Как на ваз 2107 поставить стеклоподъемники на

Стеклоподъемники ВАЗ 2107 - 2110

Одной из главных проблем комфортабельности всех автомобилей ВАЗ – это отсутствие стеклоподъемников. Примерно, до 2000-х годов все автомобили данной марки выпускали со штатными ручными стеклоподъемниками, которые постепенно стали дорабатывать и переделывать под электрические. В этой статье вы узнаете, какие бывают стеклоподъемники на ВАЗ 2107 и 2110, из чего они состоят и как выполняется их установка?

Виды и конструкции стеклоподъемников ВАЗ

ВАЗ 2107, который начал выпускаться, примерно, с конца 80-х годов прошлого столетия, всегда с завода оснащался ручным приводом стеклоподъемника. Доработка старого устройство подъема и опускания стекол всегда выполнялась автовладельцами самостоятельно. Для этого покупался специальный комплект, который был изготовлен уже заводом и устанавливался за место ручного привода.

В ВАЗ 2110 такое устройство стали устанавливать штатно уже с завода, однако старые модели, которые выпускались еще в 90-х годах по-прежнему имели ручной привод, легкозаменяемый на электрический.

Тип механизма позволяет разделить все стеклоподъемники на несколько видов. К примеру, самым распространенным для «Жигулей» стал стеклоподъемник реечного типа. Главным их недостатком можно считать необходимость в постоянной смазке. Дело в том, что иногда шестерни механизма были изготовлены и пластикового материала, который быстро подвергался износу и выводил весь механизм из строя.

Тем не менее, у реечного стеклоподъемника есть ряд преимуществ. К ним можно отнести: низкий уровень шума при работе, отсутствие перекосов, так как стекло фиксируется ровно, а значит, плотно закрывается.

Другой тип стеклоподъемника – это тросовый. Главной его особенностью можно считать высокую ремонтопригодность, которая, как ни странно, объясняется частыми поломками такого привода. Подъем и опускание стекла осуществляется с помощью троса с достаточно медленной скоростью. Это связано со слабыми свойствами привода, который с трудом преодолевает сопротивление уплотнительных резинок. Часто бывает такое, что мотор попросту перегревается и выходит из строя.

Для тросового стеклоподъемника совсем не желателен любой перекос стекла. Это связано с тем, что перекос приводит к большим нагрузкам на пластиковую шестерню механизма. В связи с этим, она тоже перекашивается и ломается, выводя механизм и работы полностью.

Самый последний вид стеклоподъемников стал применяться только на ВАЗ 2110. Он представляет собой рычажное устройство, которое состоит из двух больших шестерней, имеющих по одному рычагу, установленному на каретке стекла посредством шарниров. При повороте электропривода, он воздействует на шестерни, и они перемещают рычаги, которые поднимают или опускают стекло.

Плюсом такого устройства можно смело считать малый размер и простоту конструкции всего привода. Он занимает очень мало места, что облегчает его монтаж. Однако, у данной конструкции имеются и недостатки. Во-первых, при выполнении такой тяжелой работы электродвигатель потребляет большое количество мощности, что быстро может вызвать разряд аккумуляторной батареи. Во-вторых – это медленная скорость работы, хотя современные приводы уже лишены такого недостатка, что делает такие стеклоподъемники самыми удобными.

Установка стеклоподъемников на ВАЗ 2107 своими руками

Как только вы приняли решение заменить стандартные ручные стеклоподъемники на электрические, самое время определиться с их видом. Плюсы и минусы всех конструкций были рассмотрены выше, вам же следует знать, что цена комплекта имеет прямую зависимость от скорости работы стеклоподъемника, его качества и надежности. Так что, можно сделать вывод, что самым дешевым будет считаться тросовый, а самым дорогим – рычажный.

Чтобы не возникли трудности при установке комплекта, старайтесь подобрать его именно для вашего автомобиля. Продавцы магазина покажут и расскажут обо всех имеющихся комплектах, поэтому вы всегда можете прислушаться к их совету при выборе.

После того, как вы все выбрали, самое время установить все части комплекта. Чаще всего, он состоит из исполнительного устройства – это электрический привод, механизм подъема и опускания, а также проводов и органа управления. Заранее определитесь с расположением кнопок стеклоподъемника. Они должны стоять в таком месте, чтобы опускание и подъем не отвлекали вас от управления автомобилем. Для большего комфорта рекомендуем установить на ВАЗ электростеклоподъемники своими руками.

Перед установкой стеклоподъемников обязательно отключите аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля.

Разберите карту двери и демонтируйте все составные части старого стеклоподъемника. Установите новый механизм в соответствии с инструкцией изготовителя и протяните провода к питанию и органам управления. После этого, подключите АКБ и проверьте работу стеклоподъемника. В случае необходимости проведите соответствующие регулировки и только после этого проведите сборку карты двери. Те же самые операции проведите для второй двери.

