Автолюбители. Регулировка зажигания 409 двигатель уаз инжектор с двумя распредвалами
Вопросы по неисправностям двигателя ЗМЗ-409
______________________________________________________________________________
Вопросы по неисправностям двигателя ЗМЗ-409
Вопрос: УАЗ-Хантер 2006-го ЗМЗ-409. Через сутки пошли газы в радиатор... Ну ладно, это как расходник, подумал я, головка снята и отшлифована и прокладка была заменена. Но, насторожил тросик "газа" который был подозрительно натянут, а при покупке я этого не увидел, в итоге после ослабления в нормальное положение - двигатель глохнет на холостом. Даешь оборотов - работает идеально. На ходу ведет себя отлично. Заменил методом тыка РХХ - нет результата.
Поехал на диагностику, заменили датчик зажигания на распредвалу (не помню как точно называется) и датчик расхода воздуха поменян, комплект проводов прозвонили и поставили новый - никаких изменений и компьютер не показывает никаких ошибок и зажигание выставлено. А мотор глохнет на холостых. Компрессия около 13-ти во всех цилиндрах. Еще один нюанс: стартер крутит как-то медленно, аккумулятор заряжен, при выкрученных всех свечах быстрее. Ключом проворачиваешь коленвал и появляется огромное усилие видимо в верхней мертвой точке. В общем, диагносты ссылаются на механические ошибки при сборке, мол, возможно вам прокладку в магазине меньшего диаметра дали и поршень закусывает или вообще производственный брак двигателя. Но металлического стука нет. Подскажите, что может быть?
Ответ: самое простое - проверить РХХ. снять шлейф, если загорится желтый глаз - значит по крайней мере мозги его видят. далее подать питание с аккумулятора на клеммы, и послушать щелкает ли (когда заслонка до упора перемещается она со стуком упирается). лучше конечно снять, но можно и на машине. кожух, к которому подходят шланги - крепится на 3х винтах (у меня, кстати, они ослабли и крышка болталась), его снять и посмотреть что внутри, почистить от грязи, заодно перемещение заслонки увидишь, на какие контакты питание подавать. если там все в порядке - то возможно что-то с прошивкой в мозгах не правильно, ну не должен мотор просто глохнуть, мозги же сами воздуха сколько надо добавляют, если педаль газа отпущена - мозги машину на ХХ и из грязи вытянут, у мена без газа спокойно тянет на 1-2-3 передачах, не заглушишь (только если резким сбросом сцепления), на 4-5 дергается, то тоже не глохнет.
Значит мозги ХХ просто не поддерживают. Кстати, может там, в дроссельной заслонке проблема? либо датчик положения не выдает что педаль отпущена, или там вроде как стоит концевик что педаль до упора отпущена , может проводок отвалился - вот мозги и думают что педаль не отпущена, и в режим ХХ не переходят. ну либо клинит коленвал (например задрало вкладыши) - но опять же это было бы слышно, как и цепи ГРМ, там грохот заметный был бы. да и опять же вытянут мозги ХХ в таком случае - я как-то вообще мучился с пропаданием тяги, причем на низах мотор тянет как положено, а верхов нет. то пропадают, то появляются, на ХХ мотор трясется немного но работает стабильно. пока таки не вычислил - контакт на катушке зажигания отошел, и у меня периодически 2 цилиндра просто отрубались, на 2-х ехал - больше 100 не едет, но на низах нормально.
Вопрос: УАЗ Патриот ЗМЗ 409 евро3, порвал цепь ГРМ. Позавчера полез менять цепь, открываю крышку, а там однорядная цепь стоит благо не застряла в корпусе, меняю на двухрядную, завожу, а двигатель прогрелся и заглох, завожу опять, опять заглох, так 5 раз. и что интересное, когда зажигание включаю иногда топливный насос работает, иногда нет. когда секунд 20 ждать, щелкает реле, включаешь зажигание, бензонасос работает, крутишь заводится и опять глохнет. диагностирую, ошибки: ДМРВ - Низкий уровень сигнала, ДМРВ высок. ур. сигн.
Дергал штекер ДМРВ, завожу, а он как родной заработал, прогрелся, поработал, погазовал, нормально было. Глушу, вставляю обратно штекер ДМРВ, кручу, а он мне опять заглох. Потом поменял ДМРВ, все стало на свои места, диагностика показала, нет ошибок. Потом тест драйв утроил. Утром завожу, чуть немножко постояв цепь порвал. Подскажите, из-за чего он может порвать цепь? И еще, когда менял цепь, когда ключом крутил распредвал, он тяжело крутится, это нормально?
Ответ: однорядная/двухрядная - заменяемы в комплекте. двухрядка долговечнее, однорядка легче и потому мотор легче крутится. завод стал ставить однорядку из экономии, и только.гидронатяжители какие ставил? с ними беда, половина китайские и не работают толком. в результате не натянутая цепь может собраться гармошкой и заклинить. хотя обычно просто греметь начинает и может перескочить, рвется вообще редко. цепь натягивается звездами или башмаками? звезды в теории не снашиваются, на практике подшипник если клинит (а он если китайский то ходит не долго) то цепь и рвет.
Причем смазки разбрызгиванием подшипникам не хватает, потому они ставятся закрытые и со своей густой смазкой. + если звезда болтается то тоже может цепь попортить. башмак цепь не портит, а если еще из нормального пластика - то и живет столько же, сколько цепь.под звезды по заводу цепи длиннее на 2 звена (72/92 против 70/90 на башмаках), но в продаже появились звезды на укороченных рычагах под короткие цепи.есть теория, гидронатяжители штатной конструкции за счет того, что не имеют перепускного клапана, могут перетягивать цепь при большом давлении масла. есть чисто механические, вроде были с перепускным клапаном.
