Как снять сальник подшипника

Cальник для стиральной машины - как заменить и чем смазать

На сегодняшний день использование автоматической стиральной машины — вполне привычная вещь. Но, как и любая техника, она иногда выходит из строя. Одна из самых непростых поломок в стиральной машине — «выработка» сальника и подшипника и их замена. Несмотря на то что такой вид ремонта довольно непрост, выполнить его под силу многим домашним умельцам.

Если вы приняли решение добраться до подшипника и сальника самостоятельно, вам обязательно пригодится эта статья.

Что такое сальник и где он находится?

Сальник — это деталь, что служит уплотнителем между двумя половинками механизма. Одна из таких частей закреплена стационарно, а другая является подвижной. Чаще всего сальник выполняется из резины. Таким образом, он делает соединение не только плотным, но и герметичным.

Как вы уже поняли, в стиральной машине сальник тоже присутствует. Где же он находится? Давайте для примера рассмотрим «стиралку» с фронтальным типом загрузки белья. Барабан у таких агрегатов расположен на специальном кронштейне, посредине которого находится полуось, выполненная из стали. На полуось через подшипники крепится барабан и бак стиральной машины. Вот в этом месте и нужно искать сальник. Расположен он не на самом валу, а на особой бронзовой втулке. Эта «парочка» обеспечивает нормальную работу агрегата и защищает подшипник от попадания воды. Такая защита очень важна, ведь при попадании влаги подшипник довольно быстро разрушается и покрывается ржавчиной.

Почему сальник выходит из строя

Как вы уже поняли, сальник является посредником между барабаном и валом, на котором он закреплен. При вращении вал все время контактирует с внутренней частью сальника. От возникающего трения деталь довольно быстро изнашивается. Чтобы этого не происходило, сальник непременно нужно хорошо смазать.

Однако, какой бы замечательной ни была смазка, под действием мыльной воды, просачивающейся при стирке, она постепенно вымывается. Сальник пересыхает и начинает пропускать воду к подшипнику, который также приходит в негодность.

Замена сальника

Если при вращении барабана стиральной машины слышится скрежет и «хруст песка», значит, пришла пора заменить подшипники. Сальник при этом также придется заменить.

В большинстве моделей стиральных машин для выполнения подобного ремонта, агрегат придется разобрать практически полностью.

Важное:

Внимание! Если вы не уверены в том, что сможете правильно воспроизвести процесс сборки или делаете это впервые, фотографируйте каждый свой шаг или зарисовывайте схемы соединения.

Для начала придется снять верхнюю панель, а затем убрать заднюю и лицевую стенки стиральной машины.
Теперь нужно осторожно снять противовесы (они тяжелые) и отсоединить амортизационные пружины.
Осторожно отсоедините все электронные и механические узлы управления. Постарайтесь запомнить куда какой провод ведет, чтобы не запутаться при сборке.
Вот мы и добрались до бака. Снимите его и «расколите» на две половинки.
После того как вы проделали все вышеописанные действия, вы сможете увидеть место, где расположены подшипники, и, соответственно, сальник.

Прежде чем заменить их, внимательно осмотрите крестовину и вал. Если стиральная машинка долго работала в аварийном режиме, на этих деталях могли появиться сколы или трещины. В этом случае даже новый сальник не будет держать воду и ремонт окажется бесполезным.

Если все в порядке — снимаем подшипники. Их нужно просто выбить при помощи молотка и тупого зубила. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить бак. Чаще всего вместе с подшипником вываливается и сальник. Если этого не произошло, сальник нужно аккуратно извлечь при помощи плоской отвертки. Используя ту же отвертку тщательно прочищаем места размещения подшипников. Нужно убрать всю грязь и остатки от сломанной детали.

Перед тем как поставить новые подшипники, места крепления нужно тщательно смазать «Литолом» или другим подходящим веществом.

Теперь все действия производятся в обратном порядке. Устанавливаем новый сальник и подшипники, осторожно запрессовывая их туда, откуда вы их вынимали. Не забудьте тщательно смазать детали. Теперь нужно собрать бак и поставить его на место.

