрев ГБЦ, антифриз в каналах также сильно нагревается и кипит. Добавим, что к аналогичным последствиям приводит и прогар выпускного клапана.
- Детонация двигателя также является распространенной причиной нарушения температурных режимов и сильного нагрева ДВС. В этом случае речь идет о неконтролируемом процессе сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах. Важно понимать, что если двигатель детонирует, тогда кроме перегрева в скором времени возникнут и другие серьезные повреждения деталей агрегата.
Локальный перегрев двигателя
Также следует помнить, что внутри двигателя могут возникать так называемые локальные перегревы. Сложность заключается в том, что своевременно заметить такую проблему удается далеко не всегда.
- К локальному перегреву мотора может приводить сильная закоксовка, то есть когда в камере сгорания скопился толстый слой нагара. При этом температура ОЖ остается в норме, датчик температуры не реагирует, но поршень, кольца, клапаны, стенки цилиндров и другие элементы подвержены значительному нагреву.
- Загрязнение системы охлаждения и ее каналов приводит к тому, что пропускная способность снижается, эффективность циркуляции охлаждающей жидкости снижается. Естественно, теплоотвод в таких условиях будет нарушен.
- Напоследок отметим, что защитные присадки в моторное масло также могут быть причиной перегрева. Дело в том, что действие некоторых присадок заключается в том, чтобы создать плотный слой из металлокерамических частиц на стенках цилиндров. При этом теплопроводность такого дополнительного слоя достаточно низкая, в результате чего может возникнуть значительный перегрев.
Советы и рекомендации
На практике большинство водителей, заметив повышение температуры, стремятся как можно быстрее заглушить мотор. Обратите внимание, если стрелка в красной зоне, тогда это решение можно считать единственно верным.
Однако если перегрев есть, но температура не дошла до критической отметки, тогда двигатель лучше не глушить сразу. Оптимально сразу снизить обороты, после чего остановить машину и дать агрегату еще поработать на ХХ пару минут.
Дело в том, что такой способ помогает избежать деформации и растрескивания сильно нагретых деталей после их остывания. Также запрещается открывать крышку расширительного бачка на горячем двигателе, так как это может привести к ожогам. Еще запрещено доливать ОЖ в бачок до того момента, пока мотор не остыл. Разница температуры нагретых деталей мотора и заливаемой жидкости также способна вызвать деформацию.
Что касается профилактических мер для защиты от перегрева, регулярно контролируйте уровень жидкости в расширительно бачке, а также состояние самого тосола или антифриза. Если заметно снижение уровня, тогда нужно немедленно найти место протечки. Изменение цвета и запаха также является поводом к замене ОЖ.
Параллельно необходимо на каждом ТО проверять работоспособность помпы, а также состояние приводного ремня. В ряде случаев следует уделять внимание температурному датчику, который отвечает за срабатывание вентилятора охлаждения.
Дополнительной рекомендацией является мойка радиатора и подкапотного пространства. При этом необходимо выполнять все работы грамотно, чтобы не залить электрооборудование, не повредить радиатор, вентилятор охлаждения и т.п. Для старых авто желательно также проводить внутреннюю очистку системы охлаждения, промывать радиатор от накипи и ржавчины.
Еще добавим, что если зимой двигатель и подкапотное пространство утеплялись при помощи различных утеплителей, тогда все указанные элементы нужно снять, чтобы улучшить охлаждение и снизить нагрузки на систему.
Что в итоге
С учетом вышесказанного становится понятно, что двигатель конструктивно имеет много деталей и узлов, которые весьма чувствительны к изменениям температурного режима. Если говорить даже о незначительных перегревах, первыми выходят из строя сальники клапанов, затем поршневые кольца.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если двигатель закипел. Из этой статьи вы узнаете о том, какие дейтсвия необходимо предпринят водителю, если мотор начал перегреваться. Однако когда перегрев более серьезный, тогда высока вероятность прогара клапанов, прокладки ГБЦ, деформации привалочных плоскостей БЦ и головки и т.д. Что касается серьезных проблем, следует помнить, что нагрев неизбежно ведет к расширению деталей, в результате чего появляются трещины блока и головки, элементы деформируются и оплавляются. В худшем случае перегретый двигатель заклинивает.
При этом далеко не всегда на рост температуры внутри мотора укажет стрелка на приборной панели. Особенно опасны в этом плане локальные перегревы. По этой причине необходимо постоянно следить за общим состоянием ДВС, выполнять комплексную диагностику двигателя, регулярно менять антифриз, поддерживать работоспособность и чистоту системы охлаждения.Напоследок хотелось бы добавить, что все диагностические и профилактические процедуры должны выполняться правильно, так как система охлаждения состоит из большого количества достаточно хрупких деталей. Например, даже неаккуратная наружная мойка радиатора под давлением может привести к повреждениям его ребер.
