ГлавнаяВаз 2110Грм ваз 2106 схема

Грм ваз 2106 схема


ГРМ ВАЗ 2106: обзор, особенности, установка

Автомобиль — вещь сложная, он имеет массу нюансов, пренебрежение которыми приведет к негативным последствиям. Каждая деталь здесь играет важную роль, все они требуют пристального внимания, контроля. Рассмотрим вазовскую «шестерку», ее технические особенности, в частности, что представляет собой ГРМ ВАЗ 2106 и как проводится его установка.

Вернуться к оглавлению

ВАЗ 2106: обзор автомобиля

Классика АвтоВАЗа

Автомобиль ВАЗ 2106 прошел долгий, интересный путь. Появившись на отечественном рынке еще в 1974 году, шестая модель не сдала своих позиций и по сей день. Когда-то ВАЗ 2106 считался атрибутом престижа, эту машину могли себе позволить только видные чиновники и известные актеры. Сегодня, конечно, такие утверждения не вызывают ничего, кроме иронической улыбки. Но и теперь ВАЗ 2106 можно считать хорошей машиной, главными достоинствами которой являются практичность, надежность, симпатичный внешний вид и достойная динамика.

Разработки 2106 начались еще в конце 60-х гг. На тот момент перед специалистами Волжского завода была поставлена непростая задача: создать проект, полностью отвечающий современным требованиям потребителя и в то же время не требующий больших затрат на его производство.

Прежде на создание новой модели уходил колоссальный бюджет, который, однако, поступал в сильно сокращенном виде. Нужно было придумать что-то новое, экономичное. В итоге мастера решили отказаться от дорогих хромированных элементов и поставить бюджетную светотехнику. Казалось бы, при таких условиях не может быть хорошего результата, но в данном случае это не так.

Автомобиль получился интересный. Выполненный как 4-дверный седан, ВАЗ 2106 получил лаконичный и вместе с тем эстетичный кузов. Как и другие вазовские автомобили, «шестерка» не имеет выразительного декора. Но если «пятерка» и тем более ранние работы были уже устаревшими, то в данном случае наблюдалось стремление к лоску, утонченной респектабельности. Легкий, подтянутый, динамичный автомобиль на долгие годы занял позиции лидера на отечественном рынке.

На ВАЗ 2106 устанавливалось несколько типов моторов — объемом 1,3 и 1,6 л, мощностью 69,76,77, 78 л. с. Двигатели работали в комплексе с задним приводом и стандартной механической трансмиссией в 4 ступени.

Вернуться к оглавлению

Модификации «шестерки»

Параметры машины

2106 был выпущен во множестве модификаций, которые предназначались не только для внутреннего рынка, но и для внешнего. Так, 21061 считалась наиболее простой версией. Здесь все подчинено принципу практичности и скромности. Отсутствовал электровентилятор, который уже ставился на все автомобили западных брендов, внутренняя отделка тоже не отличалась оригинальностью. Однако данная версия имела доступную цену, поэтому и была востребована.

21062 создавалась для экспорта. Помимо продуманного правого руля в ней присутствовало немало элементов, никогда не встречающихся в отечественных машинах, продаваемых в СССР. 21063 — улучшенная версия, очень даже неплохо оснащенная. Но она была не так хороша, как 21064.

С конца 90-х годов завод приступает к серьезной модернизации. Становятся мощнее и производимые автомобили. На «шестерку» ставят более современные детали, отвечающие требованиям времени и прогресса.

Выпуск ВАЗ 2106 был прекращен в 2006 году. На смену модели пришли новые проекты, более сильные, выносливые и стильные.

Вернуться к оглавлению

Что такое ГРМ и для чего он нужен

Ремень ГРМ, или газораспределительный механизм, — это неотъемлемая деталь автомобиля, связующее звено между коленвалом и распредвалом, контролирующее бесперебойную работу и обеспечивающее взаимодействие этих двух устройств, распределяя энергию в правильном направлении. Задачей механизма является открытие впускных клапанов, что дает возможность бесперебойного газообмена в силовом агрегате.

Ремень генератора «шестерки»

Газообмен — это сложный процесс замены газовых зарядов: впуска нового и удаления старого, в виде отработанных газов. Чтобы газообмен проходил нормально, необходима идеальная работа клапанов, своевременное распределение заряда. Все это напрямую воздействует на эффективность двигателя и систему зажигания. От того, в каком состоянии находится ГРМ, зависит многое, начиная от работы клапанов и заканчивая управляемостью автомобиля, его динамикой.

Газораспределительный механизм ВАЗ представляет собой замкнутое кольцо, изготовленное из прочной резины, оснащенное специальными зазубринами на внутренней стороне. Найти ГРМ несложно: нужно открыть капот, механизм находится на самом видном месте — опоясывает шкивы. Особенность распределительного механизма в том, что он универсален и бесшумен, т. к. выполнен из резины. Но он слишком быстро изнашивается. Каким бы качественным ГРМ ни был, спустя некоторое время ремень рвется, что приводит к снижению динамических качеств автомобиля. Начинают страдать клапаны и двигатель.

Чтобы предупредить проблему, необходимо регулярно проверять состояние ремня и других деталей, натяжной ролик, сальники. При обнаружении дефекта следует незамедлительно менять испорченную деталь на новую. Как правило, чаще всего в замене нуждается ремень. Установка ГРМ не занимает много времени.

Вернуться к оглавлению

Замена ГРМ: этапы и особенности

Демонтаж генераторного ремня

Чтобы заменить газораспределительный механизм ВАЗ 2106, сначала необходимо снять коленвал и выставить деталь в положении верхней мертвой точки цилиндра №1. Сделать это можно путем аккуратного разворота коленвала рукояткой. Очень важно, чтобы метки с маркировкой на шкиве и метки на коленвале совпадали. Если метки не совпадут, поменять ремень грамотно будет невозможно. Из-за таких нюансов замена ГРМ и вызывает опасения у многих водителей, но это нестрашно, нужно только быть внимательными.

Теперь следует снять ремень генератора. При помощи ключа откручиваем болты, крепящие ГРМ, их всего три — два по бокам и один посередине. Открутив болты, снимаем крышку, затем правое колесо и крышку отсека двигателя. Проверяем, где находится риска. Она должна быть напротив щели щитка картера сцепления.

