Как проверить при покупке ваз 2110

Как правильно выбрать подержанный автомобиль

Статья для тех, кто решился на выбор подержанного автомобиля самостоятельно или просто, кто хочет освежить полезную информацию в голове. Постараемся рассказать о самых важных моментах, на которые надо обратить внимание, чтобы правильно выбрать хороший автомобиль.

Рано или поздно человек созревает для машины и задается вопросом, как выбрать первый автомобиль. Зачастую денег на новую машину не хватает и поэтому выбор падает на подержанную. Если Вы имеете достаточно опыта и знаете машину как свои пять пальцев, то выбрать подержанную машину Вам не составит труда, но в большинстве случаев это не так. Как вариант можно взять на авторынок друзей, которые достаточно разбираются в этой области и помогут Вам правильно выбрать автомобиль. Но не у всех есть такие друзья или у них просто может не оказаться свободного времени. Остановимся на моментах, которые будут полезны если Вы решили выбрать автомобиль первый раз:

С чего начать при выборе подержанного автомобиля

Определится с точной суммой, за которую вы хотите приобрести автомобиль.
Стоимость автомобиля должна быть примерно на 20% меньше суммы, которой Вы располагаете. Оставшиеся средства нужно будет потратить уже после покупки (на оформление купли-продажи, страховку, постановку на учет, техосмотр, а также ремонт)
Количество времени. Как ни странно, но чем больше Вы потратите времени на поиск автомобиля, тем лучше по состоянию автомобиль Вы купите. Помните, что поиски всегда себя оправдывают! Не стоит покупать первый попавшийся автомобиль !
Определится с маркой автомобиля и заранее почитать и запомнить основные достоинства и недостатки выбранной модели автомобиля. Также узнать "слабые места" понравившейся марки. Например, если Вы решили выбрать подержанный ВАЗ 2110-12, тогда обзор ВАЗ 2110 можно почитать тут.

При покупке подержанной десятки, можно ориентироваться на ее среднюю цену в зависимости от года выпуска:

до 3-х лет - около 230 тыс. руб.
3-5 лет - около 185 тыс. руб.
5-7 лет - около 145 тыс. руб.
7-10 лет - около 110 тыс. руб.

Где и как искать машину ?

Купить авто у друга. Если Вы сообщите всем знакомым, что хотите купить автомобиль, то иногда это самый лучший способ купить подержанную машину. Настоящий друг не будет от Вас скрывать скрытые поломки автомобиля и предупредит о том, на что стоит обратить внимание при покупке его автомобиля.
Купить авто по объявлению интернете. Auto.ru - лидер по продаже машин в Интернете.
Купить авто по объявлению в прессе. Газета "Из рук в руки" - тоже отличный рынок!

Помечаем объявления, которые больше всего понравились и начинаем обзванивать их хозяев. Уже на стадии общения по телефону объявления будут очень быстро отсеиваться. В результате останется пару вариантов, на которые действительно стоит взглянуть.

Что спрашивать о машине по телефону

Есть вклейки в ПТС ? (их быть не должно)
Где автомобиль стоит на учёте ?
Как будет оформляться сделка при продаже ?
Продиктуйте VIN (проверяем VIN)
Сколько было аварий ?
Красилась ли машина ?
Наличие коррозии ? (гнилые пороги как правило, отражают общее состояние автомобиля)

Какое масло заливаете в ДВС и с какой периодичностью ? (по ответу можно определить приблизительные условия эксплуатации и отношение хозяина к машине)
Сколько доливаете масла в ДВС за 10тыс.км. ? (норма не больше 500мл на 10тыс.км.)
Какой расход бензина в городском цикле ? (летом расход десятки должен быть около 7,5л/100км, зимой на пару литров больше)
Какое общее состояние салона ?
Что не работает ? (печка, кондиционер при наличии и т.д.)
В каком состоянии амортизаторы и когда последний раз менялись ?
В каком состоянии КПП, есть ли шумы ?
Сколько владеете этой машиной ? (если недавно, то должно Вас насторожить)
И самый популярный вопрос "Почему вы ее собственно продаете ?"

Как правило, после такого телефонного разговора становится понятным общее состояние машины.Если ответы Вас устроили, то едем на осмотр в живую.

По пути вспоминаете, что не нужно верить никаким убеждениям продавца, его задача - продать ! Все проверяйте САМИ !