На этом установка стеклоподъемника на ВА 2107 и 2110 завершена. Как видите, это совсем не сложная процедура, которая может быть выполнена в условиях обычного гаража. Достаточно иметь небольшой багаж инструментов и иметь минимальное представление о работе стеклоподъемника.

Видео - Как установить стеклоподъемники на ВАЗ 2107

vipwash.ru

Устанавливаем электростеклоподъёмники на ВАЗ-2107 своими руками

Каждый владелец не нового отечественного автомобиля однажды мечтал об установке ЭСП (электростеклоподъемники) на свой автомобиль, сделав процедуру подъема стекла простой и приятной. Однако в силу тех или иных причин установка электростеклоподъемников постоянно оттягивается, одних останавливает стоимость вопроса (в случае с установкой на сервисе), другие боятся что-то самостоятельно менять, а третьи — попросту не находят для этого времени.

Вот так и мне постоянно не хватало этой простой, но очень полезной функции в своем "Жигуленке", желание было, но постоянно была отговорка какая-нибудь из вышеперечисленных. Но в один день, собравшись с мыслями, я все же решился на этот шаг и решил установить электростеклоподъемники самостоятельно, на свой автомобиль.

Основная проблема состояла в том, что найти ЭСП на ВАЗ-2107 оказалось не так-то просто, заводские электростеклоподъемники не предусмотрены производителем, поэтому пришлось выкручиваться... Погуляв по рынку, я присмотрелся к конструкции ЭСП на "Классику", их принцип состоял в том, что вместо ручного подъемного механизма устанавливается такой же, только вместо ручки из внутренней части двери ставится электропривод. Электромоторчик занимает определенное место в дверной полости, на ВАЗ-2106 или ВАЗ-2101 это — не проблема, поскольку там имеется поворотная форточка, а уже под ней собственно и расположен мотор. Проблема в том, что у ВАЗ-2107 опускание стекла происходит по всей длине, поэтому и места для того чтобы установить электромотор — нет.

Что же делать? Желание установить ЭСП есть, а возможности выходит — нет!? Выходом из ситуации стали электростеклоподъемники западного производства компании SPAL. Присмотревшись к механизму и принципу конструкции я пришел к выводу, что они прекрасно подойдут на мой ВАЗ-2107. Продавец подтвердил мое предположение и порекомендовал мне модель Delux. ЭСП обошлись мне почти в 100$.

Итак, первое, что надо сделать — внимательно прочесть инструкцию, перед тем как установить электростеклоподъемники, это надо сделать обязательно, поскольку в процессе может возникнуть масса вопросов, а читать инструкцию, отрываясь от работы это — "не комильфо". В моем случае в коробке была инструкция: установка электростеклоподъемников на ВАЗ-2108, однако как вы помните мне надо установить ЭСП на ВАЗ-классику, о чем в ней не было ни единого слова. Комплект включает в себя полный комплект крепежей, кстати, у меня даже часть осталась, здесь, как говорится, чувствуется, что производство "буржуйское", а не наше, у нас зачастую не хватает половины деталей :-).

Проще говоря, действовать пришлось по принципу всеми любимого метода "научного тыка". Найдя место для мотора ЭСП, я принялся проталкивать провода в трубки. Проблема в том, что в трубке уже было два провода, предназначенные для привода закрывания двери и еще по одному проводу подогрева зеркал, поэтому добавив к этой "компании" еще свои трубка стала полностью заполнена. Согласно инструкции — трубки троссиков электрстеклоподъемников обязательно должны пересекаться внутри двери. Крепежные пластины можно крепить к мотору и приводу с любой стороны, выберите для себя оптимальный вариант.

Итак, электромоторчик установлен при помощи длинных болтов, обязательно положите по две гайки между крепежными кронштейнами электропривода (мотора) и дверью, это позволит избежать трения троссиков по окантовке двери. Болты крепятся к кронштейнам при помощи штатных резиновых подушечек. Электропривод ЭСП держится на саморезах из комплекта электростеклоподъемников. На фото можно увидеть резиновые подушечки, которые тоже были в комплекте.

Установка электростеклоподъемников: соединение привода и подключение проводки.

Теперь пару слов относительно принципа крепления электростеклоподъемнков к "родным" креплениям. В комплекте, купленном мною, содержалось большое количество переходников, порядка 20 шт. под разные модели авто. Так вот, переходники одеваются внутренней частью на шлицы, на которые устанавливалась штатная ручка, на наружную часть переходника одевается наш привод ЭСП. Для пущей верности между приводом и переходником я закрутил небольшой винтик, это прибавит соединению надежности.

Следующий этап — менее приятный, подключение кнопок, проводка, предохранители и т. д.

Как я уже говорил наши "западные" друзья предусмотрели все, поэтому в комплекте я нашел: проводку, кнопки, а также предохранитель. Плюсовой провод пришлось взять от прикуривателя, через предохранитель. К элетромоторам ЭСП шли довольно толстые провода, поэтому менять их не было потребности, их сразу подключите к своим кнопкам, чтобы не путаться потом. На сами кнопки также необходимо подать плюс, а также провод от подсветки приборов, это добавляет некой стильности всему этому в условиях темноты кнопки довольно "прикольно" выглядят.