Начиная работу, механик сталкивается с проблемой: коленчатый вал все время стремится повернуться, что чревато негативными последствиями. Во избежание этого ставим отвертку между зазубринами маховика и следим, чтобы вал не сходил с уровня меток.

Далее нужно демонтировать привод генератора. Немного раскручиваем гайку, на которой крепится натяжной ролик. Ролик нужно повернуть так, чтобы ослабить ремень, после чего его можно снимать.

После этого осуществляется замена ГРМ. Откручиваем гайку и снимаем со шпильки ролик. Установка деталей на место проводится в обратном порядке.

Вернуться к оглавлению

Техника безопасности при ремонте

Чтобы ремонт принес положительные результаты, следует сначала подготовить рабочее помещение. Соблюдайте правила техники безопасности.

  1. Не забывайте, что гараж должен быть хорошо проветриваемым. Вы работаете с бензином, масляными жидкостями и т. д. Все это — токсичные вещества, которые в закрытом помещении могут негативно воздействовать на человека. Поэтому оборудуем гараж вытяжкой и регулярно проветриваем помещение.
  2. Когда возникает необходимость ремонта системы питания силовых агрегатов, нужно отсоединять минусовую клемму аккумулятора от «массы», а затем сбрасывать давление.
  3. Часто во время ремонта автомобиля приходится обращаться к сварке. Но, решившись на этот ответственный и трудоемкий процесс, учтите, что на всякий случай нужно положить рядом огнетушитель. Необходимо также выключить все электронные устройства и отсоединить провода, соединяющие генератор с аккумулятором.
  4. Работая с электронными устройствами, отключайте минусовую клемму. Чтобы избежать повреждений, наденьте кожаные перчатки. Для защиты глаз воспользуйтесь специальными очками.

Удачи в работе!

expertvaz.ru

ВАЗ 2106 | Газораспределительный механизм

Рис. 4.7. Впускная труба и выпускной коллектор: 1 — гайка; 2 — сектор регулировки подогрева; 3 — заслонка; 4 — выпускной коллектор; 5 — впускная труба; А — положение заслонки при наименьшем подогреве — «лето»; В — положение заслонки при наибольшем подогреве — «зима»
Впускная труба изготовлена из алюминиевого сплава, выпускной коллектор (рис. 4.7) — из чугуна. Впускная труба и выпускной коллектор 1-го и 4-го цилиндров соединены между собой в один узел через прокладку четырьмя шпильками, а их плоскость прилегания к головке цилиндров обработана в сборе с неплоскостностью 0,2 мм, поэтому разборка узла без необходимости нежелательна.

Средняя часть впускной трубы подогревается отработавшими газами, проходящими по выпускному коллектору. Степень подогрева можно регулировать вручную при помощи поворачивающейся заслонки 3 в зависимости от сезона. При повороте сектора 2 в положение, при котором метка «зима» находится против стопорной шпильки, подогрев смеси наибольший; при повороте в положение метки «лето» подогрев наименьший.

Распределительный вал — чугунный, литой со стальной шестерней привода масляного насоса и датчика-распределителя зажигания; имеет пять опорных шеек разных диаметров (для удобства сборки): первая — 52 мм, вторая — 51 мм, третья — 50 мм, четвертая — 49 мм, пятая — 48 мм. Шейки опираются непосредственно на поверхность расточек в алюминиевом блоке цилиндров. Рабочая поверхность кулачков и эксцентрика привода топливного насоса отбелена до высокой твердости при отливке распределительного вала. Зубья шестерни привода масляного насоса закалены.

Профили впускного и выпускного кулачков одинаковы. Кулачки по ширине шлифованы на конус. Коническая поверхность кулачка в сочетании со сферическим торцом толкателя при работе двигателя сообщает толкателю вращательное движение. Вследствие этого износ направляющей толкателя и его торца делается равномерным и небольшим.

Рис. 4.8. Привод распределительного вала: 1 — болт; 2 — шайба; 3 — шпонка; 4 — шестерня; 5 — крышка распределительных шестерен; 6 — упорный фланец; 7 — распределительный вал; 8 — распорная втулка
Распределительный вал 7 (рис. 4.8) приводится во вращение от коленчатого вала косозубой шестерней 4. На коленчатом валу находится стальная шестерня с 28 зубьями, а на распределительном валу — текстолитовая шестерня с 56 зубьями. Применение текстолита обеспечивает бесшумность работы шестерен. Обе шестерни имеют по два отверстия с резьбой М8х1,25 для съемника.

Распределительный вал вращается в 2 раза медленнее коленчатого. От осевых перемещений распределительный вал удерживается упорным стальным фланцем 6, который расположен между торцом шейки вала и ступицей шестерни с зазором 0,1—0,2 мм. Осевой зазор обеспечивается распорным кольцом 8, зажатым между шестерней и шейкой вала. Для улучшения приработки поверхности упорного фланца фосфатированы. Шестерня закреплена на распределительном валу при помощи шайбы 2 и болта 1 с резьбой M12х1,25. Болт ввертывается в торец вала.

Рис. 4.9. Установочные метки на распределительных шестернях
На шестерне коленчатого вала против одного из зубьев нанесена метка «0», а против соответствующей впадины шестерни распределительного вала нанесена риска или засверловка. При установке распределительного вала эти метки должны быть совмещены (рис. 4.9).

Распределительный вал обеспечивает следующие фазы газораспределения: впускной клапан открывается с опережением на 12° до прихода поршня в ВМТ, закрывается с запаздыванием на 60° после прихода поршня в НМТ, выпускной клапан открывается с опережением на 54° до прихода поршня в НМТ и закрывается с запаздыванием на 18° после прихода поршня в ВМТ. Указанные фазы газораспределения действительны при зазоре между коромыслом и клапаном, равном 0,5 мм.

Высота подъема клапанов — 10 мм.

Толкатели — стальные, поршневого типа. Торец толкателя наплавлен отбеленным чугуном и шлифован по сфере радиусом 750 мм (выпуклость середины торца равна 0,11 мм). Внутри толкателя имеется сферическое углубление радиусом 8,73 мм для нижнего конца штанги. Вблизи нижнего торца сделаны два отверстия для стока масла из внутренней полости толкателя.

Толкатели по наружному диаметру и отверстия под толкатели в блоке цилиндров разбиты на две размерные группы. При сборке толкатели определенной группы следует устанавливать в отверстия, отмеченные соответствующей краской (табл. 4.4).

