Цилиндр переднего тормоза
Восстановление передних тормозных цилиндров | Ремонт автомобилей своими руками
Решил описать классный способ восстановления подвижности и работоспособности передних торм. цилиндров дисковых тормозов. Гарантия почти 100%, годится для любых типов дисковых тормозов, опробован не раз.Если поршни в цилиндрах подклинивают или закисли, в том числе и окончательно, то это, пожалуй, единственный шанс повременить с их заменой. Для примера возьму ВАЗ-классику с 2-мя цилиндрами в суппорте, но то же самое применимо и к другим типам (зубилы, нивы и пр.).Для начала надо снять колодки и затем торм. суппорт с колеса, не отсоединяя торм. шланг (работа не очень тяжёлая, всего навсего снять колодки и открутить 2 болта крепления суппорта, отогнув стопорные пластины - делается за 10 минут). Затем кладём суппорт на верхний рычаг наружной стороной вверх - иначе и не получится (можно там его зафиксировать проволокой, а можно - и не фиксировать, как кому нравится...). А затем самое главное.Надо взять любую СТРУБЦИНУ, вдавить какой-нибудь поршень внутрь одного из цилиндров до конца (как правило, даже сильно закисшие поршни мощной струбциной вдавить удаётся), если не получится вдавить, то просто зафиксировать, т.е. зажать. Для этого одну из лапок струбцины ставим на поршень, а другую - на противоположную (тыльную) сторону цилиндра. А затем качаем тормозную педаль, при этом другой поршень выдвигается (частенько со скрипом и натугой) из цилиндра, качать надо до тех пор, пока поршень практически полностью не вылезет наружу (в этот момент практически покажется уплотнительное резиновое кольцо и немного закапает тормозуха). Затем смазываем поршень тормозной жидкостью при помощи обыкновенного одноразового медицинского шприца (просто поливаем из него поршень), а потом переставляем струбцину и потихоньку вдвигаем поршень внутрь. При этом надо соблюдать одно условие: поршень надо вдвигать строго ровно, без перекосов, для этого, если лапка струбцины мала, подкладываем между лапкой и поршнем металлическую пластину (отлично подходит мет. основание тормозной колодки со сбитой накладкой). Если начинается перекос, то прилагать силу не надо, а просто лучше переставить лапки струбцины. Перекос сопровождается обычно скрипом. И так вдвигаем поршень до конца (я ещё не встречал случая, когда бы его не удалось сначала выдавить из цилиндра при помощи тормозной системы - усилие-то ого-го!!!). Потом, не снимая струбцины, ту же операцию проделываем со вторым цилиндром (т.е сначала выдвигаем, качая тормозную педаль, а потом переставляем струбцину и вдвигаем внутрь), и так далее несколько раз повторяем до момента, когда при вдвигагнии одного поршня другой не начинает сам собою шевелиться. Поршни при этом каждый раз обильно поливаем тормозухой до полного растворения всех отложений. После окончания данной операции надо прокачать тормоза. На одно колесо при этом тратится не более 1 часа.Преимущества ИМХО этого способа.Во-первых, не портится тормозной диск.Во-вторых, полностью очищаются от окислов и грязи как стенки цилиндра, так и поршень, поскольку резиновое уплотнительное кольцо, смазанное тормозухой, как скребком счищает всю дрянь со стенок, а с поршня грязь смывается при помощи обильного поливания тормозухой из шприца и при необходимости ручной очистки сухой чистой тряпочкой. Та дрянь, которая при данной орперации всё-таки попадает внутрь цилиндра, частично выходит вместе с подкапывающей тормозухой, а в остальном сливается при прокачке тормозов.В-третьих, поршень при помощи СТРУБЦИНЫ удаётся вдвигать в цилиндр строго параллельно стенкам, без перекосов, в отличие от многих других способов.В-четвёртых, таким образом удаётся восстановить даже весьма основательно закисшие цилиндры, поскольку усилие как самой рабочей тормозной системы при выдвигании поршня, так и струбцины при его вдвигании, весьма велики. Если вдвинуть поршень сразу жу не удаётся, то можно его оставить на некоторое время отмокать в тормозухе - тогда он уж точно вдвинется!При проведении данных манипуляций надо периодически проверять уровень тормозухи в бачке! После окончания желательно сменить пыльники торм. цилиндров.Как показывает мой опыт, таким способом достаточно обрабатывать тормозные цилиндры 2 раза в год - весной и осенью - и никаких проблем, даже с учётом солёных московских зим и моей манеры езды (скорость, к сожалению, частенько превышаю.Такой вот способ, как мне кажется, самый оптимальный, хотя и несколько трудоёмкий. Хотя есть и другие способы, но этот особенно применим в тяжёлых случаях, да и цилиндры очищаются. Если же поршни полностью вынимать из цилиндров, то потом, во-первых, надо менять резиновое кольцо, а во-вторых, не так уж и просто вставить поршни обратно без повреждения этого самого кольца, и в-третьих, всю тормозуху надо сливать. В общем, геморройно это...