Вопрос: интересует конкретный ресурс башмаков на ЗМЗ-409, УАЗ буханка 390945. Или между заменами или от замены до сегодня. только из опыта личной эксплуатации.
Ответ: Башмаки стояли с завода (судя по VIN машина собрана в 1999 году, в ПТС указан 2001 год). С незначительным износом были заменены на новые при пробеге примерно 80 000 км вместе с заменой цепей в процессе поиска посторонних стуков и шумов в двигателе. Как потом выяснилось цепи были ни при чём, шумел насос системы охлаждения. Сейчас пробег 168 000 км, работа ГРМ (башмаков и цепей в частности) нареканий не вызывают, очередная замена пока не планируется. Правда, начиная примерно с 60-й тысячи, в моём моторе применяется только качественное синтетическое масло 5W40. Все-таки с грм шутить не стоит. Цепи перед обрывом не звенят, если хорошие гидронатяжители стоят. Просто сжирают звезды и все. А еще характерный звук есть- когда в горку в натяг поднимаешься- легкий звон проскакивает. А при поиске шумов (Кондору) обычно первым делом ремень снимают, чтобы исключить помпу, генератор, гур, кондер.
Вопрос: уаз 390945, двигатель ЗМЗ-409 инжектор, пробег чуть более 30 тыщ. на холостых и малых оборотах как бы подтраивает. Трогаться вообще тяжело, глохнет. Но при скорости в 50-80 км/ч и более все норм. Поменял топливный и воздушные фильтра. Были немного грязные. Свечи заменил. Но эффекта не дало. Да в баке была вода, с бака все слил. Может где еще она скопилась? В какую сторону копать?
Ответ: Проверь малый шланг вентиляции картера - если родной, то уже наверняка весь потрескался и сосёт воздух через трещины. Это на ЕВРО-3 с БОШевскими инд.катушками и эл.дросселем. На остальных модификациях тонкости не знаю.
Вопрос: уаз 390945, Евро-3, ЗМЗ-409 инжектор, икает на ходу, т.е. на секунду вырубается двигатель, загорается лампочка инжектора, через какое-то время гаснет, и плавится пред. на 20 ампер, один из двух спаренных под капотом (бензонасоса кажется), подскажите, что это - электрика, бензонасос или третье?
Ответ: Если пара предохранителей и реле на штатном месте, то там по любому сейчас сыро. И скорее всего внутри всё зелёное, контакт плохой бензонасос вырубается.
Вопрос: Перегрел двигатель, попал на шлифовку головы. Сказали, что сняли 0,3 мм. После шлифовки, как-то мощи заметно поубавилось. ЗМЗ-409 инжектор Евро-3. Разгоняется очень вяло. Раньше часто ездил по лежневки на пониженной, на холостом ходу, машина потихонечку кралась. А сейчас глохнуть стала. Также заметил, что на горячий плохо заводится, приходится долго крутить стартером, но как схватился, сразу работает стабильно. В чем может быть причина, и как это исправить? Check Engine не горит.
Ответ: У тебя не хватка бензина. Мотору не хватает топлива. На 90% уверен, что причина в бензонасосе. Проверь, сколько выдает давление моторчик бензонасоса (если он погружной в баке). У меня была похожая история с теми же симптомами, что и у тебя. После капитального ремонта движка пропала мощность. Чек тоже не горел. Заводилась тоже не сразу, т.к. бензонасос давления нужного не давал. Проверили давление и выяснили, что накрылся этот моторчик. Поменял, всё стало нормально.
Проверяли бензонасос так: Откручивали топливную трубку от рампы и вставляли датчик давления. Своеобразный тройник получается. Один конец шланга надели на топливную трубку, другой конец прикрепили к рампе. На третьем конце находится сам датчик. Давление должно быть примерно 3-3,5. Потом прикрепляли датчик напрямую (в лоб) к топливной трубке. Там давление должно быть не менее 5. У меня в обоих случаях давление было очень маленькое. Из чего сделали вывод, что это насос мудрит.
Вопрос: подскажите как можно не снимая приёмной трубы узнать какой лямбда-зонд стоит на машине? Или может быть они все по характеристикам одинаковы и можно ставить любой на замену? Авто УАЗ-пикап 2010 года.
Ответ: На УАЗ-Патриот с Бошевским контроллером стоит лямбда Делфи OSP+25.368889. В принципе годится любая лямбда с 4 проводами (то есть с подогревом) только разъём надо будет перепаять. Универсальные лямбды продаются вообще без разъёма. Проверьте сопротивление подогревателя. Оно у разных датчиков может отличаться в несколько раз. Поэтому при установке исправного ДК можете получить горящий "чек".
Вопрос: Подскажите можно ли точно выставить вмт в 409 моторе (УАЗ-патриот е3) не снимая крышки и шкива? А-то я сначала поменял весь грм, а потом купил транспортир и второй раз разбирать пол двигателя нет никакого желания, ни времени. Пробовал ставить по метке на шкиве к/в и на крышке-распредвалы не совпали на 1 и 2 град (что укладывается в заводские требования) и я рассверлил шестерни и выставил точно 19 и 20градусов. В результате совершенно ничего не изменилось! Мотор как потряхивало на хх, так и продолжает. Мотор до замены грм работал ровнее. А вчера даже пропуски искрообразования показал во 2м цилиндре и отрубил его. Может конечно дело в свечах (бриск),которые я поставил новые при замене грм.