Таблица 4.4. Размерные группы толкателей

Штанги толкателей. Для обеспечения стабильности зазоров в клапанном механизме при нагревании и охлаждении двигателя штанги толкателей изготавливаются из дюралюминиевого прутка. На концы штанг напрессованы стальные закаленные наконечники со сферическими торцами. Нижний наконечник, сопрягающийся с толкателем, имеет торец с радиусом сферы 8,73 мм, а верхний, входящий в углубление в регулировочном винте коромысла, — 3,5 мм. Длина штанги для двигателя 4025 — 287 мм и для двигателя 4026 — 283 мм.

Рис. 4.10. Привод клапанов: 1 — седло клапана; 2 — клапан; 3 — маслоотражательный колпачок; 4 и 5 — пружины; 6 — тарелки пружин; 7 — сухарь; 8 — коромысло; 9 — регулировочный винт; 10 — гайка регулировочного винта; 11 — штанга; 12 — опорная шайба пружин
Коромысла клапанов 8 (рис. 4.10) одинаковые для всех клaпaнoв, стaльныe, литые. В отверстие ступицы коромысла запрессована втулка, свернутая из листовой оловянистой бронзы. На внутренней поверхности втулки сделана канавка для равномерного распределения масла по всей поверхности и для подвода его к отверстию в коротком плече коромысла. Длинное плечо коромысла заканчивается закаленной цилиндрической поверхностью, опирающейся на торец клапана 2, а короткое плечо — резьбовым отверстием для регулировочного винта.

Регулировочный винт 9 имеет шестигранную головку со сферическим углублением для штанги, а с верхнего конца — прорезь для отвертки. Сферическое углубление соединено сверлеными каналами с проточкой на резьбовой части винта. Проточка на винте находится напротив отверстия в плече коромысла, т. е. примерно посередине высоты резьбовой бобышки короткого плеча коромысла. Масло в этом случае беспрепятственно проходит из канала коромысла в канал винта. Регулировочный винт стопорится контргайкой 10.

Коромысла - установлены на полой стальной оси, которая закреплена на головке цилиндров при помощи четырех основных стоек из высокопрочного чугуна, двух дополнительных стоек из ковкого чугуна и шпилек, пропущенных через стойки. Четвертая основная стойка на плоскости, прилегающей к головке цилиндров, имеет паз, через который подводится масло из канала в головке в полость оси коромысел. Остальные стойки фрезерованного паза не имеют, поэтому их нельзя ставить на место четвертой стойки. От осевого перемещения коромысла удерживаются распорными пружинами, прижимающими коромысла к стойкам. Крайние коромысла находятся между дополнительными и основными стойками. Для увеличения износостойкости наружная поверхность оси под коромыслами закалена. Под каждым коромыслом в оси сделано отверстие для смазки.

Клапаны изготовлены из жаропрочных сталей: впускной клапан — из хромокремнистой, выпускной — из хромоникельмарганцовистой с присадкой азота. На рабочую фаску выпускного клапана дополнительно наплавлен более жаростойкий хромоникелевый сплав. Диаметр стержня клапанов — 9 мм. Тарелка впускного клапана имеет диаметр 47 мм, а выпускного — 39 мм. Угол рабочей фаски обоих клапанов — 45°. На конце стержня клапанов выполнена выточка для сухариков тарелки пружины клапана. Тарелки пружин клапанов 6 (см. рис. 4.10) и сухарики 7 изготовлены из стали и подвергнуты поверхностному упрочнению.

На каждый клапан устанавливается по две пружины: наружная 4 с переменным шагом с левой навивкой и внутренняя 5 с правой навивкой. Пружины изготовлены из термически обработанной высокопрочной проволоки и подвергнуты дробеструйной обработке. Под пружины устанавливаются стальные шайбы 12. Наружная пружина устанавливается вниз концом, имеющим меньший шаг витков. Клапаны работают в металлокерамических направляющих втулках. Втулки изготовлены прессованием с последующим спеканием из смеси железного, медного и графитового порошков с добавлением для повышения износостойкости дисульфида молибдена. Внутреннее отверстие втулок окончательно обрабатывается после их запрессовки в головку. Втулка впускного клапана снабжена стопорным кольцом, препятствующим самопроизвольному перемещению втулки в головке.

Для уменьшения количества масла, проникающего через зазоры между втулкой и стержнем клапана, на верхние концы всех втулок напрессованы маслоотражательные колпачки 3, изготовленные из маслостойкой резины.

Распределительный механизм закрыт сверху крышкой коромысел, штампованной из листовой стали, с закрепленным с внутренней стороны фильтрующим элементом системы вентиляции картера. Крышка коромысел крепится через резиновую прокладку к головке цилиндров шестью винтами.

automn.ru

Привод газораспределительного механизма ВАЗ 2103 | ВАЗ 2106

4. Привод газораспределительного механизма

Общие сведения

Привод газораспределительного механизма осуществляется двухрядной роликовой цепью от ведущей звездочки коленчатого вала. Этой же цепью приводится и валик привода дополнительных агрегатов. Цепной привод имеет успокоитель цепи с пластиковыми накладками и полуавтоматический натяжитель с башмаком. В нижней части блока цилиндров установлен ограничительный палец, который предотвращает спадание цепи в картер при снятии (на автомобиле) звездочки распределительного вала.

Для правильного взаимного расположения звездочек (установка фаз газораспределения) имеются верхние и нижние установочные метки. Верхние метки расположены на звездочке распределительного вала и корпусе подшипников, нижние - на звездочке коленчатого вала и блоке цилиндров.

Замена цепи привода ГРМ

Для данной операции потребуются следующие инструменты: молоток, отвертка, ключ 10 мм, 13 мм, 17 мм, специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала.

ПримечаниеДля удобства проведения работ необходимо снять радиатор системы охлаждения.

1. Снять воздушный фильтр (см. «Система питания»),

2. Отвернуть болт и отсоединить трос привода закрывания воздушной заслонки (подсос).

3. Отвернуть болт и освободить оболочку троса.

4. Отверткой снять стопорное кольцо, приподнять зажим и снять тягу привода дроссельных заслонок.

5. Отвернуть восемь болтов крепления в последовательности, показанной на фото, и снять крышку головки блока цилиндров.

ПримечаниеПри установке следует затягивать болты крепления в обратной последовательности.

6. Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке, до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников.