remavto.net
Главный Тормозной Цилиндр - Выбор - Характеристики
Перед тем как выбирать главный тормозной цилиндр (тормозная машинка) для передних тормозов или хендбрейка необходимо знать и понимать характеристики, которые определяют его работу и всей системы.
Основные характеристики
Диаметр поршня
Во сколько раз площадь цилиндра машинки меньше площади рабочего цилиндра, во столько раз увеличивается сила приложенная к главному цилиндру на рабочем. Чем больше площадь главного цилиндра - тем больше должна быть сила давления на шток, чтобы затормозить один и тот же рабочий цилиндр.
На практике установка тормозной машинки с большим диаметром поршня потребует сильнее давить на рычаг тормоза, чтобы добиться того же торможения, которые было с главным цилиндром меньшего диаметра.
Установка машинки меньшего диаметра потребует меньшего усилия на рычаг машинки.
При определении диаметра поршня стоит обращать внимание на конструкцию машинки. На всех машинках указан диаметр, но есть машинки с обратным ходом, например тормозная машинка ABM.
В такой машинке поршень движется вверх, и шток находится внутри цилиндра. Таким образом, площадь штока является нерабочей, а значит ее надо вычитать из площади поршня. Именно поэтому производитель пишет, что диаметр поршня 18мм соответствует диаметру 16.3мм на стандартной машинке. Т.е. их машинка 18мм работает как обычная машинка 16.3мм.
Длина плеча
Сила с которой вы давите на рычаг передается на шток через плечо (расстояние между осью рычага и точкой приложения штока цилиндра). Например, brembo указывает на своих машинках длину плеча второй цифрой: 16*18 (16мм - диаметр поршня и 18мм - длина плеча). На остальных ее приходится измерять самостоятельно, иногда это невозможно сделать без разборки.
Длина плеча влияет на работу тормозной машинки также как и в машинке сцепления. Меньше плечо - слабее приходится давить на рычаг, но увеличивается ход рычага, и наоборот. Именно поэтому машинки разных брендов с одинаковым диаметром поршня по ощущениям тормозят по-разному. Например, у машинки brembo 16*18 плечо 18мм, а у magura 195 16mm плечо 21мм - magura кажется "жестче", хотя диаметр цилиндров одинаковый.
Есть продвинутые машинки, на которых длина плеча регулируется в пределах нескольких миллиметров (например, magura HC3 или brembo RCS). Эта регулировка позволяет добиться того, что по ощущениям такая машинка с цилиндром 16мм будет работать как 15мм или 17мм.
Тип машинки
Радиальная - цилиндр расположен перпендикулярно ручке руля, а плечо рычага параллельно.
Параллельная - цилиндр расположен параллельно ручке руля, а плечо рычага перпендикулярно.
Принципиально разницы между этими конструкциями нет. Радиальная машинка более компактная, и ее конструкция позволяет проще реализовать короткое плечо и его регулировку. Поэтому на радиальных машинка больше диаметр цилиндра и меньше плечо (как правило около 19мм), а на параллельных - меньше диаметр цилиндра и больше плечо (как правило около 25мм).