Установка кнопок ЭСП

После того как все соединения проверены, я стал присматривать место под кнопки. Те, которые шли в комплекте казались какими-то через чур крошечными, поэтому поначалу я планировал заменить их "жигулевскими". Место нашлось довольно быстро, им стало место под лампочку понижения уровня тормозной жидкости. Кнопки прекрасно разместились, такое ощущение будто "буржуины" специально под это место их создавали.

В общем, как-то так... У меня все получилось, после того как установка электростеклоподъемников завершена, пришло время проверить результат. Впечатления конечно — непередаваемые, результат превзошел все ожидания, стекла поднимаются и опускаются от простого нажатия кнопки. Отдельное удовольствие я испытываю, когда зеваки замечают плавное опускание или поднятие стекол на "Классике", их глаза увеличиваются в размерах, некоторые подходят, интересуются, а некоторые просто — молча завидуют. Короче, говоря, самое главное, что мечта об ЭСП на ВАЗ-2107 — осуществилась, более того при минимальных затратах и самое главное, приятно осознавать тот факт, что все это было сделано своими руками!

www.autoposobie.ru

Стеклоподъемники на ВАЗ-2107. Установка стеклоподъемника на ВАЗ-2107 своими руками

Электронный стеклоподъемник – это одно из более нужных изобретений конца ХХ века. И если ранее такие устройства устанавливались только на дорогие иномарки, то сейчас схожая роскошь доступна даже обладателям старенькых ВАЗов. Но если с выбором стеклоподъемника особенных заморочек не появляется, то при установке можно очень очень запутаться. Итак, как верно устанавливаются стеклоподъемники на ВАЗ 2107? Об этом читайте в нашем рассказе.

Пару слов об устройстве механизма

Вообщем стеклоподъемник – не такая уж непростая деталь, как кажется на 1-ый взор. Его конструкция включает всего только несколько составляющих.

На фото № 1 (схема стеклоподъемника ВАЗ 2107) мы лицезреем, что стандартный стеклоподъемник состоит из таких конструктивных частей, как:

1,2 – ручка и облицовка ручки стеклоподъемника.
3 – розетка устройства.
4 – механизм поднимания окон.
5 – верхние ролики.
6 – крепежные винты прижимающих пластинок.
7 – пластинки.
8 – кронштейн опускного окна.
9 – стекло.
10 – трос.
11 – нижний ролик.
12 – болты.
13 – натяжной ролик.

Разновидности

Сейчас существует только два вида стеклоподъемников для автомобилей:

реечные;
тросовые.

Последний вариант является более обычным и нужным посреди хозяев российских автомобилей, а поэтому и самым пользующимся популярностью на русском рынке. Тросовые электронные стеклоподъемники представляют собой движок с редуктором и катушкой. На последнюю наматывается особый трос, приводящий в действие верхний барабан. В свою очередь, он соединяется через шлицы со стандартным стеклоподъемником. Подмена стеклоподъемника ВАЗ 2107 подобного рода не просит особенных способностей, умений и познаний. Благодаря этому поменять данный механизм может даже начинающий автовладелец.

О конструкции устройства

Конструкция реечных аналогов значительно отличается от тросовых, а их механизм работы припоминает действие управляющий рейки в автомобиле. Данная разновидность стеклоподъемников отличается легкостью хода подъемного механизма, по этому они более применимы для работы с тугими стеклами.

Как действуют реечные электронные стеклоподъемники на ВАЗ 2107?

Что касается принципа деяния данного устройства, то «Семерка» в этом плане фактически не отличается от других моделей семейства ВАЗ и иных импортных машин, где употребляются подъемные механизмы на электроприводе. А работают электронные стеклоподъемники только тогда, когда в системе автомобиля включено зажигание. Если вытащить ключ из замка зажигания, то стекло можно только поднять.

Главную роль в работе механизма электронного стеклоподъемника играет контроллер. Конкретно этот прибор закрывает все замки на дверцах при постановке авто на сигнализацию и автоматом закрывает все открытые окна, выполняя также функцию «доводчика».

Что самое увлекательное, при окончании работы подъёмника контроллер совсем не поглощает энергию с аккума, переходя в режим ожидания. По мере надобности данный аппарат автоматом подает ток на механизм ЭСП.

Также упомянутый приборчик держит под контролем работу редуктора, а конкретно, смотрит за количеством его оборотов. Благодаря этому аккумулятор фактически не теряет энергию напрасно, а соответственно, АКБ подольше держит зарядку.

Кстати, некие модели электронных стеклоподъемников имеют доводчик, контролирующий работу только 2-ух стекол, а так как модель ВАЗ 2107 – 4-х дверная, нередко водители устанавливают контроллеры сходу на все 4 окна. Но снова же, все находится в зависимости от определенной модели ЭСП.