Как смазать сальник?

Если вы приняли решение самостоятельно заменить сальник и подшипники стоит уделить пристальное внимание такому процессу, как смазка. Для это лучше всего применять особые смазочные вещества, рекомендованные производителем.

В первую очередь смазка наносится на внешнюю сторону сальника. Тут достаточно ровного тоненького слоя. Потом переходим к внутренней части. Тут смазку экономить не нужно, ведь именно в этой части будет наблюдаться наибольшее трение.

Поскольку специальная смазка для сальника может стоить довольно дорого, многие мастера применяют «Солидол», «Литол», «Азмол» и другие варианты, используемые при ремонте автомобилей. Лучше этого не делать. Хотя подобная смазка и стоит на порядок дешевле, экономия тут довольно сомнительна. Дело в том, что «непрофильные» вещества размягчают резину из которой изготовлен сальник. Вследствие этого он разрушается гораздо быстрее и уже через год-два вам снова придется его заменить.

Выбираем «правильную» смазку

Существует несколько критериев, способных повлиять на выбор хорошей смазки для сальника. Чтобы отвечать всем требованиям, она должна быть:

термостойкой — вследствие трения вала и сальника происходит его нагрев, смазка обязана не терять своих качеств при повышении температуры;

влагостойкой — на сальник периодически попадает вода вместе с растворенным в ней стиральным порошком;
неагрессивной — правильная смазка не должна вступать в реакцию с резиной, из которой выполнен сальник;
густой — правильная консистенция вещества должна быть такой, чтобы не вытекать при работе.

Лучше всего использовать для работы особую силиконовую смазку. Подойдет также титановая. Они соответствуют всем необходимым требованиям. Приобретать их лучше всего в специализированной торговой точке, такой, где торгуют запчастями для стиральных машин. Если «силиконки» в продаже не окажется, опытный продавец подскажет чем ее заменить.

tehrevizor.ru

Замена подшипника в стиральной машине: пошаговая инструкция

Механическая часть стиральной машины испытывает большие нагрузки во время работы. Чаще всего из строя выходит подшипник, насаженный на вал. Это грозит выходом из строя других узлов бытовой техники, поэтому необходима своевременная замена подшипника в стиральной машине. Можно попытаться выполнить это самостоятельно. Помочь разобраться с тем, как это осуществить на практике, поможет материал о ремонте стиральных машин с фронтальной загрузкой и баками неразборной конструкции.

При наличии признаков выхода подшипника из строя, не следует откладывать его замену. Отколовшиеся части этой детали и сальника могут стать причиной повреждения латунной втулки, двигателя и электронной управляющей платы. Устранение таких неисправностей обойдется немного дешевле новой машины.

Во время ремонта следует придерживаться следующих рекомендаций. В противном случае можно еще больше навредить технике и ее ремонт потеряет смысл. Ошибки неумелого самоучки в некоторых случаях не может исправить даже опытный специалист. Но если есть уверенность в своих силах, пора готовить инструмент к работе.

Если уверенности в собственных силах нет, лучше довериться профессионалам

Необходимые инструменты и материалы ↑

К разборке стиральной машины и замене вышедших из строя деталей приступают после того, как будут собраны следующие приспособления и инструменты:

набор фигурных и плоских отверток;
два разводных ключа;
молоток;
автомобильный набор торцевых отверток с рукояткой;
ножовка по металлу с полотнами;
болгарка, оснащенная диском по металлу;
электрическая дрель с набором сверл;
бокорезы;
пассатижи обычные и перекрестные;
стальной штырь 200-250 мм длиной и диаметром 10-15 мм;
набор ключей типа «звездочка»;
шило;
саморезы 15-20 мм;
маркер;
силиконовый бесцветный герметик;
жидкость WD-40 и смазка типа «ШРУС».

Как правильно разобрать стиральную машину ↑

Начинают работу с разборки машины. Отвинтив винты на корпусе стиральной машины, снимаем ее обшивку. Освобождаясь от других деталей, добираемся до бака, который следует извлечь. С бака снимается все, что возможно (в том числе и уплотнительная манжета) во избежание повреждения других деталей.

