Амортизаторы на жигули задние
Какие амортизаторы лучше поставить на ВАЗ 2107 (задние и передние)?
Все без исключения владельцы ВАЗ 2107 часто задаются вопросом о том, какие амортизаторы можно поставить на свою машину. Такая дилемма вполне очевидна. Разработка модели происходила в далеких 60-х годах, и к сегодняшнему времени любой подобный автомобиль просто не в состоянии хорошо управляться на скоростях выше 100 км/ч. Этот факт докажет любой владелец семерки. Раскачивание машины на большой скорости часто является причиной заводских деталей. Поэтому доработку ВАЗа начинают с улучшения подвески.
Так сложилось, что большинство владельцев, которые увлекаются постоянными доработками, сразу же меняют стандартные детали на улучшенные.
Какие бывают амортизаторы
На классику реально установить один из трех видов:
- масляные;
- газомасляные со сменной жесткостью;
- газомасляные с постоянной жесткостью.
Как правило, у каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Стандартные амортизаторы – масляные, которые идут с завода. Это является рекомендацией от производителя.
Что касается двусторонних амортизаторов – их нельзя поставить на ВАЗ, потому как их невозможно закрепить традиционным способом. Потребуются кардинальные изменения в системе креплений.
Амортизаторы, подходящие для ВАЗ 2107, можно ставить и на другие модели данного производителя. Исключением являются 2104 и 2102 – на эти машины устанавливаются более длинные и мощные амортизаторы.
Читайте также: Какие сиденья подойдут на ВАЗ 2107
Что выбрать
Прежде чем сделать ставку на какой-либо вид амортизаторов, необходимо учесть стиль вождения и условия предстоящей эксплуатации. Как упоминалось, каждый вид обладает своим набором свойств, что определяет их поведение. Рассмотрим характеристики более подробно:
- Масляные амортизаторы – элемент заводской комплектации. В народе называются «родными». Рабочим телом является масло, и на классические модели ставятся двухтрубные варианты – для улучшения надежности. Существенным недостатком масляных амортизаторов считается медленная реакция. На больших скоростях демпфер попросту не успевает вернуться в исходное положение, чтобы эффективно сохранять равновесие. В результате появляется немалое раскачивание. Советуем выбирать такие амортизаторы тем людям, которые ездят не более 90 километров в час.
- Газомасляный демпфер состоит из двух типов веществ. Основным является масло, а газ применяется для стабилизации (устраняет избыток пены). В результате получается более эффективная работа амортизатора при изменениях дорожных условий. Установка такого решения на «Жигули» существенно улучшает ходовые свойства машины. Раскачка практически отсутствует. Недостатки газомасляного амортизатора относятся к склонности пропускать резкие толчки.
- Газомасляные демпферы со сменной жесткостью редко используют на «Жигулях». В первую очередь такой вариант сам по себе дорогой. В детали есть электромагнитный клапан с автоматической подстройкой под режим движения, в связи с чем изменяет количество газа в главной трубке амортизатора. Результатом подобного процесса является изменение жесткости.
Какие есть еще варианты
Большинство водителей оставляют стандартные «родные» амортизаторы. Некоторые ставят демпферы с «Нивы» – такие детали намного жестче, ведь модель 2121 изначально предназначена для плохих дорожных условий.
Газомасляные не особо популярны, но отлично подходят для тех, кто ездит достаточно быстро. Это незаменимая деталь при тюнинге. Улучшенный комфорт. Амортизаторы с регулировками используются в спортивных машинах. Для обычных автомобилей такое решение нецелесообразно.
Какого производителя выбрать
По сути, все производители деталей для машин ВАЗ должны быть одинаковыми, но разница в ходовых качествах все-таки есть.
Масляные амортизаторы от разных компаний не отличаются между собой. Подобрать газомасляные детали «нашего» производства не получится – они просто не выпускаются. Поэтому на помощь приходят зарубежные компании. Наиболее распространенными являются фирмы:
Здесь представлены наиболее распространенные компании, которые соответствуют критерию цена/качество. На самом деле, для отечественной классики можно найти список производителей, который будет в несколько раз больше. Если вы не нашли продукцию вышеперечисленных марок, перед тем как остановить свой выбор на другой компании – детально ознакомьтесь с подробной информацией. Форумы и всевозможные сообщества станут верными помощниками в этом деле.