Установка стеклоподъемника на ВАЗ 2107 – подготовка инструментов

В процессе выполнения работ нам потребуются такие материалы и приборы, как:

Крестовая и минусовая отвертка.
Торцевой ключ на 8 и 10 мм.
Малярный скотч.
Кусочек железной проволоки длиной порядка 100 см.

Приступаем к работе

Подготовив все нужные инструменты, сначала отсоединяем массу на аккуме. После того как в автомобиле будет вполне отключена сеть электропитания, разбираем дверь и демонтируем старенькый тросовый механизм. На его место устанавливаем новый. Сразу нужно удостоверится в его работоспособности. Проверив, что трос работает, затягиваем гайки механизма и закрепляем его проволокой. Это необходимо для того, чтоб во время установки трос не запутался. Проволока не несет какой-нибудь практической полезности для стеклоподъемника, потому по окончании работ ее можно снять. Также необходимо подчеркнуть, что трос устанавливают по последующему методу: высшая часть устройства идет к нижнему ролику, а нижняя – к верхнему.

Как дальше инсталлируются стеклоподъемники на ВАЗ 2107? Верхний ролик нам виден не будет, потому чтоб надеть на него трос, необходимо произвести целый ряд тщательных работ. Поначалу на верхнем конце троса делается незамкнутая петля. Дальше она подымается через просвет двери к верхнему ролику, который нам еще недоступен. При всем этом, чтоб зацепить ролик, необходимо подвигать пару раз петлей в различные стороны, после этого подтянуть ее. Так вы можете отменно зафиксировать ее на месте.

На последующем шаге трос, который был удачно зацеплен за ролик, надевается на нижний механизм, а потом – на боковой, регулирующий натяжение. Помните, что деталь неприемлимо очень перетягивать, но при всем этом она не должна находиться в свободном, болтающемся положении. Думаете, что стеклоподъемники на ВАЗ 2107 установлены? Рано радуетесь, господа!

Дальше трос прикрепляется к стеклу. Если 1-ый начнет издавать поскрипывающие звуки, может быть, вам придется отрегулировать его опять. В таком случае ветки троса изменяются местами – верхняя переносится вниз, а нижняя — ввысь. В итоге раздражающий скрип должен уйти.

На данном шаге установка стеклоподъемника на ВАЗ 2107 удачно завершена. Сейчас осталось дело за малым: затягиваем гайки натяжного ролика и корпуса, смазываем трос и места соединений литолом и поновой собираем дверь в оборотной последовательности.

Итак, мы узнали, как устроены стеклоподъемники на ВАЗ 2107, также как происходит их полная подмена. Дерзайте!

www.tipsboard.ru

Установка электро-стеклоподъемников в ВАЗ 2107

Содержание статьи:

0:37

Подготовка к установке электро-стеклоподъемников в ВАЗ 2107
Установка кнопок для электро-стеклоподъемников в ВАЗ 2107
Установка ручки с блоком электро-стеклоподъемников в ВАЗ 2107

Подготовка к установке электро-стеклоподъемников в ВАЗ 2107

Как говорится, "у всех праздник, а я в гараж." Сегодня решил заняться установкой электро-стеклоподъемников (ЭСП) и поехал в гараж. Разобрал дверку, вытащил веслоподъемник и только потом начал курить мануал по установке ЭСП. Оказалось, что без дреллинга не обойтись.

0:980

В конечном итоге, вместо 2х отверстий (как написано в инструкции) было сделано одно, в качестве верхней точки креплений была использована дырка под пистон крепления батона. + припаял к желто-синему проводу печки (чтоб работало только при включенном зажигании), — набросил под саморез для подключения активатора, подсветку уже четвертым проводом к часам, но похоже что в колодке напутана полярность подсветки…в общем, подсветка не горит — будем разбираться. Вот как оно работает (проверка с разобранной дверью)

0:1918

Вот сравнение по минимальной высоте с веслом:

0:2005

1:504

Вблизи ЭСП

1:527

2:1041

Вблизи весло

2:1068

Вот как это выглядит временно, пока не поставлю на вторую дверь

2:1189

3:1694

Ну и всяко, сделанное в процессе установки (подробней не мог, т.к. руки почти постоянно были в смазке)

3:1880

4:2385

5:504

без ограничителя

5:539

6:1044

7:1549

8:2054

Установка кнопок для электро-стеклоподъемников в ВАЗ 2107

Была у меня идея размещения кнопок ЭСП в ручке водительской двери, но в плане реализации все получалось как-то не очень (долго прикидывал, искал альтернативные варианты) и наконец сегодня, проходя мимо витрины ВАЗокнопок в магазине наткнулся на блок включалок от 2110 — вот он то мне и приглянулся. В будущем авто обзаведется всеми 4-мя подъемниками, поэтому купил на 4 кнопки. Сами кнопки точно такие же, как и из комплекта ЭСП, только картинки другие. Вот ради этого пошел и купил дрель взамен сгоревшей на днях и начал корячить ручку: проделать надо было монтажное отверстие примерно 77х45мм, сделав отступ от края ручки. Само отверстие получилось немного меньше, и далее были сделаны пропилы под выступающие части блока. Отступ от края сделал 3 мм и от него чертил размер. В общем, Сам блок:

8:1554

9:2059

Сам блок

9:18

Примерка:

9:39

10:544

Примерка

10:564

Разметка:

10:585

11:1090

Разметка

11:1110

Отверстие:

11:1133

12:1638

Получившееся отверстие

12:1685

И результат:

12:1711

13:2216

14:504

15:1009

Надеюсь, скоро установлю и буду радоваться.

