ГлавнаяВаз 2110Как поставить выжимной подшипник ваз 2110

Как поставить выжимной подшипник ваз 2110


Замена сцепления на ВАЗ-2112 16 клапанов: фото и видео

Автомобиль: ВАЗ-2112.Спрашивает: Анзорин Максим.Суть вопроса: Как самостоятельно заменить сцепление на ВАЗ-2112?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно заменить сцепление на ВАЗ-2112? Я хочу провести его замену, потому, что мне кажется оно очень сильно износилось. Бывает нажимаю на педаль и потом при отпускании оно как-то не сразу схватывается. А в сервисе озвучили цену в 3 000 рублей.

Сцепление на ВАЗ-2112

Так выглядит схема сцепления ВАЗ-2112 в разборе.

Сцепление на любом автомобиле, в том числе и на ВАЗ-2112 играет очень важную роль. Так, без его участия было бы просто невозможно передать крутящий момент от двигателя к коробке переключения передач.

The following two tabs change content below.

Всю мою жизнь меня окружали автомобили! Сначала в деревне я уже в первом классе носился на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейка. Теперь я студент третьего курса "политеха" на автомобильном факультете. Подрабатываю автослесарем, помогаю ремонтировать автомобили всем своим знакомым.

Из-за того, что на этот элемент приходится большая нагрузка, его абсолютно точно можно назвать расходным материалом, потому, что его основные элементы при сильном износе требует немедленной замены.

Видео о замене сцепления на ВАЗ семейства 2110-2112

Каким-либо образом повлиять на состояние сцепления невозможно, и контролировать его состояние визуально также нельзя, поэтому его неисправности проявятся только тогда, когда один из элементов начнёт выходить из строя.

Инструмент для выполнения работ по замене

Для того, чтобы работы было выполнить проще, необходимо заранее подготовить весь инструмент.

  • Смотровая яма или подъёмник.
  • Домкрат.
  • Противооткатные упоры.
  • Набор торцевых ключей.
  • Монтировка или трубка удлинитель.

Пошаговый порядок работ

Замена сцепления без снятия коробки передач

Перед тем как приступить непосредственно к замене сцепления, вам необходимо снять коробку переключения передач. О том, как быстро и качественно это сделать, написано в этой статье.

Когда сцепление демонтировано, продолжаем работы:

  1. При помощи накидного ключа откручиваем болты, крепящие кожух сцепления.

    Корзина сцепления в сборе

  2. Для того, чтобы их легче было вывернуть со своего места, необходимо воспользоваться ключом на «8».

    Демонтированные болты убираем в сторону.

  3. Эти болты необходимо выкручивать так равномерно, насколько это возможно, чтобы кожух не деформировался.
  4. Далее снимаем корзину и диск сцепления.

    При демонтаже необходимо соблюдать аккуратность.

  5. Осматриваем и при необходимости демонтируем выжимной подшипник.

    Подшипник находится на своём месте.

  6. Визуально оцениваем общее состояние, а также ведущего и ведомого диска в частности.
  7. В зависимости от того, на каком из элементов обнаружена неисправность меняем их на новые. Также возможна замена сцепления сразу в сборе.

    Новая корзина, диск и подшипник.

  8. В процессе монтажа на место сцепления, ведомый диск ставим выступающей стороной в направлении ведущего диска.
  9. Далее, вставляем центрирующую оправку на место фиксации. Это необходимо для того, чтобы он чётко встал по самому центру маховика, иначе если он сместится, коробка переключения передач просто не встанет на своё место ввиду недостаточного места для первичного вала.

    Синей стрелкой указано место фиксации оправки, а красной сама оправка.

  10. После этого вставляем оправку в коленчатый вал, далее устанавливаем ведущий диск.
  11. Монтируем корзину сцепления и равномерно по кругу затягиваем все болты.
  12. Когда все болты затянуты, вытаскиваем оправку.
  13. После этого, коробку переключения передач ставим на место, предварительно смазав шлицы его первичного вала.

Таким образом, выполняется вся замена сцепления. Как видите, ничего сложного в такой работе нет.

Регулировка сцепления

После того как замена произведена, необходимо провести его регулировку. Наиболее подробно об этом написано в этой статье.

Выбор (опрос)

 Загрузка ...

Когда необходима замена (симптомы)?

Понять то, что сцеплению необходима замена, можно по следующим признакам и поведению автомобиля:

  • Возникает вибрация при нажатии на педаль сцепления.
  • При нажатии на педаль сцепления слышен гул.

  • Сцепления самовольно выключается.
  • Включение сцепления происходит не полностью, то есть оно «буксует».
  • Во время воздействия на педаль сцепления слышны – щелчки и иные посторонние звуки.
  • Мощность двигателя снижается.

carfrance.ru

Ваз 2112: замена диска сцепления своими руками

Ваз 2112 замена диска сцепления, корзина, ведомый диск и подшипник выжимной ВАЗ

Замена диска сцепления ваз 2112 многим кажется очень сложным процессом, и поэтому выполняться самостоятельно её они боятся, предпочитают платить на СТО «профессионалам» (сказать по правде и там не каждый профессионал). Эта статья докажет вам обратное, и поможет пошагово научиться как производится замена диска сцепления на ваз 2112 самостоятельно.Какие действия выполнить в какой последовательности и что стоит при этом учитывать.

