Как установить тросик

Зажим для троса – выбираем на прилавке или делаем сами

Клиновой зажим для троса – это специальное приспособление, предназначение которого – прочно соединять тросы между собой. С его помощью также можно изготовить петлю на конце тех же тросов. Но что же еще нужно знать про эти элементы?

Зачем эта деталь в строительстве?

Обычно такими приспособлениями пользуются там, где работы ведутся с большими нагрузками, поэтому для изготовления зажимов всегда используются только высокопрочные и качественные металлы. Производители выпускают данные приспособления строго в соответствии со стандартами. Конструкция зажимов очень проста. Они состоят из двух шестигранных гаек и стальной дуги. Профессионалы рекомендуют на одном тросе устанавливать не меньше трех зажимов, этого достаточно для безопасности и надежности крепления. Если же нагрузка выше, чем могут выдержать выбранные вами зажимы, то следует взять другой тип этого фиксатора, а не увеличивать количество.

Для изготовления всегда используется только высококачественная и высокопрочная сталь. Это необходимо для обеспечения надежного соединения на обоих концах элементов. Для большей надежности и прочности часто дополнительно зажимы покрывают еще одним защитным слоем. Для этих целей используют гальваническую оцинковку. Достоинство в том, что с ее помощью обеспечивается у приспособления максимальная стойкость к внешнему воздействию окружающей среды. Также это и прекрасная защита от коррозии.

Хотя конструктивное решение данного приспособления несложное, все равно перед использованием нужно ознакомиться с инструкцией. Любой инструмент или приспособление имеет свои нюансы, которые в работе нужно учитывать. Если зажим для стального троса установить неправильно, то элемент может просто оборваться. Конец троса вводится в дугу и при помощи специального замка, а данном случае это шестигранные гайки, закрепляется внутри. Гайки закручиваются в разном направлении, а трос будет находиться между ними. При полном закручивании концы должны быть плотно зажаты между собой.

Зажим для стального троса – классификация

Зажимы бывают разного вида. Они подразделяются по назначению, используемому материалу и конструкции. Также можно формально обозначить и различную длину, популярнее всех зажим для троса 3 мм, 5 мм диаметром, но в особых случаях применяют размеры вплоть до 40 мм. Каждый вид имеет также разные подвиды. Зажимы, которые подразделяют по назначению, бывают обычными и усиленными, а по используемому материалу – стальными и медными, также популярен зажим для троса алюминиевый, оцинкованный вариант стального используется в особенно суровых условиях эксплуатации. Зажимы, которые подразделяются по конструкции, бывают плоскими, дугообразными, одинарными и двойными.

Обычные зажимы являются самыми распространенными. Обычно для их изготовления используется оцинкованная сталь класса 2. По внешнему виду такие зажимы напоминают закрытые петли у основания, которые имеют два прочных болта. Такой вид изделия является бытовым, и он не предназначен для больших нагрузок. Усиленный вариант говорит сам за себя, конструкция у него проработана основательнее, механизмы затвора имеют усиления, поэтому и сфера их применения может быть более ответственной.

Плоские виды зажимов чаще изготавливаются из высокопрочной углеродистой стали. Поверхность данных приспособлений имеют оцинковку. Их диаметр может составлять от 2 и до 40 мм. По форме такие зажимы напоминают пару пластин, которые соединяются между собой болтом с гайкой. Обычно их применяют для сращивания стальных тросов или для других стоячих такелажей. Вполне подойдут они и для того, чтобы создавать петли на конце расчалки. Профессионалы рекомендуют на одном соединении устанавливать не меньше двух зажимов.

Плоские зажимы также могут подразделяться на одинарные или на двойные. Главное отличие – в количестве имеющихся болтов. На одинарных зажимах крепление происходит одним болтом, а на двойных – двумя болтами. По применению такие зажимы особо не отличаются.

Дугообразные зажимы выполнены из цилиндра, который загнут дугой, а крепление происходит при помощи двух болтов, которые находятся на концах. Приспособления такого вида чаще используют для соединения металлических тросов, но вполне возможно применять их и для изготовления петель. Такой вид зажимов больше относится к промышленным, они рассчитаны на большие нагрузки. Обычный стандартный дугообразный зажим способен выдерживать нагрузку около 97 килограммов.

Зажимы специализированные и клиновые – какие у них особенности?