Читайте также: Какие лучше выбрать шаровые опоры для ВАЗ 2107
Итог
Как правило, амортизаторы на классических моделях ВАЗ обладают высокой надежностью, и многие даже не задумываются об их преждевременной замене. Но владеть информацией о том, какие можно поставить амортизаторы на седьмую модель, необходимо. С течением времени все равно понадобится произвести замену деталей. Явным признаком поломки демпферов является раскачивание машины даже на небольших скоростях.
Производить замену самостоятельно лучше всего, если вы ранее занимались подобным и у вас имеется некий опыт. В другом случае лучше обратиться в частную мастерскую или автосервис. Цена ремонтных работ для ВАЗ достаточно демократична и не потребует больших вложений в сравнении с иномарками.
ladaautos.ru
Ремонт ВАЗ 2101 (Жигули) : Амортизаторы
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту ВАЗ 2101 (Жигули) 1970-1985 г.в.
- Амортизаторы
Амортизаторы передней и задней подвесок
 |
| 1 – нижняя проушина; 2 – корпус клапана сжатия; 3 – диски клапана сжатия; 4 – дроссельный диск клапана сжатия; 5 – пружина клапана сжатия; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – тарелка клапана сжатия; 8 – гайка клапана отдачи; 9 – пружина клапана отдачи; 10 – поршень амортизатора; 11 – тарелка клапана отдачи; 12 – диски клапана отдачи; 13 – кольцо поршня; 14 – шайба гайки клапан отдачи;15 – дроссельный диск клапана отдачи; 16 – тарелка перепускного клапана; 17 – пружина перепускного клапана; 18 – ограничительная тарелка; 19 – резервуар; 20 – шток; 21 – цилиндр; | 22 – кожух; 23 – направляющая втулка штока; 24 – уплотнительное кольцо резервуара; 25 – обойма сальника штока; 26 – сальник штока; 27 – прокладка защитного кольца штока; 28 – защитное кольцо штока; 29 – гайка резервуара; 30 – верхняя проушина амортизатора; 31 – гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески;32 – пружинная шайба; 33 – шайба подушки крепления амортизатора; 34 – подушки; 35 – распорная втулка; 36 – кожух амортизатора передней подвески;37 – буфер штока; 38 – резинометаллический шарнир |
Задний амортизатор состоит из резервуара 19 с проушиной, клапана сжатия (поз. 2, 3, 4, 5, 6, 7), рабочего цилиндра 21, штока 20 с поршнем 10 и клапанами отдачи и перепускным, и кожуха 22 с проушиной.
Резервуар 19 изготовлен из стальной трубы, к нижнему концу которой приварена проушина 1, а в верхней части нарезана резьба для гайки 29. В выточку проушины вставлен корпус 2 клапана сжатия в сборе с дисками клапана. Он поджимается к выточке рабочим цилиндром 21. Кольцевое пространство между резервуаром и цилиндром заполнено жидкостью. Внутри рабочего цилиндра расположен шток 20 с поршнем 10. Поршень имеет вертикальные каналы, расположенные по двум окружностям. Каналы на малой окружности закрываются снизу дисками 12 и 15 клапана отдачи, а на большей – сверху тарелкой 16 перепускного клапана.
Клапан сжатия расположен в нижней части цилиндра. В корпусе 2 клапана выполнено гнездо, к которому поджимаются пружиной 5 через тарелку 7 диски 3 и 4. Диск 4 дроссельный, имеет вырез, через который дросселируется жидкость при малой скорости перемещения поршня. В нижней части корпуса клапана выполнена цилиндрическая проточка и четыре вертикальных канала, а в обойме 7 шесть боковых отверстий и одно центральное, через которые жидкость проходит из резервуара в цилиндр и обратно.
Сверху в цилиндр установлена направляющая втулка 23, которая уплотняется в резервуаре кольцом 24, а выход штока – сальником 26 с обоймой 25. Все детали, расположенные в верхней части цилиндра, поджимаются гайкой 29, у которой сверху имеется четыре отверстия для специального ключа.