Ответ: Если метка на к/в не совпадает с метками на распредвалах на пол зуба , то надо снять обе звезды и придерживая цепку провернуть коленвал на 180 градусов посмотреть как теперь совпадают метки ( можно тупо накинуть клапанную крышку подключить все датчики и попробовать завести если метки стоят правильно движок сразу будет работать ровно) если опять не совпадают ,то опять снимаем обе звезды и проворачиваем колено ещё на 180 градусов повторяем процедуру с запуском обычно со второго раза всё встаёт на место но бывает и с первого. Первым выставляй правый распредвал а левый уже докручивай .У меня двигатель прошёл 110 000 км и я ни чего ни разу не сверлил 3 раза менял прокладку гбц и выставлял фазы без всяких транспортиров кстати у меня из за износа цепи (немного вытянулась) метка на левом распред вале немного ниже заводских показаний.
Вопрос: Случилось так, что двигатель 409 инжектор на уаз 390995 поработал некоторое (немного) время без давления, в результате чего появился стук следующего плана: при заводке посторонних звуков нет, через секунд 30 появляется похожий на стук гидрокомпенсаторов. При увеличении оборотов свыше 2000 звук пропадает. Прослушивание головки посторонних звуков не выявило. Прослушивание блока показало усиление звука к 4 цилиндру. Пришлось произвести вскрытие. Думал может вкладыш провернуло, оказалось нет,-все гораздо сложнее. Вопросы: говорят, мог лопнуть палец - можно ли это как-то увидеть или диагностировать не вынимая поршень? 2) люфта шатуна руками не ощущалось, на шатунном вкладыше 4 цилиндра видны небольшие задиры. Можно-ли заменить вкладыш на новый номинал только на этом цилиндре?
Ответ: Сломать палец не могло, могло только заклинить в поршне или шатуне. Вообще говоря, шатунный стук хорошо слышно под сброс газа, но раз уже разобрали, для начала нужно проверить все вкладыши, включая корни. Меняются вкладыши обычно комплектом на все шатуны/корни. Внимательно смотрите шейки, где подрало вкладыши, если есть перенос металла на шейку, вал нужно промерить и по крайней мере полирнуть. Еще могло подрать юбку поршня, будет греметь при перекладке.
Заменить вкладыш на новый номинал можно. Только надо посмотреть, чтобы не было наплавленного алюминия на шейке коленвала. Тогда его надо снимать. У меня как-то провернуло вкладыш. С трудом его отодрал, личным напильником снял алюминий. Потом нулёвкой прошлифовал и поставил новый вкладыш. 60 тыс. км. после этого двигатель проехал.Но лучше поменять все вкладыши - это рекомендуется делать при большом пробеге двигателя так как алюминиевый слой вкладыша накапливает абразивные частицы и становится чем-то вроде напильника.
Вопрос: подскажите для чего датчик сцепления на авто уаз 390945?
Ответ: Регулировка выключателя педали сцепления.Вероятные неисправности автомобиля при неправильной регулировке выключателя связаны с повышенными оборотами холостого хода при переключении передач, а также с некоторым ухудшением ездовых качеств автомобиля (небольшие толчки или провалы при разгоне-торможении).1. Подключить сканер-тестер, включить зажигание автомобиля.2. В режиме «ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ» или «ВСЕ ПАРАМЕТРЫ» выбрать бит состояния выключателя педали сцепления – B_KUPPL. При не нажатой педали он должен быть в состоянии «НЕТ», при нажатии педали должен переходить в состояние «ЕСТЬ».2. Если выключатель не изменяет своего состояния при нажатии педали, то необходимо проверить исправность цепи 136 блока, а также цепи питания и исправность выключателя.3. Код ошибки электрической цепи выключателя отсутствует, поэтому ее исправность необходимо проверять по параметру B_KUPPL. Если нет сканера, действуйте так: Гайки открутите прижмите датчик к педали сцепления, и закрутите обратно. Когда нажимаете на педаль, концевик проходит свободный ход включается сцепление.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
avtotehkar.ru
регулировка клапанов двигателя уаз | Автолюбители
Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов
Проверяем и регулируем зазоры на холодном двигателе (15–20° C).
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙСнимаем крышку головки блока цилиндров.
Пусковой рукояткой поворачиваем коленчатый вал за храповой болт крепления шкива-демпфера по часовой стрелке…
…до совмещения третьей (по часовой стрелке) метки на шкиве-демпфере с приливом на крышке распределительных шестерен. В конце такта сжатия первого цилиндра (оба клапана первого цилиндра закрыты — при покачивании коромысел будет ощущаться зазор между коромыслами и клапанами этого цилиндра).
Щупом проверяем тепловой зазор между клапаном и коромыслом*.При нормальном зазоре щуп должен иметь возможность перемещения в нем с небольшим сопротивлением.Если зазор не соответствует норме, регулируем его. Для этого…
…ключом «на 14» ослабляем контргайку регулировочного винта.Шлицевой отверткой отворачиваем на 1–2 оборота регулировочный винт.
Между стержнем клапана и коромыслом вставляем щуп необходимой толщины. Заворачиваем регулировочный винт до тех пор, пока люфт между коромыслом и стержнем клапана не исчезнет.
Удерживая отверткой регулировочный винт от проворачивания, ключом затягиваем контргайку (при этом зазор несколько изменится). И вновь проверяем зазор.
При необходимости повторяем регулировку. Регулируем зазоры обоих клапанов первого цилиндра.Регулируем зазоры клапанов второго и остальных цилиндров в порядке 1-2-4-3, поворачивая коленчатый вал пусковой рукояткой каждый раз на 180°.
* Зазоры для выпускных клапанов первого и четвертого цилиндров (клапаны № 1 и 8) должны быть в пределах 0,30–0,35 мм, а для остальных клапанов в пределах 0,35–0,40.