Многие строительные работы не сделать без прочного зажима. Строительство всегда отличалось наличием большого количества операций. Обязательно нужно что-то поднимать наверх, тянуть груз, а в данном случае это строительные материалы, часто приходится фиксировать различные предметы. Для таких работ нужны прочные подпружиненные зажимы. Они не только позволяют соединить тросы, а также к ним можно прикрепить и груз. Такие приспособления не очень отличаются от стандартных зажимов.

Помимо обычной металлической дуги у них имеются пара рычажков, которые оснащены подвижными скобками. Такое конструктивное решение помогает обеспечить высокопрочное и стойкое соединение. С его помощью можно надежно закрепить любой предмет на тросе разной толщины. В последнее время наибольшей популярностью у специалистов пользуются клиновые зажимы. Это прекрасный соединительный элемент для медных и алюминиевых проводов, сечение которых может составлять от 35 и до 100 квадратных миллиметров. Только такой вид зажимов хорош для соединений сталеалюминиевых устройств. Состоят такие приспособления из корпуса и клина, который отличается износостойкостью. Для изготовления корпуса используется кованая чугунная сталь, а сам клин может быть изготовлен из бронзы или из разных алюминиевых сплавов.

Если требуется установить алюминиевые или сталеалюминиевые провода в болтовые зажимы, где сечения очень большие, то необходимо использовать специальные прокладки, которые сделаны из мягкой алюминиевой ленты. Использование такого дополнения в работе придаст креплению наибольшую механическую прочность. Важно помнить, что подобные зажимы после установки через десять дней необходимо подтягивать вторично. Подтяжку надо выполнять так. Первым делом надо спрессовать петлевую часть корпуса из алюминия, затем надо ввести стальной анкер, а далее вводится снова алюминиевый корпус при помощи стального механизма.

Как сделать зажимы для троса своими руками?

Тросовые зажимы используются во многих отраслях. Нет такой отрасли, где бы они не нашли себе применения. Но часто без такого небольшого приспособления не сделать и обычные бытовые работы. Особенно в них нуждаются автовладельцы. Потребуется металлическая трубка небольшого диаметра, пара металлических пластинок и несколько болтов с гайками. Металлическую трубку необходимо загнуть дугой. Диаметр трубы должен быть таким, чтобы в него мог войти трос, который планируется использовать. В отверстие трубы необходимо ввести трос до тех пор, пока конец не появится снаружи.

Потом конец необходимо вытянуть из трубы на расстояние от 10-15 см, далее конец троса и сам трос нужно будет накрыть пластинками снизу и сверху, и пластинки плотно соединить между собой при помощи прочных болтов. Данное приспособление удачно подходит для изготовления петель. Если нужно соединить два троса между собой, то тогда надо подобрать трубку с большим диаметром. Надо учитывать, что в одно отверстие нужно просунуть два троса, но только в разном направлении. Пластинки также подбираются с учетом диаметра тросов. Такой зажим всегда пригодится в домашних делах, только надо учитывать, что он не приспособлен для больших нагрузок, но попытаться использовать его в качестве буксира вполне возможно.

www.emomi.com

Тросик и кожух, виды, функции

Приветствуем на страницах нашего блога! На сегодняшний день, когда на прилавках лежит куча современных моделей тормозов и переключателей передач, никто ни обращает внимание на важность таких составляющих, как тросик и кожух. А зря! Именно о выборе тормозных тросиков, тросиков для переключения передач и кожухов (рубашки троса) будет идти речь.

А план нашей статьи будет примерно следующим:

1. Тросик для велосипеда бывает…

2. Рубашки троса, кожух троса, оплетка троса – виды и применения.

3. Правильный уход за рубашкой троса и за самим тросиком.

Цель написания статьи – это предостережение молодых райдеров от необдуманных покупок. Ведь очень часто, в ситуациях некорректной работы переключателей передач или тормозов винят сами механизмы, но никак не их связующие.

Тросик для велосипеда бывает…

Что такое велосипедный тросик? Это связующий элемент, который передает усилие от тормозной ручки к тормозному механизму, или же от манетки к переключателю скоростей. В любом случае задача троса – это обеспечить четкую передачу усилия от одного звена ко второму. Для выполнения этой задачи трос должен иметь достаточный запас прочности и нужную гибкость структуры. Именно поэтому велосипедный тросик – это переплетенные тонкие стальные (нержавеющие) нити, иногда покрытые защищенным слоем. Структура тросика одинаковая, что для переключения передач, что для тормозов. Разница лишь в набалдашнике, что находится на конце тросика. Именно от его формы и зависит среда использования тросика, будьте внимательны при покупке!