В проушины амортизаторов запрессованы резинометаллические шарниры 38.
Проверка амортизаторов на стенде
Рабочая диаграмма амортизатора
| 1 – усилие при ходе отдачи; | 2 – усилие при ходе сжатия |
Рабочие диаграммы снимайте согласно инструкции, прилагаемой к стенду, после выполнения не менее 5 рабочих циклов, при температуре рабочей жидкости амортизатора 20±5° С, частоте вращения маховика 1 с –1 (60 мин –1) и длине хода штока 80 мм для переднего амортизатора и 100 мм – для заднего.
Кривая диаграммы должна быть плавной, а в точках перехода (от хода отдачи к ходу сжатия) без участков, параллельных нулевой линии.
Оценка результатов по диаграмме. Сопротивление хода отдачи и сжатия определяют по наибольшим координатам соответствующих диаграмм.
Наивысшая точка кривой хода отдачи при масштабе 47 Н (4,8 кгс) на 1 мм должна находиться от нулевой линии на расстоянии А, равном: 21–28 мм для передних амортизаторов, 19–26 мм для задних амортизаторов.
Наивысшая точка кривой хода сжатия при том же масштабе должна находиться от нулевой линии на расстоянии В, равном: 3,5–6,5 мм для передних амортизаторов; 4,5–7,5 мм – для задних.
Контрольные значения ординат на диаграммах передних и задних амортизаторов заданы для холодных амортизаторов при температуре амортизаторной жидкости 20±5° С.
После проверки снимите амортизатор со стенда и, при необходимости, переберите и замените поврежденные детали.
Повторите испытание, чтобы удостовериться в исправности амортизатора.
Скачать информацию со страницы↓ Комментарии ↓
1. Технические данные 1.0 Технические данные 1.1 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2101 1.2 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–21011 1.3 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2102 1.4 Техническая характеристика автомобилей 1.5 Органы управления и контрольные приборы 1.6 Выключатель зажигания 1.7 Органы управления вентиляцией и отоплением салона
2. Эксплуатация и обслуживание 2.0 Эксплуатация и обслуживание 2.1. Эксплуатация автомобиля 2.2. Техническое обслуживание автомобиля
3. Двигатель 3.0 Двигатель 3.1 Особенности устройства 3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.3 Снятие и установка двигателя 3.4 Разборка двигателя 3.5 Сборка двигателя 3.6 Стендовые испытания двигателя 3.7 Проверка двигателя на автомобиле 3.8. Блок цилиндров 3.9. Поршни и шатуны 3.10. Коленчатый вал и маховик 3.11. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.12. Распределительный вал и его привод 3.13. Система охлаждения 3.14. Система смазки
4. Топливная система 4.0 Топливная система 4.1. Система питания 4.2. Карбюратор
5. Система зажигания 5.0 Система зажигания 5.1 Установка момента зажигания 5.2 Зазор между контактами прерывателя в распределителе зажигания 5.3. Проверка приборов зажигания на стенде 5.4 Возможные неисправности зажигания, их причины и методы устранения
6. Система запуска и зарядки 6.0 Система запуска и зарядки 6.1. Аккумуляторная батарея 6.2. Генератор 6.3. Стартер
7. Трансмиссия 7.0 Трансмиссия 7.1. Сцепление 7.2. Коробка передач 7.3. Карданная передача 7.4. Задний мост
8. Ходовая часть 8.0 Ходовая часть 8.1. Передняя подвеска 8.2. Задняя подвеска 8.3. Амортизаторы 8.4 Возможные неисправности ходовой части, их причины и методы устранения
9. Рулевое управление 9.0 Рулевое управление 9.1 Особенности устройства 9.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 9.3. Рулевой механизм 9.4. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 9.5. Кронштейн маятникового рычага 9.6 Возможные неисправности рулевого управления