Признаки неисправности

Я думаю вам понятно, что, действуя своими руками выполнить замену быстро, никак не получится, однако можно хорошо сэкономить и деньги истратить только на необходимые запчасти. На вопрос когда нужна замена диска сцепления ваз 21124, отвечаем — чтобы снизить шансы попадания в аварию, вам следует своевременно обнаружить и устранить неполадки, и сцепление тут исключением не является.Рассмотрим основные признаки необходимости ремонта либо замены диска сцепления:

  • Когда при нажатии педали сцепление издает скрип. Хотя скрип далеко не всегда является верным признаком неполадок сцепления. Часто за скрипы сцепления принимаются скрипы резинового коврика.Здесь нужно быть уверенным, что причиной (источником) скрипа является именно поломка сцепления. Когда скрипы дополнительно сопровождаются еще и подергиванием педали, тогда это уже явный признак того, что есть необходимость его ремонта
  • Появление запаха горелого пластика – такой запах невозможно, с чем-либо перепутать. Запомните, если ваше сцепление начало гореть, тогда нельзя тянуть с ремонтом, дальше все станет только хуже.Простой пример из личного опыта – водитель почувствовал запах паленого сцепления, однако продолжил работать еще день, и только потом заехал на СТО. Результат таков – вместо замены одного лишь ведомого диска пришлось протачивать маховик (заклепками натерло борозды) и заменить полностью корзину, так как от перегрева потеряли упругость пружины, и цена ремонта подскочила втрое.Учтите запах горелого сцепления, означает приближение серьезных проблем, здесь дорог каждый час.
  • Когда перестали переключаться передачи, обычно сначала педаль выжимать становится труднее, затем появляются проблемы с переключением и, наконец, передачи перестают переключаться совсем. Лучше принимать превентивные меры и не доводить до такого состояния, лучше своевременно заменить в ваз 2112 диск сцепления.

Необходимые условия и инструмент

Замена дисков сцепления ваз 2112 требует определенных условий и инструментов:

  • Осмотровая яма, либо эстакада, либо подъемник
  • Набор головок, набор ключей
  • Специальная центрирующая оправка, либо старый первичный вал КПП
  • Отвертка шлицевая (плоская)
  • Упоры или «башмаки» для колес
  • Пассатижи
  • Чистая ветошь
  • Немного смазки для первичного вала КПП
  • Помощник (во-первых, ускорит работу, во-вторых, снятие и установка коробки в одиночку это нарушение техники безопасности)

Переходим к снятию

Чтобы снять с ваз 2112 диски сцепления, выполняем такие действия:

  • Устанавливаем наш автомобиль на осмотровую яму (или что у вас вместо нее — эстакада, подъемник)
  • Снимаем с автомобиля коробку передач, предварительно отсоединяем провода от аккумулятора
  • Без этого к сцеплению нам не добраться, напомню вкратце порядок действий:
  • Сливаем масло из КПП
  • Снимаем стартер
  • Отсоединяем от датчика скорости колодку с проводами, сжав для этого пружинные зажимы
  • Откручиваем болт, которым крепится кронштейн, держащий модуль зажигания, затем болты (их два) крепящих сверху КПП к мотору
  • Отключаем колодку проводов расположенную снизу машины от датчика заднего хода
  • Откручиваем болт хомута, крепящего кронштейн тяги переключающей передачи, и стаскиваем её с шарнира, сдвинув назад
  • Снимаем приводы колес
  • Вместо одного из них непременно вставляем заглушку, чтобы не рассыпался дифференциал
  • Заглушку следует привязать, чтобы случайно не выпала, в процессе снятия КПП
  • Правый привод достаточно будет вытащить из коробки и отвести в сторону, прикрутить проволокой к кузову, чтоб не мешал
  • Затем откручиваем нижнюю гайку, крепящую коробку к мотору (она расположена со стороны мотора)
  • Следует быть внимательным, потому что у моделей авто с системой впрыска бензина под этой гайкой крепится кронштейн, поддерживающий впускную трубу, его необходимо снять
  • Можете ослабить верхнюю гайку этого кронштейна, если просто так не снять
  • Открутив три болтика, снимаем нижнюю крышку кожуха сцепления
  • Затем выкручиваем левый нижний болт, который тоже крепит КПП к мотору, вывешиваем мотор с помощью доски, либо тали
  • Снизу откручиваем гайку левой подушки мотора
  • Затем две гайки, которыми крепится задняя подушка к мотору
  • Выкручиваем болты, крепящие заднюю подушку мотора к КПП
  • Вставляем отвертку в щель между корпусом сцепления и блоком двигателя, и сдвигаем коробку с направляющих втулок
  • Необходимо при этом придерживать её
  • Сдвигаем коробку максимально назад, чтобы прошла задняя крышка над растяжкой идущей от передней подвески (её первичный вал при этом выходит из сцепления)
  • Когда первичный вал не выводится из сцепления, отжимаем мотор в сторону
  • Опускаем передний конец КПП, и вытаскиваем ее из-под машины (тут нужен помощник), фото ниже

Снимаем и вытаскиваем КПП из-под машины

  • Накидным ключом необходимо открутить болты, крепящие кожух сцепления
  • Чтобы их было открутить удобнее, можно воспользоваться головкой «8»
  • Болты следует отворачивать равномерно, чтобы не деформировать кожух
  • Затем снимаем корзину с диском сцепления
  • Визуально оцените, состояние ведомого и ведущего дисков
  • При обнаружении, каких либо дефектов их необходимо заменить
  • При установке на место сцепления, следует ставить ведомый диск его выступающей стороной в направлении ведущего диска
  • Затем вставляем центрирующую оправку
  • Делается это, чтобы он встал четко в центре маховика
  • Потому что если он сместится, у вас не встанет КПП на место (первичный вал не зайдет)

Центрирующая втулка вставляется в ведомый диск, затем прикручивается корзина

  • Вставляем оправку в коленвал, затем ставим ведущий диск, корзину сцепления и равномерно по кругу затягиваем болты
  • После полной затяжки вытаскиваем оправку
  • Затем можно ставить коробку передач (предварительно рекомендуем смазать шлицы её первичного вала)

Таким образом, выполняется замена сцепления. Как видите, ничего сложного в такой работе нет. Дополнит нашу статью обучающее видео.