Читайте также
krutimotor.ru
почему происходит и как устранить
Начнем с того, что ряд неисправностей двигателя опытные автомеханики и сами водители могут определить по звуку работы ДВС. Как правило, появление «звона» при резком нажатии на газ на повышенных передачах или «бубнящий» звук после выключения зажигания не сильно пугает начинающих автолюбителей, однако зачастую это звук детонации двигателя.
При этом в ряде случаев такие звуки поголовно списывают на стук поршневых пальцев. Однако важно понимать, что зачастую дело не в пальцах, а в детонации, которая в скором времени может обернуться серьезными неприятностями и дорогостоящим ремонтом мотора.
Нужно учесть, что поршневые пальцы обычно стучат на сильно изношенных моторах, в которых уже давно имеются проблемы с поршнями, кольцами и т.д. При этом звонкие постукивания в относительно «свежем» силовом агрегате с нормальной ЦПГ никак не являются звуками ударов металла по металлу.В этом случае металлический звон появляется в результате нарушения процесса сгорания топлива в цилиндрах. Далее мы поговорим о том, по каким причинам возникает детонация двигателя на холостых оборотах, при резком нажатии на педаль газа в движении и т.д. Также мы рассмотрим, что делать водителю для сохранения моторесурса и самого ДВС в исправном состоянии.
Читайте в этой статье
Детонация двигателя: основные признаки
Итак, детонация представляет собой неконтролируемый хаотичный процесс сгорания топлива, который больше похож на взрывы в цилиндре. Причем эти условные взрывы происходят несвоевременно (например, на такте сжатия, когда поршень еще движется вверх). В результате ударная волна и высокое давление становятся причиной сильнейших нагрузок на элементы ЦПГ и КШМ, буквально разрушая мотор.
Детонацию определяют не только по звуку, но и по ряду других признаков. Прежде всего, двигатель теряет мощность при нажатии на газ, также мотор может немного дымить в момент резкого нажатия на педаль акселератора серовато-черным дымом. Обычно сильная детонация сопровождается перегревом двигателя, на холостых и под нагрузкой работа ДВС может быть крайне неустойчивой, скачут обороты и т.д.
Читайте также
Почему возникает детонация в цилиндрах двигателя
Специалисты выделяют несколько главных причин, по которым топливо детонирует в двигателе.
- Прежде всего, стоит сразу выделить использование низкооктанового бензина в агрегатах с высокой степенью сжатия. Если просто, октановое число бензина (АИ-92, 95 или 98) фактически указывает на его детонационную стойкость, а не на качество, как многие ошибочно полагают.
Использование топлива с неподходящим октановым числом для конкретного двигателя закономерно приводит к тому, что топливно-воздушный заряд детонирует при сильном сжатии. Еще добавим, что простые двигатели, которые не имеют ЭСУД и датчика детонации, подвержены большему риску.
- Закоксовка двигателя. Важно понимать, что современные моторы не только на иномарках, но и на отечественных авто сильно отличаются от аналогов времен СССР. В двух словах, если моторы на модели «Москвич» 2141 имели степень сжатия около 7 единиц и нормально работали на любом топливе, то сегодня агрегаты имеют от 9 до 11 и более единиц.
При этом уменьшение физического объема камеры сгорания в результате образования слоя нагара приведет к тому, что топливный заряд в цилиндре будет сжиматься сильнее, при этом появляется детонация. Если к этому добавить и низкое качество топлива на отечественных АЗС, тогда риски еще более возрастают.
- Нарушение процесса смесеобразования. В этом случае может начать детонировать слишком «богатая» смесь, в которой много топлива по отношению к количеству воздуха.
Отметим, что такая детонация может быть кратковременной и часто остается незамеченной для водителя, однако об отсутствии вреда для двигателя при этом говорить никак нельзя.
- Угол опережения зажигания (УОЗ). Простыми словами, угол зажигания определяет, в какой момент будет подана искра в камеру сгорания. Если учесть, что в норме топливо не взрывается, а горит, тогда становится понятно, что процесс сгорания также занимает некоторое время.
При этом важно сделать так, чтобы максимум давления газов на поршень, которые образуются в результате сгорания порции топлива, приходился именно на момент рабочего хода поршня. Только так можно эффективно передать через поршень энергию расширяющихся газов на коленвал.
Для этого искру можно подать немного раньше того момента, пока поршень дойдет до верхней мертвой точки (ВМТ). За это время топливо успеет воспламениться, а расширение газов и рост давления на поршень как раз произойдет в тот момент, когда поршень уже достигнет ВМТ и затем пойдет вниз.