HdSxozARNdCZoZ0rmlIZmTSTN29TNdkrbraqebaqo3I5Ndk9etIUo3AwmLs6nl5wnl5SFlEwN2GVh4OUMDIuhRk4gDA4h3QSnlOuOBu0gBAypbefebaqebAsmLIQFlCsFlGwnlKxOB0rm2cWoDKrFJcZgBk2hJgZgBm4GJszhBarbraqebaqMdC0mj1QMb1ZNd90HjeZhBi4hBq0gZg4eR48F2SxoZ4=
avtolyubiteli.com
Система управления подачей топлива и зажиганием УАЗ с ЗМЗ-4091
На автомобилях УАЗ вагонной компоновки моделей УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 с инжекторными двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4 установлена система впрыска бензина с микропроцессорным управлением подачей топлива и зажиганием.
На УАЗ вагонной компоновки с двигателем ЗМЗ-4091 Евро-3 установлен блок управления Bosch M17.9.7, 0 261 S04 795, 220695-3763013. А на УАЗ вагонной компоновки с двигателем ЗМЗ-40911 Евро-4 установлен блок управления Bosch M17.9.7, 0 261 S06 585, 220695-3763014 — в исполнении с датчиком массового расхода воздуха, и блок Bosch M17.9.7, 0 261 S07 322, 220695-3763014-20 — в исполнении с датчиком абсолютного давления и температуры воздуха.
Система управления подачей топлива и зажиганием на УАЗ с двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4.
Блок управления двигателем Bosch M17.9.7 установлен в салоне автомобиля, справа за сиденьем водителя на перегородке. На автомобилях без перегородки, блок установлен в салоне на левой стойке. Система управления подачей топлива и зажиганием на автомобилях УАЗ вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 состоит из :
— Блока управления двигателем.— Датчика положения коленчатого вала.— Датчика положения распределительного вала.— Датчика положения дроссельной заслонки.— Датчика массового расхода воздуха со встроенным датчиком температуры всасываемого воздуха.— Датчика детонации.— Датчика неровной дороги.— Двух датчиков содержания кислорода в отработавших газах.— Датчика температуры охлаждающей жидкости.— Погружного модуля с электробензонасосом и датчиком указателя уровня топлива.— Топливных форсунок.— Катушек зажигания.— Свечей зажигания.— Регулятора холостого хода.— Каталитического нейтрализатора отработавших газов.
Принципиальная схема системы управления подачей топлива и зажиганием на УАЗ вагонной компоновки с двигателем ЗМЗ-4091 Евро-3.
Более подробно состав системы управления подачей топлива и зажиганием на автомобилях УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 с двигателем ЗМЗ-4091 Евро-3 рассмотрен в отдельном материале.
В состав системы управления подачей топлива и зажиганием на автомобилях УАЗ вагонной компоновки с двигателем ЗМЗ-40911 Евро-4 входят те же самые элементы, что и для ЗМЗ-4091 Евро-3, за исключением того, что в зависимости от комплектации, в системе может применяться как датчик массового расхода воздуха, так и датчик абсолютного давления и температуры воздуха.
Принципиальная схема системы управления подачей топлива и зажиганием на УАЗ вагонной компоновки с двигателем ЗМЗ-40911 Евро-4.
Более подробно состав системы управления подачей топлива и зажиганием на автомобилях УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 с двигателем ЗМЗ-40911 Евро-4 рассмотрен в отдельном материале.
Диагностика системы управления подачей топлива и зажиганием на УАЗ вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4.
Для подключения средств автоматизированной внешней диагностики и программирования системы управления двигателем, за сиденьем водителя справа на стенке моторного отсека со стороны салона установлен диагностический разъем.
Работоспособность системы управления двигателем и системы впрыска топлива зависит от исправности механических и гидромеханических систем. Ряд отклонений, вызывающих неисправности, ошибочно могут быть приняты за неисправности электронной части системы управления, например это :
— Низкая компрессия в цилиндрах двигателя.— Отклонение фаз газораспределения, вызванное неправильной сборкой узлов двигателя.— Неучтенный подсос воздуха во впускной трубопровод.— Плохое качество топлива.— Несоблюдение сроков проведения технического обслуживания.
Блок управления двигателем способен в определенном объеме осуществлять диагностику элементов системы управления двигателем. При обнаружении неисправности блок управления включает диагностическую лампу неисправностей на панели приборов автомобиля и в его память заносится код соответствующий данной неисправности.
Включение лампы неисправности двигателя не означает, что двигатель должен быть немедленно остановлен, так как блок управления имеет резервные режимы, позволяющие двигателю работать в условиях, близких к нормальным.
Тем не менее, при неисправностях вызванной пропусками зажигания, когда лампа неисправности двигателя начинает мигать, с целью исключения выхода из строя каталитического нейтрализатора отработавших газов, необходимо снизить частоту вращения коленчатого вала двигателя до 2500 об/мин, скорость автомобиля при этом должна быть не более 50 км/ч, и двигаться к месту ремонта.
Кроме того, лампа неисправности двигателя загорается постоянно при превышении допустимой температуры нейтрализатора. При этом возможно отключение одной из топливных форсунок двигателя. Работа двигателя допускается только после устранения данной неисправности.
Работа лампы неисправности системы управления подачей топлива и зажиганием на УАЗ вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4.
В рабочем режиме при включенном зажигании и неработающем двигателе лампа вспыхивает на время 0,6 -1 секунды и гаснет, если подсистема самодиагностики не определила неисправностей в электрических цепях системы управления. Если диагностическая лампа не гаснет после включения зажигания или горит при работающем двигателе, это означает, что необходимо провести проверку системы и двигателя в возможно короткий срок.
Очистка кодов неисправностей системы управления подачей топлива и зажиганием на УАЗ вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4.
Память блока управления двигателем, хранящую коды неисправностей, можно очистить только с помощью сканер-тестера. В случае отключения аккумуляторной батареи параметры самообучения блока управления не теряются и могут быть сброшены только при помощи сканер-тестера.
