Как самому отремонтировать двигатель ваз 2106

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками :: SYL.ru

Производится ремонт двигателя ВАЗ 2106 в том случае, если он потерял компрессию, либо имеет место нарушение работы газораспределительного механизма, либо разрушена цилиндро-поршневая группа.

Своими руками провести ремонт под силу практически каждому. Правда, для этого необходимо обладать определенными навыками. Конечно, без специального инструмента не обойтись. Вам потребуется специальный набор инструментов, например микрометр, динамометрический ключ.

Что необходимо сделать перед снятием мотора

Итак, вам необходимо отсоединить все навесное оборудование. Отключаете аккумуляторную батарею, снимаете корпус воздушного фильтра, а также карбюратор. Затем сливаете все жидкости из двигателя. Антифриз, если он не будет заменяться, необходимо слить в емкость объемом около 10 литров. Моторное масло не стоит использовать после капитального ремонта. Лучше залить свежее. Впрочем, большинство подготовительных работ одинаковы, какой бы ни проводился ремонт автомобилей ВАЗ 2106. Двигатель вы перебираете, либо же снимаете коробку передач. Разница в нюансах. Например, при демонтаже коробки скоростей не потребуется сливать антифриз.

Автомобиль устанавливается максимально ровно, под задние колеса необходимо разместить специальные упоры. Это предотвратит самопроизвольное скатывание автомобиля. При необходимости можно снять капот с петель. Это позволит увеличить пространство для проведения работ. Постарайтесь демонтаж двигателя проводить как можно аккуратнее, чтобы не повредить его узлы и элементы. Помните, что каждая сломанная деталь – это очередной удар по вашему карману. А сам ремонт мотора обходится в копеечку и без этих расходов.

Снятие двигателя ВАЗ 2106

Для демонтажа двигателя вам потребуется лебедка с тросиком. Причем последний должен выдерживать массу не менее 150 кг. Перед началом работ вам потребуется отключить от аккумулятора клеммы. После этого аккумулятор полностью снимаете с автомобиля. Также необходимо убрать все навесное оборудование. Карбюратор, электровентилятор, штаны глушителя, вся электропроводка должны быть отсоединены. Когда производится капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками, приходится снимать все навесное оборудование, следовательно, у вас скопится много элементов. И они пригодятся при сборке.

Затем необходимо под двигатель установить домкрат, сверху поставить перекладину, к которой подвесить двигатель на тросах. После того как двигатель будет установлен, можно осуществить его отсоединение от коробки передач. Для этого нужно выкрутить четыре болта, используя ключ на 19. И не забудьте выкрутить крепления подушек, на которых установлен мотор. Чтобы вытянуть двигатель из моторного отсека, вам потребуется лебедка. С её помощью вы в одиночку справитесь с этим сложным делом. Но если есть возможность воспользоваться помощью напарника, то не отказывайтесь. Даже если он не силен в технике, хоть ключи подавать будет, а также физическую работу выполнять. На крайний случай – готовить чай или кофе.

Разборка двигателя ВАЗ 2106

Итак, когда у вас мотор находится снаружи, можно произвести его полную разборку. Не ставьте двигатель на твердую поверхность. В качестве опоры лучше всего использовать старую покрышку. Отсоедините все элементы, которые мешают разборке. Затем необходимо выкрутить гайки, которыми произведено крепление крышки ГБЦ. Старайтесь аккуратно складывать все гайки, шайбы, болты, чтобы их затем не растерять. В дальнейшем будет осуществляться ремонт головки двигателя ВАЗ 2106, про эту процедуру узнаете немного позже.

Снимите крышку газораспределительного механизма, выкрутив гайки крепления. Затем снимите впускной и выпускной коллекторы. Теперь настало время произвести снятие головки блока цилиндров. Обратите внимание на то, что при разборке двигателя использовать динамометрический ключ не нужно. Он потребуется при сборке мотора. Вам открылся вид на поршни, обратите внимание на количество нагара, на состояние цилиндров.

Нужно ли проводить расточку цилиндров?

Если у вас двигатель полностью потерял компрессию, то вам потребуется сделать расточку цилиндров. Бывают случаи, когда ее провести невозможно, так как был осуществлен последний ремонт двигателя ВАЗ 2106. Тогда делается перегильзовка. В блок двигателя производится установка новых гильз. Эта работа требует профессиональных навыков, самостоятельно ее провести не получится. В случае если вы проводите расточку блока, у вас есть два варианта — можно использовать хонингование, а можно гильзам придать зеркальный вид.

Можно спорить много о преимуществах и недостатках каждого вида расточки, но лучше выбрать в зеркало. Причина в том, что хонинговка со временем стирается. Кроме того, она разрушает кольца поршней, а это является причиной преждевременной потери компрессии в двигателе. Итог – вы получаете расточку в зеркало, но по более высокой цене.

Что необходимо делать при проведении ремонта двигателя

Если планируется на ВАЗ 2106 ремонт двигателя своими руками без вмешательства со стороны, то сделать расточку не получится. Причина в том, что данная процедура должна выполняться на специальном оборудовании. Кроме того, человек, который делает ее, должен обладать всеми необходимыми навыками. Если вы решили просто поменять кольца или поршни, фронт работ уменьшается. Вам нужно приобрести комплект поршней, колец, пальцев, также рекомендуется произвести замену коренных и шатунных вкладышей.

Кроме того, в обязательном порядке проводится притирка клапанов в головке блока цилиндров. Рекомендуется замена направляющих клапанов, сальников, поэтому их необходимо приобрести заранее. Также у вас должен быть необходимый инструмент, в частности электрическая или ручная дрель. Причем функция реверса в ней должна быть. Потребуется также заменить цепь привода газораспределительного механизма, успокоитель, а также все прокладки.

Как провести тюнинг двигателя

Чтобы усовершенствовать двигатель ВАЗ 2106, вам потребуется провести облегчение всех узлов. А именно:

Поршней.
Маховика.
Коленчатого вала.

Кроме того, вам необходимо усовершенствовать системы охлаждения и смазки. Что касается поршней, то здесь вам нужно сточить внутреннюю поверхность юбки. Делать эту работу должен специалист на хорошем токарном станке. Не забывайте, что от качества проведенных работ зависит то, как будет функционировать двигатель в дальнейшем. Что касается коленчатого вала и маховика, то их необходимо дополнительно центровать после облегчения. Для этого потребуется высверливать отверстия, чтобы эти узлы имели одинаковый центр тяжести.

Тюнинг остальных систем автомобиля

Но не забывайте, что после всех этих усовершенствований стандартного охлаждения и смазки будет недостаточно. Поэтому вам потребуется провести все работы по усовершенствованию водяной помпы и масляного насоса. Последний придется полностью перебрать, чтобы обеспечить равномерную подачу смазки ко всем узлам двигателя. Система охлаждения должна функционировать с более быстрой циркуляцией антифриза. Кроме того, необходимо улучшить систему обдува радиатора.

Но на этом работы не закончены. Вам нужно провести расчет тормозной системы. Вполне возможно, что придется установить тормозные колодки с большей площадью соприкосновения. Когда производится кап ремонт двигателя ВАЗ 2106, то грех не заняться модернизацией. Только учтите, что не только мотор придется усовершенствовать.