Следующий этап – разрезка бака. Это делается с помощью ножовки по металлу. Чтобы ширина пропила не была широкой, полотно пилы предварительно обрабатывается молотком: легкими ударами на наковальне следует уменьшить разводку.

Бак следует разрезать ножовкой по металлу на две части

Линия распиливания должна проходить по клеевому шву. Работу выполнять будет легче, если шов проходит спереди. Но чаще всего он располагается вблизи камеры прессостата, что осложняет задачу. Ножовкой работать становится невозможно, приходится снимать с нее полотно. Чтобы не травмировать руку, край полотна можно обмотать изолентой. Следует соблюдать осторожность и придерживать бак с двух сторон, чтобы он не разломился под собственным весом.

Разборка бака и барабана ↑

После того как бак будет распилен, необходимо снять шкив и выбить из тыльной половины корпус барабана (он будет плотно сидеть на подшипниках). Могут возникнуть трудности с вывинчиванием болта шкива: резьба обычно залита клеем, а головка болта приспособлена под отвертку в виде звездочки. Такая отвертка, скорее всего, окажется бесполезной. Отвинтить болт можно будет разводным ключом, если срезать края головки винта болгаркой.

Вывернуть болт будет легче разводным ключом, для чего нужно срезать край головки болта

Шкив снимается легко: для этого его нужно тянуть вверх, расшатывая из стороны в сторону легкими движениями. Но если этому препятствует разрушенный подшипник, шкив необходимо выбить молотком. При этом следует соблюдать осторожность: резьба на торце вала не должна быть повреждена. Помочь очистить резьбу может обработка вала средством типа WD-40: ее нужно нанести на вал и выждать примерно 10 минут.

Далее придется действовать вдвоем. Напарник должен крепко держать барабан на весу. Вал при этом направляют вверх. Другой человек бьет молотком по надставке из металлической пластины, наложенной на торец вала. Удары должны быть точными и резкими. В результате барабан должен выйти, а подшипник – остаться на месте (во втулке бачка). В том случае, если не удается снять внутреннее кольцо подшипника, придется воспользоваться болгаркой.

Вал следует выбить легкими ударами молотка по надставке из металлической пластины

Чтобы извлечь сальник, используем разводной ключ: его губками поддеваем сальник и, действуя как рычагом, вытаскиваем деталь.

Для извлечения сальника можно воспользоваться разводным ключом

Демонтаж неисправного подшипника ↑

Извлекая деталь, молотком наносят по ней косые легкие удары. Бить нужно в разные стороны. Бак кладут под углом, а для устойчивости под него можно подставить противовес. Посадочное гнездо подшипника, втулку и поверхность вала следует очистить от ржавчины мелкой наждачной бумагой. Необходимо осмотреть латунную втулку: ее поверхность должна быть без дефектов. При наличии крупных потертостей, заусенцев, борозд и вмятин заменить придется всю крестовину.

Поверхность латунной втулки не должна иметь дефектов

Установка новых подшипников ↑

Новые подшипники нужно вначале примерить на вал барабана: садиться они должны плотно. Наличие люфта свидетельствует о повреждении вала кольцом старого подшипника. Крестовину в данном случае придется заменить. Новые подшипники устанавливаем на свое место. Чтобы их было проще запрессовать, можно надставить внешние кольца вышедших из строя и легкими ударами посадить новые подшипники. Следующая деталь – новый сальник: его внутренняя часть обильно обрабатывается смазкой «ШРУС» или «Литол».

Подготовка и сборка бака ↑

Обе половинки бака укладываем вверх распилами. Вдоль линии распила одной из половинок маркером размечаем отверстия: расстояние между ними должно быть в пределах 100-150 мм. В местах разметки сверлим отверстия диаметром 3 мм.