При этом нужно понимать, что неправильная регулировка УОЗ (сдвиг момента воспламенения ближе к ВМТ), когда смесь воспламеняется практически тогда, когда поршень уже поднялся верхнюю мертвую точку, часто становится причиной появления детонации. Опять же, традиционно добавим к этому еще и низкое качество топлива.- Конструктивные особенности камеры сгорания. Бывает так, что некоторые двигатели изначально склонны к детонации. В ряде случаев причиной является само устройство камеры сгорания, реализация ее охлаждения и т.д.
Еще виновником могут оказаться и поршни, у которых отмечен неудовлетворительный тепловой баланс (например, днище поршня утолщено ближе к центру, что заметно ухудшает качество отведения избытков тепла). Так или иначе, но риск возникновения детонации на подобных моторах намного выше.
- Перегрев двигателя. Если обратить внимание на предыдущий пункт, становится понятно, что повышение температуры в камере сгорания является причиной детонации. Вполне очевидно, что снижение эффективности работы системы охлаждения может привести к тому, что двигатель перегревается.
В подобных условиях вполне вероятно возникновение детонации, при этом сама детонация также дополнительно приводит к локальным и общим перегревам. По этой причине детонация мотора в результате неисправной системы охлаждения особо опасна, так как силовой агрегат может быть не только сильно поврежден, но и в дальнейшем не подлежать восстановлению.
Как устранить детонацию двигателя
Итак, рассмотрев основные причины детонации мотора и разобравшись с тем, что это такое, можно перейти к тому, как избавиться от этого явления. Начнем со старых ДВС. В самом начале следует исключить перегрев мотора, а также заправку некачественным или неподходящим топливом, проверить свечи зажигания.
Далее, если на двигателе не установлен датчик детонации, тогда проявление ее признаков указывает на необходимость регулировки УОЗ. Для этого нужно уменьшить угол опережения зажигания, покрутив трамблер. Главное, добиться того, чтобы двигатель стабильно работал в режиме холостого хода.
Решение является временным, так как долго с уменьшенным углом зажигания ездить нельзя (прогорят выпускные клапана в результате роста температуры отработавших газов), но добраться до сервиса своим ходом вполне реально.
Однако во время езды нужно постоянно следить за тем, чтобы в двигателе не было характерного «звона». Еще на старый ДВС можно установить так называемый электронный октан-корректор, чтобы избежать манипуляций с трамблером. Еще добавим, как показывает практика, многие владельцы карбюраторных авто предпочитают установить электронное зажигание.
Что касается более современных двигателей, на инжекторных агрегатах штатно реализованы решения, позволяющие избежать или свести к минимуму риск детонации. Речь идет о датчике детонации двигателя (ДД), который фиксирует ее возникновение. Затем соответствующий сигнал поступает на ЭБУ.
Затем блок управления самостоятельно корректирует угол опережения зажигания с учетом тех данных, которые были получены от ДД. При этом возможность такой корректировки составляет, в среднем, сдвиг угла на 2 – 5 градусов. Если же избавиться от детонации таким способом не удается, ЭБУ фиксирует ошибку и прописывает к себе в память, на панели приборов может загореться «чек», двигатель переходит в аварийный режим и т.д.
То же самое происходит и тогда, когда сам датчик детонации вышел из строя или топливо оказалось слишком неподходящим, то есть контроллер попросту не способен убрать детонацию путем запрограммированного сдвига угла опережения зажигания.
Становится понятно, что в этом случае водителю на начальном этапе нужно начать с проверки датчика детонации, а также считать ошибки из памяти ЭБУ. Сделать это можно в рамках компьютерной диагностики двигателя. Также проверку можно выполнить и самостоятельно (при наличии специального диагностического адаптера-сканера в разъем OBD и смартфона/планшета или ноутбука с предварительно установленным программным обеспечением).
Читайте также
krutimotor.ru
Перегрев двигателя - причины и способы устранения
Появление звонких стуков, уменьшение мощности, повышенная температура охлаждающей жидкости - характерные признаки перегрева двигателя.
Обнаружить перегрев двигателя можно по показаниям указателя температуры или аварийной лампочки, которая загорается при повышении температуры охлаждения выше нормы. О чрезмерном перегреве двигателя свидетельствует и выделение большого количества пара с пароотводящей трубки радиатора.