Инструмент для притирки клапанов

Все вы знаете, для чего необходимы клапаны в двигателе. Они служат для правильного газораспределения. Другими словами, топливо в камеру сгорания должно поступать своевременно, аналогичная ситуация и с выхлопными газами. Но если между тарелкой клапана и седлом не будет зазора, либо он будет слишком большим, то газораспределение окажется нарушено. Чтобы избавиться от этой неприятности, вам нужно осуществить притирку клапанов. Для этого вам потребуется два вида притирочной пасты: для грубой и тонкой работы. Из инструментов необходима дрель с функцией реверса, а также насадка для нее. Изготовить последнюю можно из старого клапана, для этого отрезаете его стержень.

Проведение притирки

Чтобы работать было удобнее и эффективнее, между дрелью и клапаном устанавливается резиновая трубка. Толщина ее должна быть такой же, как у стержня клапана. Чтобы не было проворачивания, производится фиксация трубки при помощи червячных хомутов. Процедура притирки довольно простая. Необходимо смазать тарелку клапана и гнездо сначала пастой для грубой обработки. После того как все мелкие неровности поверхности исчезнут, эта паста смывается и наносится новая для тонкой обработки. Главное в этом деле – не перепутать клапаны местами после проведения притирки. На этом капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 можно считать практически завершенным. В двух словах о нем рассказать невозможно, для проведения всех работ необходимы справочники.

www.syl.ru

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106

Силовая установка транспортного средства считается главным автомобильным агрегатом, эксплуатация которого придает полезность механическому средству и приносит пользу от его функционирования. Мотор автомашины должен эксплуатироваться в определенных условиях, несоблюдение правил его применения, таких, как: состояние дорожного полотна, экстремальные способы вождения, большие перепады температурных значений в атмосфере значительно сократят эксплуатационный ресурс агрегатов транспортного средства.

В таких условиях неизбежен ремонт двигателя ВАЗ 2106, степень которого зависит от масштаба нанесенных дефектов, оценить который возможно только при углубленной диагностике силовой установки и всех взаимодействующих системных компонентов. Корректная диагностика моторного комплекса включает в себя не только установление параметров работоспособности механизмов мотора, но и в тесты всех сопряженных систем, таких, как системы зажигания, питания и др. взаимодействующих комплексов.

Осуществить капитальный ремонт двигателя, книга о котором имеется в продаже в крупных магазинах авторемонта, в состоянии те автолюбители, которые имеют определенные навыки в слесарной работе, большое желание и необходимый набор инструментов. Такой ремонт двигателя ВАЗ 2106, видео отчет о котором изложен на нашем интернет-ресурсе, возможен не только в условиях стационарной СТО, но и в личном гараже, что, несомненно, позволит сократить финансовые расходы.

Ведь стоимость капитального ремонта двигателя составляет достаточно большую сумму, и не каждый автолюбитель способен взвалить на себя бремя оплаты таких расходов. Глобальный ремонт включает в себя полную замену всех компонентов агрегата на обновленные детали, для чего требуется демонтаж силовой установки и разбор всех элементов на составляющие детали.

Перед началом капремонта двигателя ВАЗ 2106 требуется провести его демонтаж для детальной разборки составных элементов. Это возможно лишь при наличии соответствующего слесарного и измерительного инструмента, а также новых комплектов заменяемых деталей.

Порядок детальной разборки агрегата следующий:

1. Отвинчиваем крепеж рамы. 2. Ослабляем хомут шланг бензонасоса и демонтируем изделие, предварительно отвинтив гайки его крепления. 3. Вытягиваем прокладочную пластину под бензонасосом. 4. Отсоединяем высоковольтные провода от свечей и демонтируем их. 5. Достаем пластинку прижимного действия. 6. Отсоединяем шланг от регулятора вакуумного типа. 7. Демонтируем трамблер. 8. Отвинчиваем крепеж генератора, вытаскиваем прокладочную шайбу, ременной элемент и собственно генератор. 9. Ослабляем крепеж хомута, демонтируем термошланг коллектора впускного типа. 10. Достаем водяной насос (помпу), сняв его крепления. 11. Отсоединяем от карбюратора, «сапуна», трамблера и вентилятора соединительные шланги. 12. Снимаем осевую шайбу приводного кронштейна дросселя и его тяги. 13. Отвинчиваем фильтр очистки масла. 14. Отвинчиваем кожух сапуна вместе с щупом. 15. Достаем масляный датчик. 16. Освобождаем шкив коленчатого вала от крепежа к моторному блоку. Демонтируем крепеж картера и собственно изделие. 17. Отвинчиваем крепеж клапанной крышки и собственно изделие. 18. Демонтируем кожух ГБЦ вместе с пластинкой и крепежом со шлангом вакуумного типа. 19. Достаем прокладку, установленную над ГБЦ. 20. Отвинчиваем крепеж и демонтируем цепной натяжитель. 21. Проворачиваем болт-держатель звездочки приводного вала вместе с коленчатым валом. 22. Отвинчиваем крепеж звездочки распределительного вала. 23. Снимаем звездочку вместе с приводной цепью распределительного вала. 24. Демонтируем крепеж и т. н. «башмак» цепного натяжителя. 25. Отвинчиваем весь крепеж корпусной части подшипников. 26. Демонтируем болты, удерживающие головку, с последующим ее снятием вместе с прокладкой. 27. Вытаскиваем маховик. 28. Вместе с креплением снимаем фронтальную защиту картера сцепления. 29. Снимаем оставшийся крепеж фиксации картера масляной системы. 30. Вытаскиваем крепление сальника коленвала с кормы двигателя. 31. Демонтируем маслонасос с прокладкой. 32. Демонтируем приводной вал дополнительных механизмов. 33. Достаем шестеренку привода трамблера с помощью шила или отвертки. 34. Отвинчиваем и снимаем отделитель масла с трубкой слива масла. 35. Отвинчиваем шатунную крышку I цилиндра, демонтируем ее с помощью подсобных слесарных инструментов. 36. Достаем поршень с шатунным держателем. 37. Повторяет эту технологическую операцию с оставшимися цилиндрами. 38. Демонтирует коленчатый вал с последующей разборкой. 39. Отметить маркером все разборные части мотора и выложить их в определенном порядке для последующей сборки.

В процессе капитального ремонта двигателя ВАЗ 2106 после разборки требуется заменить дефектные запчасти обновленными и произвести сборку силового агрегата.

После проведения всего комплекса работ капитальный ремонт двигателя можно считать завершенным. Если требуется ремонт головки блока ВАЗ 2106, то он проводится после снятия и детального разбора ГБЦ с последующей заменой всех дефектных частей и компонентов.

avtovx.ru

Ремонт двигателя ВАЗ-2106

Для того что бы сделать ремонт двигателя ваз 2106 потребуются инструменты:

Ключи на 10 до 36;
Головки на 14, 17, 19, 21;
Отвертка;
Молоток;
Съемник масляного фильтра;

Ремонт двигателя ваз 2106 будет рассмотрен пошагово.

1. Для начала ремонта нужно снять двигатель.

2. Выкрутите болт крепления рымы, которая устанавливается при снятии двигателя.

3. Снимите шланг топливного насоса, предварительно расслабьте хомут.

4. Окрутите 2 гайки, которые крепят топливный насос и уберите насос со шпилек.

5. Уберите проставку, которая установлена под насосом, с толкателем и прокладкой.

6. Уберите прокладку, которая стоит между проставкой и БЦ.

7. Снимите провода свечей зажигания.

8. Открутите гайку крепления распределителя зажигания к ГБЦ.

9. Уберите прижимную пластину КРЗ.

10. Отсоедините от вакуумного регулятора шланг.

11. Уберите распределитель зажигания с мотора.