15:1092

Установка ручки с блоком ЭСП

Ну что сказать: вроде и ничего сложного процедура не представляла. Для начала, заранее подготовил сам блок: купил 4 колодки кнопок и сделал распайку всего блока, сделав выводы для подключения плюса постоянного, плюса подсветки и массы, оставив по 2 пустых контакта для подключения моторов ЭСП

15:1689

16:2194

Подготовка

16:23

17:528

Результат подготовки

17:571

Все естественно, в термоусадке Далее, укоротил слишком длинный провод мотора в водительской двери и припаял провода в машине

17:805

18:1310

19:1815

Далее, сделал небольшое (относительно) отверстие в дверной карте чтобы можно было пропихнуть колодки, но провода оказались коротковаты, увеличил его — опять коротко, в конце концов психанул:

19:2168

20:504

Хорошо, что все это безобразие скроется под ручкой. Потом привесил ручку.

20:642

21:1147

22:1652

Вставил колодки в блок (промаркеровав какая колодка за какую дверь должна отвечать) и вставил блок в ручку:

22:1851

23:2356

24:504

А ноги — потому что фиксатор не работает.

24:583

Потом, естественно, выяснилось, что я что-то забыл…а забыл я смазать шестерню подъемника — и по новой разбирать. Но закончилось все хорошо, даже решил воткнуть подсветку: куда? — а в клемму подсветки часов. Не надо меня за это ругать, сам знаю, что унылое решение; но оно временное, пока доп. блок предохранителей не повешу.

24:1172

https://www.drive2.ru/l/1395407/, https://www.drive2.ru/l/1722004/, https://www.drive2.ru/l/1740653/

24:1276

следующая статья:

35183

spike.su

Установка электростеклоподъемников на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105 и ВАЗ 2107 | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Итак за очередную присланную статью для сайта огромный респект и уважение пользователю Олежек с форума Автолада, который поделился опытом выбора и установки ЭСП на ВАЗ :) Далее от его имени....

Давно собирался поставить данный «девайс», посерфиф по интернету выяснил что есть несколько типов ЭСП...

1. 1. Это ЭСП ножнецевидного типа (по статьям в интернете такого же типа ЭСП применяются в некоторых иномарках). В интернете видел два вида таких ЭСП.

2. 2. ЭСП типа «Spal» т.е. тросовые, применяются совестносо штатными ручными стеклоподъемниками.

3. 3. Реечные, бывают двух видов. Первые это в которых рейка двигающая стекло цельная редуктор и каретка двигающая стекло двигается вместе со стеклом.

Второй вид реечных ЭСП, это ЭСП в которых рейка сделана как бы складывающейся, т.е. сама рейка сделана из звеньев которые складываются, а сам двигатель остается на месте.

4. ЭСП колесного типа, честно говоря такие увидел в первые но тем не менее фото привожу.

После некоторых раздумий я остановил свой выбор на реечных ЭСП фирмы «форвард», данный выбор был обусловлен несколькими причинами:

1. ЭСП ножнецевидного типа, сложность конструкции это минус, относительная простота установки, массивность конструкции (весь механизм сделан из металла)– это плюсы.

2. Тросовые сразу были отметены в сторону в связи с тем что штатный механизм оставался, чего не хотелось, т.к. при поломке штанного СП электрический бы не работал. Но есть и плюс этого ЭСП это то что, при поломке самого ЭСП стекло можно закрыть с помощью штатного СП.

3. Эти ЭСП на мой взгляд самые интересные так как конструкция самая простая, рейка которая поднимает опускает стекло и сам редуктор в сборе с двигателем. Но тут есть тоже свои минусы и плюсы.

Первый тип ЭСП хорош тем что у него вся конструкция выполнена из металла, но каретка двигается по рейке в связи с чем нужен некоторый запас проводов который бы позволял двигаться свободно каретке.

Второй тип ЭСП, плох тем что в нем почти вся конструкция выполнена из пластика, но конструкция очень проста, сам двигатель с редуктором не двигается именно по этому не требуется запас проводов.

Но конечно сам пластик не внушает доверия.

4. Эти ЭСП мало распространенны именно по этому я от них сразу отказался.

После еще некоторого раздумья я окончательно решил заказать ЭСП фирмы «ФОРВАРД» у производителя на сайте http://ts.izhnet.ru/?mod=pre.

