Устройство вакуумного усилителя тормозов ваз 2110
Доработка ВУТ ВАЗ 2110
Разница педалей тормозов иномарки и ВАЗ 2110 заметна сразу. На иномарках педаль тормоза более мягкая, чем на русских машинах. А что даст доработка вакуумного усилителя тормозов десятки ? Какие положительные и отрицательные моменты она принесет ? Тюнинг тормозов ВАЗ 2110 - актуальная тема, которая затрагивает тему установки задних дисковых тормозов, но в этой статье посмотрим, что даст доработка ВУТ (вакуумный усилитель тормозов).Вся модернизация ВУТ десятки заключается в установке шайбы. Каким образом шайба влияет на процесс торможения можно проследить на принципе работы ВУТ:При нажатии на педаль тормоза шток 18 упирается в шток 3 через шайбу 23. Из-за особенностей конструкции перепускные клапана начинают работать немного позже, чем шток начинает давить на ГТЦ. В связи с этим возникает сопротивление на педали, а после установки шайбы - этот процесс меняется в обратную сторону. То есть изначально (либо одновременно с движением штока) после движения штока 18, открываются/закрываются клапана, из-за чего начинает работать ВУТ, при этом усилие значительно снижается при номинальных нагрузках.То есть установка шайбы в ВУТ дает: - При плавном торможении (когда колодки только подводятся) будет более легкая педаль.
- При резком торможении реакция педали остается, как и до установки шайбы.
Установка шайбы в ВУТ ВАЗ 2110
Снимаем жабо и шумоизоляцию моторного щита.Откручиваем ГТЦ и отводим его в сторону, трубки остаются прикрученными.Вытаскиваем шток с сальником из ВУТ и уменьшаем его длину, вкрутив наконечник на величину толщины кольца (1мм). Удобнее будет зажать головку 4 в тиски, а шток 3 крутить небольшим трубным ключом.С помощью пинцета вытаскиваем резиновую шайбу 23 (для этого помощнику следует надавить на педаль тормоза). Укладываем под него подготовленное кольцо, а сверху шайбу 23 и укороченный шток с сальником. Другими словами устанавливаем кольцо между 22 и 23 позицией, увеличив ход штока 18 на 1мм.Размеры шайбы D1=25хD2=15хh=1. Толщина должна быть не более 1мм, потому что полностью потеряется информативность педали тормоза. Чем тоньше шайба- тем меньше эффект от неё. Шайба может быть как металлической, так и резиновой.
Увеличивать шайбу смысла нет, так как КПД вакуумника не изменяется, а меняется его характеристика. Также при увеличении толщины шайбы может получиться так, что при максимальном давлении, шток 18 не будет доставать до штока 3, и соответственно усилие будет передаваться через шайбу (мембрану 24), что может вывести ее из строя.Собираем все в обратной последовательности.Что получилось после доработки ВУТ ?Грубо говоря, шайбой выбран "свободный" ход педали. Но свободным ходом его назвать тоже нельзя, потому что это ход минимального давления в системе. Теперь при небольшом усилии педали машина будет тормозить сильнее, чем раньше.Некоторые отзывы после доработки ВУТ говорят о том, что при легком притормаживании на малой скорости можно почувствовать, что тормоза начинают пропадать, поэтому статья носит информативный характер, а не предложение к доработке.