По линии распила наносится силиконовый герметик

Совмещаем половинки бака таким образом, чтобы часть с отверстиями оказалась вверху. Сквозь отверстия одной половинки бака делаем отметки на другой и также сверлим отверстия. Вдоль линии распила обоих половинок бака (на шов) наносят силиконовый герметик, после чего их соединяют, совмещая отверстия. Чтобы соединение было прочным, в отверстия вкручивают саморезы. Лишний герметик удаляется. Установка бака на место и сборка стиральной машины выполняется в порядке, обратном вышеуказанному.

Соединенные половинки бака укрепляют саморезами

Ошибки во время ремонта могут привести к разгерметизации бачка и затоплению соседей. Избежать этого можно, обратившись к специалистам: квалифицированный ремонт бытовой техники позволит продлить срок ее эксплуатации на долгие годы.

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

vannaguide.ru

Замена подшипника в стиральной машине

Как понять, что необходима замена подшипника в стиральной машине? Она шумит, скрипит, стучит в процессе стирки белья. Эти неприятные звуки могут усиливаться со временем. И если не заменить испорченную деталь во время, то позже это будет сделать сложнее. Кроме того, стук со временем может превратиться в непереносимый грохот. Если вообще не менять данную запчасть, то скоро машинка полностью выйдет из строя. И ее ремонт будет крайне дорогим. Оптимальный вариант при обнаружении неисправности подшипника сразу поменять его на новый.

Подшипники могут выйти из строя при долгой эксплуатации стиральной машины. Так же они ломаются из-за попадания воды. Протечка воды вызывает коррозию, которая портит деталь. Протечки происходят по вине сальника. Он имеет ограниченный срок годности. И частенько начинает пропускать жидкость через 5-7 лет работы. Сальник располагается рядом с подшипниками. И при каждой замене подшипников принято менять и его.

Самостоятельная замена подшипника – дело очень сложное и совсем не быстрое. Поэтому, прежде чем за него браться нужно решить, готовы ли вы проделать всю необходимую работу своими руками? Если работа слишком сложна, то лучше вызвать профессионального мастера. Вся работа вместе с новой деталью обойдутся вам примерно в треть стоимости новой стиральной машины. Конечно, цены на рынке бытовой техники и ее ремонта могут быть разными. И приведенная здесь стоимость условна.

Если же вы решили проделать всю работу самостоятельно, то данная статья вам поможет. А для тех, кто лучше воспринимает видео, мы советуем сразу опуститься ниже и отыскать весь процесс ремонта в видео формате.

Необходимый инструмент и детали

Для данной задачи нам понадобиться, практически, полностью разобрать стиральную машину. И естественно, нам понадобятся инструменты. Что конкретно нам нужно?

Плоскогубцы.
Отвертки (шлицевая и крестовая).
Специальная отвертка с различными насадками.
Круглогубцы.
Набор ключей различных размеров.
Водостойкий герметик.
Зубило (тупое).
Резиновый молоток.
Большой обычный молоток.

Так же нам понадобиться сальник и подшипники. Их можно приобрести в различных сервисах и спец магазинах. Если вы не знаете ни одной такой организации, то просто наберите в Яндексе, Гугле или другом поисковике: «Купить подшипники для стиральной машины» к этому запросу лучше добавить название вашего города. Например, «купить подшипники в Москве». В поисковой выдаче вы сможете отыскать фирмы, продающие детали. Им сообщите марку вашей машинки. После чего они информируют вас о стоимости запасных частей. В крайнем случае, вы можете сначала снять старые детали, а уже потом подобрать точно такие же новые.

Разбираем стиральную машину

Для начала нам понадобится снять верхнюю часть корпуса (крышку). Она крепится двумя винтами с задней стороны. После того, как вы выкрутили их, необходимо сдвинуть крышку в сторону задней части корпуса. И снимаем ее. Затем полностью извлекаем дозатор машинки. В некоторых моделях для извлечения дозатора нам нужно надавить на защелку. Затем нам нужно снять панель управления. Для этого открутим фиксирующие саморезы. Панель можно аккуратно положить на боковую часть корпуса.