7. Снять ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости (см. «Замена ремня привода генератора и насоса охлаждающей жидкости»),

8. Снять натяжитель цепи привода ГРМ.

9. Расшплинтовать и отвернуть болт крепления звездочки распределительного вала.

10. Снять цепь со звездочки распределительного вала.

11. С помощью специального ключа отвернуть гайку крепления (храповик) и снять шкив коленчатого вала.

ПримечаниеДля наглядности, двигатель снят.

12. Отвернуть три болта крепления масляного поддона к передней крышке коленчатого вала.

13. Отвернуть три гайки и шесть болтов крепления и снять переднюю крышку коленчатого вала.

14. Отвернуть болт крепления и снять башмак натяжителя цепи ГРМ.

15. Расшплинтовать болт крепления звездочки масляного насоса.

16. Отвернуть болт крепления звездочки масляного насоса.

17. Снять болт с шайбой.

18. Снять звездочку масляного насоса.

19. Отвернуть ограничительный палец цепи.

20.Снять цепь привода ГРМ.

21. Установка производится в порядке, обратном снятию.

22. Произвести регулировку натяжения цепи и угла опережения зажигания.

Замена натяжителя цепи привода ГРМ

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 10 мм, 13 мм.

1. Отвернуть две гайки крепления натяжителя на головке блока цилиндров.

ПримечаниеДля наглядности, головка блока цилиндров снята.

2. Снять натяжитель с головки блока цилиндров.

3. Снять прокладку.

4. Отвернуть колпачковую гайку.

5. Проверить цанговый зажим. При наличии повреждений, заменить колпачок или натяжитель в сборе.

6. Вдавить плунжер натяжителя. Удерживая плунжер, затянуть колпачковую гайку.

7. Установить натяжитель в головку блока цилиндров. Затем повернуть коленчатый вал для натяжения цепи. Отвернуть и затянуть колпачковую гайку.

Замена успокоителя цепи привода ГРМ

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 8 мм, 10 мм, 13 мм, 17 мм, отвертка с плоским жалом.

ПримечаниеПри установке затягивать болты крепления в обратной последовательности.

6. Ослабить колпачковую гайку натяжителя цепи привода ГРМ.

7. Отжать башмак натяжителя цепи, тем самым ослабив натяжение цепи, и затянуть колпачковую гайку.

8. Зафиксировать успокоитель, во избежание его падения в масляный поддон, при помощи куска проволоки, вставленного в отверстие успокоителя.

9. Отвернуть два болта (1) крепления успокоителя (2).

10. Ослабить натяжение цепи, повернув звездочку распределительного вала по часовой стрелке, установив ключ на болт (1) крепления звездочки. Одновременно с этим поднять успокоитель и снять его.

11. Установка производится в порядке, обратном снятию.

ВНИМАНИЕНижний болт крепления успокоителя короче верхнего.

12. Отрегулировать натяжение цепи.

Замена башмака цепи привода ГРМ

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 10 мм, 13 мм, 17 мм, отвертка с плоским жалом, специальный ключ для гайки (храповика) коленчатого вала.

1. Отвернуть четыре болта крепления и снять защиту двигателя.

2. Отвернуть 12 болтов и снять брызговик.

3. Снять ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости.

4. Для удобства проведения операции рекомендуется снять электровентилятор в сборе с кожухом.

5. Отвернуть гайку крепления и снять шкив коленчатого вала.

6. Отвернуть три болта крепления масляного поддона к передней крышке коленчатого вала и, при необходимости, ослабить два ближних болта крепления поддона к картеру.

7. Отвернуть три гайки и шесть болтов крепления передней крышки коленчатого вала.

8. При помощи отвертки отсоединить и снять крышку.

9. Отвернуть болт крепления и снять башмак натяжителя цепи привода ГРМ.

10.Установка производится в порядке, обратном снятию.

11. Отрегулировать натяжение цепи.

9

monolith.in.ua

Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения Ваз 2106 Жигули

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2106 (Жигули) 1976-2005 г.в.
  3. Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения

Снимаем корпус подшипников в сборе с распределительным валом и рычаги клапанов (см. Замена распределительного вала и рычагов клапанов).Выворачиваем свечи зажигания. Запоминаем положение бегунка распределителя зажигания. Меняем колпачки цилиндров, поршни которых находятся в ВМТ (сначала 1-го и 4-го, а затем, повернув коленчатый вал на 1800, во 2-м и 3-м). Для этого...

Собираем механизм газораспределения в обратной последовательности.Перед установкой распределительного вала, поворачивая коленчатый вал, возвращаем бегунок распределителя в исходное положение. При этом метка шкива коленчатого вала окажется напротив длинной метки на крышке привода распределительного вала (см. Регулировка зазора между рычагами и кулачками распределительного вала).После полной сборки механизма газораспределения регулируем тепловые зазоры в приводе клапанов.
Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 

1. Общие сведения 1.0 Общие сведения 1.1 Техника безопасности

2. Диагностика неисправностей 2.0 Диагностика неисправностей 2.1 агностика неисправностей двигателя и его систем 2.2 Диагностика неисправностей сцепления 2.3 агностика неисправностей коробки передач 2.4 Диагностика неисправностей карданной передачи, заднего моста, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы 2.5 Диагностика неисправностей кузова 2.6. Диагностика неисправностей электрооборудования

3. Двигатель 3.0 Двигатель 3.1 Головка цилиндров и механизм газораспределения 3.2 Система смазки 3.3 Замена масла 3.4 Замена успокоителя цепи привода распределительного вала 3.5 Замена распределительного вала и рычагов клапанов 3.6 Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения 3.7 Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов 3.8 Замена прокладки головки блока цилиндров 3.9 Разборка головки блока цилиндров, притирка клапанов

4. Система питания двигателя 4.0 Система питания двигателя 4.1 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 4.2 Замена топливного насоса 4.3 Ремонт топливного насоса 4.4 Замена топливного бака и крышки его лючка

5. Карбюратор 5.0 Общие сведения про карбюратор 5.1 Очистка топливного фильтра 5.2 Замена электромагнитного клапана системы холостого хода 5.3. Регулировка карбюратора 5.4 Замена карбюратора 5.5. Ремонт карбюратора

6. Система охлаждения двигателя 6.0 Система охлаждения двигателя 6.1 Замена охлаждающей жидкости 6.2 Замена насоса охлаждающей жидкости 6.3. Замена термостата 6.4 Замена радиатора двигателя