Заключение
Несомненно, педаль тормоза на ВАЗ 2110 станет на много мягче, но вместе с этим и теряется информативность, а значит и БЕЗОПАСНОСТЬ. Например, теперь пустить машину в занос в зимнее время станет на много легче. На иномарках кроме мягкости педали тормоза присутствует информативность и есть АБС, чего нет в доработанном ВУТ десятки. Чтобы улучшить тормоза ВАЗ 2110, рекомендуют заменить ВУТ, например на ТоргМаш и ГТЦ на Pilenga, либо установить ВУТ от Приоры.Не забывайте, что ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ ЗАПРЕЩЕНО. Автор ответственности не несет. Доработка ВУТ ВАЗ 2110
Разница педалей тормозов иномарки и ВАЗ 2110 заметна сразу. На иномарках педаль тормоза более мягкая, чем на русских машинах. А что даст доработка вакуумного усилителя тормозов десятки ? Какие положительные и отрицательные моменты она принесет ? Тюнинг тормозов ВАЗ 2110 - актуальная тема, которая затрагивает тему установки задних дисковых тормозов, но в этой статье посмотрим, что даст доработка ВУТ (вакуумный усилитель тормозов).Вся модернизация ВУТ десятки заключается в установке шайбы. Каким образом шайба влияет на процесс торможения можно проследить на принципе работы ВУТ:При нажатии на педаль тормоза шток 18 упирается в шток 3 через шайбу 23. Из-за особенностей конструкции перепускные клапана начинают работать немного позже, чем шток начинает давить на ГТЦ. В связи с этим возникает сопротивление на педали, а после установки шайбы - этот процесс меняется в обратную сторону. То есть изначально (либо одновременно с движением штока) после движения штока 18, открываются/закрываются клапана, из-за чего начинает работать ВУТ, при этом усилие значительно снижается при номинальных нагрузках.То есть установка шайбы в ВУТ дает: - При плавном торможении (когда колодки только подводятся) будет более легкая педаль.
- При резком торможении реакция педали остается, как и до установки шайбы.
Установка шайбы в ВУТ ВАЗ 2110
Снимаем жабо и шумоизоляцию моторного щита.Откручиваем ГТЦ и отводим его в сторону, трубки остаются прикрученными.Вытаскиваем шток с сальником из ВУТ и уменьшаем его длину, вкрутив наконечник на величину толщины кольца (1мм). Удобнее будет зажать головку 4 в тиски, а шток 3 крутить небольшим трубным ключом.С помощью пинцета вытаскиваем резиновую шайбу 23 (для этого помощнику следует надавить на педаль тормоза). Укладываем под него подготовленное кольцо, а сверху шайбу 23 и укороченный шток с сальником. Другими словами устанавливаем кольцо между 22 и 23 позицией, увеличив ход штока 18 на 1мм.Размеры шайбы D1=25хD2=15хh=1. Толщина должна быть не более 1мм, потому что полностью потеряется информативность педали тормоза. Чем тоньше шайба- тем меньше эффект от неё. Шайба может быть как металлической, так и резиновой.Заключение
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
ВУТ и ГТЦ Приоры на ВАЗ 2110
Улучшить штатные тормоза ВАЗ 2110 можно различными способами и в этом фотоотчете мы разберем, как установить Вакуумный Усилитель Тормозов (ВУТ) и Главный Тормозной Цилиндр (ГТЦ) от Лада Приора или Калина на "десятку" своими руками. Потребуется:- ВУТ и ГТЦ Приоры или Калины
- 2 тройника от классики
- 4 гайки на 8 для крепления к ВУТ ГТЦ и педального узла (старые не подходят, они больше)
- Устройство для прокачки тормозов один лицом.
- 2 трубки от Приоры с штуцерами 12х1 и 10х1 со стороны ГТЦ, и 10х1,25 со стороны тройников.
- Тормозная жидкость.