Причины, по которым происходит перегрев двигателя и возможные способы их устранения приведены ниже в таблице.
| Причины неисправности | Способы устранения |
| В системе охлаждения двигателя недостаточное количество охлаждающей жидкости | Проверить и при необходимости долить охлаждающую жидкость |
| Пробуксовывает шкив вентилятора или обрыв ремня | Отрегулировать натяжение ремня или заменить его |
| Неполное открытие створок радиатора | Отрегулировать привод жалюзи |
| Загрязненный радиатор и соединительные шланги | Промыть систему охлаждения, а шланги очистить |
| Заедание термостата в закрытом положении | Заменить термостат |
| Не включается электромагнитная муфта вентилятора | Проверить исправность электромагнитной муфты |
| Большое количество накипи в системе охлаждения двигателя | Промыть систему охлаждения двигателя специальным раствором |
| Перегрузка двигателя, частичное затягивание стояночного тормоза | Перейти на низшую передачу, полностью отпустить рукоятку стояночного тормоза |
| Неправильно установлено зажигание | Проверить установку зажигания и отрегулировать его |
| Поступление в цилиндры двигателя богатой или бедной смеси, применение топлива, не соответствующее типу двигателя | Отрегулировать карбюратор, заменить топливо |
Следует помнить, что при перегреве двигателя не только заметно уменьшается его мощность, но и увеличивается расход топлива, ухудшается смазочное свойство масла - возможны заусенцы трущихся поверхностей, деформация и трещины деталей.
При перегреве двигателя необходимо прежде всего проверить количество охлаждающей жидкости и довести ее до нормы. Снимая пробку заливной горловины радиатора с перегретого двигателя, надо быть очень осторожным, чтобы предотвратить ожоги лица и рук горячим паром. Уровень жидкостей в радиаторе должен быть на 15-20 мм ниже заливной горловины. Антифриз в радиатор заливают по объему на 6-7% меньше воды.
Доливать воду в радиатор перегретого двигателя следует лишь после того, как двигатель немного остынет. Если двигатель работает, то доливать воду необходимо тонкой струйкой, чтобы не вызвать появление трещин в цилиндрах.
При испарении антифриза в систему охлаждения доливают только воду, а антифриз добавляют только тогда, когда точно установлено, что утечка устранена. Утечку устраняют затягивая хомутики или заменяя прокладки.
Следует также помнить, что эффективность охлаждения двигателя в значительной степени зависит от натяжения ремня привода вентилятора. Натяжение ремня на многих автомобилях регулируют изменением положения генератора. Если ремень натянут слабо, необходимо ослабить крепление генератора и, смещая его, добиться нужного натяжения ремня. Если пас привода вентилятора замаслен, его надо вытереть бензином.
Перегрев двигателя может быть вызван засорением шлангов системы охлаждения, проходов для воздуха в сердцевине радиатора, большим количеством накипи на стенках системы охлаждения, неисправностью термостата или плохой работой водяного насоса. Для выявления причин этих неисправностей сначала проверяют водяной насос. Если через контрольное отверстие водяного насоса выходит вода, то неисправен сальник и его следует заменить. Нельзя заглушать контрольное отверстие, когда через него идет вода. Это приводит к порче подшипников водяного насоса. Если неисправен водяной насос отремонтировать невозможно, его необходимо заменить.
В системе охлаждения может образоваться много накипи. В этом случае, после возвращения в гараж нужно промыть систему специальными растворами. Чтобы уменьшить образование накипи в системе охлаждения, следует применять чистую мягкую воду - дождевую или снеговую. Отлитую из системы охлаждения воду желательно использовать повторно, потому что, частая замена воды усиливает коррозию и повышает образование накипи. Если внутренняя полость системы замаслена, систему следует промыть слабым раствором щелочи. Термостат в дороге можно проверить, осмотрев его снаружи; при необходимости удаляют накипь, грязь, очищают маленькое отверстие в клапане. Неисправный термостат необходимо заменить.
Водитель должен следить за тепловым режимом работы двигателя (нормальный тепловой режим - 80-90 ° С), его регулируют открытием или закрытием жалюзи. Когда жалюзи открываются полностью, следует проверить состояние и действие тяг управления жалюзи радиатора. Пластинки жалюзи не должны иметь вмятин, и при полностью вытянутой рукоятке привода должны быть плотно закрыты, а при крайнем переднем положении - полностью открыты. Особенно внимательно надо следить за работой жалюзи зимой. Иногда в нижней части радиатора замерзает вода, и ледяная пробка нарушает ее нормальную циркуляцию. Выявить замерзание воды в радиаторе можно на ощупь. Конечно, степень нагрева верхней части радиатора значительно больше, чем нижней и средней части. При замерзании воды в радиаторе с пароотводящих трубки интенсивно выходит пар. В этом случае лучше поставить автомобиль в теплое помещение, дать возможность растаять льду. Если такой возможности нет, то место, где образовался лед, надо обложить тряпками, намоченными в кипятке, и поливать их горячей водой.
Перегрев двигателя может произойти из-за чрезмерно позднее зажигания, потому смесь продолжает гореть при выпуске. При этом двигатель и выпускной трубопровод будут нагреваться из-за того, что часть тепла от смеси, которая сгорает, отдается охлаждающей жидкости. Если зажигание позднее, следует отрегулировать его. Перегрев двигателя может быть вызван также применением бензина, не соответствующего требованиям заводской инструкции.