7. Система выпуска отработавших газов 7.0 Система выпуска отработавших газов 7.1 Замена деталей системы выпуска

8. Сцепление 8.0 Сцепление 8.1 Замена жидкости и прокачка гидропривода сцепления 8.2 Регулировка привода 8.3 Замена главного цилиндра сцепления 8.4 Ремонт главного цилиндра сцепления 8.5 Замена рабочего цилиндра сцепления 8.6 Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления

9. Коробка передач 9.0 Коробка передач 9.1 Проверка уровня и замена масла в коробке передач 9.2 Замена выключателя света заднего хода 9.3 Замена манжеты вторичного вала 9.4 Замена коробки передач 9.5 Ремонт коробки передач 9.6 Замена привода спидометра 9.7 Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач

10. Карданная передача 10.0 Карданная передача 10.1. Техническое обслуживание 10.2. Замена карданной передачи

11. Задний мост 11.0 Задний мост 11.1 Проверка исправности заднего моста 11.2 Замена масла 11.3 Замена полуоси и ее манжеты 11.4 Снятие и установка заднего моста 11.5 Замена манжеты ведущей шестерни 11.6 Замена редуктора 11.7 Ремонт редуктора

12. Передняя подвеска 12.0 Передняя подвеска 12.1. Техническое обслуживание 12.2 Замена подшипников и манжеты ступицы 12.3 Замена подушек и штанги стабилизатора 12.4 Замена шаровых опор 12.5 Замена амортизаторов 12.6 Замена пружин 12.7 Замена верхних рычагов и их резинометаллических шарниров 12.8 Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов на автомобиле 12.9 Замена нижних рычагов 12.12. Регулировка углов установки колес

13. Задняя подвеска 13.0 Задняя подвеска 13.1 Проверка технического состояния 13.2. Замена деталей задней подвески

14. Рулевое управление 14.0 Рулевое управление 14.1 Доливка масла 14.2 Проверка состояния рулевого управления 14.3 Регулировка зацепления редуктора 14.4 Замена рулевых тяг 14.5 Замена и ремонт маятникового рычага 14.6 Снятие и установка рулевого колеса 14.7 Снятие и установка рулевого вала 14.8 Снятие и установка рулевого механизма 14.9 Снятие сошки

15. Тормозная система 15.0 Тормозная система 15.1 Проверка состояния гидропривода 15.2 Проверка вакуумного усилителя тормозов 15.3 Проверка работоспособности регулятора давления 15.4 Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы 15.5 Замена тормозных колодок передних колес 15.6 Замена тормозных колодок задних колес 15.7 Замена суппорта тормоза переднего колеса 15.8 Замена тормозных цилиндров передних колес 15.9 Ремонт тормозных цилиндров передних колес

16. Общие сведения 16.0 Общие сведения 16.1. Проверка электрических цепей 16.2 Блоки предохранителей 16.3 Замена предохранителей 16.4 Замена основного и дополнительного блоков предохранителей 16.5. Замена реле 16.6 Замена выключателя зажигания 16.7 Замена контактной части выключателя зажигания 16.8 Аккумуляторная батарея 16.9. Генератор 16.10. Стартер 16.11. Система зажигания 16.12. Освещение, световая и звуковая сигнализации 16.13. Очиститель и омыватель ветрового стекла 16.14. Ремонт электродвигателя отопителя 16.15. Контрольные приборы

17. Кузов 17.0 Кузов 17.1 Замена переднего бампера 17.2 Замена решетки радиатора 17.3 Замена замка капота 17.4 Замена капота 17.5 Замена ветрового стекла 17.6 Замена внутреннего зеркала заднего вида 17.7 Замена солнцезащитного козырька 17.8 Замена накладки потолка 17.9 Замена потолочного поручня

18. Система отопления и вентиляции 18.0 Система отопления и вентиляции 18.1 Замена электровентилятора отопителя 18.2 Замена радиатора отопителя 18.3 Замена кожуха радиатора 18.4 Замена крана отопителя

19. Уход за кузовом автомобиля 19.0 Уход за кузовом автомобиля 19.1 Мойка автомобиля 19.2 Сохранение и защита лакокрасочного покрытия

20. Приложения 20.0 Приложения 20.1 Инструмент, применяемый помимо штатного набора 20.2 Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ–2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска 1976–1987 гг. 20.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 20.5 Основные данные для регулировок и контроля 20.6 Характеристики свечей зажигания 20.7 Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 20.8 Лампы, применяемые на автомобиле 20.9 Манжетные уплотнения (сальники)

automend.ru

Проверка и выставление меток механизма газораспределения.