12. Открутите гайку нижнего крепления генератора, уберите шайбы.

13. Открутите на 1-2 оборота гайка крепления генератора.

14. Открутите гайку крепления натяжной планки к БЦ, снимите шайбу.

15. Подвиньте генератор к БЦ; ослабьте натяжение ремня и снимите ремень с генератора.

16. Уберите генератор.

17. Уберите ремень генератора со шкивов.

18. Уберите шланг подогрева впускного трубопровода, ослабив затяжку хомута шланга.

19. Открутите 3 болта крепления корпуса насоса охлаждающей жидкости к БЦ и снимите насос в сборе со шкивом.

20. Снимите шланг карбюратора, предварительно отжав хомута.

21. Снимите шланг подачи разрежения к вакуумному регулятору распределителя зажигания.

22.Снимите шланг системы вентиляции картера.

23. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга системы вентиляции к крышке сапуна и снимите шланг со штуцера крышки.

24. Снимите стопорную шайбу с оси промежуточного рычага привода дроссельной заслонки карбюратора.

25. отсоедините наконечник поперечной тяги от рычага карбюратора и снимите тяги привода дроссельной заслонки.

26. Ослабьте затяжку масляного фильтра и отверните его (см. «Замена масла и масляного фильтра в двигателе ВАЗ 2106»).

27. Уберите крышку сапуна от БЦ вместе с указателем уровня масла, открутив гайку крепления крышки сапуна.

28. Снимите датчик давления масла в системе смазки.

29. Отверните гайку крепления шкива коленвала.

30. Снимите шкив коленвала, отвернув гайку крепления

31. Окрутите 3 болта крепления картера и снимите шайбы.

33. Окрутите 6 болтов и 3 гайки крепления крышки привода распредвала к БЦ, и снимите крышку от блока.

34. Если на БЦ осталась прокладка, снимите ее.

35. Открутите 8 гаек, которые крепят крышки ГБЦ, уберите пластины, кронштейн с вакуумным шлангом крышку и саму крушку.

36. Снимите прокладку на головке блока.

37. Разогните лепестки стопорных шайб болтов крепления звездочки валика привода вспомогательных агрегатов и звездочки распредвала.

38. Снимите натяжитель цепи, открутив 2 болта крепления.

39. Ослабьте затяжку болта крепления звездочки валика привода вспомогательных агрегатов, при этом давая коленвалу проворачиваться.

40. Выверните болт крепления звездочки распредвала, при этом давая коленвалу проворачиваться.

41. Удалите звездочку и цепью распредвала.

42. Уберите звездочку с цепью с валика и снимите цепь со звездочки.

43. Открутите ограничительный болт и снимите цепь привода распредвала.

44. Снимите звездочку коленвала, сдвинув ее.

45. Открутите и уберите болт крепления вместе с башмаком.

46. Открутите 9 гаек, которые крепят корпус подшипников распредвала. Уберите плоские шайбы с корпусом подшипников.

47. Открутите 9 болтов крепления ГБЦ.

48. Отверните 11 болт крепления ГБЦ и снимите ГБЦ.

49. Снимите прокладку ГБЦ.

50. Удалите маховик.

51. Вывернете 2 гайки, которые крепят переднюю крышку картера сцепления и удалите крышку.

52. Выверните последние 16 болтов крепления масляного картера, удалите шайбы и масляный картер.

53. Снимите прокладку масляного картера.

54. Уберите держатель заднего сальника.

55. Снимите масляный насос, открутив 2 болта крепления.

56. Снимите прокладку масляного насоса.

57. Выверните 2 болта крепления упорного фланца валика привода вспомогательных агрегатов, сдвиньте валик вперед и удалите его.

58. Снимите шестерню привода распределителя зажигания, поддевь ее отверткой

59. Закрепите две гайки на шпильку крепления маслоотделителя, выверните шпильку.

60. Открутите болт, который крепит кронштейн сливной трубки маслоотделителя и удалите кронштейн, сдвинув его по трубке до конца.

61. Уберите маслоотделитель со сливной трубкой.

62. Отверните две гайки крепления крышки шатуна любого цилиндра.

63. Сдвиньте крышку шатуна с посадочного места легкими ударами молотка и снимите крышку с вкладышем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

На шатуне и шатунной крышке выбиты номера цилиндра, в который они устанавливаются. Крышки шатунов невзаимозаменяемые (шатун обрабатывается вместе с крышкой). При сборке цифры (номера цилиндра) на шатуне и крышке должны находиться с одной стороны.

64. Нажмите деревянным бруском (ручкой молотка) на болты шатуна и выньте поршень с шатуном из цилиндра в сторону верхней плоскости блока цилиндров.

65. Аналогично снимите поршни и шатуны остальных цилиндров, проворачивая коленвал для доступа к гайкам крышек шатунов.

66. Выверните 2 болта крепления любой крышки коренного подшипника.

67. Уберите крышку коренного подшипника с нижним вкладышем.

68. Снимите коленвал, удалите оставшееся крышки коренных подшипников.

69. Удалите заднее упорное полукольцо задней опоры коленвала.

70. Снимите переднее упорное полукольцо задней опоры коленвала.

71. Снимите все верхние вкладыши коренных подшипников коленвала.

72. Снимите вкладыши со всех крышек шатунов.

73. Снимите нижние вкладыши со всех крышек коренных подшипников коленвала.

74. Снимите вкладыши со всех шатунов.

75. Снимите верхнее компрессионное кольцо, разжав его.

76. Таким же образом снимите оставшееся кольца.

77. Зажмите шатун с поршнем в тиски и выпрессуйте поршневой палец.

78. Выньте шпонку из паза в переднем конце коленвала.

Ремонт двигателя ваз 2101Ремонт двигателя ваз 2103Ремонт двигателя ваз 2109

vsepoedem.com

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106

Содержание статьи:

0:37

Разборка двигателя ВАЗ 2106
Осмотр и дефектовка двигателя ВАЗ 2106
Запчасти и сборка двигателя
Смета по капитальному ремонту двигателя ВАЗ 2106 и используемые запчасти

Разборка двигателя ВАЗ 2106

Вот и настал для меня этот долгожданный момент - пошли работы по двигателю. Двигатель давно просил ремонта, т.к имели место след. проблемы:

0:673

— Расход масла (не дымила, но "жрала" неплохо… летело в сапун) — Сапунил (повышенный выход картерных газов) — Пониженная компрессия (по последним замерам — ниже 11) — Пропала тяга (в горку с 2-мя пассажирами, переключался на пониженную) — Плохо поддающиеся регулировки клапана, постоянный "звон" — Периодические "левые" постукивания в двигателе на холостом — Повышенный расход топлива (до 15л. летом в городе)

0:1424

+ еще ряд проблем, такие как подтеки масла с поддона, немного продавившаяся прокладка ГБЦ и т.д. Одним словом, движок, признаться, я подзапустил. По совету коллег с работы, нашел мастера-токаря, который возьмется за основную работу: расточку, шлифовку, подгонку и сборку ШПГ. Так же будет ремонтироваться ГБЦ. На свои плечи возложил сборочно-разборочно-отмывочные работы. Был подготовлен гараж и яма, и дело сдвинулось. Было решено разобрать и скинуть с движка все по максимуму, чтобы осталось только блок выдернуть, вдвоем с помощником.

0:2404

Начал раскидывать… и первая серьезная проблема, с которой столкнулся: прикепел один болт головки, и я успешно сорвал с него грани (головка и трещотка FORCE — выдержали). Болт у меня на "12", с литой шайбой — самый неудачный вариант, как потом сказали. Пришлось высверливать, процесс нудный и долгий, т.к страх повредить головку — велик.