На фото изображено:
- Слева трубка Прировская 12х1.0, а справа "десятки" 10х1.25
- Слева ВАЗ 2110 10х1.25, а справа Прировская 10х1.0
- Общий вид обоих трубок
Теперь можно беспрепятственно снять ВУТ и ГТЦ.Если сборный комплект купить не удалось, тогда нужно установить педальку от старого ВУТ в новый. Далее собираем ВУТ и ГТЦ в одно целое и видим, что педаль со стандартными отверстиями креплений к ВУТ будет повернута на 90 градусов по отношению к вертикальному положению бачка с тормозной жидкостью. Чтобы развернуть педальку в нормальное положение необходимо пересверлить крепежные отверстия в педальном узле. Прикладываем педальку к ВУТ и аккуратно размечаем, где необходимо сделать новые отверстия. Примеряем и при необходимости корректируем полученные отверстия дрелью или напильником. Гайка крепления обведена красным на верхнем фото. Прикручиваем педальный узел к ВУТ.Несколько фотографий процесса:- ВУТ и ГТЦ и педаль в сборе
- Крепление педали к ВУТ гайка оказалась внутри, закрутить не легко
- Другая сторона педали прошла гораздо легче
- ВУТ и ГТЦ в сборе
Полученную конструкцию устанавливаем в автомобиль. Жабо подрезать не пришлось, все установилось как родное. Устанавливаем тройники
Прикручиваем Приоровские трубки к ГТЦ и тройникам. Тройники скрепляем друг с другом шпилькой, желательно на 5.
Делаем замену "колдуна" (регулятор тормозных сил) с помощью ямы. Откручиваем от него тормозные трубки, запомнив где они были, и снимаем его, открутив 2 болта.
Устанавливаем вместо старого новый "колдун" и прикручиваем все трубки.
Вставляем в него заранее отвёртку и возвращаемся к тормозным трубкам. Заливаем тормозную жидкость в бачек.Чтобы убрать из тормозной системы воздух нужно закрутить трубки в тройниках не до конца (оставляем щель). Дуем чем-нибудь в бачек с тормозной жидкостью и ждем, пока из щелей между трубками и тройниками прекратит выходить воздух. После затягиваем. Не забываем прокачать тормоза и отрегулировать "колдун". Сразу отрегулируйте шток ВУТ. Заключение
После установки Приоровского ВУТ и ГТЦ на автомобиль десятого семейства, первое время придется привыкнуть к новым тормозам (требуется гораздо меньшее усилие на педаль, чем раньше), но к хорошему привыкаешь быстро.К полученному результату желательно хорошие тормозные диски на 14 или на 15 и тормозные колодки.Кстати, получить аналогичный результат можно путем доработи штатного ВУТа.xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110 и 2112. Безопасность превыше всего
Для обеспечения безопасности использования автомобиля, в случае необходимости, производится замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110 и 2112. Ведь этот вспомогательный элемент конструкции не в последнюю очередь влияет на эффективность торможения. Своевременный ремонт позволит вам сохранить свои нервы в целости и сохранности. Ведь нестабильно работающие тормоза, оказывают отрицательное влияние на душевное состояние водителя. Сама по себе работа по замене этого приспособления не сложная. Но, в процессе ее выполнения придется немного повозиться с некоторыми элементами конструкции, которые будут вам мешать.
Особенности конструкцииЗамена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110 и 2112, не слишком частая работа, но все же, иногда с ней приходится сталкиваться. Задача этой детали снизить необходимое для срабатывания тормозов давление. Для этого используется разрежение, которое образуется во впускном коллекторе. Сам по себе усилитель выполнен в виде герметичной металлической банки. Она разделена на 2 части. В одной из половинок находится атмосферный воздух, в другой создается разрежение. Также, здесь имеется шток с возвратной пружиной. При нажатии на педаль, в первую камеру впускается воздух. Он давит на шток, который находится в другой половине. Так под действием атмосферного воздуха снижается необходимое для срабатывания тормозов давление на педаль. После окончания подачи воздуха (воздействия на педаль), возвратная пружина отжимает шток обратно. Работает эта схема только при заведенном двигателе, поэтому педаль тормоза заглушенного автомобиля такая жесткая.