style="line-height:30px;text-indent:2em;text-align:left"> color="#444444">Хочу начать с того, что, когда автомобиль плохо работает, прежде чем лезть регулировать карбюратор и зажигание, необходимо убедиться, что совпадают метки привода ГРМ, т.к. если они не совпадают, то двигатель "вяло" реагирует на регулировки карбюратора, холостой ход становится не четким (ватным), падает мощность. Опишу общедоступный метод, так, чтобы ребята без опыта в этом деле смогли сделать все без проблем, а так же статья будет полезна и бывалым «шоховодам». I Этап подготовки.style="font-size:14.0pt">1 color="#444444">.Охлаждаем двигатель, если он горячий, чтобы не обжечься.style="font-size:14.0pt">2 color="#444444">.Отсоединяем патрубки отсоса картерных газов и снимаем "кастрюлю" (корпус воздушного фильтра), открутив 3 гайки "на 10" и 4 гайки "на 8".style="font-size:14.0pt">3 color="#444444">.Отсоединяем тросик привода воздушной заслонки первичной камеры (то-бишь тросик "подсоса"), открутив болтик «на 6,5» и «на 8».style="font-size:14.0pt">4 color="#444444">.Снимаем тяги привода дроссельных заслонок, а также желательно отсоединить топливный шланг от карбюратора, но осторожно, из него выльется немного бензина, его удобно зажать между спицами фиксатора капота.style="font-size:14.0pt">5 color="#444444">.Можно по желанию отсоединить шланг вакуум-регулятора УОЗ.style="font-size:14.0pt">6 color="#444444">.Отворачиваем гайки клапанной крышки «на 10» и снимаем ее (да, снимается и ставится она зачастую с произнесением "магических" заклинаний, т.к. мешаются пучки проводов, идущие вдоль моторного щита прямо над клапанной крышкой). Сразу отмечу, что очень желательно заменить прокладку, но если она еще без дыр и не деревянная на ощупь, то еще немножко походит.style="font-size:14.0pt">7 color="#444444">.Чтобы выставить ВМТ в 1 и 4 цилиндрах (они в этих цилиндрах совпадают), необходим храповый ключ на 38 либо «кривой» (вал для ручного запуска двигателя, но им возможно крутить только в одном направлении), у кого автомобиль преклонных лет. Если таких инструментов не имеется, можно поступить иначе. Выкручиваем свечи, домкратим одно из задних колес, ставим на передачу повыше (4 или 5) и, таким образом мы сможем за счет небольших усилий провернуть коленчатый вал через трансмиссию, так же не забываем снять с ручника, если он работает, и подложить что-нибудь под колеса, дабы машина не покатилась. II Этап выставления меток.На шкиве коленчатого вала имеется прорезь (искать ее нужно слева по ходу машины), которая в положении ВМТ 1-го цилиндра должна совпадать с длинной риской (рис. 1), на передней крышке двигателя, на замасленных грязных двигателях риску можно нащупать пальцем и как-нибудь пометить, чтобы было легче контролировать ее положение.По идее, сначала нужно выставить по метке коленчатый вал (КВ), а уж затем смотреть на метку распредвала (РВ), но так как вы одинокий волк и ждать помощи неоткуда, а каждый раз, как вы будете проворачивать колесо, бежать искать метку на шкиве КВ не совсем удобно и долго, то приблизительно выставить ВМТ можно по метке, расположенной на звездочке РВ. Метка находится на венце звездочки со стороны моторного щита, поэтому, когда мы крутим заднее (удобнее всего левое) колесо, можно гораздо быстрее проконтролировать ее положение, нежели метки на КВ.Теперь внимание. Когда метка на звездочке (рис. 2) совпала со специальным приливом на постели (ее еще в простонародии называют «калыской» - это корпус РВ), это не значит, что метка на шкиве КВ тоже совпала с риской, вы можете посмотреть на шкив и никакой прорези не обнаружить, но не пугайтесь, дело в том, что передаточное отношение звезд КВ и РВ - 2/1, т. е. 2 оборота КВ = 1 оборот РВ. Отсюда следует, что необходимо вернуться за «штурвал» и проворачивать колесо до тех пор, пока метка на РВ не сделает полный оборот и снова не остановится напротив прилива.Сразу отмечу одну тонкость, которую, может, не все предусматривают и, таким образом сами себя обманывают. Когда вы уверенно крутите колесо, чтобы довернуть метку РВ «чуть-чуть», в 80% случаев капризная метка перескакивает прилив и необходимо ее возвращать, т.е. крутить колесо в обратном направлении. И вот тут-то и зарыта собака. Когда вы вращаете колесо в обратном направлении (вращается в первую очередь КВ и посредством цепи уже крутящий момент передается на звезду РВ), цепь расслабляется со стороны успокоителя и натягивается со стороны башмака натяжителя, (происходит это потому, что как бы вы не натягивали цепь, у нее все равно будет люфт, а если цепь еще и натянута плохо, то этот люфт только увеличивается) иными словами в этот момент шкив КВ вращается, а звезда РВ - нет. Когда шкив КВ провернется на энный угол (одному Богу известно на какой), начнет вращаться звездочка РВ, благополучно совпадет с приливом, вы пойдете смотреть метку шкива КВ и счастливый и довольный обнаружите, что прорезь практически идеально совпала с риской, ну или результат просто вас удовлетворил. Так делать бессмысленно, двигателю нужно, чтобы цепь была натянута именно на участке РВ-КВ (рис. 3), а не наоборот и если вы в этот момент обратите внимание на натяжение цепи со стороны успокоителя, то убедитесь, что она совершенно не натянута (возможно, на свежих двигателях это и не так заметно будет и погрешность будет не критично высока, но в большинстве случаев, будет так, как описано). Поэтому, необходимо вернуть назад метку РВ с ЗАПАСОМ и снова крутить понемногу вперед (как бы подстукиваниями, за счет люфта в трансмиссии), так мы сохраним натяжение цепи там, где нужно и результат будет достаточно точным.Вот тогда смотрим на шкив КВ и видим на его краю маленький пропил. Если этот пропил остановился напротив длинной риски – это отлично, значит цепь у вас не растянута и двигатель работает в оптимальном режиме, но, к сожалению, так бывает далеко не всегда.Как правило, если мы выставляем ВМТ по метке на звездочке РВ, то метка на шкиве КВ уходит вниз. Она может быть ниже длинной риски и на 5мм и на 10. Но не пугайтесь, это еще не критично. Вот если метка ушла миллиметров на 15-20, скорее всего придется перебросить цепь на 1 зуб «назад». «Назад» это значит, что каждое звено цепи смещается относительно звездочки РВ на один зуб ПО ЧАСОВОЙ стрелке (по ходу движения автомобиля). Получается, что РВ как бы «догоняет» коленвал. Как перекинуть цепь, разберемся далее. III Как перекинуть цепь.Перекидывание цепи «на зуб» это тоже своего рода регулировка двигателя, хоть и очень грубая. Не всегда можно точно определить на сколько нужно перекинуть цепь, как правило это определяется экспериментально. И так, что необходимо сделать:style="font-size:14.0pt">1 color="#444444">.Необходимо снять натяжитель цепи , он расположен справа на двигателе под тройником системы охлаждения. Выкручиваем цангу натяжителя (рис. 4) ключом или головкой «на 13» выкручивать полностью не обязательно. Почему сначала ее, потому что, когда вы выкрутите натяжитель полностью, вы не сможете сорвать цангу, держа натяжитель в руках (она затягивается с довольно внушительным усилием), разве что зажав в тиски, но зачем, если можно сделать это сразу и сделать это нужно, т.к. после перекидывания цепи, невозможно полностью восстановить то положение звезд, при котором вы его сняли и распределение звеньев на участках цепи станет другим. Т.е. вставляя застопоренный натяжитель, вылета штока может быть слишком много на этот момент и если начать зажимать гайки, крепящие фланец натяжителя, то в лучшем случае, после затяжки фланец будет неплотно прилегать к поверхности блока цилиндров (а после прокрута стартером и вовсе начнет болтаться), в худшем – погнете фланец или сорвете резьбу на шпильках. Не говоря уже о том, что грохот будет знатный, и вообще перескочить может на зуб, а может и больше. Откручиваем пару гаек «на 10», крепящих фланец натяжителя, это почти нереально сделать «рожком», поэтому запаситесь либо головкой с удлинителем, либо трубчатым ключом «на 8-10», возможно потребуется снять аккумулятор. Вынимаем натяжитель. Прокладка, в принципе, там не требует замены при каждом снятии натяжителя, но, опять же, если она не менялась давно и выглядит некрасиво (как на рис. 6), лучше поменять.style="font-size:14.0pt">2 color="#444444">.Немного проворачиваем КВ в обратном направлении, чтобы ослабить натяжение цепи на участке РВ-КВ. >3 color="#444444">.Затем без труда аккуратно перекидываем каждое звено цепи на один зуб слева направо по ходу машины.>4 color="#444444">.Далее проворачиваем коленвал до натяжения цепи на вышеупомянутом участке.>5 color="#444444">.Устанавливаем натяжитель, прикрутив его двумя гайками. Когда цанга натяжителя отвернута, внутренняя пружина давит на шток, который упирается в башмак натяжителя и, собственно, натягивает цепь. Запомните, чтобы качественно натянуть цепь, необходимо создать натяг цепи на участке РВ-КВ, затем просто закручиваем цангу и затягиваем ее с добротным усилием, т.к. они славятся недолговечной фиксацией. >6 color="#444444">.Делаем несколько оборотов КВ, проверяем натяг и метки вышеописанным методом. В случае, если вы обнаружили, что когда метка РВ совпадает а метка шкива КВ «НЕ дошла», т.е. находится выше длинной риски (не важно на сколько), это значит что фазы ГРМ сместились вперед и распредвал работает с опережением - это недопустимо. На личном опыте проверено: двигатель работает жестко, зажигание выловить крайне трудно. Если уж метки не совпадают, то предпочтительнее ставить распредвал в «запаздывание» и цепь необходимо вернуть в прежнее положение. Самым лучшим решением в этой ситуации будет установка «разрезной звезды» на распредвал, что это и с чем едят, опишу в отдельной статье, а так же поделюсь кое-каким опытом.style="font-size:14.0pt">7 color="#444444">.После выполнения всех запланированных операций по проверке и регулировке меток, собрать все в обратном порядке.