Регулировка сцепления

После установки нового, либо ремонта сцепления всегда требуется его регулировка, наша инструкция вам поможет. Здесь нет ничего сложного и, после прочтения этой статьи до конца отрегулировать его самостоятельно сможет каждый.Итак:

  • Обычно необходимость отрегулировать сцепление определяют по ходу его педали, когда педаль начинает упираться в коврик (в покрытие) – это значит, что износились накладки на ведомом диске
  • Максимально допустимое значение для хода педали составляет 160миллиметров
  • Проверьте ход педали в вашей машине, если он не соответствует норме, тогда вам необходимо срочно отрегулировать сцепление

Переходим к регулировке:
  • Сначала определяем расстояние от педали сцепления и до коврика (покрытия), для этого воспользуйтесь обычной линейкой
  • Приставляем линейку к полу так, чтобы угол рядом с педалью равнялся 90 градусам
  • И замеряем расстояние, если это расстояние превышает 160 миллиметров, выполняем регулировку
  • Для регулировки необходимо ослабить фиксацию контргайки, которая располагается на наконечнике троса, этот наконечник расположен у вилки сцепления в подкапотном пространстве
  • Чтобы установить полный ход сцепления, равный 120 – 160 миллиметров, нам необходимо будет выполнить вращение гайки круговыми движениями
  • Отворачивая гайку, мы уменьшаем ход педали а, наворачивая её, наоборот увеличиваем
  • После регулировки следует нажать на педаль до упора, не менее трех раз, затем проверить линейкой от педали (верхней площадки её) до коврика
  • Если отрегулировали неправильно, либо недостаточно, тогда откорректируйте ход педали гайкой, затем гайку зафиксируйте контргайкой
  • На последнем этапе остается сдвинуть вилку ограничительную втулку до упора, и регулировка будет завершена

Все с регулировкой, успешного вам ремонта.

masteravaza.ru

Замена корзины сцепления ваз 2112 своими руками

Сцепление ВАЗ

Когда возникают проблемы с переключением передач, они плохо либо вообще не переключаются, возникают скрипы при нажатии либо отпускании педали сцепления, появляется запах горелого пластика, все это признаки неисправности сцепления. При их появлении необходим ремонт и замена корзины сцепления на ваз 2112 и других изношенных деталей.Сцепление закрыто коробкой передач, по этому до него еще нужно добраться, у вас есть выбор – ехать на СТО и платить за ремонт, либо справиться с ним своими руками, прочитав эту статью.

Устройство и работа сцепления

Сцепление — важный необходимый элемент трансмиссии вашего автомобиля, предназначенный для кратковременного отключения мотора от трансмиссии, их плавного соединения после переключении передач, и предохранения от перегрузок всех элементов трансмиссии, и чтобы гасить ударные колебания. Располагается между мотором и коробкой передач.Рассмотрим его устройство:

  • На современных машинах модели ВАЗ устанавливается сухое однодисковое сцепление
  • Его конструкция включает маховик, диафрагменную пружину, нажимной, ведомый диски, подшипник выжимной с вилкой и муфтой
  • Конструктивные элементы этого агрегата размещаются в корпусе (он же картер)
  • Картер прикреплен к двигателю болтами
  • Роль ведущего диска выполняет маховик, установленный на коленвал двигателя
  • Прижимной диск придавливает к нему (маховику) ведомый диск, но в случае необходимости может освободить его от давления
  • Прижимной диск соединяется с кожухом (корпусом) при помощи пластинчатых тангенциальных пружинок
  • Эти пружины, играют роль возвратных пружин, когда выключается сцепление
  • На прижимной диск давит пружина (диафрагменная), которая обеспечивает требуемое усилие сжатия, чтобы передавать крутящий момент
  • Сама диафрагменная пружина по наружному диаметру упирается в края прижимного диска
  • Ее внутренний диаметр представлен упругими стальными листками (лепестками), на края которых нажимает подшипник выключения (отключения) сцепления (так называемый «выжимной» подшипник)
  • Сама диафрагменная пружина прочно закрепляется в корпусе
  • Для прочности крепления применяются распорные болты либо опорные кольца.
  • Прижимной диск с пружиной (диафрагменной) и корпусом (кожухом) образуют цельный конструктивный блок, носящий привычное название корзина
  • Корзина жестко соединяется болтами с маховиком
  • В рассматриваемой корзине сцепления прижимного действия лепестки ее диафрагменной пружины смещаются к маховику при выключенном сцеплении
  • Ведомый диск расположен между выжимным диском и маховиком
  • Его ступица шлицами соединяется с первичным валом КПП и может по ним перемещаться
  • Чтобы обеспечить плавности включения агрегата сцепления в ступице диска размещаются демпферные пружины, которые исполняют роль гасителей колебаний
  • С двух сторон ведомого диска прикреплены фрикционные накладки
  • Они изготавливаются из смеси стеклянных волокон, тертой латунной и медной проволочек, которые спрессовываются со смесью каучука и смолы
  • Этот состав кратковременно может выдержать температуру до 400градусов
  • Выжимной подшипник выполняет функцию передаточного устройства между приводом и сцеплением
  • Он расположен на оси вращения нашего сцепления и нажимает на лепестки его пружины (диафрагменной)
  • Сам подшипник насажен на муфту выключения передач
  • Перемещение муфты вместе с подшипником происходит с помощью вилки сцепления

Нужный инструмент

Для выполнения снятия корзины сцепления ваз 21124, ремонта и замены его деталей вам понадобиться:

  • Смотровая яма, либо эстакада
  • Стандартный набор головок и простых ключей
  • Шлицевая (плоская) отвертка
  • Центрирующая оправка для ведомого диска
  • Стопоры для колес (башмаки)
  • Пассатижи либо плоскогубцы
  • Чистая ветошь
  • Графитная смазка, чтобы смазать первичный вал
  • Помощник (он облегчит и ускорит работу)

Снимаем корзину

Корзина сцепления ваз 2112 снимается в таком порядке:

  • Закатываем машину на осмотровую яму либо эстакаду (смотря что у вас под рукой)
  • Даем остыть выхлопному коллектору, чтобы не обжечься
  • Снимаем коробку передач, предварительно не забываем отсоединить провода питания от аккумулятора
  • Сначала откручиваем и снимаем защиту
  • Затем откручиваем болты и вытаскиваем с коробки стабилизатор и кулису

Откручиваем и отсоединяем кулису

  • Сливаем с коробки масло, открутив сливную пробку и подставив под отверстие пустую чистую емкость (ведь масло нам потом заливать обратно)
  • Открутив, снимаем пыльник сцепления
  • Выдергиваем приводы из коробки, затыкаем отверстия для приводов деревянными чопами