Долгое время после получения ЭСП не было возможности их поставить, за это время успел заказать доводчики стекол, т.к. хотелось что бы стекла закрывались автоматически при постановке на охрану. Но, обычные доводчики во множестве присутствовавшие в магазинах и на рынке моим требованиям не отвечали, потому что не имели тех функций что предлагали производители доводчика «BETA-10». Именно его я и заказал в интернет магазине http://www.autocomp.ru/.

Функционал который предоставляет этот доводчик очень обширен: это не только закрытие стекол при постановке, но и возврат стекол в положение до постановки на охрану, откат стекол при встрече с препятствием, открытие закрытие стекол по одному нажатию (автоматический режим, этот режим в процессе эксплуатации понравился больше всего, так как не отвлекаешься на контроль закрытия или открытия, достаточно просто один раз «щелкнуть»).

Почти спустя год у меня на конец, появилось время для установки ЭСП и доводчика.

Были изучены электро схемы, внешний вид ЭСП и доводчика для того что бы решить как ставить и куда тянуть провода. Закуплены провода, предохранитель на 20А и держатель для него, пара кнопок для ЭСП, изолента, гофра для проводов, клеммы, а так же пара изогнутых трубок защитных для проводки, которые штатно идут в классике для дверной электропроводки. Изначально кнопки было решено ставить в рукоятку водительской двери, и были куплены три кнопки, но после того как я посчитал количество идущих в дверь проводов, было решено установить кнопки ЭСП в нижнюю часть «бороды», а кнопки которым не нашлось места в их «родных» местах перенести в место лампы «ЧЕКЭЙНДЖ» (и одновременно заменить их кнопками от 9-ки с соответствующими символами т.к. они имеют меньшие размеры), сам индикатор неисправности двигателя решено было перенести на панель приборов.

И так, разбираем обшивку дверей, я думаю не стоит рассказывать как это делать, далее снимаем штатный стеклоподъемник, снимаем ОБЯЗАТЕЛЬНО (это не указанно в инструкции я этого по не знанию не сделал) нижний натяжной ролик, иначе стекло не будет опускаться до конца, а при опускании будет изламывать дверь. Сверлим по указанным в инструкции размерам два отверстия, вставляем ЭСП крепим его, крепим переходную пластину к ЭСП и к стеклу, все ЭСП установлен.

Верхнее отверстие.

Нижнее отверстие.

Установленный ЭСП.

Можно произвести пару пробных включений подсоединив ЭСП на прямую к аккумулятору, работает??? отлично!!! Далее намечаем с внешней стороны двери, со стороны петель место где у нас будет проходить резиновая трубочка с проводами.

Трубочка с проводами.

Оговорюсь сразу, у меня была установлена в салоне сигнализация, и маленькие гофры уже были проложены, но проложены они были на мой взгляд неудачно, так как сильно изгибались и часто рвались, а замена их была очень трудоемкой. Кроме того в водительской двери протянуть в эту гофру еще пару довольно толстых проводов уже не было возможности, поэтому я решил установить новые трубочки старого образца. Но если у вас в этих гофрах есть свободное место и туда войдут еще пара проводов то этот пункт можно пропустить.После того как наметили сверлим маленьким сверлом (диаметр 4мм или 5) отверстие в двери, закрываем дверь отмечаем карандашом или маркером через это отверстие точку на стойке, (это нужно для того что бы отверстия были соосны) после чего сверлим этим же сверлом стойку, меняем сверло (я сверлил если мне память не изменяет сверлом диаметром 13мм), рассверливаем раннее сделанные отверстия. В двери отверстие необходимо рассверлить что бы трубочка входила в него свободно и её при закрывании двери не закусывало. Протягиваем провода от «бороды» под «парпризом» через стойку в трубочку в дверь. Делаем все тоже самое с другой дверью.

Заглушенные прежние отверстия

После того как я установил ЭСП и произвел пробное включение обнаружилось не очень не приятная вещь, ЭСП оказался на столько мощным что при подъеме стекла до упора в верх он гнул рамку стекла, что мне очень не понравилось, пришлось снимать ЭСП и придумывать как сделать так что бы стекло как только зашло в рамку тут же останавливалось (сделать это средствами доводчика не представлялось возможным так как он отключает двигатель слишком поздно за это время стекло уже успевало выломать рамку). Сняв ЭСП было решено перенести упор каретки ниже, этого по первым прикидкам было достаточно что бы стекло останавливалось как только входило в уплотнитель что и требовалось.

Каретка выходила за пределы так.

Там где отверстие был штатный упор но он короток, и каретка могла выезжать именно так как на фотографии, в это отверстие был вкручен болт и с обратной стороны зафиксирован гайкой, после этого каретка стала выезжать только так.

Винт для упора нужно выбирать с потайной головкой, что бы он не мешал в последствии установке ЭСП.

Когда разобрал ЭСП то был удивлен полным отсутствием какой либо смазки, хотя на сайте производителя нашел сообщение о том что её там быть не должно, т.к. сами детали механизма обладают фрикционными свойствами, в общем меня это не удовлетворило и я решил все таки смазать весь механизм, смазывал вот такой смазкой.