Далее открываем люк и снимаем внешний хомут манжеты. Хомуты бывают разные. Некоторые снимаются круглогубцами. Другие можно снять при помощи шлицевой отвертки. Когда хомут снят, нам надо отделить манжету от передней части корпуса и заправить ее внутрь машинки. Так она не будет нам мешать.

После откручиваем блокировку. Она крепится на двух винтах. Скручиваем их и просунув руку внутрь между манжетой и стенкой отделяем устройство блокировки от стенки машины изнутри. Снимаем все оставшиеся элементы крепления и убираем переднюю часть корпуса. Так же заранее снимем и заднюю часть корпуса, чтоб потом лишний раз не возиться.

Затем рассоединяем бункер дозатора с патрубком от бака машинки. Для этого нам понадобится снять все, что мешает и ослабить хомут. Убираем все туда, где оно не будет мешать. Затем нам нужно снять противовес (если он спереди). Если он сзади, то до него тоже доберемся и обязательно снимем. Обычно противовес фиксируется на болтах. Эти болты мы открутим при помощи отвертки.

Далее подбираемся к нагревательному элементу (ТЭНу). У большинства моделей он находится сзади. У некоторых спереди. Прежде чем снимать его, сделаем фотографию проводов, чтобы потом подсоединить все в нужном порядке. Затем снимаем крепления ТЭНа. Чаще он крепится на одной гайке. Ее ослабляем и вдавливаем винт. Затем плоским предметом (например, отверткой) поддеваем и достаем ТЭН.

После этого снимаем патрубок, который крепится к баку. Хомуты мы уже научились отсоединять, поэтому делаем это без проблем. Затем убираем провода, которые могут быть прикреплены к баку.

Подбираемся к машинке сзади и снимаем приводной ремень. Далее рассоединяем разъем проводов, ведущих к мотору машинки. Затем скручиваем саморезы, которые фиксируют двигатель. Затем достаем двигатель, потянув его в свою сторону.

Затем скручиваем винты, которые фиксируют амортизаторы. И отделяем их нижние части от стенки машины. Осталось только снять пружины. И бак можно будет доставать. Все это стоит проделать аккуратно, чтобы не уронить бак.

Разбираем бак и меняем подшипники

Теперь вынутый бак мы можем положить на стол. Там будет более удобно продолжить разборку. Резина, из которой сделана манжета, может испортиться во время дальнейшей работы. Поэтому ее лучше снять. Но сначала стоит отметить ее положение одной или несколькими чертами маркера. Далее уберем оставшийся хомут и вытащим манжету.

Бак кладем так, чтобы нам было удобно снять шкив. Шкив крепится на одном болте. Его необходимо открутить. После того, как шкив снят, нам необходимо утопить вал внутрь бака. Попробуйте сделать это руками. А если не получится, то нам поможет резиновый молоток. Затем разбираем бак на две части. Чаще всего они крепятся защелками и/или винтами.

Когда мы разделили части бака и достали барабан, нам необходимо осмотреть крестовину, вал и втулки. Если машинка долгое время работала со сломанными подшипниками, то есть вероятность, что эти детали могли окончательно повредиться.

К примеру, на крестовине может появиться трещина. Вал может испортиться так, что новый сальник не будет сдерживать воду. Вал может получить люфт. И в таком положении он не проработает долго. Если какие-то из этих поломок заметны, то ремонт потребует дополнительных вложений.

Но будем надеяться, что вы не затягивали с началом ремонта и у вашей машинки все более-менее целое. Втулку и вал почистим от накипи и различной грязи, которая могла там появиться. Обработать их нужно очень внимательно, чтобы не оставить никакого налета и довести до абсолютно гладкого состояния.

...

После этого мы снимем подшипники. Для этого нам понадобиться молоток и тупое зубило. Берем ту часть бака, в которой размещены подшипники и выбиваем их при помощи этих инструментов. Выбивать их следует аккуратно, чтобы не повредить бак. Один знакомый мастер делал это на своих коленях. Так он предотвращал возможность поломки бака снизу от слишком сильного удара.