Выдергиваем приводы, затыкаем подходящими по размеру чопами

  • Отключаем разъемы датчиков скорости и заднего хода
  • Снимаем кронштейн (он при снятии будет мешать)
  • Устанавливаем под двигатель упор и снимаем его левую подушку
  • Если двигатель имеет заднюю опору, ее тоже снимаем
  • Ключиком «19» открутите три гайки, крепящих коробку к двигателю и болт
  • Отведите ее от двигателя и снимайте (эту процедуру лучше выполнять с помощником)
  • Вот нам открылось сцепление
  • Головкой либо накидным ключиком «8» , откручиваем болтики, которыми крепится на ваз 2112 корзина сцепления

Важно: Откручивание корзины выполняйте равномерно, выкручивая каждый болт на один оборот, затем следующий болт. И так по кругу, пока не открутите полностью корзину.

  • Придерживайте корзину, пока откручиваете, иначе модно уронить ее и ведомый диск на ногу
  • Открутив болты, снимаем диск сцепления с корзиной, фото ниже

(Слева направо) ведомый диск и корзина сцепления

Раз уж снята корзина сцепления на ваз 2112, необходимо проверить целостность всех остальных деталей и механизмов сцепления, так как процесс снятия весьма трудоемкий и разбирать все сначала через пару дней явно не весело, но такова будет цена невнимательности и спешки.Итак:
  • Проверяем состояние накладок ведомого диска, сломанные накладки или протертые до заклепок не допускаются, либо переклепывайте либо меняйте вместе с диском (так конечно быстрее)
  • Проверяем состояние пружин диска, не должно быть сломанных, либо выпадающих, иначе диск меняем
  • Проверяем состояние шлицев ведомого диска, если они выработались в процессе эксплуатации, диск подлежит замене
  • Осматриваем поверхность нашего маховика, при наличии глубоких борозд либо задиров может понадобиться его шлифовка в токарном станке
  • Осматриваем корзину, продавленные либо поломанные лепестки диафрагменной пружины означают необходимость замены корзины
  • Поверхность прижимного диска должна быть гладкой, глубокие борозды от заклепок ведомого диска означают замену корзины, в противном случае получите плохое сцепление, которое может проскальзывать
  • Сломанные либо продавленные (выжатые) пружины выжимного диска тоже означают замену корзины
  • Берем в руки выжимной с муфтой в сборе, отломанные либо сколотые ушки муфты недопустимы (не будет контакта с вилкой сцепления)
  • Покрутите подшипник руками, скрипы, шелест и ощутимый люфт означает, что его нужно менять
  • Осмотрите вилку сцепления, прогиба и трещин быть не должно, иначе меняйте вилку
  • После полной проверки и выбраковки всех деталей, поврежденные замените на новые
  • Затем установите корзину с ведомым диском обратно
  • При этом надо обратить внимание, чтобы при установке ведомый диск выступающей частью лежал в сторону корзины (соответственно плоская часть была направлена в сторону маховика)
  • Вставляем центрирующую оправку через корзинку в ведомый диск
  • Мы это делаем для того, чтобы он встал строго по центру относительно маховика
  • В случае если диск хоть немного сместится, вы не сможете вставить на место коробку передач (первичный вал не войдет)
  • Закручиваем болты корзины в таком положении
  • Как вы помните, по одному обороту каждый болт по кругу

Вставили центрирующую оправку и закручиваем болты корзины

  • После того как зажали все болты, вытаскиваем оправку
  • На этом наша инструкция по замене корзины закончена
  • Теперь можно ставить на место коробку, и прикручивать все снятые детали обратно

Дополнительно посмотрите видео инструкцию по снятию корзины.

masteravaza.ru

Замена корзины сцепления ваз 2110 своими руками

Замена корзины сцепления

Многие специалисты утверждают, что сменить корзину сцепления или отремонтировать её самостоятельно не так сложно, что достаточно всего пяти минут. На самом же деле всё не так быстро и просто.Для проведения ремонта сцепления водитель должен обладать определёнными знаниями принципа работы, а также уметь работать со специальными инструментами. Помимо этого не лишним будут знания об устройстве самого сцепления.Только при таких условиях замена корзины сцепления ВАЗ 2110 пройдёт успешно. В данной статье представлена замена корзины сцепления на ваз 2110 своими руками.

Примечание! Если также требуется смена выжимного подшипника, понадобится больше внимания и терпения.

Главные неполадки

Ваз 2110 корзина сцепления

Механизм сцепления содержит важные детали, к ремонту которых нужно отнестись с большой ответственностью.Он состоит из:

  • нажимного диска – корзины сцепления;
  • отключающей сцепление муфты с подшипником, другими словами выжимного подшипника.

Появляется возможность упростить ремонт и смену корзины сцепления, это также касается смены выжимного подшипника, поскольку сегодня в комплектации можно найти детали сцепления, поставляемые производителем машины.Таким образом, отпадает необходимость отдельно сменять детали. Исходя из технологии ТО авто, рекомендуется менять их полностью.

Корзина сцепления в сборе ваз 2110

К признакам неполадки сцепления стоит отнести ситуацию, при которой машина не набирает достаточной мощности. При отжимании педали сцепления может слышаться шум.Также автомобиль может дергаться и буксовать с места при трогании. Чаще всего определённые неполадки в сцеплении появляются за счёт изнашивания деталей.Если дело касается начинающих водителей, то здесь наблюдается иная картина. Как правило, водитель виноват сам, неграмотно выбирая режим движения.Часто наблюдается ситуация, когда владельцы авто соревнуются между собой, быстро стартуя со светофора.

Перечисление основных неисправностей

 Итак:

  • Сильное изнашивание фрикционного материала непосредственно на диске сцепления. Это объясняется попаданием масла в область накладок КП.Таким образом, не происходит требуемого соединения маховика и корзины сцепления. В такой ситуации не обойтись без ремонтирования корзины сцепления.