В системе управления подачей топлива и зажиганием на УАЗ вагонной компоновки с двигателем ЗМЗ-40911 Евро-4, после выполнения очистки кодов ошибок с помощью сканер-тестера, также автоматически сбрасываются накопленные адаптивные данные и параметры самообучения блока управления двигателем.
Особенности эксплуатации системы управления подачей топлива и зажиганием на УАЗ вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4.
Не рекомендуется отключать аккумуляторную батарею при постановке автомобиля на стоянку, так как в этом случае в память кодов неисправностей блока управления заносится код ошибки — потеря напряжения бортовой сети. После подключения аккумуляторной батареи и включения зажигания возможно постоянное горение лампы неисправности двигателя.
Для выключения лампы неисправности необходимо запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу не менее 10 секунд, затем кратковременно нажать на педаль акселератора, лампа неисправности двигателя на приборной панели должна погаснуть.
Похожие Статьи :
auto.kombat.com.ua
Датчики системы управления двигателем ЗМЗ-409 с блоком Микас 7.2
В состав системы электронного управления двигателем ЗМЗ-409 Евро-2 с блоком управления Микас 7.2 входят следующие датчики системы управления двигателем : положения коленчатого вала или синхронизации, положения распределительного вала или фазы, массового расхода воздуха, положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, температуры воздуха, детонации, кислорода или лямбда-зонд.
Датчики системы управления двигателем ЗМЗ-409 с электронным блоком управления Микас 7.2
Датчик положения коленчатого вала или датчик синхронизации.Каталожный номер DG-6 0 261 210 113 BOSCH или аналоги : 23.3847 или ДС-1. Индуктивного типа, установлен в передней части двигателя справа снизу. Датчик работает в паре с диском синхронизации, имеющим 60 зубьев, два из которых удалены. Просечка зубьев является фазовой отметкой положения коленчатого вала двигателя: начало 20-го зуба диска соответствует ВМТ первого или четвертого цилиндров двигателя, отсчет зубьев начинается после просечки по ходу вращения коленчатого вала.
Датчик служит для синхронизации фаз управления электромеханизмами системы с фазами работы механизма газораспределения двигателя. Он размечает каждый оборот коленчатого вала на равные угловые отметки (3 градуса), что позволяет рассчитать фазы впрыска и углы опережения зажигания, а также рабочую точку управления двигателем по частоте вращения коленчатого вала.
Номинальный зазор между торцом датчика и зубом диска синхронизации должен быть в пределах 0,5-1,2 мм. К жгуту проводов датчик подключается с помощью трехконтактной розетки с защелкой. Методика проверки датчика синхронизации и внешние проявления его неисправности при работе двигателя ЗМЗ-409 подробно изложены в отдельном материале.
Датчик положения распределительного вала или датчик фазы.Каталожный номер PG-3.1 0 232 103 006 BOSCH или аналоги : ДФ-1, 406.3847050-04 или 406.3847050-05. Датчик работает в паре с отметчиком распределительного вала, выполненным в виде отогнутой пластины, установленной на выпускном распределительном вале. Служит для определения фазы ВМТ первого цилиндра, то есть он позволяет определить начало очередного цикла вращения распределительного вала. К жгуту проводов датчик подключается с помощью трехконтактной розетки с защелкой.
Методика проверки датчика положения распределительного вала и возможные внешние проявления его неисправности при работающем двигателе ЗМЗ-409, подробно изложены в отдельном материале.
Датчик массового расхода воздуха.Каталожный номер HFM5-4.7 0 280 218 037 BOSCH или 20.3855 SIEMENS. Датчик крепится с одной стороны к дроссельному устройству, с другой — к воздушному фильтру с помощью резиновых патрубков и хомутов. При установке датчика нужно соблюдать его ориентацию, то есть стрелка, изображенная на корпусе датчика, должна совпадать с направлением воздушного потока к двигателю. Электросоединитель датчика должен быть повернут в сторону радиатора и ориентирован строго горизонтально.
Датчик позволяет определить массу воздуха, засасываемого двигателем, и рассчитать рабочую точку управления по цикловому наполнению цилиндров воздухом. К жгуту проводов блока управления датчик подключается с помощью контактной розетки с защелкой. На датчике может быть установлен потенциометр регулировки содержания СО в отработавших газах двигателя.
Методика проверки датчика массового расхода воздуха и возможные внешние проявления его неисправности при работающем двигателе, подробно изложены в отдельном материале.
Датчик положения дроссельной заслонки.Каталожный номер DKG-1 0 280 122 001 BOSCH или аналог 406.1130000-01. Датчик устанавливается на дроссельном устройстве сверху и крепится к нему двумя винтами. Ось дроссельного устройства имеет ориентирующую лыску, которую при установке датчика совмещают со шлицем на цанговом зажиме оси датчика, соединение осей уплотняют резиновым кольцом.
Служит для определения степени и темпов открытия дроссельной заслонки. Датчик представляет собой потенциометр с токосъемником, перемещающимся по радиусу токопроводящего сектора 0-100 градусов. Выходное сопротивление потенциометра изменяется в зависимости от степени открытия дроссельной заслонки. Электропитание датчика осуществляется стабилизированным напряжением (5+0,2) В от блока управления. Подключение датчика к жгуту проводов производится посредством трехконтактной розетки с защелкой.
Методика проверки датчика положения дроссельной заслонки и возможные внешние проявления его неисправности при работающем двигателе, подробно изложены в отдельном материале.
Датчики температуры охлаждающей жидкости и датчик температурного состояния впускного трубопровода, температуры воздуха.Одинаковые, взаимозаменяемые, каталожный номер 19.3828. Датчики устанавливаются : температуры охлаждающей жидкости — на корпусе термостата, температуры воздуха — на ресивере двигателя. Соединения уплотняются герметиком. Служат для контроля за тепловым состоянием двигателя.