Обычно с подшипником выпадает и сальник. Если он не выпал, то извлекаем его. Места крепления подшипников на баке тщательно обрабатываем, убираем грязь и все, что там может быть. Далее стоит их обработать при помощи смазочного вещества «Литол-24».

Далее мы устанавливаем новые подшипники, забивая их тем же молотком и зубилом. Не забудьте установить и обильно смазать «Летолом-24» сальник. Далее собираем бак. Шов бака и прокладка должны быть обработаны водонепроницаемым герметиком.

Далее нам осталось лишь собрать всю машинку. После сборки проводим тестовую стирку, чтобы убедиться в нормальной работе новых подшипников.

Кстати, если в процессе разборки, вы будете делать фото на свой телефон или фотоаппарат, то вы можете облегчить себе процесс обратной сборки. Фотографировать необходимо все те части, которые на ваш взгляд будет сложны в сборке.

А для тех, кто хочет посмотреть весь процесс разборки, сборки и замены подшипников на видео, мы подготовили специальный ролик. Он сделан на английском, но если повторять все действия за мастером, то проблем возникнуть не должно. И так, смотрим:

Хорошая реклама

mashmaster.ru

Приспособление для аккуратного извлечения сальников.

Часто отдавая в автосервис свою машину в ремонт, мы замечаем, что некоторые детали намерено повреждены, чтобы упростить работу мастеров, особенно если эти детали копеечные, например сальники. Но когда при разборке например двигателя, испортишь несколько штук фирменных и вполне работоспособных сальников, набегает приличная сумма. К тому же заводской сальник иномарки имеет отличное качество, и порой испортив его при ремонте, уже не удаётся купить точно такой же в магазине, обычно в продаже сальники азиатских производителей, подделанные под какой то европейский бренд, ресурс которых как минимум в два раза меньше.

Но большинство ремонтников считают нормой при любой разборке агрегата, независимо от состояния его деталей, сразу менять их новыми. Такие ремонты очень удобны большинству мастеров любого автосервиса, ведь отпадает необходимость думать головой — меняй всё подряд, чё тут думать, ведь это выгодно. А многим непонимающим клиентам-чайникам, могут даже вместо банальной замены сальников клапанов или их направляющих, впарить новую головку цилиндров (ведь рядом стоящий магазин запчастей, тоже принадлежит хозяину автосервиса). Ведь главное убедить непонимающего клиента о необходимости высокооплачиваемой замены. Да многих водителей новичков и убеждать не надо, так как многие не могут отличить поршень от клапана. Печально, но таких людей с каждым днём становится всё больше.

Чтобы не попасть на развод, желательно потихоньку учиться самому обслуживать свой автомобиль или мотоцикл, и потихоньку обзаводиться собственным инструментом. Именно для таких людей эта статья, да и этот сайт тоже. Да и не столь важен результат качественной работы своими руками, как удовольствие от осознания того, что ты что то способен сделать сам, и причём не хуже, а лучше профессионалов.

В этой небольшой статье мы познакомимся с несложным приспособлением, которое эффектно поможет сохранить фирменные сальники (манжеты), при разборке какого либо агрегата, особенно в труднодоступных местах (с глубокой посадкой сальника) и это приспособление несложно изготовить своими руками.

Конечно всегда найдутся «Кулибины» которые посмеются, взглянув на это приспособление, и якобы они могут извлечь любой сальник с помощью обыкновенной отвёртки, и при этом смогут «изловчиться» и не повредить его. Но главный вопрос этого цирка — ЗАЧЕМ ??? Зачем эти показные цирковые трюки и применимо ли в любом ремонте слово «изловчиться» и уместен ли вообще вопрос может сохраню, а может не сохраню деталь? Когда с помощью специального инструмента можно всё сделать легко и аккуратно, и без угрозы своим пальцам и деталям. Да и частенько случается, что посадка сальника плотнее чем положено, (или сальник находится глубже обычного) и металлический каркас внутри сальника, изготовленный из тонкого металла, при извлечении подручным инструментом, очень легко деформируется.