На степень нагрева двигателя большое влияние состав рабочей смеси. Например, поступление в цилиндры бедной смеси может также привести к перегреву. В этом случае слышать хлопки в карбюраторе, чувствуется ненормальная приемистость двигателя. Двигатель перегревается и из-за медленного горения бедной смеси. Объем газов, горящих продолжительность и поверхность столкновения деталей двигателя с газами увеличиваются, становится больше количество тепла, которое отдается деталям двигателя.
Если двигатель перегревается из-за поступления в цилиндры богатой смеси, характерными признаками этого является выстрелы и черный дым в глушителе. Богатая смесь, как и бедная, горит медленно и не успевает сгореть полностью из-за нехватки воздуха. При выходе в глушитель смесь, соединяясь с кислородом, сгорает, возникает взрыв. Длительная работа двигателя на этой смеси приводит к повышенной образования нагара в цилиндрах, к ухудшению передачи тепла в охлаждающую жидкость создает возможность возникновения детонации.
У неопытных водителей двигатель иногда перегревается из-за частичного затягивания рычага стояночной тормозной системы или неправильная регулировка рабочей тормозной системы. Поэтому, отправляясь в путь, следует всегда ставить рычаг стояночной тормозной системы в крайнее переднее положение, предварительно проверив исправность и рабочей тормозной системы.
Бывает, что двигатель перегревается из-за длительной езды на низших передачах. В таком случае необходимо остановиться и дать ему возможность остыть. Если остановиться невозможно, следует перейти на более высокую передачу, увеличив тем самым частоту вращения коленчатого вала двигателя, а вместе с тем и скорость циркуляции охлаждающей жидкости. В результате улучшится теплоотвод от стенок цилиндра и головки блока.
Иногда двигатель перегревается из-за недостаточной подачи масла к деталям, которые смазываются, или плохое его качество. Ухудшение смазки приводит к усилению трения между деталями, повышает температуру деталей и масла. Поэтому надо следить за уровнем масла в картере двигателя, за давлением в системе смазки, не допускать утечки масла через сообщения шлангов и трубопроводов, прокладки и сальники.
Похожее
avtoyu.ru
Перегрев двигателя автомобиля, вызванный неисправностями систем зажигания и питания, и способы борьбы с ним.
Любой перегрев автомобильного двигателя ведет к сокращению срока его службы. Поэтому нужно внимательно отнестись к профилактике причин перегрева двигателя. Эта статья поможет защитить двигатель от перегрева, вызванного неисправностями систем зажигания и питания.
Неисправности системы зажигания, ведущие к перегреву двигателя.
- Неправильный угол опережения зажигания(УОЗ). Если зажигание установлено раньше, чем нужно, то происходит детонация топлива в камере сгорания. В таком режиме топливо сгорает с более высокой температурой. Если зажигание установлено позже, воздушно-топливная смесь догорает в выпускных каналах головки блока цилиндров, что ведет к закипанию тосола и образованию паровой пробки. Неправильный УОЗ проявляется в падении мощности двигателя, хлопках в выхлопной трубе или карбюраторе.
- Сильно обедненная смесь. Если соотношение топлива к воздуху меньше установленного, то топливо горит быстрей, вплоть до детонации, и с более высокой температурой. Проявляется более громкой, чем обычно, работой мотора.
- Сильно обогащенная смесь. Когда топлива больше, чем должно быть, оно горит медленней, поэтому смесь догорает в головке блока цилиндров, приводя к перегреву и закипанию. Проявляется в потемнении дыма, особенно при резком нажатии на педаль газа.
Устранение неисправностей.
- Неправильный угол опережения зажигания. С помощью стробоскопа проверьте УОЗ. Стробоскоп можно приобрести в любом автомагазине.
Наиболее удобные места для применения стробоскопа – шкив распредвала(расположен внизу двигателя со стороны кожуха ремня ГРМ) и люк в картере сцепления, который расположен внизу двигателя, чаще всего с правой стороны на переднеприводных автомобилях, и сзади двигателя на заднеприводных. Регулировка УОЗ осуществляется с помощью поворота распределителя зажигания. О точном месте распределителя зажигания и подробных действиях по установке УОЗ можно узнать в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.
Важно На современных инжекторных двигателях такая настройка зажигания невозможна, потому что зажигание управляется контроллером инжектора. Для диагностики и настройки необходимо обратиться к специалистам, имеющим нужное оборудование.