Выбор тормозной машинки
При выборе машинки необходимо учитывать все основные параметры.
Сравнение машинок
Чтобы определить во сколько раз полное передаточное число (отношение площади главного и рабочего цилиндров с учетом длин плечей) одной машинки больше другой, необходимо отношение площадей цилиндров машинок умножить на отношение плечей их рычагов.
Например, радиальная машинка BREMBO 19*18 требует от пилота всего на 23% больше усилия, чтобы обеспечить такое же торможение, как параллельная машинка NISSIN 14мм с плечом 27мм, хотя площадь цилиндра BREMBO на 85% больше площади цилиндра NISSIN.
Так можно сравнить, например, brembo 16*18 и magura 195 16mm (плечо 21мм). Magura требует на 17% больше усилия на рычаг, чтобы обеспечить такое же торможение как brembo. Соответственно, если заменить brembo 16*18 на magura 195 16mm, рычаг тормоза покажется пилоту жестче, а реакция суппортов острее и быстрее из-за меньшего хода рычага.
Подбор машинки
Выбор тормозной машинки зависит от индивидуальных предпочтений и условий эксплуатации: город, трек, стант, офроуд.
При замене стоковой тормозной машинки необходимо знать ее параметры и отталкиваться от них, оценивая как изменится полное передаточное число при установке другой. Очень важно сравнивать именно полное передаточное число с учетом длины плеча.
Гораздо сложнее подобрать машинку под систему со случайными рабочими цилиндрами. Например, если требуется подобрать радиальную машинку для хендбрейк на двух суппортах и диском 300-310мм.
Сначала необходимо вычислить суммарную площадь всех тормозных цилиндров, которые есть в этих суппортах. Их диаметр легко измерить штангель циркулем.
Далее рассчитывается стоковое отношение главной и рабочей площади цилиндров для мотоцикла с аналогичной тормозной системой. Для данного примера это будет любой спортбайк с двухдисковыми радиальными тормозами.
Например, отношение рабочей площади к главной на YAMAHA R6 2008 и HONDA CBR600RR 2008 практически одинаковое и равно приблизительно 12,8:1, хотя используются разные машинки и суппорты, но одинаковые диски. Из этого можно сделать вывод, что для радиальной системы с двумя суппортами оптимальное отношение площадей около 12.8. (R6 2008 - машинка 16мм, один суппорт - два по 30.2мм и два по 27мм, CBR600RRR - машинка 17.46мм, один суппорт - два по 32мм и два по 30.3мм)
Если разделить суммарную площадь цилиндров в суппортах, под которые подбирается машинка, на 12.8 - получится площадь цилиндра радиальной машинки, которая будет работать с этими суппортами хорошо. Определить ее диаметр по площади - не проблема!
**Если планируется использовать параллельную машинку, то получившуюся площадь главного цилиндра надо умножить на плечо радиальной (как правило, от 18мм до 21мм, у R6 - 19мм) и разделить на плечо параллельной машинки (как правило, около 25мм, у nissin 14mm - 27mm) - получится площадь параллельной, которая будет хорошо работать.
Узнав необходимый диаметр тормозной машинки, которая будет работать как сток с данными суппортами, можно подобрать машинку с меньшим или большим передаточныйм числом, чтобы настроить тормоз индивидуально.
www.stuntex.ru
CBR600F4i
Honda CBR600F4i. , . . , (1 ),
( 4 ), (2 ) .
|
!
.
. .
, .
, - .
, .
.
.
, .
, .
, .
.
, , . , 15,925 . , .
"".
.
10-15.
.
.
.
.
.
34 . .
.
4- .
.
"", , . .
, , , .
, , !
,
.
, ! .
, , .
.
, .
.
.
, !
.
.