Приспособление (съёмник), показанное на рисунке, работает по принципу обратного молотка, очень распространённого у рихтовщиков, в кузовных мастерских. Только оно намного меньше. Чтобы извлечь сальник, зацеп 1 съёмника заводим под сальник и проворачиваем его в рабочее положение (б). В отверстие с резьбой М8 зацепа, вворачиваем шпильку 2 , надеваем на шпильку цилиндрический грузик 3 и на конец шпильки накручиваем гайку 4 (резьба М8). Если сальник на выброс (видно что течёт), то прежде чем вводить зацеп съёмника в сальник, можно заранее собрать приспособление.

Детали на чертеже нужно заказать токарю (хотя шпильку с гайкой можно купить готовые), а зацеп лучше заказать фрезеровщику, но при желании зацеп можно вырезать из куска стали обычной болгаркой. Только поверхность зацепа, которая будет при работе соприкасаться с поверхностью сальника, желательно сделать гладкой (отполировать), а кромки зацепа притупить (скруглить). Размеры на чертежах чисто символические, то есть рассчитанные для большинства сальников легковых автомобилей и мотоциклов, но если у вас в ремонте находится грузовик, то естественно для его сальников может потребоваться приспособление чуть больших размеров.

Для выпрессовки сальника, достаточно нескольких не сильных ударов грузика по гайке, переставляя по кругу зацеп после каждого удара (чтобы сальник не перекашивало). Когда извлечёте сальник из детали, внимательно осмотрите его. И если вместо острой рабочей кромки сальника (той, о которую трётся вал) вы обнаружите тупую кромку от износа, шириной около 1 мм, или трещины и разрывы на сальнике, то его следует заменить новым.

Но обычно состояние сальника легко определить ещё до разборки агрегата, по потёкам масла. И если даже вы заранее знаете, что сальник подлежит замене, всё же его намного приятнее будет извлекать из картера с помощью этого приспособления, чем ковыряться обычной отвёрткой; удачи всем!

suvorov-castom.ru

Как смазать подшипник в стиральной машине и чем

Шум, исходящий от стиральной машины через некоторое время эксплуатации, может стать следствием износа подшипников. Возможно, поломки еще нет, но не стоит затягивать со смазкой столь важной детали. Своевременное смазывание подшипников, а главным образом сальников, продлит срок их службы. Однако нужно знать, чем их смазывать и как это сделать.

Выбираем смазку

Существует несколько видов смазки, которые используют для подшипников и сальников. Все они обладают разными свойствами, а потому выбирать нужно внимательно. Смазка должна отвечать следующим требованиям:

должна быть влагостойкой. Сальник – это уплотнительное кольцо, одеваемое на подшипник, вращающееся на валу, благодаря которому вода не проникает вовнутрь подшипника. Поэтому смазка на сальнике не должна вымываться водой в ходе эксплуатации;
быть термостойкой. При нагреве воды до высокой температуры и нагреве вала при быстром вращении барабана, сальник и подшипник также нагреваются, смазка не должна терять своих свойств, иначе вода попадет вовнутрь подшипника;
должна подходить для резины и не быть агрессивной. От некачественной смазки сальники могут «задубеть» или наоборот сильно размякнуть, в результате нарушится герметичность;
должна быть густой. Густая смазка не вытечет во время эксплуатации машины.

Важно! Автомобильные смазки, такие как Литол-24, Азмол и другие, лучше не использовать. Они крайне неэффективны и очень скоро придется менять подшипники в стиральной машине.

В сервисных центрах для смазки сальников, чаще всего используют:

Подшипники или сальник?

Вопросом, как смазать подшипник в стиральной машине, задают немногие, считая, что делать это не нужно. Большинство покупают новый комплект подшипников и сальников, а при установке смазывают только сальник и втулку. Что касается подшипников, то в них, как правило, уже заложена смазка.

Если подшипники куплены в магазине, который заказывает оригинальные запчасти на заводе изготовителе, то смело можно ставить такие подшипники в стиральную машину. В подшипниках сомнительного качества смазку лучше обновить, в большинстве случаев в них закладывается дешевая смазка низкой эффективности.