Датчик температуры представляет собой полупроводниковый стабилитрон, который имеет обратное включение и запитывается постоянным рабочим током +5В от блока управления. Выходное напряжение датчика изменяется в зависимости от температуры окружающей среды. Подключение датчиков к жгуту проводов производится посредством двухконтактных розеток с защелками.
Методика проверки обоих датчиков температуры и внешние проявления их неисправности при работе двигателя ЗМЗ-409 подробно изложены в отдельном материале.
Датчик детонации.Каталожный номер KS 0 261 231 046 BOSCH или аналоги : GT-305 или 18.3855. Служит для определения детонации двигателя и позволяет блоку управления скорректировать угол опережения зажигания для устранения детонации. Подключение датчика к жгуту проводов производится посредством двухконтактной розетки с защелкой.
Методика проверки датчика детонации и внешние проявления его неисправности при работе двигателя подробно изложены в отдельном материале.
Датчик кислорода или лямбда-зонд.Каталожный номер 5WK9-1000G SIEMENS или аналог. Датчик устанавливается в системе выпуска отработавших газов двигателя на приемной трубе глушителя перед нейтрализатором. Для комплектации системы управления двигателем без нейтрализатора на место датчика кислорода установлена заглушка.
Служит для индикации состояния топливо-воздушной смеси на уровне стехиометрического состава, при котором коэффициент избытка воздуха примерно равен 1,0, что позволяет блоку управления обеспечивать оптимальные условия для работы нейтрализатора отработавших газов.
Датчик представляет собой обогреваемый диффузионный электрохимический зонд, состоящий из твердого электролита на основе диоксида циркония (ZnO2). Зонд вырабатывает электрический сигнал около 0,8-1,0 Вольт при пониженной концентрации кислорода в отработавших газах (богатая смесь) и 0,2-0,4 Вольт при повышенной концентрации кислорода (бедная смесь).
Датчик имеет металлический корпус с резьбой М18х1,5 и гайкой под ключ S22, перфорированный защитный наконечник для диффузионного зонда. Подключение датчика к жгуту проводов производится посредством контактной вилки с защелкой.
Методика общей проверки датчика кислорода и возможные неисправности систем двигателя, которые могут влиять на его работу подробно изложены в отдельном материале.
Похожие Статьи :
auto.kombat.com.ua
| Причина неисправности | Метод устранения |
| Двигатель не заводится | |
| 1. Нет или недостаточна подача топлива | |
| - засорены сетчатые фильтры приемной трубки топливного бака, топливного насоса или фильтра тонкой очистки топлива; | - промойте фильтры в бензине, продуйте сжатым воздухом; |
| - засорен топливный фильтр-отстойник; | - промойте фильтрующий элемент бензином, продуйте сжатым воздухом; |
| - засорен топливопровод; | - продуйте топливопровод сжатым воздухом; |
| - засорены клапаны топливного насоса или повреждена диафрагма; | - проверьте топливный насос и устраните неисправность; |
| - замерзла вода в топливопроводе или фильтре-отстойнике; | - прогрейте их горячей водой; |
| - заедает поплавок или игольчатый клапан поплавкового механизма в закрытом положении | - устраните заедание, промойте бензином и продуйте сжатым воздухом; |
| - засорены воздушные отверстия пробки заливной горловины топливного бака | - прочистите отверстия в пробке |
| 2. Бедная горючая смесь | |
| - понижен уровень топлива в поплавковой камере; | - отрегулируйте уровень топлива; |
| - не закрывается полностью воздушная заслонка; | - отрегулируйте привод заслонки; |
| - засорились топливные жиклеры; | - продуйте жиклеры сжатым воздухом; |
| - подсос воздуха в соединениях впускной трубы; | - подтяните крепление соединений, при необходимости замените прокладки |
| - изношен рычаг привода топливного насоса, уменьшена упругость пружины диафрагмы | - проверьте топливный насос, устраните неисправность |
| 3. Богатая горючая смесь | |
| - повышей уровень топлива в поплавковой камере; | - отрегулируйте уровень топлива; |
| - прикрыта воздушная заслонка; | - откройте воздушную заслонку, продуйте цилиндры двигателя, провернув коленчатый вал при открытых дроссельной и воздушной заслонках; |
| - заедает поплавок или клапан поплавкового механизма в открытом положении; | - устраните заедание; |
| - нарушена герметичность поплавка | - запаяйте или замените поплавок; |
| - нарушена герметичность клапана поплавкового механизма; | - притрите или замените клапан; |
| - нарушена герметичность клапана экономайзера; | - замените клапан; |
| - винт качества отрегулирован на богатую смесь (при малой частоте вращения коленчатого вала в режиме холостого хода) | - отрегулируйте состав смеси при малой частоте вращения в режиме холостого хода |
| 4. Попадание воды в цилиндры | |
| - пробита прокладка головки блока цилиндров; | - замените прокладку головки блока цилиндров; |
| - трещина или раковина в головке или блоке цилиндров; | - замените головку или блок цилиндров; |
| - ослабла затяжка гаек крепления головки блока цилиндров | - подтяните гайки головки блока цилиндров |
| 5. Смещение (отслоение) венца ведомой шестерни распределительного вала от ступицы | - замените шестерню |
| 6. Неисправности системы зажигания | - см. "Возможные неисправности системы зажигания и методы их устранения" |
| Двигатель неустойчиво работает при малой частоте вращения коленчатого вала в режиме холостого хода | |
| 1. Неправильная регулировка малой частоты вращения коленчатого вала в режиме холостого хода | 1. Отрегулируйте |