С уважением, Дмитрий.

mashina.com

Двигатель ВАЗ-2106

Снятие цепи и звездочек привода распределительного вала

Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров» ).

Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до момента совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала (см. «Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов» ).

Снимаем ремень привода насоса охлаждающей жидкости (см. «Регулировка натяжения и замена ремня привода насоса охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106»). Снимаем шкив коленчатого вала (см. «Замена переднего сальника коленчатого вала» ).

Ослабив натяжение цепи, снимаем звездочку распределительного вала (см. «Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов» ). Снимаем цепь со звездочки распределительного вала.

Отворачиваем три болта крепления поддона картера к крышке привода распределительного вала (см. «Замена прокладки поддона картера» ).

Для наглядности операции по снятию цепи показаны на демонтированном двигателе.

Ключом «на 10» отворачиваем три гайки и шесть болтов крепления крышки привода распределительного вала к блоку цилиндров двигателя.

Снимаем крышку привода распределительного вала.

Соединение уплотнено прокладкой.

Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления башмака натяжителя цепи...

...и снимаем башмак.

Бородком отгибаем край стопорной шайбы болта крепления звездочки валика привода вспомогательных агрегатов,...

...ключом «на 17» отворачиваем болт,...

...вынимаем болт с шайбами

...и снимаем звездочку валика привода вспомогательных агрегатов.

Ключом «на 10» отворачиваем ограничительный палец цепи и снимаем его.

Вынимаем цепь привода распределительного вала.

Съемником спрессовываем с носка коленчатого вала звездочку...

...и снимаем ее.

Звездочка фиксируется на коленчатом валу сегментной шпонкой. При необходимости...

...осторожно, стараясь не повредить шпонку и вал, бородком или выколоткой из мягкого металла выбиваем шпонку из паза.

Вынимаем шпонку.

Перед установкой цепи...

...совмещаем метку на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров,...

...а метку на звездочке распределительного вала - с меткой на корпусе подшипников.

Устанавливаем детали привода распределительного вала в обратной последовательности. При установке крышки привода распределительного вала с сальником гайки крепления крышки затягиваем только после установки шкива коленчатого вала.

Натягиваем цепь (см. «Регулировка натяжения цепи привода распределительного вала»). Провернув коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота, проверяем совпадение установочных меток. После установки распределителя зажигания проверяем и при необходимости регулируем угол опережения зажигания (см. «Регулировка момента зажигания» ).

Схема привода распределительного вала: 1 - ограничительный палец; 2 - цепь; 3 - башмак натнжитепя; 4 - натяжитель цепи; 5 - звездочка распределительного вала; 6 - успокоитель цепи; 7 - звездочка валика привода вспомогательных агрегатов; 8 - звездочка коленчатого вала

2126.ru

ВАЗ 2106 | Ремонт привода газораспределительного механизма

Распределительные валы, установленные в головке блока цилиндров, приводятся во вращение двухрядной цепью от промежуточного вала, который в свою очередь приводится во вращение двухрядной цепью от коленчатого вала.

Вам потребуются: шестигранный ключ "на 6", головки "на 12", "на 13", "на 14", небольшое зубило, молоток.

1. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. "Замена охлаждающей жидкости").

2. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. "Замена прокладки крышки головки блока цилиндров").

3. Выверните четыре болта и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров, стараясь не повредить прокладку.

4. Выверните два болта и снимите пластмассовый успокоитель цепи.

5. Установите поршень 1-го цилиндра в верхнюю мертвую точку ВМТ такта сжатия. Для этого проверните коленчатый вал за храповик 1 так, чтобы метка 2 на шкиве коленчатого вала совпадала с выступом 3 на крышке.

ПРИМЕЧАНИЕ

При этом метки на шестернях распределительных валов должны быть расположены горизонтально на уровне верхней плоскости головки блока и направлены в противоположные стороны. После установки поршня 1-го цилиндра в ВМТ не поворачивайте распределительные валы, коленчатый вал и промежуточный вал.

6. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. "Снятие, установка и регулировка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов").