0:605

1:1110

Сорванный болт

1:1141

2:1646

Процесс высверливания

2:1691

Мусорил в головке изрядно, стружка летела прямо на клапана. Помогал магнит.

2:1832

3:2337

Магнит

3:15

После долгих мучений — победа. Правда не без мелких косячков.

3:131

4:636

Головка снялась…

4:672

5:1177

В процессе разборки

5:1217

После того, как все "лишнее" снял и открутил, я с товарищем, практически без труда вытащил блок в сборе с поршневой — из моторного отсека, взявшись за него по обе стороны. Так же не пришлось откручивать и отодвигать КПП, только поддомкратить, чтобы не упала.

5:1686

Далее пошла дальнейшая разборка, и "процесс облегчения" его в плане навесного — для удобства токарю.

5:1873

Снятие поддона картера — выявило сильный маслянные нагар, и забитую сетку маслонасосса — остатками герметика и прочим мусором.

5:2112

6:504

7:1009

Вот такая жуть

7:1039

Ну а после полной разборки, я потратил пару часов на отмывку блока и головки. На задачу, ушло изрядное количество PROFOAMa 1000, и бензина АИ-92

7:1289

В итоге — готовый блок и головка в сборе — для доставки к токарю, но это уже в следующий раз — во второй части.

7:1493

8:1998

Помыты

8:14

Осмотр и дефектовка двигателя ВАЗ 2106

Кратко расскажу, последнюю информацию по идущему сейчас у меня капремонту двигателя моего авто.

8:269

Итак, двигатель (блок с ШПГ) был вытащен, разобран по максимуму и отмыт, то же самое было сделано и с ГБЦ.

8:460

Далее блок и ГБЦ были переданы токарю-мастеру, который собственно и будет оказывать услугу по всей сложнотехнической и токарной работе.

8:713

Когда "железо" было доставлено, был этап осмотра и диффектовки со стороны мастера.

8:866

Вот что было выявлено:

8:910

— Поршневая на моем 06 блоке стоит "пятерошная" (с выемками под клапана). И самая плохая новость — она уже последнего ремонта — 79,8 мм. Т.е. блок или менять, или гильзовать. Варианты расточки на 82, и прочих "форсировок" — мне не подходят. Поэтому решено — гильзовать. Поршневая будет ставиться так же 05-ая, 79 мм. Зеркало в цилиндрах без видимой выработки, но эллипсом — по нутромеру.

8:1603

— Коленвал имеет осевое биение выше допусков. Поэтому имело место частичное наклонение шатунов и поршней еже с ними — в связи с чем, видимый износ вкладышей "по краям", и отчетливый "рисунок" прорыва газов вдоль поршня по бокам. Общее состояние вкладышей — удовлетворительное, продольных люфтов нет. Вкладыши уже стоят 0,50 размеров — везде. Так же было выявлено, что имеется выработка на некоторых шейках КВ (видимо результат "правильной" эксплуатации бывших хозяев).

8:2462

Итог КВ — на шлифовку под 0,75 вкладыши.

8:72

— ГБЦ. Также выявлено ряд серьезных проблем. Большие масляные отложения, (видимо образовавшиеся в период, когда износились маслосъемные колпачки и масло горело.) Так же частично на некоторых клапанах — подгоревшая плоскость фаски. Сами ножки клапанов и направляющие — в допуске. Люфта нет.

8:610

Износ рокеров и износ распредвала — видимый, но не критичный. Скорее всего, это все будет меняться, и ставиться распредвал от 213-ой Нивы, как более широкий на подъем.

8:914

Будут устанавливаться новые клапана, маслосъемные. Прирезаться сёдла под тройную фаску, притираться. Все вручную.

8:1128

Так же будет разворачиваться "кабанчик". Люфт у него в допуске.

8:1245

Масленый насос — стоит новый, для профилактики, заводская фрезерованная плоскость — прошлифуется.

8:1431

Плоскости ГБЦ и Блока — тоже будут шлифоваться.

8:1522

Ну вот как-то так, капитальный ремонт — так капитальный ремонт.

8:1641

Теперь жду новостей и корректировок от токаря.

8:1730

Запчасти и сборка двигателя

Спустя некоторое время (а точнее — неделю) мне позвонил токарь-мастер, и сказал, что все готово. Забрал все свои железяки. Полностью готовый блок цилиндров в сборе с ШПГ:

8:2102

9:504

Напомню, блок был расточен и загильзован, а также произведена хонинговка.

9:642

10:1147

Поршневая группа был поставлена — "Мотордеталь" от 2105, 79мм, т.е заводского размера.

10:1301

11:1806

Коленвал поставлен от 213-ой Нивы, б.у но в отличном состоянии — все шейки отшлифованы под 0,75 ремонт.

11:1990

12:2495

Мой старый КВ, был сильно покоцан и требовал шлифовки, но время на это — (до 5 суток) мне не подходило, отпуск кончался… а моя работа без машины — не работа. Поэтому мастер предложил мне этот КВ от нивы, в обмен на мой. Я согласился.

12:420

Большим плюсом в пользу этого "колена", так же стало то, что уравновешен он лучше, благодаря 8-ми противовесам. (против 6 — у моего бывшего, 2103-ешного КВ).

12:697

Ко всему, для профилактики (да и чтобы все "за раз"), был отремонтирован — ПромВал ("Кабанчик, "Поросенок"). Развернулись новые втулки, "кабанчик" подогнался шлифовкой.

12:1000

Далее — "голова":

12:1036

Голова так же была отремонтирована: Новые клапана, прирезка сёдел + их притирка к "клопам". Так же, были поставлены новые маслосъемные колпачки (сальники клапанов) — Corteco.

12:1348

13:1853

14:2358

15:504

ГБЦ, также, как и блок, была отшлифована на несколько "соток".

15:617

Маслонасос был подвержен шлифовки рабочей плоскости, с завода коя — лишь сфрезерованна. Мастер обусловил это, улучшением работы насоса, и повышением давления им создаваемым. Поверил на слово:-)

15:977

Ко всему — был куплен новый "грибок"

15:1046

16:1551

Т.к. мой распредвал не внушал своим состоянием доверия — было решено МЕНЯТЬ! Был приобретен рапсред от той же 213-ой нивы, как самый оптимальный и рекомендуемый в плане "базового" улучшения мотора.

16:1912

17:2417

18:504

Два шестигранника — признак 213-ого

18:571

В довесок — комплект рокеров с солдатиками от 214-ой нивы.

18:680

19:1185

Рокера

19:1201

Ну, и чтобы грамотно отрегулировать и собрать механизм ГРМ — прикупил регулируемую (Разрезную) шестерню распредвала

19:1421

20:1926

Вроде как производитель Самара, но по внешнему виду похожа на "кооператив".

20:2066

Приступим к СБОРКЕ

20:39

С другом, ловко, почти с той же легкостью, что и снимали — воткнули блок на место:

20:189

21:694

Блок на месте

21:722

Далее накинул "голову", протянул все по мануалу динамометрическим ключом:

21:860

22:1365

Очередь за ГРМ:

22:1396

23:1901

Рокера на месте

23:1933

24:2438

Установка распредвала трудностей не вызвала. Вымерил все метки, отпустил вниз "солдатики" рокеров, выставил "разрезную" шестерню.