10. Тормозная система 10.0 Тормозная система 10.1. Особенности устройства 10.2. Проверка и регулировка тормозов 10.3. Кронштейн педалей сцепления и тормоза 10.4. Главный цилиндр 10.5. Передние тормоза 10.6. Задние тормоза 10.7. Регулятор давления задних тормозов 10.8. Стояночный тормоз 10.9 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения
11. Электрооборудование 11.0 Электрооборудование 11.1. Схемы электрооборудования 11.2. Освещение и световая сигнализация 11.3. Звуковые сигналы 11.4. Стеклоочиститель 11.5. Электродвигатель отопителя 11.6. Контрольные приборы
12. Кузов 12.0 Кузов 12.1 Особенности устройства 12.2. Ремонт остова кузова 12.3. Лакокрасочные покрытия 12.4. Антикоррозионная защита кузова 12.5. Двери 12.6. Капот, крышка багажника, бамперы 12.7. Остекление кузова и омыватель ветрового стекла 12.8 Панель приборов 12.8. Снятие и установка 12.9. Сиденья 12.10. Отопитель
13. Особенности ремонта 13.0 Особенности ремонта 13.1. Автомобиль ВАЗ–21011 13.2 Автомобили ВАЗ–21013 13.3. Автомобиль ВАЗ–2102 13.4 Автомобили ВАЗ–21021 и ВАЗ–21023
14. Приложения 14.0 Приложения 14.1 Моменты затягивания резьбовых соединений 14.2 Инструменты для ремонта и технического обслуживания автомобилей 14.3 Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 14.4 Основные данные для регулировок и контроля
automend.ru
Амортизаторы ВАЗ - купить передние и задние амортизаторы на ВАЗ
В этом разделе нашего сайта вы можете купить амортизаторы на ВАЗ различных производителей. Амортизаторы входят в список важных деталей в подвеске автомобиля и напрямую влияют на безопасность управления. Устойчивость автомобиля на дороге является одним из основных факторов обеспечения безопасности участников движения.
Поэтому очень важно в процессе эксплуатации автомобиля следить за их исправностью и вовремя производить замену амортизаторов. В продаже имеются передние и задние амортизаторы ВАЗ в разном техническом исполнении: масляные, газовые, газомаслянные.
Производитель TRIALLI
Производитель SS-20
Производитель АвтоВАЗ
Производитель АвтоВАЗ
Производитель АвтоВАЗ
Производитель FENOX
Производитель PLAZA
Производитель АвтоВАЗ
Производитель BILSTEIN
Производитель KAYABA
www.konsulavto.ru
Амортизаторы Ваз 2101 Жигули
Амортизаторы передней и задней подвесок
 |
| 1 – нижняя проушина; 2 – корпус клапана сжатия; 3 – диски клапана сжатия; 4 – дроссельный диск клапана сжатия; 5 – пружина клапана сжатия; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – тарелка клапана сжатия; 8 – гайка клапана отдачи; 9 – пружина клапана отдачи; 10 – поршень амортизатора; 11 – тарелка клапана отдачи; 12 – диски клапана отдачи; 13 – кольцо поршня; 14 – шайба гайки клапан отдачи;15 – дроссельный диск клапана отдачи; 16 – тарелка перепускного клапана; 17 – пружина перепускного клапана; 18 – ограничительная тарелка; 19 – резервуар; 20 – шток; 21 – цилиндр; | 22 – кожух; 23 – направляющая втулка штока; 24 – уплотнительное кольцо резервуара; 25 – обойма сальника штока; 26 – сальник штока; 27 – прокладка защитного кольца штока; 28 – защитное кольцо штока; 29 – гайка резервуара; 30 – верхняя проушина амортизатора; 31 – гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески;32 – пружинная шайба; 33 – шайба подушки крепления амортизатора; 34 – подушки; 35 – распорная втулка; 36 – кожух амортизатора передней подвески;37 – буфер штока; 38 – резинометаллический шарнир |
Задний амортизатор состоит из резервуара 19 с проушиной, клапана сжатия (поз. 2, 3, 4, 5, 6, 7), рабочего цилиндра 21, штока 20 с поршнем 10 и клапанами отдачи и перепускным, и кожуха 22 с проушиной.