После того как установлены ЭСП в двери переходим к протяжке проводки. Первым делом протягиваем силовой провод напрямую от аккумулятора через резиновую заглушку в моторном отсеке, раньше через эту заглушку проходила тяга педали газа. Делаем отверстие протягиваем провод и укладываем в сторону аккумулятора, советую сразу провод уложить в защитную гофру что бы не повредить его и это просто эстетично.

Заглушка. (немного размыто, находится между фильтром (машина инжекторная) и тросом газа).

В близи аккумулятора размещаем предохранитель, обжимаем клеммы, прикручиваем клемму к плюсовой клемме аккумулятора (перед тем как прикрутить клемму к аккумулятору необходимо проверить отсутствие предохранителя в колодке, это необходимо для того что бы если где то мы напортачили он сразу не cгорел).

Колодка с предохранителем

Обратный конец провода прокладываем под парпризом в сторону «бороды», т.к. именно здесь я решил разместить кнопки ЭСП и доводчик (доводчику нашлось место под магнитолой).

В процессе установки.

Надо сказать что кнопки ЭСП, сами по себе не рассчитаны под установочные места для классических кнопок, но вместе с кнопками идут площадки для установки в мягкую ошибку (такое название я увидел в каком то интернет магазине) так вот эти площадки вставляются в «колодцы» назовем их так штатных кнопок, но они там не держатся, я их просто приклеил термоклеем, в получившуюся конструкцию вставил кнопки.

Вид с зади.

Вид с переди.

Далее протягиваем управляющий жгут от доводчика к местам установки кнопок.

Установленные кнопки.

Подключение проводить строго по инструкции к доводчику http://www.texhopolis.ru/manuals/cxBeta-10-2.pdf , сначала обжимаем провода которые подключаются к кнопкам, важно правильно подключить кнопки, что бы подъем /опускание соответствовало символам нарисованным на кнопках, (то есть провода подключаемые к кнопкам были правильно скоммутированны в кнопке). Это нужно для того что бы сам доводчик правильно работал, т.к. при настройке доводчика необходимо указывать верхние точки для каждого стекла, так вот если будут перепутаны провода в кнопке и соответственно на двигателе то при обучении доводчика обучение не возможно будет произвести т.к. будут перепутаны направления подъема/опускания, а обучение включается только при нажатии обеих кнопок на опускание. После того как подключены управляющие провода к кнопкам, подключаем силовые провода, согласно схеме, массу прикручиваем к шпилькам на которых крепится парприз. Зажигание я взял с кнопки обогрева заднего стекла, она расположена ближе всего, подсветку можно взять с часов, или с кнопки включения внешнего освещения.

С сигнальным проводом по которому доводчик закрывает стекла пришлось повозится, объясню по чему, штатно доводчик закрывает стекла по постоянному или импульсному минусу, у меня в машине с центрального замка на сигнализацию при закрытом состоянии постоянный плюс отсутствует, это мне не подходило, решил попробовать как то поменять полярность с помощью пяти контактного реле, но во всех вариантах, то есть, при включенном зажигании или при выключенном реле остается под напряжением, мне это не понравилось. Но на водительском блокираторе есть микро выключатель который дает сигнал на закрытие остальных замков (центральный замок). Так вот с него выходит три провода два из них задействовано, один центральный на который приходит постоянный плюс, один из них обесточиваются при закрытии на втором появляется напряжение и наоборот при открытии. Именно это мне и нужно было, оставалось только протянуть дополнительный провод к доводчику, и перепрограммировать доводчик на закрытие стекол по постоянному плюсу (благо сделать это у этого доводчика очень просто). ( http://www.texhopolis.ru/manuals/instexpl.pdf ).

Получились такие схемы подключения, сигнального провода.

В общем то все, собираем все в обратной последовательности, ставим обшивки на двери и вставляем в отверстия для СП заглушки.

Обсудить данную статью, задать вопросы автору можно у нас на форуме в этом топике :) Всем удачи на дорогах!

www.semerkainfo.ru

Электростеклоподъёмники на Ваз-2106, 2105, 2107

Насмотревшись на навороченные иномарки и подумал, а чем мой автомобиль хуже? И решил поставить себе электрические стеклоподъемники (ЭСП). Но дело осложнилось тем, что для ВАЗ-2105(7) нет никаких заводских ЭСП.