24:239

25:744

ГРМ собран

25:767

После сборки, отрегулировал клапана "по-дедовски", с помощью 0,15 — щупа, спецом купленного для этого. Делал все первый раз. Юзал "мурзилку".

25:1020

Пусть вас не смущает использование новый звезды только для рапсредвала… весь механизм ГРМ у меня новый…отходил совсем чуть-чуть. Менял его не так давно, на страницах БЖ можно найти соответствующую запись.

25:1401

Ближе к полуночи, мотор был собран, и подкапотка приобрела уже более-менее полноценный вид:

25:1571

26:2076

Залил все тех жидкости: тосол, масло. Погонял без свечей, стартером движок, пока не погасла лампочка давления масла… После вкрутил свечи, выставил на глаз зажигание… Завел – все работает! Проводил несколько раз основную притирку, заводя и глуша на определенной температуре. Мотор грелся страшно, минута-две… и уже 90. Замкнул вентилятор двигателя напрямую, так и добрался до дома. Первые 5 км. были самые тяжелые)

26:755

На утро уже все было гораздо лучше. Поехал сразу же к карбюраторщику, отрегулировали ХХ, СО… УоЗ по стробоскопу. Стала работать почти идеально)

26:1020

На сегодня, на 14 ноября — пробег уже 500км. Обкатка идет полным ходом… езжу по работе много. Масло и ОЖ в норме, первые дни уходили понемногу… видимо заполнялись пустоты. Сейчас в норме. Масло чуть потемнело.

26:1401

Из положительного, что замечено сразу:

26:1477

— Ровная и приятная работа движка, тихая работа ГРМ — Хорошая тяга, на низах особенно (сравнивая с "ДО") — Хорошая динамика (хотя более 2 — 2,5 тыс. не кручу пока) — Расход топлива 11-12л. (и это на обкатке)

26:1845

Ну и особо радует давление "на горячую" при 1,5 — 2 тыс. об.

26:1950

27:2455

Раньше такого не было

27:42

Надеюсь, обкатка пройдет как полагается, без сюрпризов… и эти показатели еще улучшатся.

27:207

Ну а пока всем доволен) Продолжаю кататься и радоваться)

27:313

Смета по капитальному ремонту двигателя ВАЗ 2106 и используемые запчасти

Напомню, машина встала на ремонт после 20 октября, и вышла на дорогу с "обновленным сердцем" 4 ноября. "Капиталка" сделана успешно, теперь во всю идет обкатка, приближающая машинку к заветному "косарю" километров:

27:837

28:1342

Сегодня нет идеи что-то снова долго мусолить и рассказывать, просто покажу, как и говорил, итоговую смету расходов на ремонт.

28:1573

С самого начала решил вести простенькую Excel табличку, где буду суммироваться все расходы. Вот что получилось в итоге:

28:1790

29:2295

Как видно, основную часть само собой составили: "Работа" и основные запчасти.

29:144

В чистом виде, это — 25500р., грубо…

29:210

Запчасти брались в обычных магазинах города, в более-менее проверенных, а также кое-что и на рынке… Предпочтения особо ничему не отдавались. Интернет-магазины тоже обошел стороной, из-за недостатка времени. Поэтому, цены получились средние, на мой взгляд, для моего города… Так же по стоимости услуг мастера, ничего сказать не могу. Возможно, они и завышены, но выбирать не стал. Я видел вживую его работу, на примере иномарки коллеги — как говорится, "ездит, проблем не знает". И остановился на нем. Качество его работ, меня полностью устроило.

29:1201

Так же, я учитывал и все мелочи, в том числе и чистящие средства, перчатки потраченные и т.п. К тому же у меня не оказалось некоторых инструментов — пришлось покупать. Плюс, сильно подмят был поддон, тоже решил менять… краники сливные брал для удобства, ну и так далее.

29:1690

В общем, моя итоговая, официальная цифра — 27500р. В реале же, около 30 000, т.к. по ходу были всякие разные мелочи, гайки… шпильки обломанные и т.п. Так же докупал часть инструмента, и приспособлений, типа — отцентровки диска сцепления, головок некоторых… Учел даже логистику по доставке мотора к токарю и прочие мелочи. Если сюда прибавить еще то масло, что в скором времени придется снова менять… и сопутствующее, то точно приблизимся к отметке в 30 "кусков". Поэтому, как-то так. Может, кому будет интересно, как инфо для "прикидки". Ну а для меня это, самое главное — полученный результат, а он есть, чему я очень рад.

29:2804

Надеюсь, вложенные средства оправдаются, и машинка хорошо послужит.

29:127

https://www.drive2.ru/l/2217329/, https://www.drive2.ru/l/2218492/, https://www.drive2.ru/l/2359468/, https://www.drive2.ru/l/2401656/

29:265

следующая статья:

53470

spike.su

Ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками

Автор статьи 04 июня 2014

Многие автомобилисты очень боятся проблем, связанных с поломкой двигателя. На самом же деле бояться здесь нечего, при знании принципа работы двигателя на ВАЗ 2106, отремонтировать его своими рукам инее составит труда. Ремонт двигателя ВАЗ 2106 также и не сильно опустошит кошелек, даже при замене поршневой и шлифовке коленвала можно уложиться в сумму 5000-10000 рублей.

Считать, что двигатель в автомобиле – это главное, просто бессмысленно. Ведь если в авто разрушена ходовая или сгнившая рама, зачем вообще нужен двигатель? К тому же на ремонт последнего уходят суммы гораздо больше.

Если решено перебрать двигатель своего ВАЗ 2106 самостоятельно, то сперва нужно прикупить новую поршневую, цепи ГРМ, масло и приготовить хороший набор ключей.

Если говорить конкретно про двигатель, без навесного оборудования, то из строя здесь чаще всего выходят цепи ГРМ, коленчатый вал, поршневая система, ну а на последнем месте ГБЦ. Все эти запчасти элементарно заменить и отремонтировать самому, лишь при износе коленвала его нужно отдавать либо на перешлифовку шеек, либо заменить совсем.

Устройство двигателя ВАЗ 2106

На автомобиле ВАЗ 2106 установлен четырехтактный рядный двигатель с карбюраторной подачей топлива. В принципе, этот двигатель практически ничем не отличается от устанавливаемого на ВАЗ 2103, отличие лишь в объеме.

Газораспределительный механизм в этом двигателе устроен таким образом, что распредвал установлен в верхней части двигателя и приводится во вращение от коленвала с помощью двухрядной цепи. Эта же цепь вращает и другие вспомогательные механизмы, такие как масляный насос и распределитель зажигания.

Система смазки в этом двигателе комбинированная. Основные подшипники, так сказать стратегического назначения, смазываются под давлением масла, которое циркулирует по узлам двигателя. Остальные же элементы в двигателе ВАЗ 2106 смазываются естественным путем методом разбрызгивания.

Если говорить про систему охлаждения двигателя ВАЗ 2106, то она жидкостная и имеет в своей цепи термостат. Это устройство нужно для того, чтобы поддерживать оптимальную температуру двигателя. Если температура высокая, то клапан сам открывается и охлаждающая жидкость начинает циркулировать по большому кругу.

Ремонтируем двигатель

Прежде чем снимать и ремонтировать двигатель, нужно слить с него масло. После снятия первое, что нужно сделать, это тщательно вымыть двигатель снаружи. Если этого не сделать, то грязь с наружной части двигателя попадет внутрь него, а это недопустимо.

При ремонте двигателя самое важное – это сила затяжки гаек и болтов. Лучше всего для этих целей прикупить динамометрический ключ и придерживаться цифр, рекомендуемых заводом изготовителем. Особенно высокое внимание надо уделять моменту снятия и установки ГБЦ, так как при неправильно затяжке блок двигателя или саму головку может повести.