<<
www.serjik.ru
Проверка передних тормозных цилиндров для вазовской "классики"
Судите сами. Смешнее всего стало, когда выяснилось, что подольские цилиндры сделаны во Владимире, тольяттинские сильно смахивают на орловские, а реутовские и московские на поверку оказались климовскими… Впрочем, эксперты тоже не уверены до конца – где гарантия, что отливки корпусов с хитроумной символикой не похищены прямо из "литейки", чтобы затем обрести новое обличье в неизвестном подвале? Полные данные о шести комплектах цилиндров с указанием нашей версии их происхождения приведены в таблице.Единственная четверка цилиндров, чья родословная не вызывала сомнения с самого начала, была на наших глазах извлечена продавцом из большой коробки с надписью "Фенокс". Вот что значит заграница, пусть и белорусской закваски. Кстати, эти изделия оказались и самыми "упакованными" – в них имелись не только штуцеры для прокачки тормозов, но и заглушки, препятствующие попаданию грязи внутрь резьбовых соединений цилиндра. Отметим, что все российские цилиндры комплектуются одинаковыми манжетами, на белорусских – надписи покрупнее (фото).
Манжеты российских цилиндров – с мелкими надписями, белорусских – с крупными. | |
А снаружи все было нормально… | Хороший цилиндр лопается только при четырехкратном превышении номинального давления. |
В передних тормозах "Жигулей" трудятся четыре похожих друг на друга (но невзаимозаменяемых!) цилиндра из алюминиевого сплава (см. рис.), вставленные по два в пазы каждого из суппортов. Поршни цилиндров – стальные, их трущиеся поверхности хромированы. Нужное уплотнение поршня в цилиндре обеспечивает упругое кольцо из резины. Оно же при растормаживании помогает поршню вернуться в исходное положение за счет сил упругой деформации. Полость цилиндра со стороны тормозной колодки защищена от попадания грязи и влаги манжетой.Приступим к проверке – на сей раз она тройная.
Цилиндр – это очень просто… | |
Начнем с геометрии – косвенного показателя стабильности параметров производства. Контрольным замерам были подвергнуты два размера – ширина выступа (в двух точках по краям) и расстояние "от выступа до выступа". Увы, при ближайшем рассмотрении все цилиндры оказались "кривобокими" как "вдоль", так и "поперек". Обнаруженное несовершенство "фигуры" хоть и не окажет существенного влияния на работу узла в целом, однако заставит попотеть при его сборке. Впрочем, к этому нам не привыкать.С герметичностью цилиндры справились на "отлично" – не подвел ни один. Осталось разобраться с их прочностью – согласно требованиям ГОСТ, давление разрушения должно составлять не менее 240 кгс/см2, что соответствует тройному номинальному давлению. Ну, держитесь!При давлении 200 кгс/см2 один из цилиндров с эмблемой владимирского ЗАО "АРТ" приказал долго жить (см. фото). Эксперты установили, что разрушение произошло вследствие производственного брака – в отливке имелась большая полость. Заметим, что алюминиевый корпус стареет, а с возрастом подобный дефект мог бы проявиться и при меньшем давлении, например, при экстренном торможении… При 240 кгс/см2 "прохудился" один из "хамелеонов" – последующее вскрытие обнаружит в нем трещину в зоне резинового уплотнения, спасшую цилиндр от полного разрушения. Остальные изделия выдержали испытания с честью. Победителем в этой номинации стал белорусский "Фенокс" – единственный из участников, которого не смогли "сломить" даже 350 кгс/см2.По окончании испытаний все цилиндры разобрали. Что ж, хромовое покрытие действительно есть, да и чистота поверхности на высоте. Только у одного из подопытных, проходящего у нас под № 4, кто-то успел поковырять внутри отверткой…Абсолютными победителями в троеборье признаны цилиндры из Белоруссии – немножко кривые, зато не подтекают и не лопаются. Остальные же изделия, как узнаваемые, так и неопознанные, вызвали чувство раздражения – если даже бывалые эксперты с трудом ориентируются в таинственных значках на корпусе, то что посоветовать обыкновенному владельцу "Жигулей"? И кому жаловаться на цилиндр, который лопнул?