На что обратить внимание при осмотре подержанного автомобиля

Сверить VIN номер. (у десятки он выбит на правой чашке опоры телескопической стойки)

Проверяем геометрию кузова (Зазоры на всех дверях должны быть одинаковыми. Русские машины с завода имеют разные зазоры, так что не пугайтесь ! :) )
Проверяем наличие ржавчины на кузове (Популярные места ржавчины: пороги, под ковриками багажника, в местах крепления подкрылков, сразу над лобовым стеклом, низ дверей, "поддомкратные" места).
Проверить антикоррозийную обработку (если русская машина обработана антикором или сделана шумоизоляция, то это дополнительный большой плюс в сторону состояния кузова)
Открываем и закрываем все двери машины, проверяем замки и сигнализацию.
Смотрим лакокрасочное покрытие кузова под разными углами и разном освещении (Обычно покраску делают после аварий)
Определяем внешне состояние двигателя (Не должно быть подтеков масла и стуков при работе, ДВС должен равномерно работать без тряски)
Смотрим на дым, который выходит из выхлопной трубы на прогретом моторе и при резко нажатой до упора педали газа (Синий дым говорит о большом износе мотора и большом расходе масла. Чёрный дым означает, что машина переливает.)

Переключить по очереди все скорости КПП (Убедится, что переключение четкое без люфтов)
Проверить состояние салона (Если салон грязный, то скорее всего хозяин так же плохо следил и за машиной в целом)
Проверяем работу печки во всех температурных положениях. (Печка - слабое место десяток)
Проверяем остальное опции автомобиля (кондиционер, магнитолу, бортовой компьютер (посмотреть расход бензина), ЭСП, подогрев зеркал и стекла и т.д.)
Заглушить и завести машину, а лучше чтобы двигатель был холодный и владелец в день осмотра завел автомобиль первый раз при Вас.
Проверяем машину на ходу (Выключаем магнитолу и слушаем посторонние стуки и звуки при закрытых и открытых окнах, попробовать поездить на разных скоростях, также можно повыворачивать руль до упора, стуков быть не должно)
Определить состояние шин (Глубину протектора, наличие грыж, наличие зимнего комплекта и его состояние)

Регистрация ТС и расчёт с продавцом

Рассчитываться с продавцом лучше после того, как машину сняли с учёта. В комиссионном магазине оформляете справку-счёт или договор купли-продажи. Убедивший в правильности заполнения документов совершаете обмен документов и ключей на Ваши деньги.

Поздравляем ! Теперь Вы владелец собственного автомобиля. Дальнейший путь следования: страховая компания, ГАИ (на оформление документов), прохождение ТО и получение номеров и ПТС !

Заключение

Помните, чем тщательнее Вы будете выбирать подержанный автомобиль, тем меньше проблем у Вас будет с ним после покупки. Как правило, первые проблемы после покупки машины возникают из-за не внимательности при осмотре.

Если после прочтения статьи Вы все равно не уверены, что сможете выбрать подержанный автомобиль самостоятельно, то можете воспользоваться услугами автосервисов по полной диагностике автомобиля.

Видео на тему "Выбор подержанного автомобиля"

Некоторые считают, что если они купят машину, владельцем которого была женская половина, то значит автомобиль сильно не эксплуатировали. НО ЭТО НЕ ТАК !! :)

Ключевые слова:

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Как правильно выбрать подержанный автомобиль

С чего начать при выборе подержанного автомобиля

Определится с точной суммой, за которую вы хотите приобрести автомобиль.
Стоимость автомобиля должна быть примерно на 20% меньше суммы, которой Вы располагаете. Оставшиеся средства нужно будет потратить уже после покупки (на оформление купли-продажи, страховку, постановку на учет, техосмотр, а также ремонт)
Количество времени. Как ни странно, но чем больше Вы потратите времени на поиск автомобиля, тем лучше по состоянию автомобиль Вы купите. Помните, что поиски всегда себя оправдывают! Не стоит покупать первый попавшийся автомобиль !

Определится с маркой автомобиля и заранее почитать и запомнить основные достоинства и недостатки выбранной модели автомобиля. Также узнать "слабые места" понравившейся марки. Например, если Вы решили выбрать подержанный ВАЗ 2110-12, тогда обзор ВАЗ 2110 можно почитать тут.

При покупке подержанной десятки, можно ориентироваться на ее среднюю цену в зависимости от года выпуска:

до 3-х лет - около 230 тыс. руб.
3-5 лет - около 185 тыс. руб.
5-7 лет - около 145 тыс. руб.
7-10 лет - около 110 тыс. руб.

Где и как искать машину ?