Откручивая гайки и болты, нужно запоминать, где они стояли, чтобы поставить их назад на родные места. Это же касается и крышек коренных подшипников, они не взаимозаменяемы. Лучше всего их перед снятием пронумеровать, если этого еще не сделано.

Сняв коленвал, нужно внимательно его осмотреть. Если при этом обнаружатся сколы, бороздки и другие следы выработки на его шейках, то вал нужно отдавать на шлифовку. После этого он устанавливается назад но уже с вкладышами ремонтного размера.

Также нужно проверить распредвал, его нужно пошевелить в разных направлениях, никаких люфтов быть не должно. Если таковые имеются, распредвал снимается и меняются его втулки. Что касается ГБЦ, то если клапана не прогорели, их нужно притереть к седлам, воспользовавшись той же пастой ГОИ и дрелью.

Говоря вкратце, ремонт двигателя своими силами на ВАЗ 2106 не составит большого труда. Важно только знать, как работает двигатель внутреннего сгорания, и иметь руки, растущие из нужного места. Ну и, конечно же, не обойтись без небольших вложений.

"Лайки" в соц. сетях:

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками

Ремонт мотора ВАЗ 2106 необходимо проводить в том случае, если резко снизалась его компрессия или обнаружены неполадки в системе газораспределения, а также когда повреждена поршневая группа.

Провести ремонтные работы самостоятельно сможет практически любой автолюбитель, обладая при этом некоторыми навыками. Также понадобится и инструмент.

Демонтаж «движка»

Перед тем, как перейти непосредственно к снятию самого двигателя с автомобиля, следует демонтировать все имеющееся дополнительное оборудование. Сначала отключается аккумулятор, снимается воздушный фильтр и карбюратор. После этого сливается вся жидкость из мотора. В случае если замена антифризу не требуется, то его лучше сливать в отдельную емкость, объем которой составляет порядка 10 литров.

А вот масло следует заменить. Практически всегда при ремонте ВАЗ 2106 подготовительные работы одинаковы, вне зависимости от предстоящего ремонта. Не имеет принципиальной разницы, будет ли сниматься коробка передач либо необходимо перебрать мотор. Отличия состоят в нескольких нюансах. Так скажем, при ремонте КПП антифриз можно оставить в системе.

Машина должна располагаться горизонтально, а под задними колесами следует поместить колодки. Благодаря этому возможно избежать скатывания автомобиля. Также желательно удалить крышку капота, увеличив тем самым создав больше места для выполнения работ. Снимая «движок», следует проявить максимум осторожности, чтобы ни чего не повредить. Ремонт итак стоит хороших денег, а любая дополнительная поврежденная запчасть лишь увеличит эти расходы.

Чтобы снять двигатель, необходимо обзавестись лебедкой и тросом, способным выдержать нагрузку более 150 килограмм. Не забудьте перед началом работ по демонтажу мотора отсоединить клеммы батареи и снять ее с машины.

Когда все дополнительное оборудование будет удалено, то установите под мотором домкрат, а над ним установите перекладину, для крепления троса. Затем следует переходить к отсоединению «движка» от КПП. Необходимо открутить 4 болта. Также следует помнить о креплении подушек, предназначенных для установки «движка». Когда все крепежные элементы отсоединены, то необходимо достать силовой агрегат из двигательного отсека, используя лебедку. Будет хорошо, когда эта работа будет проводиться с помощником.

Как разобрать двигатель

Когда мотор извлечен из автомобиля, его необходимо разобрать. Не следует размещать двигатель на твердой поверхности, а лучше установить его на старой покрышке. Удалите любые детали, препятствующие демонтажу, и открутите крепежные элементы на крышке головки блока цилиндров. Все крепежные элементы, снятые с двигателя, следует разместить в одном месте, чтобы избежать их потери.

Сняв крышку газораспределительной системы, демонтируйте коллекторы впуска/выпуска. После этого следует снять ГБЦ. После этого можно увидеть поршни и осмотреть, в каком состоянии они находятся.

Когда необходимо растачивать цилиндры

Если мотор не может создавать необходимую компрессию, то предстоит расточка цилиндров. Когда это выполнить уже не возможно, то следует сделать перегильзовку, что подразумевает установку новых гильз. В этом случае потребуются соответствующие навыки, и самостоятельно это сделать будет весьма сложно. При расточке гильз существует два варианта: хонингование или придание деталям зеркальной поверхности.

Оба этих вида имеют собственные преимущества и недостатки, однако лучше воспользоваться вторым способом. Все дело в том, что хонинговка достаточно быстро удаляется, а также повреждает кольца цилиндров. Что вновь приведет к снижению компрессии. Таким образом, лучше всего растачивать гильзы до зеркальной поверхности, однако это стоит дороже хонинговки.

Перед началом проведения ремонтных работ следует определиться, будут ли растачиваться цилиндры. Для этого требуется человек со специальными навыками и специализированное оборудование. Если же просто будет проводиться замена колец и поршней, то объем предстоящих работ существенно сократятся. Необходимо купить комплекты всех необходимых запчастей: пальцы, поршни и так далее. Кроме этого, желательно заменить коренные и шатунные вкладыши.

Кроме этого следует выполнить притирку клапанов в ГБЦ. Лучше всего заменить направляющие клапанов, сальники. Не обойтись и без замены цепи привода механизма газораспределения, успокоителя и всех прокладок.

Тюнинг мотора

Для тюнинга «движка» необходимо облегчить все узлы: Поршни; Маховик; Коленчатый вал.

Также следует обратить внимание и на систему охлаждения и смазки, проведя ее усовершенствование. Если говорить о поршнях, то следует обратиться к хорошему токарю, для расточки внутренней поверхности юбки. После выполнения работ по облегчению маховика и коленчатого вала, их следует отцентрировать. Важно помнить, что качества работ, выполняемых на данном этапе, самым прямым образом повлияет на дальнейшую работоспособность мотора.

При установке силовой установки на место, после выполнения всех работ, следует воспользоваться динамометрическим ключом.

ourvaz.ru

Двигатель 2106, ремонт двигателя ВАЗ, Замена цепи

Двигатель ВАЗ 2106: 1 - шкив коленчатого вала; 2 - ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости; 3 - передняя манжета коленчатого вала; 4 - цепь привода распределительного вала; 5 - тарелка пружины; 6 - направляющая втулка; 7 - клапан; 8 - внутренняя пружина; 9 - наружная пружина; 10 - пружина рычага; 11 - регулировочный болт; 12 - рычаг привода клапана; 13 - распределительный вал; 14 - крышка маслозаливной горловины; 15 - крышка головки блока цилиндров; 16 - свеча зажигания; 17 - головка блока цилиндров; 18 - маховик; 19 - задняя манжета коленчатого вала; 20* - датчики давления масла; 21 - поршень; 22 - указатель уровня масла; 23 - маслосливная пробка; 24 - шатун; 25 - поддон картера; 26 - валик привода вспомогательных агрегатов; 27 - коленчатый вал.

На автомобиль устанавливается бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный двигатель,с верхним расположением распределительного вала. Система питания - карбюраторная. Порядок работы цилиндров: 1—3—4—2, отсчет - от шкива коленчатого вала.