- Сильно обедненная смесь. На карбюраторных двигателях такое бывает, когда загрязнен топливный фильтр, плохо работает топливный насос, засорены топливные каналы карбюратора, неправильно выставлен уровень топлива в карбюраторе, или стоят жиклеры неверного размера. Диагностику нужно начинать с поиска подсоса воздуха. Осмотрите все шланги и трубки, потрескавшиеся замените. Проверьте затяжку хомутов. Если все нормально, замените топливный фильтр, даже если меняли его недавно. Топливо на наших заправках бывает такого качества, что фильтр забивается за 1-2 тысячи километров.
Если при движении в гору нагруженный автомобиль сильно теряет мощность даже при полностью нажатой педали газа, скорее всего дело в усталости топливного насоса, если он расположен в топливном баке, или в изношенности толкателя, если насос расположен на головке блока цилиндров. За подробным описанием ремонта этих неисправностей обратитесь к инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.
Если с бензонасосом все в порядке, обратитесь к специалистам для промывки и настройки карбюратора.
Важно Не пытайтесь самостоятельно чистить и настраивать карбюратор. В лучшем случае вы ничего не сможете в нем сделать, а в худшем случае неумелые действия приведут к выходу двигателя из строя.
На инжекторных двигателях сильно обедненная смесь бывает при забитых форсунках или слабой работе топливного насоса высокого давления. Для проверки их состояния требуется специальное оборудование, поэтому необходимо обратиться к специалистам.
- Сильно обогащенная смесь. Проверьте воздушный фильтр. Если фильтрующий элемент загрязнен, замените. На инжекторных автомобилях для проверки требуется специальное оборудование, поэтому необходимо обратиться к специалистам.
Проведение такой диагностики поможет выявить устранить уже существующие неисправности, и предотвратить появление новых. Это поможет защитить ваш автомобиль от перегрева, и продлить срок его службы.
http://auto-garazh.com/polezno/peregrev-dvigatelya-avtomobil...
auto-garazh.mirtesen.ru
samodelo - Двигатель перегревается
Двигатель перегреваетсяЗдесь сразу нужно разграничить два варианта: действительный перегрев двигателя из за механической поломки, или поломкой датчика температуры. Последнее, как нетрудно догадаться, означает неисправность приборных сигнализаторов, и, хотя непосредственной угрозы для машины в данном случае нет, водитель начинает нервничать. Ложная тревога перегрева двигателя
Возьмем простейший вариант. Машина ведет себя нормально, показания приборов, на которые вы время от времени поглядываете, тоже в норме. И вдруг, в очередной раз посмотрев на указатель температуры, вы видите, что его стрелка дошла до предела шкалы, хотя поведение машины никак не изменилось и пар не вырывается из под капота автомобиля. Это типичный признак отказа прибора. Остановитесь и откройте капот. Вероятнее всего, что провод, который подходит к расположенному на блоке двигателя датчику температуры, отсоединился и повис так, что своим наконечником касается какой-то металлической детали, то есть «массы», присоедините его на датчик температуры двигателя.
Возможно и другое: провод проложен неаккуратно, где-то трется о металлическую деталь и дотерся до того, что замкнул на «массу». Не исключено, конечно, и повреждение самого прибора, но такое бывает крайне редко.
Проверить какой датчик вышел из строя можно так; датчиков температуры двигателя два, один стоит на двигателе, а другой в приборном блоке, сдерните с температурного датчика двигателя провод и посмотрите на датчик в приборном блоке салона, если показания датчика не изменились, значит испортился датчик в блоке приборов. Если при сдернутом проводе с датчика температуры на двигателе стрелка на приборе поменяла показания, либо зашкалила или наоборот упала на ноль (это зависит от особенности подключения, логометрического типа или импульсного) значит датчик в блоке приборов исправен, меняйте датчик который стоит на двигателе. Испорченный датчик в блоке приборов при снятии провода с датчика температуры на двигателе не изменит своих показаний, дальше дотроньтесь проводом напрямую на двигатель (на массу), если датчик опять не изменит своих показаний, значит испорчен датчик в блоке приборов или обрыв провода или замыкание на массу, это проверяется обязательно с включенным зажиганием (двигатель запускать не обязательно). Если при выключенном зажигании и снятом проводе с датчика температуры на двигателе датчик в блоке приборов сбросит свои показания на ноль, ищите замыкание провода на массу.