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
remavto.net
Тормозные механизмы передних колес
Особенности конструкции
|
Рис. 8.6. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – блок цилиндров; 2 – тормозные колодки; 3 – прижимной рычаг суппорта; 4 – защитный кожух; 5 – ось прижимного рычага; 6 – направляющая колодок; 7 – суппорт тормоза; 8 – тормозной диск; 9 – штуцера для удаления воздуха; 10 – тормозные шланги |
Тормозной механизм переднего колеса (рис. 8.6) дисковый с плавающей трехпоршневой скобой. Блок цилиндров 1 закреплен в суппорте на двух направляющих и зафиксирован пружинным фиксатором.
Тормозные колодки 2 со стальными основаниями, имеющими фигурную форму, обеспечивающую их плотное прилегание к направляющей колодок. При установке колодок подпружиненные рычаги 3 прижимают суппорт 7 к торцам колодок, что обеспечивает постоянное поджатие колодок к пазам направляющей.
Тормозной диск 8 изготовлен из чугуна.
Снятие и установка суппорта переднего тормозного механизма
Суппорт переднего тормозного механизма снимают для его замены или замены рабочих цилиндров и тормозного диска.
|
ПРИМЕЧАНИЯ Работу удобнее выполнять на подъемнике. Можно выполнить ее на автомобиле, установленном на опоры. Снятие и установка показаны на примере правого суппорта, левый снимайте и устанавливайте аналогично. |
Вам потребуются: ключ «на 14», пассатижи, выколотка, молоток.
|
1. Снимите соответствующее колесо. |
|
2. Очистите тормозной механизм от грязи. Для облегчения разборки нанесите на места соединений пальцев с суппортом и прижимными рычагами жидкость типа WD-40. |
|
3. Выверните два болта крепления коллектора. |
|
ПРИМЕЧАНИЕ Обратите внимание, под болтами установлены уплотнительные кольца. Замените сильно обжатое кольцо. |
|
4. Выньте шплинт оси прижимного рычага. |
5. Выньте ось; если она из-за коррозии сидит плотно, выбейте ее выколоткой. |
|
6. Снимите верхний прижимной рычаг. |
|
ПРИМЕЧАНИЕ Обратите внимание, в гнездах направляющей под прижимным рычагом находятся две пружины, не потеряйте их. |
|
7. Выньте и осмотрите пружины прижимного рычага. Сломанные или потерявшие упругость пружины замените. |
|
8. Подденьте отверткой и... |
9. ...снимите суппорт. |
|
10. Для обратной установки подведите нижний направляющий скос суппорта под нижний прижимной рычаг, прижмите суппорт к колодкам, установите верхний прижимной рычаг, вставьте ось рычага головкой в сторону колеса и зашплинтуйте ее. |
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Перед установкой оси прижимного рычага смажьте ее смазкой Литол-24 или графитной смазкой.. |
|
11. Присоедините коллектор и прокачайте гидропривод тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»). |
|
ПРИМЕЧАНИЕ Левый и правый суппорты в сборе невзаимозаменяемы. |
Замена тормозных колодок переднего тормозного механизма
|
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок – 1,5 мм. Замените колодки в следующих случаях: – толщина накладок менее 1,5 мм; – поверхность накладок замаслена; – накладки непрочно соединены с основанием; – накладки имеют глубокие борозды и сколы. |
|
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Если вы по каким-либо причинам сняли переднее колесо, проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок около 2 мм, замените колодки. Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, снимите тормозные колодки и проверьте их состояние. |
Вам потребуются: домкрат, противооткатные упоры, отвертка, пассатижи, выколотка, металлическая щетка, молоток.