| 2. Негерметичность клапанов | 2. Притрите клапаны к седлам |
| 3. Не прогрет двигатель | 3. Прогрейте двигатель до температуры 80-90 *С |
| 4. Попадание воды в цилиндр | 4. Слейте отстой из топливного бака, фильтра-отстойника, топливного насоса, фильтра тонкой очистки топлива, поплавковой камеры карбюратора. См. также неисправность "Двигатель не пускается", п. 4 |
| 5. Бедная или богатая горючая смесь | 5. См. неисправность "Двигатель не пускается", п.п. 2 и 3 |
| 6. Перепуганы провода от распределителя к свечам | 6. Соедините правильно провода |
| 7. Неисправен клапан разбалансировки и его привод | 7. Устраните заедание или негерметичность клапана, отрегулируйте привод клапана (карбюратор К-131), проверьте работу электромагнита и надежность подсоединения проводов (К-151В) |
| 8. Неисправности системы зажигания (пропуски в подаче искры к свечам) | 8. См. "Возможные неисправности системы зажигания и методы их устранения" |
| Двигатель глохет при резком открыии дроссельной заслонки | |
| 1. Не работает ускорительный насос (заедание поршня насоса, неисправность его привода, негерметичность обратного клапана) | 1. Устраните неисправности |
| 2. Засорен распылитель ускорительного насоса | 2. Продуйте распылитель сжатым воздухом |
| 3. Заедание нагнетательного клапана ускорительного насоса | 3. Устраните заедание клапана |
| Двигатель не развивает полной мощности | |
| 1. Неполное открытие дроссельной заслонки при нажатии на педаль до упора | 1. Отрегулируйте привод дроссельной заслонки |
| 2. Не работает экономайзер (засорен жиклер, не включается клапан) | 2. Устраните неисправность экономайзера |
| 3. Загрязнен воздушный фильтр | 3. Разберите и промойте воздушный фильтр |
| 4. Уменьшение сечения впускного трубопровода из-за отложения смол | 4. Удалите отложение смол из впускного трубопровода |
| 5. Пониженная компрессия в цилиндрах | 5. См. неисправность "Пониженная компрессия в цилиндрах" |
| 6. Засорен глушитель или выпускная труба глушителя | 6. Прочистите глушитель или выпускную трубу |
| 7. Подгорели клапаны, уменьшилась упругость клапанных пружин, сломались пружины | 7. Притрите клапаны, замените слабые или сломанные пружины клапанов |
| 8. Бедная горючая смесь | 8. См. неисправность "Двигатель не пускается", п.2 |
| 9. Неисправность системы зажигания | 9. См. "Возможные неисправности системы зажигания и методы их устранения" |
| 10. Большие отложения нагара на стенках камер сгорания, днищах поршней, головках впускных клапанов | 10. Удалите нагар с деталей. Одновременно проверьте работу и состояние клапанов и поршневых колец |
| 11. Слишком позднее зажигание | 11. Отрегулируйте установку зажигания |
| Пониженная компрессия в цилиндрах | |
| 1. Негерметичность клапанов | 1. Притрите клапаны к седлам |
| 2. Обгорели фаски выпускных клапанов | 2. Прошлифуйте и притрите клапаны к седлам. При значительном обгорании замените клапаны и притрите их к седлам |
| 3. Износ, поломка или закоксовывание поршневых колец, износ или прогорание поршневых канавок | 3. Замените поршневые кольца, прочистите канавки в поршнях или замените поршни |
| 4. Малы или отсутствуют зазоры между коромыслами и стержнями клапанов | 4. Отрегулируйте зазоры |
| 5. Износ гильз цилиндров, задиры или царапины на нем | 5. Расточите и прошлифуйте гильзы, замените поршни с кольцами |
| 6. Повреждена прокладка цилиндров | 6. Замените прокладку |
| Повышенный пропуск газов в картер двигателя | |
| 1. Износ, поломка или закоксовывание поршневых колец, износ или прогорание поршневых канавок | 1. Замените поршневые кольца, прочистите канавки в поршнях или замените поршни |
| 2. Износ гильз цилиндров, задиры или царапины на них | 2. Расточите и прошлифуйте гильзы, замените поршни с кольцами |
| 3. Большой износ стержней выпускных клапанов и направляющих втулок | 3. Замените изношенные клапаны и втулки |
| Двигатель перегревается | |
| 1. Недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения | 1. Долейте жидкость. Проверьте герметичность системы |
| 2. Неполностью открыты створки жалюзи при полностью вдвинутой рукоятке их привода | 2. Отрегулируйте привод жалюзи |
| 3. Пробуксовывает ремень вентилятора | 3. Oтрегулируйте натяжение ремня вентилятора |
| 4. Поврежден баллон термостата или заедает клапан термостата в закрытом положении | 4. Замените термостат, устраните заедание клапана |
| 5. Отложение накипи на стенках системы охлаждения или засорение сердцевины радиатора | 5. Промойте систему охлаждения. Продуйте сердцевину радиатора сжатым воздухом |
| 6. Поломаны лопасти крыльчатки насоса системы охлаждения | 6. Замените крыльчатку |
| 7. Замерзла вода в радиаторе или в его нижнем бачке | 7. Прогрейте радиатор горячей водой или паром |
| 8. Затянуты колодки в тормозных механизмах или подшипники ступиц колес | 8. Проверьте путь свободного "выбега" автомобиля и при необходимости отрегулируйте тормозные механизмы и подшипники ступиц колес |
| 9. Слишком позднее зажигание | 9. Установите более раннее зажигание |
| 10. Слишком бедная горючая смесь | 10. См. неисправность "Двигатель не пускается", п. 2 |
| Двигатель продолжительное время не прогревается до рабочей температуры | |
| 1. Не полностью закрыты створки жалюзи при вытянутой до конца рукоятке привода | 1. Отрегулируйте привод жалюзи |
| 2. Заедает клапан термостата в открытом положении | 2. Устраните заедание или замените термостат новым |