Теперь все понятно что врет какой-то из датчиков, можно ехать дальше но при первой возможности, конечно, обязательно поменяйте испорченный датчик. О причинах перегрева двигателя
В жаркое время, при езде по очень тяжелым дорогам на пониженных передачах или при «дерганье» в городских заторах некоторое заползание стрелки термометра в красную зону шкалы, возможно, и не является признаком неисправности. В таких условиях, если нет другого выхода, а показания прибора продолжают расти, придется просто остановиться и выключить зажигание, чтобы мотор остыл. Во время вынужденной остановки полезно убедиться, что уровень охлаждающей жидкости в радиаторе находится в пределах нормы но если вырывается пар из радиатора не коем случае не открывайте радиатор, во-первых вы можете сильно ошпариться, во-вторых много охлаждающей жидкости выльется на землю, просто подождите несколько минут пока двигатель сам остынет и тогда проверти количество жидкости в радиаторе. Если жидкости в радиаторе мало, то это причина перегрева, долейте жидкость. Если двигатель закипел, обязательно глушите сразу, а то есть инструкции что пусть двигатель работает на холостом ходу и он остынет, это 10% и 90% процентов что двигатель будет кипеть еще больше. Например, у вас на машине привод вентилятора механический (ременный) на холостом ходу у него очень маленький вращающий момент и обдув радиатора не велик. Также могут быть и механические поломки в системе охлаждения, и охлаждающая жидкость перестает циркулировать.Перегрев двигателя из за неисправности термостата
Поломка термостата, признаки поломки термостата (заклинивания клапана термостата) если двигатель кипит, пощупайте низ радиатора, если он холодный, значит заклинил клапан термостата и охлаждающая жидкость не циркулирует. Вы в дороге и до магазина или до мастерской далеко, а движок кипит, но ехать надо.
Пробивка испорченного термостата в жигулях
Рис.
Пробивка испорченного термостата в жигулях. 1 место где надо заткнуть тряпкой патрубок чтобы прекратить циркуляцию по малому кругу и пустить охлаждающую жидкость через радиатор, 2 место внутри термостата где надо пробить клапан термостата.
Первый вариант, дайте остыть двигателю, включайте на всю мощность печку и езжайте не быстро (можно ехать и на пятой передачи, но желательно, чтобы стрелка тахометра не поднималась более 2000 оборотов), главное не давайте больших оборотов двигателю.
Второй вариант снимите термостат и в клапане пробейте отверстие отверткой или любой железякой, а патрубок малого круга заткните тряпкой и можно ехать. На картинке показано, где заткнуть патрубок тряпкой, только забейте большой кусок тряпки, чтобы его не затянуло в систему охлаждения, почему тряпка? ее легко потом извлечь из патрубка при смене термостата.
Пробивка испорченного термостата
Рис.$IMAGE2$ Пробивка испорченного термостата. 1 место где надо заткнуть тряпкой патрубок чтобы прекратить циркуляцию по малому кругу и пустить охлаждающую жидкость через радиатор, 2 место внутри термостата где надо пробить клапан термостата.Как проверить термостат не ставя на машину?
Проверить термостат не ставя на машину очень просто. Положите термостат в кастрюльку с водой и поставьте на печку, и перед тем как закипит вода в термостате должен открыться клапан. Если после того как закипит вода клапан в термостате не открылся значит термостат негодный.Перегрев двигателя из за прогоревшей прокладки под головкой
Первый признак прогоревшей прокладки под головкой, прокладка только начала прогорать трещина еще очень мала и жидкость в цилиндр не проходит, но газы прорываются в систему охлаждения. Если машина с герметической системой охлаждения (типа вазовских девяток, десяток и также иномарок) расширительный бачек начинает раздувать и даже при не кипящем двигателе при открывании крышки бачка вырывается сжатый воздух. На машинах типа копеек при работающем двигателе и снятой крышке радиатора выходят пузыри.
Второй признак прогоревшей прокладки под головкой такой, двигатель кипит и жидкость уменьшается в радиаторе, хотя вы ее только недавно доливали, и потеков нигде нет, проверти уровень масла в двигателе при помощи щупа, если уровень увеличился и масло приобрело серый цвет, 90% что прогорела прокладка под головкой. Но могут быть нюансы все зависит от конструкции двигателя, на моей практике были и трещины в головках и блоках цилиндров.Перегрев двигателя из за неправильной регулировки
Двигатель может перегреваться из за очень позднего зажигания, очень бедной смеси которую подает карбюратор, обрыва ремня помпы, перетянутого ремня генератора, забитого радиатора, поломки крыльчатки помпы но это редкий случай.
Проверить помпу можно так, самый простой способ включите печку если дует горячий воздух в течении нескольких минут помпа работает, но это при условии что охлаждающая жидкость в норме. Но печка может перестать греть, если прогорела прокладка под головкой и в систему охлаждения попадают газы.
Если двигатель перегревается в пробках в жаркую погоду, а при езде по трасе температура нормальная, скорее всего проблема в радиаторе.
samodelo.ucoz.ru
Перегрев двигателя | AUTOFIZIK.RU / авторемонт
При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие,
сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист. Проверка системы охлаждения ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость. Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.ПредупреждениеНе останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!
После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”. Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.
ПредупреждениеНикогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.
2. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.