Корзина сцепления для ваз 2110

  • Часто выжимной подшипник просто выходит из строя.
  • При выжимании педали сцепления появляется характерный шум.
  • Сламываются лепестки корзины сцепления.
  • При специальной или неспециальной попытке старта с пробуксовкой могут сломаться сенсорные пружины.

Корзина сцепления на ваз 2110

  • Приступая к смене муфты сцепления и самой корзины, нужно приобрести сальник для первичного вала, а также коренной сальник. Такие меры нужно соблюдать, чтобы не демонтировать коробку передач повторно из-за течи.
  • Многие водители сменяют корзину сцепления в гаражных условиях с помощью обычного домкрата и нескольких подпорных колодок. При возможности, лучше воспользоваться подъёмником.
  • Ремонт муфты и смена корзины сцепления для незнающего человека, является непростым делом. Так как разные модели авто имеют свои технологические особенности демонтажа крепления и снятия коробки передач, рекомендуется следовать пошаговой инструкции.В данном случае подразумевается смена корзины сцепления на машине ВАЗ 2110.
  • Не всегда приходится сменять корзину сцепления, иногда достаточно провести реставрацию. К подобным работам относят шлифовку нажимной плиты (если есть необходимость, её меняют), регулировку зазоров выжимных кавычек, при этом обращают внимание на меняющуюся толщину плиты по окончанию шлифовки.Также может потребоваться замена или реставрация нажимного солнышка.

Как сменить корзину сцепления

Корзина сцепления на ваз 21101

Как отмечалось выше, для смены корзины сцепления вполне подходят гаражные условия, домкрат и несколько подпорных колодок. В идеале лучше пользоваться подъёмником.Перед тем, как приступить к работам, нужно ознакомиться с руководством по ремонтированию своей машины, обязательной методикой ремонта, а также обслуживания авто.Итак:

  • Нужно найти каталог деталей, поскольку многих из них может недоставать или некоторые из них окажутся лишними.
  • Непосредственно перед демонтажем сцепления с коробкой передач нужно пометить, как размещены вращающие детали, дабы не было никаких вибраций при обратной сборке.

Корзинка сцепления на ваз 2110

  • В салоне машины демонтируется рычаг переключения.
  • Теперь есть свободный доступ для отсоединения коробки передач.
  • Болты, с помощью которых корзина фиксируется к маховику, откручиваются. При проворачивании маховика, нужно держать его монтажкой.
  • Ведомый диск и корзина демонтируются.
  • Извлекается муфта отключения сцепления с подшипником.
  • В процессе проведения ремонта нужно осмотреть вилку сцепления, а точнее её состояние. Также осматривают остальные детали на предмет износа.

Лопнула корзина сцепления ваз 2110

  • Из муфты выпрессовывают выжимной подшипник, конечно, это трудоёмкая работа. Далее сменяют подшипник сцепления. Как правило, для смазывания деталей лучше использовать смазочные составы, рекомендуемые производителем.

Примечание! Детали нужно тщательно промыть в керосине, при этом провести их дефектовку. Нельзя устанавливать уже повреждённые элементы сцепления.

В обязательном порядке все детали очищаются от устаревшей смазки, после чего смазываются новым составом. По окончанию работ обработанные элементы монтируются в противоположном разбору порядке.Извлечённая коробка передач со сцеплением устанавливается на своё место.

Примечание! Особое внимание рекомендуется уделить затяжке болтов, при этом нужно уточнить параметры такой затяжки.

Сменить корзину сцепления не так тяжело, как кажется на первый взгляд, достаточно обладать минимальными знаниями, навыками и умением пользоваться специальными приспособлениями. Для правильного выполнения работ важно следовать рекомендациям.Сегодня с помощью видео и фото можно произвести ремонт или смену важных элементов сцепления своими руками. Также немаловажную роль играет правильно подобранная пошаговая инструкция, без которой трудно или невозможно выполнить тот или иной процесс.Чтобы не пришлось переделывать работу повторно, нужно приобретать только качественные запасные части, цена которых напрямую зависит от производителя.

masteravaza.ru

Как ставится выжимной подшипник ваз 2110

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Замена сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки. Сложно, но можно