Резервуар 19 изготовлен из стальной трубы, к нижнему концу которой приварена проушина 1, а в верхней части нарезана резьба для гайки 29. В выточку проушины вставлен корпус 2 клапана сжатия в сборе с дисками клапана. Он поджимается к выточке рабочим цилиндром 21. Кольцевое пространство между резервуаром и цилиндром заполнено жидкостью. Внутри рабочего цилиндра расположен шток 20 с поршнем 10. Поршень имеет вертикальные каналы, расположенные по двум окружностям. Каналы на малой окружности закрываются снизу дисками 12 и 15 клапана отдачи, а на большей – сверху тарелкой 16 перепускного клапана.
Клапан сжатия расположен в нижней части цилиндра. В корпусе 2 клапана выполнено гнездо, к которому поджимаются пружиной 5 через тарелку 7 диски 3 и 4. Диск 4 дроссельный, имеет вырез, через который дросселируется жидкость при малой скорости перемещения поршня. В нижней части корпуса клапана выполнена цилиндрическая проточка и четыре вертикальных канала, а в обойме 7 шесть боковых отверстий и одно центральное, через которые жидкость проходит из резервуара в цилиндр и обратно.
Сверху в цилиндр установлена направляющая втулка 23, которая уплотняется в резервуаре кольцом 24, а выход штока – сальником 26 с обоймой 25. Все детали, расположенные в верхней части цилиндра, поджимаются гайкой 29, у которой сверху имеется четыре отверстия для специального ключа.
В проушины амортизаторов запрессованы резинометаллические шарниры 38.
Проверка амортизаторов на стенде
Рабочая диаграмма амортизатора
| 1 – усилие при ходе отдачи; | 2 – усилие при ходе сжатия |
Рабочие диаграммы снимайте согласно инструкции, прилагаемой к стенду, после выполнения не менее 5 рабочих циклов, при температуре рабочей жидкости амортизатора 20±5° С, частоте вращения маховика 1 с –1 (60 мин –1) и длине хода штока 80 мм для переднего амортизатора и 100 мм – для заднего.
Кривая диаграммы должна быть плавной, а в точках перехода (от хода отдачи к ходу сжатия) без участков, параллельных нулевой линии.
Оценка результатов по диаграмме. Сопротивление хода отдачи и сжатия определяют по наибольшим координатам соответствующих диаграмм.
Наивысшая точка кривой хода отдачи при масштабе 47 Н (4,8 кгс) на 1 мм должна находиться от нулевой линии на расстоянии А, равном: 21–28 мм для передних амортизаторов, 19–26 мм для задних амортизаторов.
Наивысшая точка кривой хода сжатия при том же масштабе должна находиться от нулевой линии на расстоянии В, равном: 3,5–6,5 мм для передних амортизаторов; 4,5–7,5 мм – для задних.
Контрольные значения ординат на диаграммах передних и задних амортизаторов заданы для холодных амортизаторов при температуре амортизаторной жидкости 20±5° С.
После проверки снимите амортизатор со стенда и, при необходимости, переберите и замените поврежденные детали.
Повторите испытание, чтобы удостовериться в исправности амортизатора.
beeanta.ru
Амортизаторы на ВАЗ 2106
Замена элементов ходовой системы автомобиля может потребоваться по ряду причин. Перед тем, как непосредственно приступить к процессу замены амортизаторов ВАЗ 2106, нужно подготовить для этого всё необходимое. Стоить обратить внимание на то, что передние и задние амортизаторы на автомашине ВАЗ 2106 отличаются друг от друга геометрическими показателями и несовпадением системы крепления. Поэтому не нужно «мудрить» и делать «подгонку» при замене, поскольку неквалифицированное вмешательство в конструкцию автомобиля влечет за собой негативные последствия.
Подготовка к замене и советы по ее выполнению
Производить замену амортизаторов необходимо тогда, когда они начинают протекать и их использование становится неэффективным в тех условиях езды, при которых необходимо интенсивное колебательное противодействие ТС. Не стоит забывать, что амортизаторы по отдельности никогда не меняются. Замена проводится исключительно попарно: либо передние, либо задние, либо все вместе.