ДиагностикаНа самом деле, отказ вакуумного усилителя тормозов не слишком безобиден. Особенно, если отказ происходит неожиданно. Первым признаком поломки является ставшая «колом» педаль тормоза. Если эта педаль стала намного жестче, чем была до этого, то имеет смысл проверить именно усилитель. Скорее всего, он элементарно не справляется со своими обязанностями. Зачастую, при нажатии на тормоз можно услышать шипящий звук.Диагностируется такая неисправность очень просто. Для этого, при заглушенном моторе нажимаем 5-6 раз педаль тормоза, и оставляем ее держать нажатой. После этого заводим мотор. Педаль должна немного уйти вниз, это говорит о полностью исправном вакууме тормозов. Если тормозная педаль не ушла, то вероятнее всего имеется проблема с усилителем. Для начала проверьте все шланги, штуцера на предмет подсоса воздуха. После этого, проведите еще раз диагностику. Если ничего не поменялось, то имеет смысл заменить усилитель целиком.Статья по теме "Как проверить вакуумный усилитель тормозов?".
ЗаменаКак уже упоминалось, работа по замене усилителя не очень сложна. Но, вам потребуется снять некоторые детали, они будут мешать вам в работе. Перед началом работы в обязательном порядке нужно подготовить автомобиль. Поставьте его на ручник, снимите клемму с аккумулятора. При наличии центрального замка оставьте открытым хоть одно окно. Производится замена в следующем порядке:- Снимается колодка, ведущая провода на датчик уровня тормозной жидкости;
- С патрубка (обратный клапан усилителя) снимается шланг вакуума. Обязательно одной рукой следует удерживать клапан;
- Откручиваются 2 гайки, крепящие основной тормозной цилиндр. Под ними расположены шайбы, не потеряйте их;
- Осторожно отводится снятый цилиндр в бок. Не повредите трубки системы, подводящие воздух. Иначе, вам придется их менять, что осложнит проведение ремонта;
- Внизу панели приборов найдите и открутите 4 гайки, крепящие вакуум тормозов. Если вами устанавливалась дополнительная шумовая защита, то придется ее снять;Переходим под капот, и демонтируем с машины вакуумный усилитель;
- С использованием шлицевой отвертки снимается стопор (кольцо пальца). Далее можно отсоединять толкатель от педали управления;
- Остается только скрутить гайки, крепящие вакуумный усилитель к кронштейну. Используя отвертку, их разделяют.
Вакуумный усилитель не подлежит ремонтным и восстановительным работам. Поэтому, придется поставить сменную деталь. Сборка производится обратным порядком. Никаких особых сложностей она вызвать не должна. Не забудьте присоединить все снятые шланги. После установки всех деталей на место проверьте работу новой детали. Иногда, в процессе работы приходится откручивать тормозные трубки. В таком случае, вам потребуется прокачать тормозную систему, чтобы избавиться от воздушных пробок.Заключение. Исправные тормоза являются важной составляющей безопасности. Но, к сожалению, они могут иногда выходить из строя. Поэтому, Такая работа, как замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110 и 2112, может потребоваться в любой момент. Хотя, нужно отметить, что этот элемент конструкции можно назвать, пожалуй, наиболее надежным у этой модели. AutoFlit.ru
Диагностика тормозной системы своими руками
 | Появился визг, стук при нажатии на педаль тормоза или наблюдается вибрация, следует как можно скорей определить причину неисправности. С тормозами не шутят, если нет возможности обратиться к специалистам, можно выполнить проверку тормозной системы автомобиля самостоятельно. |
Шум, стук, скрип или вибрация
Cтук при трогании с места:- Произошло отслоение тормозной накладки от основания, необходимо заменить тормозную колодку.
- Используются неподходящие колесные болты, которые задевают за детали тормоза.
- Детали тормозного механизма задевают за тормозной диск или барабан.
- Отслоилась тормозная накладка от колодки, заменить.
- Тормозной диск деформирован, заменить парой или проточить.
- Неровный тормозной барабан, заменить или проточить.
- Закис поршень в заднем колесном цилиндре. Заменить цилиндр.
- Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок, заменить пружину.
- Отслоение тормозной накладки от колодки, заменить.
- Тормозные колодки износились, коррозия, заменить.
- Попала грязь, которая должна со временем сама очиститься.
- Плохое качество тормозных колодок, выбрать качественные.
- Накладка тормозной колодки отслоилась от основания, заменить.
- Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок, заменить пружину.
- Проверить герметичность шлангов вакуумного усилителя тормозов (ВУТ), при необходимости заменить.
- Порвана мембрана ВУТ, заменить ВУТ.
Автомобиль тянет в сторону
На ровной дороге автомобиль уводит в сторону:- Заклинило поршень колесного цилиндра, заменить цилиндр.
- Суппорт смещен в сторону, затянуть болты крепления.
- Поломка стяжной пружины задних тормозных колодок, заменить пружину.
- Непроходимость тормозных магистралей (трубок, шлангов), заменить.
- Заклинивание поршня колесного цилиндра, заменить цилиндр.
- Непроходимость тормозных магистралей (трубок, шлангов), заменить.
- Отслоение накладки от основания колодки, замените колодку.
- Замасливание тормозных механизмов. Очистите тормозные диски, барабанов и колодки и устраните причину замасливания.
- Тормозные колодки намокли, подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза.
- Не работает один из контуров тормозной системы, устранить утечку тормозной жидкости, прокачать систему.
- Деформация тормозного диска, заменить парой.
- Овальность тормозного барабана, проточить или заменить.
Проблемы с педалью тормоза
При работающем двигателе проваливается педаль тормоза, либо она мягкая:- Завоздушивание тормозной системы. Устранить утечку жидкости, проверить герметичность соединений, прокачайте тормоза.
- Повреждение тормозных трубок и шлангов, заменить.
- Повреждение манжет в главном тормозном цилиндре (ГТЦ), регуляторе давления. Заменить на новый.
- Тормоза перегрелись. Дайте им остыть, используйте только качественную тормозную жидкость и вовремя ее меняйте.
- Не работает устройство автоматического регулирования зазора между колодками и диском. Заменить колесный цилиндр и прокачайте тормоза.
- Не работает один из контуров тормозной системы, устранить утечку тормозной жидкости, прокачать систему.
- Поршень колесного цилиндра заклинило, заменить.
- Непроходимость тормозных трубок или шлангов, заменить.
- В тормозную жидкость попало масло или бензин. Замените тормозные цилиндры, шланги, промойте систему и прокачайте.
- Замасливание тормозных механизмов. Очистите тормозные диски, барабанов и колодки и устраните причину замасливания.
- Полный износ тормозных колодок, заменить.
- Тормозные колодки намокли, подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза.
- Плохое качество тормозных колодок, выбрать качественные.
- Коррозия тормозного диска, проточите или замените диск.
- Накладка тормозной колодки отслоилась от основания, заменить.
- Неправильно отрегулирован привод регулятора давления, отрегулируйте.
- Неисправен регулятор давления, заменить.
- Неисправен ВУТ. На остановленном двигателе нажмите на педаль тормоза 5–8 раз и, удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если ВУТ исправен, то после запуска педаль должна "уйти" вперед.
- Не герметичен шланг, соединяющий ВУТ с впускным коллектором. Проверить шланг, устранить не герметичность.
Неполное растормаживание всех колес
- Отсутствует свободный ход педали тормоза, отрегулируйте ход педали.
- Регулировочный болт штока ВУТ больше, чем положено, выступает относительно плоскости крепления главного тормозного цилиндра, отрегулируйте выступание (1,25 –0,2 мм) регулировочного болта.
- В тормозную жидкость попало масло или бензин. Замените тормозные цилиндры, шланги, промойте систему и прокачайте.
- Заклинил поршень главного цилиндра, замените главный цилиндр, прокачайте систему.
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