Для ВАЗ-2106 — пожалуйста, а на длинные стекла — фиг. Я рассматривал конструкцию ЭСП которые есть на рынке для ВАЗ-классики. У них принцип заключается в том, что вместо родного механизма ставиться точно такой же, но вместо штырька для ручки там 4-х граное отверстие и в это отверстие изнутри двери ставиться электромотор. Вот этот момент самый интересный. Этот мотор занимает место внутри двери, у ВАЗ-2101(02,03,06) это не критично, так как там есть поворотная форточка под которой и стоит этот электромотор, а у ВАЗ-2105(04,07) стекло упускается по всей длине и места для мотора внутри нет.Итак желание поставить ЭСП у меня было, а самих ЭСП в продаже не было :(. Но однажды удача мне повернулась. Случайно зайдя в магазин запчастей в отделе сигнализаций я увидел импортные ЭСП фирмы SPAL, модели DE LUX. Внимательно их рассмотрев я спросил у продавца, можно ли их поставить на ВАЗ-2107. Мне продавец ответил, что это совсем не реально и если я их куплю, то потом верну, а они их обратно не возьмут. Посмотрев на ЭСП еще раз я решил их взять, что у меня рук что ли нет? (маленькое отступление: через неделю я приехал в этот магазин и показал продавцу, что все работает, он позвал своих установщиков. Те долго смотрели и сказали, что они пробовали и у них не получилось, и как получилось это у меня они не знают. Вывод: эти установщики — криворукие дятлы, если что-то хочется сделать хорошо, это надо делать самому!).

Итак я купил ЭСП чуть меньше чем за 100$ и привез их в гараж. Рассмотрев комплект поставки я понял, что продавец слегка лопухнулся, он продал мне комплект с кнопками и проводкой по цене комплекта без кнопок — мелочь, а приятно 🙂 Внимательно прочитав инструкцию (кстати рекомендую это делать перед установкой, а не после, как это делают почти все и очень часто и я так делаю) я нашел способ установки в ВАЗ-2108, но как ставить в ВАЗ-классику там не было ни слова. (Кстати там очень толстая и подробная инструкция с картинками установки в очень большое количество автомобилей, причем как в передние двери, так и в задние. В комплекте был абсолютно весь крепеж, причем с избытком, вот что значит буржуины.Так как рисунка для классики не было и пошел по очень правильному пути — начал искать подходящее место «методом научного тыка». Начал с пассажирской двери, так как в случае фатальной ошибки ее не так жалко. Но поиск оптимального места ушла почти вся суббота. К вечеру оптимальные места для мотора и привода были найдены. Утром в воскресенье я за 30 минут поставил мотор и привод в водительскую дверь. Ставил естественно «зеркально». Но самое сложное было впереди, я очень долго и трудно проталкивал провода в трубки. Дело в том, что в этих трубка уже были два провода для привода запирания двери и по одному проводу для подогрева зеркал. после проталкивания трубки оказались заполнены полностью.

Из текста документации и из рисунков я понял, что трубки троссиков ЭСП должны обязательно пересекаться, так вот они и пересекаются только на фото это не видно, они пересекаются внутри двери. Да, пластины крепления можно прикреплять к приводу и мотору с любой из 4 сторон, поэтому я так долго и пристраивал их, и я перебрал все возможное варианты.

Мотор закреплен на длинных болтах. Между кронштейнами крепления мотора и дверью я проложил по две гайки для того, чтобы троссики на задевали об окантовку двери (загибы отверстий дверей). Сами болта крепятся в кронштейнам через штатные резиновые подушечки.

Привод закреплен саморезами, которые были в комплекте. На этом фото хорошо видны штатные резиновые подушечки, которые также были в комплекте. Здесь хочу коротко написать о принципе крепления этих ЭСП к родным стеклоподъемникам. В комплекте было очень много переходников (не менее 20 штук для разных машин). Эти переходника внутренней частью надеваются на шлицы, но которые должна одеваться штатная ручка, а на наружную сторону переходника одевается привод ЭСП. Для надежность между переходником и приводом заворачивается маленький винтик. Также в комплекте была ручка, устрашающих размеров. На фото видно, что снаружи черненькой фигни есть шлицы. Так вот в случае поломки или отсутствия электричества на эти шлицы одевается огромная ручка и с ее помощью можно либо поднять либо опустить стекло. Эту ручку сфотографировать я забыл 🙁

Теперь перейдем к кнопкам и проводке. В комплекте поставки были и кнопки и проводка с предохранителем. «Плюс» я взял и прикуривателя, естественно через предохранитель. Вся проводка была с обжатыми клеммами. До моторов шли достаточно толстые провода, поэтому менять их я не стал. Провода от моторов подключаются сразу на кнопки. Так же на кнопки подается плюс, земля и провод от подсветки приборов (в темноте кнопочки стильно светятся). Когда я все скоммутировал и попробовал пришла пора искать места для кнопок. Кнопки били подозрительно маленькими, поэтому я думал, что их придется менять на жигулевские кнопки. Решение оказалось очень простым — я выкинул нафиг лампочку понижения уровня тормозной жидкости и на ее место и на место заглушки поставил кнопки — встали идеально!!! Словно буржуи знали, что у классики уже есть места под их кнопки, а может просто есть какой-то стандарт...

Вообщем я очень доволен достигнутым результатом, особенно радуют лица Гиббонов, когда перед ними плавно опускается водительское стекло (из машины я принципиально не выхожу). Очень удобно опускать пассажирское стекло. Короче мы счастливы, чего и Вам желаем.

Оцените статью:

tuningtaza.ru