3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.Обнаружили течь?Нет: см. п. 5 4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.
ПредупрежденияДлительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.
5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.Вращаются лопасти вентилятора?Да: см. п. 13
6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание.Вращаются лопасти вентилятора?Нет: см. п. 8
7. Доведите уровень жидкости в системе охлаждения до нормы, изолируйте наконечники проводов, чтобы они не замкнули на “массу”. Электродвигатель вентилятора при этом будет работать постоянно. Некоторое время это допустимо, но при первой возможности замените датчик в радиаторе на исправный, а разбавленный водой тосол — на новый, так как температура замерзания такого “коктейля” гораздо выше.
8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший электродвигатель. Замените предохранитель №5 (монтажный блок типа 2114–3722010–60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).СоветНомера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока.Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода, подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.Электродвигатель заработал?Нет: см. п. 10 9. Счастливого пути!
10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.
ПредупрежденияНе допускайте замыкания проводов между собой!Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.
Электродвигатель заработал?Нет: см. п. 1211. Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены реле включения вентилятора системы охлаждения. 12. Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены электродвигателя вентилятора системы охлаждения.
13. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя). 14. Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный — термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.
СоветыБольшую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см2). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см2)], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.Раз в год промывайте ячейки радиатора водяной струей высокого давления (на специальной мойке), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. При этом частично восстанавливается эффективность радиатора.
www.autofizik.ru
Движок быстро перегревается.
TraversДвижок Урала очень быстро перегревается.Заменил кольца,проверил клапана,направляющие,выставил точно зажигание,карбы отрегулированы.Греться стал меньше,но ненамного.
skyfox2002Посмотри насос..................
TraversВ порядке.
ALMORдля Travers:Уровень топлива отрегулируй и высоту иглы
TraversЯ же говорю
цитата:карбы отрегулированы
!
MaxLeRoiзажигание - мабуть через чур раннее...когда работает попукивает на средних в карбы???
Borodunдля Travers:Попробуй поенять масленый фильтр
ShnapsТак у Ураловского движка охлождение воздушное. Ездить тебе Дружище нужно быстрее!!!
WyldeТы мож 95-ый льёшь???
ГарибанУрал всегда перегревался, перегревается и будет перегреваться!!!
Zakonnikцитата:Урал всегда перегревался, перегревается и будет перегреваться!!!
всегда!!! А что в твоем понятии перегрев?
Zakonnikпро то что такое прегрев в твоем понятии (выше) это для Travers. Вобщем перегрев - это: появление в моторе стуков, снижение мощности, калильное зажигание (когда мотор дает отдельные вспышки после отключения зажигалки). Нормальная температура картера двигателя - свыше той что можно безболезненно ощущать рукой (около 80 град). проедь полчаса по шоссе со скоростью 80-100 км/ч. заглуши мотор. если не стучит, не дает калилки - все путем.
Traversдля Borodun:
цитата:
Попробуй поенять масленый фильтр
А может колеса накачать.для Shnaps:
цитата:
Так у Ураловского движка охлождение воздушное. Ездить тебе Дружище нужно быстрее!!!
Мой средний ход 70-80км/ч.
для Wylde:
цитата:
Ты мож 95-ый льёшь???
ракетное топливо
для Гарибан:
цитата:
Урал всегда перегревался, перегревается и будет перегреваться!!!
я знаю как должен греться урал.
для Zakonnik:
не стучит,но на движке можно яичницу жарить.
tyroПроверь ещё раз тепловой зазор в клапанах. У меня была такая же фигня: вроде всё сделал, а движок перегревается, никак не мог понять в чём дело, да ещё спустя время провала появились. Потом проверил тепловой зазор, оказалось, что он сошёл на нет. После регулировки не перегревается.А ещё может маслица маловато, или старое слишком.
ZeroForceПерегрев это когда от горшков дым валит и воняет горелым маслом.
(по науке это темпер. головок больше 200 градусов)Может быть из за бедной смеси. типа иглы стоят слишком низко. Надо смотреть по нагару на свечах.Из за очень раннего зажигания тоже перегрев случается. У меня было, на механике пружинки растянулись и ослабли и на хорошей скорости автомат задирал опережение до неприлично раннего. А я всё понять не мог, какого черта у меня движок греется как печка и моща падает как только разгонишься побыстрее.
Заменил кольца
Дядь, у тебя обкатка, чтож ты хочеш?60 км/ч, с остановками...
deredisПерегрев может быть:- обеднённая смесь- неправильный зазор в клапанах- зажигание+/-- масляный насос- неправильно отрегулированная трансмиссия(люлька криво прикручена, подшипник в колесе зажат, тормоз пережат)- плохой бензин- уставшая поршневая, или НА ОБКАТКЕ.
motoroad.ru