Поэтому ответ на вопрос, что нужно смазывать, подшипники или сальники, такой – все. Главное чтобы это была одна смазка, смешение разных смазок недопустимо. В таком случае лучше смазать только сальник и втулку.

...

Извлекаем бак

Теперь поговорим, о том, как смазать столь важные детали стиралки. Сразу вас предупредим, процесс этот весьма трудоемкий, так как потребуется практически полная разборка машины, чтобы вынуть из нее бак с барабаном. Перед началом работы отключите машинку от водопровода, слива и электроэнергии, а затем поставьте так, чтобы к ней со всех сторон был доступ. Приготовьте отвертки и плоскогубцы, далее действуйте по инструкции:

снимаем верхнюю крышку корпуса, открутив два болта сзади;
вытаскиваем порошкоприемник;
отсоединяем панель управления, отключив провода от платы;
снимаем манжету при помощи шлицевой отвертки, для этого нудно отогнуть пружинку и снять удерживающий хомут, а края манжеты заправить в барабан;
убираем нижнюю панель стиралки, которая держится на защелках;
выкручиваем болты, удерживающие переднюю панель, обычно они располагаются за порошкоприемником, под нижней и верхней панелью;
снимаем переднюю стенку корпуса машины;
Важно! Не забудьте отключить провода, идущие от блока управления на устройство блокировки люка.
отсоединяем от бака все патрубки, провода от тэна, помпы, двигателя и датчиков;
снимаем верхнюю панель, открутив ее от корпуса, а также открутив от панели прессостат и сняв провода;
откручиваем верхний и нижний противовес и убираем их;
проверяем все ли патрубки и провода отсоединены от бака;
откручиваем амортизаторы и снимаем бак с пружин, кладем его шкивом кверху;
снимаем ремень с двигателя и шкива, а затем откручиваем двигатель.

В ходе выполнения этой работы, можно фиксировать этапы на фотоаппарат. Снимки помогут собрать стиральную машину правильно, не перепутав подключение проводов и патрубков.

Завершаем

Вытащив бак из стиральной машины, осмотрите его. Он может быть разборным либо цельным. Неразборные баки встречаются на стиралках Hotpoint-Ariston и других. Чтобы добраться до подшипников в таком баке, придется распилить его по шву соединения. Если сделать это очень аккуратно, то можно будет соединить половинки назад при помощи болтов и герметика.

Половины разборного бака соединяются болтами и специальными защелками. После того, как бак будет разобран, нужно выбить подшипник из посадочного места, подробная инструкция об этом предложена нами в статье Как правильно снять подшипник с барабана.

Вытащив подшипники, осмотрите их на предмет повреждений. Обычно стиральную машину разбирают, когда подшипники уже выходят из строя, вряд ли кто-нибудь будет разбирать технику, чтобы проверить смазку и смазать деталь. Итак, если подшипник поврежден, то необходимо приобрести комплект новых подшипников и сальник, который разумно сразу заменить.

Если подшипник можно еще эксплуатировать, то его нужно смазать. Сначала его очищают от грязи при помощи проникающей смазки WD-40 и вытирают чистой тряпочкой, а затем смазывают. В разборном подшипнике при помощи скальпеля снимают защитную крышку и укладывают смазку. Смазать неразборный подшипник несколько сложнее, но возможно, в видео ниже показано, как это сделать.

Если новый подшипник можно и не смазывать, то сальник смазывать обязательно. Смазка укладывается ровным слоем по внутреннему кольцу, которое непосредственно контактирует с втулкой. После установки подшипников, устанавливается сальник. Все узлы стиральной машины собираются в обратном порядке.

Как видите сам процесс смазки подшипников и сальников несложен, но чтобы добраться до самих деталей, придется проделать немало работы. Именно поэтому чаще всего с такой работой обращаются к профессиональному мастеру. Но если у вас есть время и желание трудиться, займитесь ремонтом самостоятельно, удачи!

Поделитесь своим мнением - оставьте комментарий

Хорошая реклама

mashmaster.ru