Двигатель BA3-2103 отличается от двигателя ВАЗ-2106 меньшим диаметром цилиндров (76 мм вместо 79) и, соответственно, блоком цилиндров, размером поршней и поршневых колец, а также прокладкой головки блока цилиндров. Головки блока у обоих двигателей одинаковы и их детали взаимозаменяемы. Цилиндры двигателей расположены вертикально в один ряд и объединены в блок. Сверху на него устанавливается общая для всех цилиндров головка блока. Снизу блок цилиндров закрыт стальным штампованным поддоном, который одновременно служит емкостью для масла.

Поршни имеют два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Коленчатый вал вращается в пяти опорах в блоке цилиндров. От шкива на его переднем конце клиноременной передачей приводятся во вращение генератор и насос охлаждающей жидкости, расположенные с правой стороны двигателя.

В передней части двигателя находится привод распределительного вала и валика привода вспомогательных агрегатов: распределителя зажигания, топливного и масляного насосов. Привод осуществляется двухрядной втулочно-роликовой цепью.

С правой стороны двигателя, кроме генератора, размещены выпускной трубопровод, стартер и впускной трубопровод с карбюратором и воздушным фильтром. С левой стороны находится масляный фильтр.

Для установки двигателя в сборе с коробкой передач и сцеплением применена трехточечная схема подвески. Две передние опоры находятся по обе стороны блока цилиндров и крепятся к поперечине передней подвески автомобиля. Задняя опора расположена на коробке передач и опирается на поперечину, закрепленную под полом кузова.

Эластичные подушки передних опор состоят из резины с привулкани-зированными стальными шайбами и болтами крепления. Для увеличения жесткости опор в центральном отверстии подушек находятся пружины, опирающиеся на изолирующие кольца, а для смягчения ударов внутри пружин расположены резинометаллические буферы. Подушки крепятся к кронштейнам с помощью промежуточных пластин. Правая подушка предохраняется от нагрева со стороны приемной трубы глушителей защитным кожухом.

Задняя опора также резинометаллическая, она состоит из трех стальных пластин с разделяющей их резиной. Средняя пластина крепится к коробке передач, а наружные - к поперечине, закрепленной на кузове. Между полками поперечины ставятся стальные дистанционные втулки, предохраняющие полки от деформации при затягивании болтов крепления.

Блок цилиндров изготавливается методом литья из специального высокопрочного чугуна. Отверстия под цилиндры растачиваются непосредственно в блоке, и дополнительные вставки (гильзы) в цилиндрах не применяются. Для получения специального профиля и чистоты поверхности цилиндры хонингуются. По диаметру цилиндры подразделяются на 5 классов через 0,01 мм, обозначаемые буквами А, В, С, D и Е. Класс каждого цилиндра маркируется на нижней плоскости блока цилиндров.

Отверстия под коренные подшипники коленчатого вала растачиваются в сборе с крышками подшипников. Поэтому крышки не взаимозаменяемы ни между собой, ни с крышками других блоков цилиндров. Чтобы не перепутать крышки, на них делается маркировка. Крышки подшипников крепятся к блоку цилиндров самоконтрящимися болтами, замена которых на какие-ли-бо иные недопустима.

Валик привода вспомогательных агрегатов вращается в двух втулках, запрессованных в блок цилиндров. Передняя втулка сталеалюминиевая, а задняя - металлокерамическая, бронзографитная. В запасные части поставляются втулки номинального и ремонтного размеров с уменьшенным на 0,3 мм внутренним диаметром.

Поршни отлиты из алюминиевого сплава. Наружная поверхность поршня для улучшения ее прирабатываемо-сти к стенкам цилиндра покрыта тонким слоем олова. Для компенсации неравномерного теплового расширения юбка поршня имеет сложную форму. По высоте она коническая, а в поперечном сечении овальная. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.По наружному диаметру поршни (так же как и цилиндры) подразделяются на пять классов: А, В, С, D и Е через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец - на три категории через 0,004 мм. Категория указывается краской на торце (первая - синей, вторая - зеленой, третья - красной краской). Класс поршня (латинская буква) и категория (цифра) маркируются на днище поршня.

В запасные части поставляются поршни классов А, С, Е, которых вполне достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров.

Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии двигателя на 5 мм в правую сторону. Поэтому на поршне имеется метка в виде буквы П для правильной ориентировки поршня в цилиндре. Метка должна быть обращена в сторону передней части двигателя.

С 1986 г. поршни ремонтных размеров для всех моделей двигателей ВАЗ изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. До 1986 г. поршни ремонтных размеров для двигателей 2103 и 2106 выпускались с увеличением на 0,4; 0,7 и 1,00 мм.

Поршни двигателей 2103 и 2106 различаются только размером (диаметром).

Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо с бочкообразной хромированной наружной поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа, фосфатированное.

Поршневые пальцы запрессовываются в верхнюю головку шатуна и свободно вращаются в бобышках поршня. По наружному диаметру пальцы разбиты на три категории через 0,004 мм. Категория пальца маркируется на его торце соответствующим цветом: 1-я -синим, 2-я - зеленым и 3-я - красным.

Шатун стальной, кованый. Нижняя головка шатуна разъемная, в ней устанавливаются шатунные вкладыши. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому она невзаимозаменяема с крышками других шатунов. Чтобы при сборке не перепутать крышки шатунов, на шатуне и его крышке (сбоку) имеется клеймо номера цилиндра, в который они устанавливаются. При сборке цифры на шатуне и крышке должны находиться на одной стороне.

Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна и имеет пять опорных (коренных) шеек, закаленных током высокой частоты на глубину 2-3 мм.

В заднем конце коленчатого вала имеется гнездо, куда запрессован подшипник ведущего вала коробки передач. Смазочные каналы в шейках коленчатого вала закрыты колпачковыми заглушками, которые запрессованы и для надежности зачеканены в трех точках.

Для продления срока службы коленчатого вала предусмотрена возможность перешлифовки его шеек при износе или повреждении их поверхностей. Шлифованием диаметры шеек уменьшаются на 0,25; 0,5; 0,75 и 1,00 мм.

Осевое перемещение коленчатого вала ограничено двумя упорными полукольцами, установленными в блоке цилиндров по обе стороны заднего коренного подшипника. С передней стороны подшипника ставится сталеалюминиевое полукольцо, а с задней - металлокерамическое (желтого цвета).

Вкладыши коренных и шатунных подшипников тонкостенные, биметаллические, сталеалюминиевые. Вкладыши для 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников имеют на внутренней поверхности канавку (с 1987 г. нижние вкладыши этих подшипников устанавливаются без канавки). Вкладыши центрального коренного подшипника отличаются от остальных вкладышей отсутствием канавки на внутренней поверхности и большей шириной. Все вкладыши шатунных подшипников без канавок, одинаковые и взаимозаменяемые. Ремонтные вкладыши изготавливаются увеличенной толщины под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25; 0,5; 0,75 и 1 мм.

Маховик отливается из чугуна и имеет стальной напрессованный зубчатый венец для пуска двигателя стартером. Маховики взаимозаменяемые, так как балансируются отдельно от коленчатого вала. Центрируется маховик с коленчатым валом передним подшипником первичного вала коробки передач.

Маховик крепится к фланцу коленчатого вала шестью самоконтрящими-ся болтами, под которые подкладыва-ется одна общая шайба. Заменять эти болты какими-либо другими недопустимо.

Головка блока цилиндров и механизм газораспределения ВАЗ

Головка блока цилиндров отлита из алюминиевого сплава, имеет камеры сгорания клиновидной формы, запрессованные седла и направляющие втулки клапанов. Седла клапа-нов изготавливаются из специального чугуна для обеспечения высокой прочности при воздействии ударных нагрузок. Рабочие фаски седел обрабатываются после запрессовки седел в головку блока цилиндров, чтобы обеспечить точную соосность фасок с отверстиями направляющих втулок клапанов.