Купить авто у друга. Если Вы сообщите всем знакомым, что хотите купить автомобиль, то иногда это самый лучший способ купить подержанную машину. Настоящий друг не будет от Вас скрывать скрытые поломки автомобиля и предупредит о том, на что стоит обратить внимание при покупке его автомобиля.
Купить авто по объявлению интернете. Auto.ru - лидер по продаже машин в Интернете.
Купить авто по объявлению в прессе. Газета "Из рук в руки" - тоже отличный рынок!

Что спрашивать о машине по телефону

Есть вклейки в ПТС ? (их быть не должно)
Где автомобиль стоит на учёте ?
Как будет оформляться сделка при продаже ?
Продиктуйте VIN (проверяем VIN)
Сколько было аварий ?
Красилась ли машина ?
Наличие коррозии ? (гнилые пороги как правило, отражают общее состояние автомобиля)
Какое масло заливаете в ДВС и с какой периодичностью ? (по ответу можно определить приблизительные условия эксплуатации и отношение хозяина к машине)
Сколько доливаете масла в ДВС за 10тыс.км. ? (норма не больше 500мл на 10тыс.км.)
Какой расход бензина в городском цикле ? (летом расход десятки должен быть около 7,5л/100км, зимой на пару литров больше)
Какое общее состояние салона ?
Что не работает ? (печка, кондиционер при наличии и т.д.)
В каком состоянии амортизаторы и когда последний раз менялись ?
В каком состоянии КПП, есть ли шумы ?
Сколько владеете этой машиной ? (если недавно, то должно Вас насторожить)
И самый популярный вопрос "Почему вы ее собственно продаете ?"

На что обратить внимание при осмотре подержанного автомобиля

Сверить VIN номер. (у десятки он выбит на правой чашке опоры телескопической стойки)
Проверяем геометрию кузова (Зазоры на всех дверях должны быть одинаковыми. Русские машины с завода имеют разные зазоры, так что не пугайтесь ! :) )
Проверяем наличие ржавчины на кузове (Популярные места ржавчины: пороги, под ковриками багажника, в местах крепления подкрылков, сразу над лобовым стеклом, низ дверей, "поддомкратные" места).
Проверить антикоррозийную обработку (если русская машина обработана антикором или сделана шумоизоляция, то это дополнительный большой плюс в сторону состояния кузова)
Открываем и закрываем все двери машины, проверяем замки и сигнализацию.
Смотрим лакокрасочное покрытие кузова под разными углами и разном освещении (Обычно покраску делают после аварий)
Определяем внешне состояние двигателя (Не должно быть подтеков масла и стуков при работе, ДВС должен равномерно работать без тряски)
Смотрим на дым, который выходит из выхлопной трубы на прогретом моторе и при резко нажатой до упора педали газа (Синий дым говорит о большом износе мотора и большом расходе масла. Чёрный дым означает, что машина переливает.)
Переключить по очереди все скорости КПП (Убедится, что переключение четкое без люфтов)
Проверить состояние салона (Если салон грязный, то скорее всего хозяин так же плохо следил и за машиной в целом)
Проверяем работу печки во всех температурных положениях. (Печка - слабое место десяток)
Проверяем остальное опции автомобиля (кондиционер, магнитолу, бортовой компьютер (посмотреть расход бензина), ЭСП, подогрев зеркал и стекла и т.д.)
Заглушить и завести машину, а лучше чтобы двигатель был холодный и владелец в день осмотра завел автомобиль первый раз при Вас.
Проверяем машину на ходу (Выключаем магнитолу и слушаем посторонние стуки и звуки при закрытых и открытых окнах, попробовать поездить на разных скоростях, также можно повыворачивать руль до упора, стуков быть не должно)
Определить состояние шин (Глубину протектора, наличие грыж, наличие зимнего комплекта и его состояние)

Регистрация ТС и расчёт с продавцом

Заключение

Видео на тему "Выбор подержанного автомобиля"

Ключевые слова:

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Осмотр машины перед покупкой.... - 25 Сентября 2009

Порядок проверки:

Документы:

Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN), кроме того у иномарок он указан на крепежных элементах ремней безопасности. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне(например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

Кузов:

Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.

Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины — нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски.Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все «заделанные» места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается — значит здесь шпатлевка. Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) — это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине.

Обратите внимание на наклейки и надписи — это, как правило, «маскировка» дефектов.

Проверьте все двери — они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе — нарушена кузовная геометрия.

Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата.

Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.

Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска — автомобиль «вытягивали».

Коррозия — у каждой модели есть свои «болевые» точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь «ткнуть» его отверткой — иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.