Для каждого владельца «десятки», наверняка, будет интересно, как производится замена сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки передач. Поскольку сцепление выполняет задачу связки между движком и трансмиссией, оно принимает на себя все тяготы от передачи крутящего момента. Понятно, что такие нагрузки приводят к довольно быстрому, хоть и расчетному, износу соответствующих деталей. Избежать его невозможно, как бы аккуратно вы ни водили машину.Если пытаться переключать передачи без выжимания сцепления (что теоретически вполне возможно), то сыпаться начнут другие, причем более дорогостоящие узлы. Так что приходится смириться с идеей отнести сцепление к расходным материалам, и искать пути снизить трудозатраты при его смене. В основном при осуществлении работ силы и время отнимает демонтаж коробки. И цель любого самостоятельного ремонтника – избежать этого трудоемкого шага. К тому же при таком способе не придется сливать масло, то есть мы избежим лишних затрат.Замена сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки становится крайне необходимой при появлении следующих признаков:
  • трудности с переключением сцепления, так называемая пробуксовка;
  • слуховое и тактильное сопровождение переключения передач: пощелкивания, скрежет, рывки автомобиля, отчетливая вибрация при выжимании сцепления;
  • самопроизвольное его выключение.
Все эти косвенные признаки могут означать, что пора заменить диск. Для процедуры замены, кроме смотровой ямы (эстакады/подъемника) понадобится нехитрый набор инструментов: ключи на 17 и 19 (рожковые и торцевые), монтировка и домкрат.Инструкция по демонтажу
  • Загоняем машину на яму и приступаем к работам;
  • С левого колеса скручиваются болты, которыми оно крепится;
  • Передок поддомкрачивается и ставится на надежные опоры;
  • Скат снимается с оси, с нижней шаровой свинчиваются оба болта;
  • С аккумулятора скидывается масса;
  • Демонтируется датчик массового расхода воздуха, ослабляется хомут крепления его гофры – это даст возможность вынуть воздушный фильтр;
  • Следующим шагом будет снятие троса сцепления с его вилки. Для этого отпускаются гайки (2 штуки), которыми трос удерживается на скобе на коробке передач;
  • Свинчивается болт, соединяющий стартер с коробкой, за ним – первый болт, которым крепится сама КПП. Он находится слева, важно открутить его первым. Второй, правый, снимается только после него;
  • На стартере откручивается гайка и болт сверху;
  • С датчика скорости удаляется разъем, затем свинчивается тросик спидометра;
  • Все эти действия приводят к возможности снять продольную растяжку вкупе с ее рычагом;
  • Только теперь со стартера выкручивается нижний болт, а за ним – третий крепеж коробки передач;
  • Рядом с правым ШРУСом есть гайка, которую тоже нужно снять;
  • С реактивной тяги отвинчиваются 2 болта, отпускается гайка (она находится на хомуте приводной тяги управления КПП) и снимается сама тяга;
  • Двигатель теперь удерживается фактически одной подушкой. Так что под него надо подвести упор, чтобы в случае чрезмерного провисания мотора не порвались шланги;
  • Коробка осторожно отводится от движка. При этом она повиснет на полуосях – тревожиться не стоит, так и задумано. Если не доверяете такому положению, можете и под КПП подставить домкрат или упор;
  • Напоследок снимается корзина сцепления и выжимной подшипник. После установки нового сцепления автомобильный конструктор собирается в обратном порядке.
Несколько замечанийПользуясь тем, что вы забрались довольно-таки глубоко во внутренности автомобиля, можно провести кое-какие дополнительные действия, чтобы не возвращаться к этому в ближайшее время.
  • Желательно вместе со сцеплением поменять и выжимной подшипник;
  • Проверить нужно также лепестки и саму корзину сцепления. При значительном износе не поленитесь заменить и их, в противном случае в близком обозримом будущем вам снова придется лезть в яму;
  • Ведомый диск обязательно нужно центрировать. Хорошо бы использовать в этих целях особую оправку. При ее отсутствии нужно хотя бы подобрать деревянный кругляш нужных размеров. Когда затянут крепеж корзины, если центровка проведена верно, оправка (или ее заменитель) должна выйти без всяких усилий. Но и не выпадать самостоятельно.
Собственно, на этом замена сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла закончена. Как видим, ничего суперсложного не потребовалось, хотя повозиться пришлось. Если вы не первый раз видите домкрат и ключи, вся процедура займет у вас не больше 2-3 часов, да и то с перекурами. Заметьте: если бы коробка тоже демонтировалась, у вас ушло бы гораздо больше времени, возможно, пришлось бы потратить на возню с железками все выходные.

AutoFlit.ru

Как правильно и какой стороной поставить диск сцепления? Даже этому можно научиться

Осведомленность в том, как правильно и какой стороной поставить диск сцепления при ремонте или замене узла, позволит избежать повторной разборки агрегата, предотвратит появление дополнительных неисправностей автомобиля и его элементов. Благодаря сцеплению транспортное средство может плавно стартовать без перегрузки силового агрегата, способствуя нормальной и продолжительной работе его блоков и узлов КПП. Замена диска обычно производиться вместе со всей корзиной сцепления. Существует два способа проведения работ: с демонтажем КПП и без него. Последний метод менее трудоемок и более удобен. Выполняется рабочий процесс на подъемнике или смотровой яме.Демонтаж сцепленияКак правильно и какой стороной поставить диск сцепления, этот вопрос возникает часто у начинающих автомобилистов, не обращающих внимания при выполнении работ на некоторые нюансы, игнорирование которых может привести к бесполезности ремонта и серьезным проблемам с машиной.Приступая к снятию рассматриваемого узла, необходимо выполнить следующие требования:
  • Застопорить транспортное средство специальными клиньями;
  • Освободить кардан от КПП и рабочий цилиндр;
  • Отключить концевики проводки выключателя световых элементов заднего хода;
  • При помощи накидного ключа выкручивается пара крепежных гаек, фиксирующих подушку КПП, которая снимается. Далее, следует на предельно возможное расстояние убрать передающую коробку от движка так, чтобы переключатель уперся в днище;
  • Трансмиссия окажется висящей на входящем патрубке глушителя, поэтому желательно подстраховать заднюю часть коробки установкой добавочной подпорки. Отведя маховик, нужно отвинтить шесть крепежных болтов на корзине сцепления. Для удобства доступа к фиксирующим элементам, периодически следует проворачивать коленчатый вал;
  • В образовавшийся паз, путем сдвижки корзины сцепления, снимается диск. Для снятия самой корзины, потребуется сдвинуть ее в направлении двигателя. Далее, останется демонтировать вилку и выжимной подшипник.
ЗаменаМонтаж узла производится в зеркальной разборке последовательности. Предварительно следует в отверстие подшипника первичного вала КПП нанести специальную смазку, обработать площадь трения и прижимного диска чисткой тканью. Установка диска на свое место, производится выступающей частью, обращенной к корзине. Предварительно нанесенные метки на кожухе и маховике совмещаются для предотвращения разбалансировки.В процессе проведения работ требуется отцентрировать ведомый диск по отношению к оси коленвала. Для этой процедуры применяют специальное правило (имитирует шлицевую часть первичного вала), которая после монтажа должна легко выниматься. Болты крепежа необходимо затягивать равномерными усилиями попеременно для препятствования сдвижки кожуха.Функции и строение диска сцепленияНа боковой стороне кожуха присутствуют три равномерно размещенных выемки в форме прямоугольника. В них впритирку входят три ступицы нажимного диска. Подобное строение гарантирует передачу крутящего усилия на рабочий диск и возможность его перемещения относительно оси при активации сцепления.Между нажимным дисковым элементом и кожухом находятся 18 пружин, размещенные попарно, которые имеют разносторонние завитки для исключения возникновения заклинивания детали. Чтобы противодействовать перекашиванию рабочего диска и получить оптимальное усилие, пружинные элементы ставятся из одной группы. От чрезмерного нагрева в случае пробуксовки сцепления пружины предохраняют шайбы из теплоизолирующего прессованного асбестового материала.На концы хвостовых вилок рассматриваемого узла прикреплены сферические гайки с коническими пружинами, обеспечивающие некоторое качение элемента, требуемое для гашения изменения дистанции между осями, когда отводится диск. В пазах выступов направляющего дискового элемента размещены три стальных рычага, которые скрепляются с диском и опорными вилками посредством подшипников игольчатого типа и осей.Некоторые хитростиОпытные водители советуют при выполнении процесса замены представленного узла, на рабочую поверхность корзины поставить равномерно небольшие точки клеем (момент или качественные аналоги). Диск кладется на корзину пружинами от себя и выравнивается по краям. Клей позволит зафиксировать детали во время их крепления. Учитывая, как правильно и какой стороной поставить диск сцепления, этот способ предполагает небольшое продолжение. После монтажа КПП, нужно включить передачу и выжать сцепления и прокрутить механизм стартером. Данный метод подходит для большинства машин.