Направляющие втулки клапанов также изготавливаются из чугуна и запрессовываются в головку блока цилиндров с натягом. На наружной поверхности направляющих втулок имеется проточка, куда вставляется стопорное кольцо. Оно обеспечивает точность положения втулок при запрессовке их в головку и предохраняет втулки от возможного выпадания.

Отверстия во втулках обрабатываются после запрессовки их в головку блока. Это обеспечивает узкий допуск на диаметр отверстия и точность его расположения по отношению к рабочим фаскам седла и клапана. В отверстиях направляющих втулок имеются спиральные канавки для смазки. У втулок впускных клапанов канавки нарезаны до половины длины отверстия, а у втулок выпускных клапанов - по всей длине отверстия.

Сверху на направляющие втулки надеваются маслоотражательные колпачки из тепломаслостойкой резины со стальным армирующим кольцом и браслетной пружиной. Колпачки охватывают стержень клапана и служат для уменьшения проникновения масла в камеру сгорания через зазоры между направляющей втулкой и стержнем.

Клапаны приводятся в действие через промежуточные рычаги распределительным валом, вращающимся в корпусе подшипников. Зазор между кулачком распределительного вала и рычагом устанавливается регулировочным болтом, на сферической головке которого качается рычаг. От само-отворачивания болт удерживается контргайкой.

Клапаны имеют две цилиндрические пружины - наружную и внутреннюю, зажатые между тарелкой (вверху) и двумя опорными шайбами (внизу). Тарелка пружин удерживается на стержне клапана двумя сухарями, имеющими в сложенном виде форму усеченного конуса. Каждый рычаг прижимается к торцу клапана специальной (шпилечной) пружиной.

Для повышения износостойкости стержня оба клапана азотируются.

Распределительный вал литой, чугунный, одинаковый для всех моделейдвигателей. Он опирается на 5 шеек и вращается в алюминиевом корпусе подшипников, установленном на головке блока цилиндров. К переднему торцу распределительного вала крепится ведомая звездочка. От осевых перемещений распределительный вал удерживается упорным фланцем, помещенным в проточке передней опорной шейки вала.

Привод распределительного вала осуществляется двухрядной роликовой цепью от ведущей звездочки коленчатого вала. Этой же цепью приводится и валик привода вспомогательных агрегатов. Цепной привод имеет полуавтоматический натяжитель с башмаком и успокоитель цепи с пластиковыми накладками. В нижней части блока цилиндров устанавливается ограничительный палец, предотвращающий спадание цепи в картер при снятии (на автомобиле) звездочки распределительного вала.

Для правильного взаимного расположения звездочек, т.е. для установки фаз газораспределения, имеются верхние и нижние установочные метки. Верхние расположены на звездочке распределительного вала и корпусе подшипников, нижние метки - на звездочке коленчатого вала и крышке привода распределительного вала.

Система смазки ВАЗ

Система смазки комбинированная -под давлением и разбрызгиванием. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, опоры распределительного вала и валика привода вспомогательных агрегатов, кулачки распределительного вала и втулка шестерни привода масляного насоса. Маслом, вытекающим из зазоров и разбрызгиваемым движущимися деталями, смазываются стенки цилиндров, поршни с поршневыми кольцами, поршневые пальцы в бобышках, цепь привода распределительного механизма, опоры рычагов привода клапанов, а также стержни клапанов в их направляющих втулках.

В систему смазки входят: масляный насос, приемный патрубок с фильтрующей сеткой, прикрепленный к корпусу насоса; полнопоточный масляный фильтр, установленный на левой стороне двигателя; наливная горловина с крышкой; указатель уровня масла (щуп) в картере; датчик недостаточного давления масла, соединенный с лампой сигнализатора. Давление масла на прогретом двигателе при средней частоте вращения коленчатого вала составляет 3,5-4,5 кгс/см2; При падении давления масла до 0,4-0,8 кгс/см2 загорается лампа сигнализатора недостаточного давления в комбинации приборов.

Масляный насос - шестеренчатого типа с косозубыми шестернями для уменьшения пульсации давления масла, устанавливается внутри картера и крепится к блоку цилиндров двумя болтами. Ведущая шестерня неподвижно закреплена на валике. Ведомая шестерня свободно вращается на оси, запрессованной в корпусе насоса. К корпусу насоса крепится маслоприемный патрубок с фильтрующей сеткой и встроенным редукционным клапаном, который поджимается пружиной к крышке насоса. Давление срабатывания клапана обеспечивает пружина соответствующей упругости.

Масляный фильтр - полнопоточный, неразборный, снабжен перепускным и противодренажным клапанами.

Система вентиляции картера закрытая, принудительная, с отводом газов через маслоотделитель.

Системы питания, охлаждения и выпуска отработавших газов описаны в соответствующих главах.

Размеры основных сопрягаемых деталей двигателя и пределы допустимых износов в эксплуатации приведены в конце главы.

Размещение узлов И агрегатов В моторном отсеке ВАЗ : 1 - радиатор; 2 - аккумуляторная батарея; 3 - всасывающий патрубок; 4 - терморегулятор; 5 - монтажный блок реле и предохранителей; 6 - воздушный фильтр; 7 - пробка маслозаливной горловины; 8 - вакуумный усилитель тормозов; 9 - бачок тормозной системы; 10 - бачок гидропривода выключения сцепления; 11 - расширительный бачок системы охлаждения; 12 - бачок омывателя; 13 - крышка (пробка) радиатора; 14 - катушка зажигания; 15 - электровентилятор; 16 - верхний шланг радиатора; 17 - прерыватель-распределитель; 18 - крышка головки блока цилиндров.

Замена цепи привода распределительного Вала ВАЗ

Для удобства снимаем радиатор двигателя

Снимаем крышку головки блока цилиндров

Выставляем метку шестерни распределительного вала напротив прилива корпуса подшипников.

Снимаем ремень генератора, шкив насоса охлаждающей жидкости

Снимаем натяжитель цепи привода распределительного вала.

Расконтриваем и отворачиваем болт крепления звездочки распределительного вала

Снимаем цепь со звездочки распределительного вала.

Снимаем шкив коленчатого вала .

Ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления поддона картера к крышке, а также шесть болтов и три гайки крепления крышки привода распределительного вала к блоку.

Снимаем крышку с двигателя.

Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления башмака натяжителя, и снимаем башмак натяжителя.

Отгибаем край стопорной шайбы болта крепления звездочки привода валика вспомогательных агрегатов, и ключом «на 17» отворачиваем болт крепления звездочки привода валика вспомогательных агрегатов.

Снимаем болт вместе с шайбами.

Снимаем звездочку.

Ключом «на 10» отворачиваем ограничительный палец цепи и снимаем его.

Снимаем цепь привода распределительного вала.

Снимаем звездочку с носка коленчатого вала

Устанавливаем новые детали механизма привода распределительного вала в обратной последовательности. После чего надавливаем на башмак натяжителя пальцем, натягивая цепь.

Проверяем одновременное совмещение меток на звездочках коленчатого вала и блоке цилиндров (цепь снята для наглядности), а также меток на звездочке распределительного вала и корпусе подшипников

Заряжаем натяжитель цепи, устанавливаем его на прежнее место и натягиваем им цепь.

Регулируем угол опережения зажигания.