7. Снимите водяной насос (см. "Система охлаждения").

8. Снимите генератор (см. разд. 9 "Электрооборудование").

9. Снимите шкив коленчатого вала (см. "Замена переднего сальника коленчатого вала").

10. Снимите масляный картер (см. "Замена прокладки масляного картера").

11. Выверните семь болтов и снимите крышку цепи. Крышку снимайте осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленчатого вала, прокладки крышки и прокладку головки блока цилиндров.

12. Выверните два болта и снимите крышку гидронатяжителя нижней цепи с прокладкой. Крышку снимайте осторожно, так как на нее воздействует пружина гидронатяжителя. Затем выньте гидронатяжитель.

13. Выверните болты 2 и выньте успокоитель 1 цепи вверх. Отогните концы стопорной пластины 6 и выверните болты 5, удерживая при этом промежуточный вал от проворачивания, вставив отвертку в отверстие шестерни 3. Снимите шестерню 4, вставив между шестернями 3 и 4 отвертку и упираясь ею как рычагом в шестерню 3. Выньте шестерню 4 из верхней цепи и затем снимите цепь, вытянув ее вверх. Снимите шестерню 3 с промежуточного вала и выньте его из нижней цепи. Снимите нижнюю цепь с шестерни коленчатого вала.

14. Если необходимо снять шестерни распределительных валов, выверните болты крепления их к фланцам распределительных валов (см. "Снятие, ремонт и установка распределительных валов").

15. Если необходимо снять шестерню 2 с коленчатого вала, сначала снимите втулку 1 и резиновое уплотнительное кольцо между втулкой и шестерней. Затем спрессуйте шестерню 2 с помощью съемника.

16. После снятия промойте цепи и шестерни в бензине, протрите и просушите.

17. Осмотрите цепи. Если на втулках цепи имеются трещины, сколы или значительные следы износа, цепи замените.

18. Шестерни, у которых на зубьях имеются сколы или выкрашивания замените.

19. Поврежденные успокоители цепей замените.

20. Звездочки натяжителей должны свободно вращаться на осях. Если на зубьях звездочек имеются сколы или выкрашивания, замените натяжители.

21. Если снимали шестерню с коленчатого вала, напрессуйте ее на коленчатый вал, установите уплотнительное кольцо и втулку.

22. Поверните коленчатый вал так, чтобы метка 1 на шестерне коленчатого вала совпадала с меткой 2 на блоке цилиндров. При этом поршень 1-го цилиндра займет положение ВМТ. Установите успокоитель цепи 4, но болты 3 крепления успокоителя не затягивайте. Наденьте цепь 5 на шестерню коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.

23. Наденьте цепь на ведомую шестерню 1 и установите ее на промежуточный вал 2 так, чтобы установочный штифт шестерни вошел в отверстие промежуточного вала. При этом метка 4 на шестерне должна совпасть с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через успокоитель 3, должна быть натянута.

24. Установите ведущую шестерню промежуточного вала так, чтобы установочный штифт ее вошел в отверстие на ведомой шестерне.

25. Заверните два болта крепления шестерен промежуточного вала, подложив под них стопорную пластину. Болты затяните моментом 22–25 Н·м (2,2–2,5 кгс·м) и зафиксируйте их, загнув края стопорной пластины на грани головок болтов.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После установки цепи не поворачивайте промежуточный и коленчатый валы.

26. Нажав на рычаг натяжителя, натяните цепь и проверьте совпадение меток на шестернях и блоке цилиндров.

27. Затяните болты крепления успокоителя цепи.

28. Смажьте верхнюю цепь моторным маслом и затем наденьте ее на ведущую шестерню промежуточного вала, пропустив в отверстие в головке блока цилиндров.

29. Если шестерня 2 установлена на распределительный вал, выверните болт 1 и снимите шестерню 2 с распределительного вала. Наденьте цепь на шестерню 2 и, слегка повернув выпускной распределительный вал по часовой стрелке, установите на него шестерню 2 с надетой на нее цепью. При этом штифт 8 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Заверните болт 1. Поворачивать распределительный вал нужно ключом за четырехгранник на распределительном валу. Затем, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Промежуточный и коленчатый валы при этом поворачиваться не должны. Метка А должна совпасть с верхней плоскостью головки блока цилиндра. Выверните болт 6 и снимите шестерню 4 с впускного распределительного вала. Наденьте на шестерню 4 цепь и установите шестерню 4 с цепью на распределительный вал, слегка повернув при этом распределительный вал по часовой стрелке. Штифт 5 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Метка А на шестерне 4 должна совпасть с верхней плоскостью головки блока цилиндров. Остальные валы при этом поворачиваться не должны. Заверните болт 6. Затяните болты 1 и 6 моментом 46–74 Н·м (4,6–7,4 кгс·м), удерживая распределительные валы от поворота ключом за четырехгранники. Установите успокоитель 3, протолкнув его в отверстие в головке блока. Установите успокоитель 7.

30. Установите крышку цепи и водяной насос. При этом на поверхности крышки, прилегающие к блоку цилиндров и головке блока, нанесите тонким слоем герметик "Гермесил" или подобный ему. При установке крышки цепи проследите за тем, чтобы не повредить сальник коленчатого вала.

31. Установите гидронатяжители верхней и нижней цепей (см. "Сборка и установка гидронатяжителей").Установите шкив коленчатого вала. Заверните болт крепления шкива коленчатого вала и затяните моментом 104–128 Н·м (10,4–12,8 кгс·м), удерживая коленчатый вал от проворачивания, включив четвертую передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом. При затяжке храповика шкив напрессовывается на коленчатый вал.

32. Проверните за храповик коленчатый вал на два оборота и установите в положение ВМТ поршень 1-го цилиндра (см. операцию 3). Проверьте совпадение меток.

33. Установите переднюю крышку головки блока цилиндров, нанеся на поверхность крышки, прилегающей к головке блока, слой герметика "Гермесил". Затяните болты крепления крышки моментом 12–18 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

34. Установите крышку головки блока цилиндров. Затяните болты крепления крышки моментом 6,0–12 Н·м (0,6–1,2 кгс·м). Подсоедините шланг и трубку вентиляции картера к штуцерам на крышке клапанов и провода к катушкам зажигания. Наденьте наконечники высоковольтных проводов на свечи зажигания.

35. Установите снятые ранее навесные агрегаты.

automn.ru