Замена амортизаторов на автомобиле ВАЗ 2106 собственными руками — процесс, сопровождаемый определенными рисками. Рекомендуется производить смену элементов на базе специализированных мастерских при участии квалифицированных специалистов. Однако если вы решили выполнить все работы лично, то необходимо иметь под рукой определенный багаж как инструментов, так и знаний для корректной и последовательной смены амортизаторов на транспортном средстве.
Для проведения всего спектра демонтажно-монтажных работ амортизирующей системы ВАЗ 2106, необходимо иметь следующее:
- непосредственно передние/задние амортизирующие элементы;
- рожковые ключи на 6, 13, 17 и 19 миллиметров;
- инструменты для слесарных работ (молоток, зубило, монтировка и прочее).
Для осуществления качественной замены амортизирующих компонентов транспортного средства необходимо придерживаться некоторых рекомендаций.
- Перед началом проведения работ вытаскивайте шток полностью.
- Прежде чем начнется сборка верха крепления, транспортное средство должно быть снято с подъемника.
- Если шток нового амортизатора в недостаточной мере выступает наружу, то на него дополнительно надевается еще одна шайба подушки.
- Наворачивание гайки происходит таким образом, чтобы можно было максимально выдвинуть шток.
Автомобиль ВАЗ 2106 желательно загнать на подъемник или площадку для осмотра. В этом случае вы получите наиболее легкий доступ к элементу, который необходимо заменить. Транспортное средство должно стоять на своих колесах, но клиренс должен быть около пятидесяти сантиметров.
Вернуться к оглавлениюЗамена передней пары амортизирующих элементов
Первоочередным является снятие всех элементов, которые фиксируют амортизирующие элементы. Для начала ослабляется и снимается гайка, следом — остальные детали (специальные подушки, прижимная пружинная шайба). Отвинчиваются крепежные гайки, которые соединяют кронштейн и рычаг системы.
Далее удаляются пружинные шайбы, вследствие чего получаем полный и свободный доступ к амортизирующему устройству. Демонтаж осуществляется через специальное установочное отверстие, которое располагается в рычаге. Подушка следует за пружиной. Отвинчивается и вытаскивается крепежный болт.
После этого удаляется сам амортизатор. Все работы по удалению изношенного амортизационного элемента подвески завершены. Следом происходит чистка посадочных мест амортизатора и окружающих его мест и деталей от пыли и грязи. Все узлы смазываются.
Далее выполняется установка новых передних амортизаторов. Процедура сборки узла производится в обратном порядке.
Вернуться к оглавлениюСмена задней пары амортизирующих элементов
Высокая интенсивность эксплуатации транспортного средства со значительно нагруженным багажником (сюда также входит частое использование прицепного оборудования) оставляет свое, отнюдь не положительное влияние на задние амортизирующие элементы. Замена этих элементов в гаражных условиях не является значительной проблемой. Самое главное — это наличие определенных знаний и умелые руки.
Для проведения работ по смене задних амортизирующих элементов необходимо иметь под рукой: большой вороток, трещоточную рукоятку, головку размером девятнадцать миллиметров, обычный 19-мм ключ, средний молоток, а также монтировку. Перед началом работ по смене амортизирующего элемента желательно обильно нанести проникающую смазку на все его крепления и соединения, чтобы не возникло проблем с отвинчиванием болтов и гаек. В противном случае велика вероятность повредить резьбы болтовых и шпильковых соединений.
Первым делом удаляем нижнее крепление (срывается воротком, а дальше трещоткой). После этого необходимо устранить болт. Если не вытаскивается руками, нужно его выбить, используя брусок. По самому болту бить категорически запрещается, поскольку существует вероятность повредить резьбу.
Ключом на девятнадцать приступают к креплению амортизатора. Замена старого амортизатора новым выполняется в обратном порядке. Не следует забывать о том, что не рекомендуется производить монтаж одного элемента.
Для достижения необходимого эффекта от использования новой подвески необходимо устанавливать амортизаторы попарно.
Таким образом, замена амортизатора не является сложным или трудоемким процессом. Единственным неприятным моментом, с которым может столкнуться автомеханик — окислившиеся или «закипевшие» элементы крепежей. Если вы не уверены в собственных силах, лучше обратиться к помощи специалистов на ближайшую СТО.
expertvaz.ru