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле. Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов. Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих передних колес одновременно. Недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению. |
|
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса. |
|
2. Снимите переднее колесо. |
|
3. Очистите тормозной механизм от грязи. Для облегчения разборки нанесите на места соединений пальцев с суппортом и прижимными рычагами жидкость типа WD-40. |
|
4. Откачайте из бачка часть жидкости, если перед заменой колодок уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке «MAX» или приближается к ней. |
|
5. Снимите суппорт (см. «Снятие и установка суппорта переднего тормозного механизма»), не отсоединяя от него коллектор гидропривода. |
|
6. Аккуратно подвесьте суппорт на проволоке или отведите в сторону так, чтобы он не мешал работе. |
7. Извлеките из направляющей тормозные колодки. |
|
8. Перед установкой новых тормозных колодок очистите от грязи и ржавчины пазы направляющей, аккуратно вдавите поршни как можно дальше внутрь цилиндров. |
|
9. Установите новые тормозные колодки в пазы направляющей. |
|
10. Установите суппорт. |
|
11. После установки тормозных колодок нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение. |
|
12. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы. |
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно и оцените эффективность тормозов. И старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза долго не будут максимально эффективными. |
Замена рабочих цилиндров переднего тормозного механизма
Блок цилиндров переднего тормозного механизма меняют при появлении течи тормозной жидкости через уплотнительные кольца, при повреждении защитных чехлов поршней, а также при заклинивании поршней вследствие коррозии.
Вам потребуются: ключ «на 14», пассатижи, выколотка, молоток.
|
1. Снимите суппорт с автомобиля (см. «Снятие и установка суппорта переднего тормозного механизма»). |
|
2. Выколоткой утопите в гнездо блока цилиндров фиксатор. |
3. Удерживая выколоткой фиксатор, несильными ударами молотка через деревянный брусок сдвиньте блок цилиндров по направляющим суппорта. |
|
4. Снимите блок цилиндров с суппорта. |
5. Выньте фиксатор вместе с пружиной из блока цилиндров. |
|
6. Устанавливайте блок цилиндров в последовательности, обратной снятию. При этом утопите фиксатор в гнездо блока цилиндров и легкими ударами молотка через деревянный брусок осаживайте блок цилиндров в суппорт до тех пор, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта. |
|
7. Установите суппорт на автомобиль и прокачайте гидропривод тормозов. |
Замена тормозного диска
При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.
Минимально допустимая толщина тормозного диска 9,5 мм. Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. Осевое биение поверхности тормозного диска не должно превышать 0,15 мм.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 14», «на 17», «на 27» (желательно головка с прочным воротком), пассатижи, выколотка, отвертка, молоток.
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Заменяйте диски обоих тормозных механизмов одновременно. |
|
1. Снимите суппорт (см. «Снятие и установка суппорта переднего тормозного механизма»), не отсоединяя от него тормозной шланг. Подвесьте суппорт на веревке или проволоке, при этом следите, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был сильно натянут. |
|
2. Снимите тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок переднего тормозного механизма»). Промаркируйте их, чтобы при сборке установить на прежние места. |
|
3. Выверните болт крепления кожуха. |
4. Отогните отверткой усик стопорной пластины верхнего и... |
|
5. ...нижнего болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку. |
6. Выверните нижний (показан на фото) и верхний болты крепления направляющей колодок. |
|
7. Снимите кожух... |
8. ...и направляющую колодок. |
|
9. Отверните гайку ступицы... |
10. ...и снимите ступицу в сборе с тормозным диском. |
|
11. Наверните гайки на шпильки, чтобы не испортить резьбу шпилек, и выбейте шпильки (на фото показана одна). |
12. Постукивая молотком по краю ступицы,... |
|
13. ...разъедините ступицу и тормозной диск. |
|
14. Устанавливайте новый тормозной диск и снятые детали в последовательности, обратной снятию. При этом не забудьте законтрить болты крепления направляющей колодок, загнув усики стопорных пластин. |
|
ПРИМЕЧАНИЕ Перед установкой диска тщательно очищайте от ржавчины и окалины привалочные поверхности ступицы и диска, так как их малейшая частица, зажатая между привалочными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении. |
|
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Если устанавливаете прежний диск, удалите напильником буртики на рабочих поверхностях диска, образовавшиеся в результате износа диска с обеих сторон. Для обратной запрессовки ранее выпрессованных шпилек можно воспользоваться гайками крепления колеса. Наверните их на концы шпилек через проставки (можно использовать в качестве проставок гайки большего размера) и равномерно затягивайте крест-накрест до полной запрессовки шпилек в диск и ступицу. |
carmanz.com