В салоне:

Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь — это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.

Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского — оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть «проваленным», должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна «болтаться».

Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий — не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице «стертости» различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.

Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылезать многократно).

Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).

Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).

Все дополнительные опции — подогрев сидений и зеркал, электрическая регулировка зеркал и т.д. Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.

Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

Подвеска, тормоза, ходовая часть:

На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае — это рулевое, а во втором — элементы подвески (шаровая опора и т.д.).

Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, есть ли в них смазка, и не нарушена ли герметичность.

Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки — если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.

Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто — необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше — амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину «на ходу».

Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна — колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

Выключенный двигатель:

Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги — они не должны быть потрескавшимися.

Оцените состояние масла — наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для «маскировки» серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).

Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.

Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе — о пробитой прокладке головки блока или о повреждении охлаждающей «рубашки».

Включаем зажигание:

Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся «огоньков». А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая «штучка».

Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом — это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его — отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель).

Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.

Работающий двигатель:

Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри — пробита прокладка головки блока.

Аккуратно откройте маслоналивную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера. Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.

Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть «металлических» звуков. Обороты двигателя не должны «плавать».

На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.

Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу — двигатель должен заглохнуть.

Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий — поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым — поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа — для бензиновых двигателей и ближе к 20 — для дизелей). Важно — разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.

Проверьте показания датчика температуры двигателя.

Оцените эффективность работы печки.

В движении:

Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи — должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук — износ шестерен. Скрежет при переключении — износ синхронизаторов. Ноющий звук — износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки — износ крестовины карданного вала.

Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких оборотов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.

Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).

Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.

Оцените вибрацию руля. Так можно «услышать» гнутые диски и прочие дефекты ходовой.

Хруст в поворотах свидетельствует об износе ШРУСов.

Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

Поставьте машину под уклон и оцените эффективность «ручника».

Для коробки-автомата: включите ее в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль — он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом.

Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет.

Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R».

Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких «провалов».

Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям — время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

avtogar56.ucoz.ru

При покупке авто (ВАЗ 2110) с рук, на что нужно в...

При покупке авто (ВАЗ 2110) с рук, на что нужно в первую очередь обратить внимание?!

берешь хозяина и машину. едешь на сто. просишь поднять и осмотреть. при желании и деньгах загоняешь на вибростенд и делаешь диагностику развал-схождения. опять же при желании и деньгах приглашаешь моториста.Оленкана самом деле обращать внимание не надо... просто не покупайте этот хлам с рук... новая ещё куда нишло... а вот поддержаную - лучше всего японку...Каротана год выпуска, пробег, внешний вид, цвет масла, ходовку, сцеплениеАнакорНа пороги внимание обратите - чтобы не было ржавчины и вмятин. Так же обратите внимание на цвет кузова и деталей - цвет должен быть одинаковым, если заметите хоть какое-то различие между деталями (в цвете), например бампер или дверь чуток темней, чем кузов - значит эту деталь красили и авто скорей всего после аварии... Под капотом может быть и грязно, но не должно быть масляных и иных подтёков, не должен идти пар (хотяб чуть-чуть) при заведённом двигателе (свидетельствует об утечке тосола). Сверьте год выпуска всех стёкол автомобиля с годом выпуска автомобиля (они должны совпадать), если не совпадает - было разбито стекло, возможно в следствие аварии... Обратите внимание на уплотнительные резинки лобового и заднего стёкол, они должны быть чёрными и не иметь на себе следов краски, если следы краски есть - значит машина была бита и это место было покрашено. Ну а остальное касается уже двигателя и коробки передач. По ним я могу сказать - двигатель должен работать стабильно, без каких-либо посторонних шумов (стука, лязга, свиста), а передачи должны включаться чётко, без каких-либо усилий, хруста и выскакивания передачи...

Вот некоторые важные моменты, которые помогут вам при выборе Десятки.Сандро

ну сначала посмотри может эту машину стукнули потом днише посмотри сделай маленький тест драйв загляни под капот что та не устраивает вези машину в сто пусть проверятЭльвираНеисправность в работе двигателя ВАЗ-21121? собираюсь покупать ваз 21134. как сейчас с кредитованием? Примерзли колодки, масло загустело, пипка вообще не падает, ремень проскочил, тросы хрустят, ЧТО ДЕЛАТЬ??? ваз-21081))) Вопрос про двиготели ВАЗ. Чем отличается двигатель ВАЗ 21114 от ВАЗ 11183оцените пожалуйста машину ваз-21045 (дизель) 2002 года

rusauto.org