AutoFlit.ru

Лучший комплект сцепления для ВАЗ 2110-12

Рано или поздно приходится менять сцепление. Перед тем, как заменить сцепление на ВАЗ 2110 или на любой другой машине, мы первым делом интересуемся, какое сцепление на ВАЗ 2110 лучшее, какое сцепление самое надежное, читаем отзывы о сцеплении и т.д.  В один прекрасный момент педаль сцепления стала мягкой, то есть теперь, чтобы выжать сцепление почти не нужно прилагать усилий на педаль. Также заметил, что теперь схватывает сцепление в конце. А во время движения, при резком разгоне сцепление пропадает и обороты резко взлетают вверх, а тяга пропадает. Все признаки говорят о том, что нужно менять комплект сцепления. Какое сцепление на ВАЗ с завода?Как выбрать комплект сцепления для ВАЗ 2110 ?Почитайте обзоры по сцеплению на ВАЗ 2110, при выборе можете опираться на опрос или комментарии.Лучше всего заменить сцепление сразу комплектом, но вот какое сцепление для ВАЗ 2110 лучше выбрать ?Конечно, у каждого свои представления о том, какое сцепление лучше, но представление о ТОПе комплектов все равно составить получится.Итак, голосуем и оставляем информативные отзывы по сцеплению ВАЗ 2110:
  1. Какое сцепление было установлено
  2. Сколько км. пробега продержалось
  3. Ваш стиль езды 
  4. Примерная цена комплекта сцепления 
  5. Примерная цена установки комплекта сцепления 
  6. Впечатления от комплекта сцепления и т.д.
p.s. комментарии не по теме будут удаляться.

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 2110 и 2114? Выбор имеет значение

Для тех владельцев автомобилей, которые собираются ремонтировать двигатель, будет интересно узнать какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 2110 и 2114. Интерес к этому может быть вызван разными причинами. Но в большинстве случаев он возникает при слишком быстром выходе его из строя. Это может произойти по причине установки бракованных деталей, через большие нагрузки на трансмиссию, агрессивный стиль вождения автомобиля и другие обстоятельства.Какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 2110 и 2114 может заинтересовать владельцев ещё и потому, что в торговых сетях достаточно большой выбор таких запасных частей. Многим водителям, особенно тем, кто впервые сталкиваются с такой проблемой, будет интересна эта статья. Она позволит им уверенно ориентироваться в их выборе, или проконтролировать, что будут ставить при ремонте механики.Зачем оно нужно?Без установки этого механизма на автомобиль работа коробки передач, процесс начала движения или остановки машины будет невозможен. Этот узел служит основным звеном по передаче крутящего момента от коленчатого вала двигателя к ведущим колёсам. Вал вращается с большим числом оборотов, поэтому прямой выход на колёса попросту невозможен. Связующим звеном вала двигателя и трансмиссии автомобиля служит сцепление.Из самого его наименования становиться понятным принцип действия этого механизма. Он предназначен для соединения и разъединения мотора с ведущими колёсами через коробку перемены передач. С её помощью происходит выход на прямое соединение вала двигателя с колёсами машины, для этого в ней имеется несколько ступеней переключения. Механизм сцепления как раз и обеспечивает такую возможность.О выборе сцепленияСреди большого разнообразия таких механизмов, наиболее часто обращают внимание на комплекты следующих компаний:
  • KRAFTTECH страна изготовитель на упаковке не указана;
  • LuK производится в Германии;
  • VALEO также производитель неизвестен;
  • ЗАО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» произведено в России;
  • PILENGA также о производителе ничего не известно.
Оценивались специалистами такие параметры изделий:
  • Соответствие ГОСТ массы изделия;
  • Допустимая величина крутящего момента;
  • Какой имеется дисбаланс у нажимного диска;
  • Какой дисбаланс имеет ведомый диск.
Давайте посмотрим на полученные результаты испытаний. Проверка массы показала, что все комплекты соответствуют требованиям ГОСТ для этого механизма. Разброс показателей не очень большой, самая маленькая масса у комплекта «КРАФТТЕХ», а наибольший вес обнаружился у изделий от «ПИЛЕНГА». Массовый показатель влияет на вращательные колебания дисков и возможные инерционные нагрузки на трансмиссию автомобиля. Можно сказать с уверенностью, что видимых изменений от установки различных комплектов не будет.Проверка допустимого крутящего момента выдала показатели несколько хуже, чем требует производитель автомобиля. Из пяти образцов, которые подверглись испытаниям, только два подтвердили заявленные характеристики. Это комплекты от «КРАФТТЕХ» и «ПИЛЕНГА». Они полностью соответствуют запасу прочности, коэффициент равен 2,1. Вывод специалистов таков, что для «десятки» можно использовать все комплекты, а для более мощных моторов только указанные.Не выдержал проверку дисбаланса комплект «ВАЗИНТЕРСЕРВИС», его величина оказалась более чем в три раза завышенной против номинальной величины. Также есть претензии к комплекту «ВАЛЕО», но у него только около 20% превышение нормы. Остальные диски уложились в допустимые параметры. К ним у испытателей лишних вопросов не возникло.Проверка дисбаланса у ведомых дисков дала более обнадёживающие результаты. Из пяти испытуемых комплектов претензии появились только к одному, это изделие от компании «ПИЛЕНГА», показатель оказался в пределах верхнего контрольного показателя. К этому комплекту возникли вопросы по усилию при его выжиме. Также отмечено, что имеется недостаточный ход нажимных дисков при том, что задаётся его установочная величина при выключении.После проверки расстояния от конца лепестков до поверхности трения с выжимным подшипником, оказалось, что та же «ПИЛЕНГА» не вписывается в заданные параметры. Эту величину нормируют для каждой модели конкретно, она является одной из главных характеристик механизма в сборе. В том случае, когда эта норма превышена, следует ждать ускоренного износа ведомых дисков.Если обнаруживается проблема с какой-то деталью механизма, специалисты советуют менять весь комплект, то есть подшипник выжимной, корзину с ведомым диском. Это объясняется тем, что не во всех случаях возможно полное взаимодействие всех деталей механизма, если их используют от разных комплектов. В этом небольшом обозрении мы постарались осветить вопрос о том, какое лучше сцепление поставить на ВАЗ 2110 и 2114. Конечно, абсолютно полного ответа получить нельзя, так как случаются, что и бренды с мировым именем иногда дают сбои, но ориентироваться при выборе нужной запасной части вы уже сможете.