| Повышенный расход топлива | |
| 1. Богатая горючая смесь | 1. См. неисправность "Двигатель не пускается", п. 3 |
| 2. Рано вступает в работу экономайзер | 2. Проверьте момент включения экономайзера и при необходимости отрегулируйте |
| 3. Большие потери мощности на трение в ходовой части | 3. Проверьте путь свободного "выбега" автомобиля и при необходимости отрегулируйте тормозные механизмы и подшипники ступиц колес |
| 4. Неисправность системы зажигания | 4. См. "Возможные неисправности системы зажигания и методы их устранения" |
| 5. Перебои в работе двигателя | 5. См. неисправность "Двигатель неустойчиво работает при малой частоте вращения коленчатого вала в режиме холостого хода" |
| 6. Течь топлива в соединениях трубопровода или через поврежденную диафрагму топливного насоса | 6. Подтяните соединения трубопровода, замените диафрагму |
| 7. Износ двигателя | 7. См. неисправность "Пониженная компрессия в цилиндрах" |
| Пониженное давление масла | |
| 1. Низкий уровень масла | 1. Долейте масло |
| 2. Неисправны приборы (датчик или указатель) | 2. Проверьте давление масла контрольным манометром |
| 3. Попадание под редукционный клапан продуктов износа или смолистых отложений | 3. Промойте клапан |
| 4. Поломка пружины редукционного клапана или потеря ее упругости | 4. Замените пружину |
| 5. Чрезмерный износ подшипников коленчатого или втулок распределительного валов | 5. Замените вкладыши подшипников коленчатого или втулки распределительного валов |
| 6. Перегревание двигателя, вызвавшее чрезмерное разжижение масла | 6. Охладите двигатель и устраните причину перегрева |
| 7. Износ шестерен и крышки масляного насоса | 7. Замените изношенные шестерни. Плоскость крышки прошлифуйте до устранения выработки |
| 8. Засорение сетки маслоприемника или подсасывание воздуха в приемной масляной магистрали | 8. Промойте сетку маслоприемника в бензине, устраните подсасывание воздуха |
| 9. Вытекание масла через заглушки масляных каналов | 9. Подтяните заглушки (на горячем двигателе) |
| Повышенный расход масла | |
| 1. Унос масла в двигатель с картерными газами через систему вентиляции: | |
| 1.1. Негерметичность уплотнения указателя уровня масла (масляного щупа) | 1.1. Замените уплотнитель указателя уровня масла |
| 1.2. Негерметичность уплотнения крышки маслоналивной горловины | 1.2. Замените уплотнение крышки |
| 1.3. Повышенный прорыв газов в масляный картер из-за поломили пригорания поршневых колец, а также предельного износа гильз цилиндров и поршней | 1.3. Произведите ремонт цилиндро-поршневой группы |
| 1.4. Засорение фильтрующего элемента воздушного фильтра до предельного сопротивления | 1.4. Промойте и продуйте фильтрующий элемент сжатым воздухом |
| 2. Подсасывание масла во впускные каналы через зазоры между стержнями впускных клапанов из-за старения материала маслоотражательных колпачков или износа стержней клапанов и направляющих втулок | 2. Замените маслоотражательные колпачки. Замените направляющие втулки и клапаны |
| 3. Утечка масла через сальники и уплотнения | 3. Замените сальники, подтяните соединения, замените прокладки |
| Стуки в двигателе (при правильной установке зажигания и применении рекомендуемого топлива) | |
| 1. Большие зазоры между коромыслами и стержнями клапанов | 1. Отрегулируйте зазоры |
| 2. Увеличены сверх допустимого предела зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками | 2. Замените изношенные клапаны я втулки. Притрите новые клапаны к седлам |
| 3. Увеличены сверх допустимого предела зазоры в коренных и шатунных подшипниках коленчатого вала | 3. Замените вкладыши. При значительном износе шеек прошлифуйте их под ремонтный размер |
| 4. Увеличены сверх допустимого предела зазоры в опорах распределительного вала | 4. Замените опорные втулки |
| 5. Увеличены сверх допустимого предела зазоры между цилиндрами и поршнями | 5. Расточите и прошлифуйте гильзы, замените поршни с кольцами |
| 6. Увеличены сверх допустимого предела зазоры между поршневыми пальцами и отверстиями для них в бобышках поршней и верхних головках шатунов | 6. Разверните отверстия в бобышках поршня и во втулках верхней головки шатуна под поршневой палец ремонтного размера (при установке новых поршней замените втулки верхних головок шатунов и разверните их под палец номинального размера) |
| 7. Задиры на кулачках распределительного вала, торцах толкателей, стержнях клапанов | 7. Замените дефектные детали |
| 8. Повышенные зазоры в распределительных шестернях, ослабление венца шестерни на ступице | 8. Замените изношенные шестерки |
| 9. Увеличенное осевое перемещение (люфт) распределительного вала из-за износа упорного фланца распределительного вала | 9. Уменьшите толщину распорного кольца, прошлифовав его на необходимый размер |
| 10. Увеличенное осевое перемещение (люфт) коленчатого вала | 10. Замените переднюю упорную шайбу на увеличенную по толщине и замените заднюю шайбу новой |
| 11. Погнут шатун | 11. Выправьте или замените шатун |
| Детонационные стуки в двигателе | |
| 1. Слишком раннее зажигание | 1. Установите более позднее зажигание |
| 2. Применение низкооктанового топлива | 2. Применяйте рекомендуемое топливо |
| 3. Большие отложения нагара, на стенках камер сгорания, днищах поршней, головках впускных клапанов | 3. См. неисправность "Двигатель не развивает полной мощности", п. 10 |
| 4. Неисправны свечи | 4. Замените неисправные свечи |
uaz.service-manual.company