AutoFlit.ru

Как смазать выжимной подшипник не снимая коробки? Обслуживание своими силами

Многие водители сталкиваются с вопросом, как смазать выжимной подшипник не снимая коробки. Возникает эта потребность при эксплуатации машины в тяжелых условиях. Если часто приходится ездить по снегу и воде, смазка из выжимного подшипника вымывается. Он начинает «визжать» и постепенно разрушается. В итоге сцепление в один прекрасный момент может отказать. Чтобы избежать такого поворота событий необходимо при первых проявлениях нехватки смазки обновить ее. Признаками этого может являться периодический вой подшипника. Если он длится, не переставая, то, скорее всего, придется покупать новый выжимной.Смазка прямо на машинеКак смазать выжимной подшипник не снимая коробки, интересует каждого водителя, столкнувшегося с такой необходимостью. Проблема в том, что из-за особенностей строения подшипника смазать его достаточно сложно. В нем не предусмотрено никаких технологических отверстий для пополнения количества смазки. Некоторые неопытные автолюбители пытаются решить эту проблему, просверлив в колоколе отверстие и накачивая туда смазку. Так вы от проблемы не избавитесь, а добавить себе новую с пробуксовывающим диском сцепления вполне можете.Невозможность смазки обусловлена самой конструкцией выжимного подшипника. Как правило, на большинстве современных автомобилей они роликовые, неразборные. По задумке инженеров смазываются они один раз на весь период эксплуатации. Хотя существуют методы по смазке таких изделий, но об этом потом.Выжимной крепится на вал совместно со сцеплением. Он постоянно испытывает нагрузки со стороны двигателя. Многие люди считают, что он крутится постоянно, но на деле это не так. Крутится вместе с валом подшипник, лишь в момент выжатого сцепления. Поэтому долгое удержание педали сказывается отрицательно на состоянии выжимного подшипника.Снятие подшипникаКак стало понятно из прошлого раздела, без снятия коробки добраться до подшипника, не получиться. Поэтому снимаем коробку. В зависимости от модели возможно перед этим придется открутить кардан (задний и полный привод). Будьте осторожны со шрусами. Если они вывалятся из коробки, придется ее центровать. После этого снимите рычаг привода сцепления, одним концом он как раз крепится к выжимному.После этого проверяется состояние подшипника. Для этого его достаточно покрутить. В рабочем состоянии он должен без проблем крутиться. Если он не крутится или на нем имеются трещины, то следует поставить новый. Работоспособный подшипник снимается и смазывается. После все собирается в обратной последовательности.Смазка Существует несколько способов смазки выжимных подшипников. Каждый из этих методов можно использовать для смазывания и других подшипников подобного типа. Перед работой удалите остатки смазки с помощью WD-40, после чего просушите деталь.Самым простым с виду является варка подшипника. Но это только на первый взгляд. На практике, можно угробить деталь. Причем безвозвратно. Поэтому используя такой способ, будьте предельно осторожны. Для исполнения вам потребуется:
  • Подшипник;
  • Литол;
  • Консервная банка;
  • Термометр;
  • Последний можно заменить пальцем, но тогда риск неудачи возрастет.
Берется банка, в нее кладут литол. В принципе можно использовать любую похожую смазку. Главное, не берите графитку, такая смазка только ускорит выход детали из строя. В банку укладывают подшипник и начинают ее нагрев. Главное не использовать открытый огонь. Лучше всего для разогрева использовать водяную баню. Постепенно нагреваем смазку до 70°C, вот для этого и понадобится градусник. По сути, это состояние горячей воды и самые отчаянные могут вместо термометра воспользоваться пальцем.Следите за температурой очень внимательно. Если она окажется выше, то есть риск разрушения пластиковых элементов. Догнав до такой температуры, аккуратно пошевелите подшипник. К этому моменту смазка должна быть жидкой. После этого прекратите нагревать банку. Смазка став жидкой затечет внутрь подшипника и, застыв, останется там.Для другого способа понадобится шприц и тиски. Шприц можно взять медицинский (самый большой). Смазка немного подогревается и с помощью шприца помещается внутрь подшипника, который предварительно зажимается в тиски. Способ надежный, сломать что-либо не получится. Недостаток – он затратен по времени.Самым опасным является полная разборка. Для этого необходимо выпрессовать подшипник. После чего он смазывается, разрабатывается. Дальше деталь запрессовывается обратно. Недостатком является высокий риск повреждения подшипника.Заключение. Смазывать выжимной подшипник необходимо. Это продлит его срок службы, а вас убережет от незапланированных трат на ремонт сцепления. Ответа на вопрос как смазать выжимной подшипник не снимая коробки, не существует. Прямо на машине сделать это не получится. Даже снятый с автомобиля выжимной смазать довольно сложно.

AutoFlit.ru

 

www.motorsmarine.ru