Рубашка троса, кожух троса, оплетка троса – виды и применения

Сам тросик частично защищён кожухом. Кожух – это трубочка, которая помогает тросику менять траекторию своего движения. Ведь каждый замечал когда-либо, что некоторый участки тросика покрыты кожухом, а некоторый участки тросика – открыты. Так вот, главное применение кожухов – это плавная смена направления тросика: от руля к раме, от рамы к переключателю, или от рамы к тормозу. Иными словами, кожух (оплетка, рубашка) обеспечивает плавные изгибы тросика. Исходя из этого, кожух должен иметь наименьшее сопротивление трению.

Есть два основных типа кожухов: у одних стенки выполнены из спирально закрученных стальных проволок, а у других – стенки представляют набор ровных стальных проволочек. Те, что имеют спиральные стенки, бывают двух типов. Первый, старый тип — представляет собой проволоку, скрученную в спираль, которая сверху покрытая пластмассой. Почему такой тип практически не используется? Все потому, что внутренняя стенки — это сталь, тросик – тоже стальной, и в результате происходит трение стали об сталь. Это негативно сказывается на качестве и точности переключения передач, становится тяжелее нажимать на ручку тормоза. К тому же тросик быстро стирается, что также не есть хорошо! Именно поэтому был придуман новый тип кожухов – с покрытой пластиком (например, тефлоном) внутренней полостью. Благодаря такому решению тросик скользил по пластмассе, не нагревался, не изнашивался и самое главное – все проходит без рывков и четко.

Опять-таки, все системы переключения передач получились более жесткими, да и тормозные усилия стали намного больше. Появилась прямая необходимость в более жестких кожухах. Именно поэтому, компания Shimano, изобрела новый тип кожухов, где нет спиральной стальной трубки. Цилиндрическая поверхность кожуха состоит из стальных прутиков параллельных самой оси кожуха, которые снаружи и внутри покрыты пластиком. Что нам, простым райдерам, дает такая конструкция? А дает она нам ряд преимуществ: намного выше жесткость системы и постоянность длины кожуха, независимо от усилий, которые действуют на трос. Благодаря этому четкость переключения возрастает. В 2006 году появилась обновленная версия таких рубашек. Фишка заключалась в том, что внутри рубашки находилась специальная силиконовая смазка, которая снижала силу трения. Правда, шкурка выделки не стоит, и для велопохода это лишний пафос.

Независимо от типа рубашки, на каждую из них, с двух сторон, одевают пластмассовые или стальные стаканчики. Это делается для того, чтобы кончики кожухов не лохматились. В основном, все кожухи оснащаются стандартными стаканчиками, или как их еще называют, колпачками. Но если Вы решили «протюнинговать» свои кожухи, при выборе стоит обратить внимание на посадочный и внутренний диаметр, они бывают разными.

Уход за рубашками и тросами

В этом разделе мы расскажем, как правильно устанавливать и эксплуатировать тросики и кожухи. Начнем с тросиков.

На рынке встречаются тросики фиксированной длины, и при установке тросиков на велосипед стоит отсекать лишнюю часть троса. Как это правильно сделать? Никогда не обрезайте тросик кусачками. В экстренном случае – стоит обрезать только очень острыми кусачками, при этом перекусить трос за несколько раз. Таким образом, кончики получатся минимально посеченными и держатся кучи. Но, самым лучшим способом обрезки тросика является обрезка при помощи болгарки. Все быстро, четко и качественно. В случае повреждения кончиков тросика можно пойти двумя путями: либо спаять кончики каплей олова, или же аккуратно засунуть кончики тросика в стаканчик и зафиксировать стаканчик плоскогубцами.

Вот, тросики укоротить просто, а что делать со спиральной структурой кожуха? На помощь приходит болгарка! Обрезали, заровняли края до идеально круглых, одели защитный стаканчик и все. Единственное, что нужно сделать – это определить правильную длину кожуха. Советуем не заморачиваться мыслями, и оставить длину такую же, как у заводских кожухов. Ведь на заводе просчитали необходимый радиус закругления тросика, Вам остается только повторить его, да и только.

Во время монтажа тросиков и кожухов, стоит смазать тросик смазкой, подобной силиконовой. Это обеспечит плавность хода тросика, но не это главное. Главным моментом является предотвращения коррозии тросика в кожухе.

Когда обрезаете тросик, стоит оставить два сантиметра после фиксирующего болта. Это обеспечит удобную регулировку в дальнейшем.

После замены тросика, стоит повторить натяжение троса через несколько десятков километров. Это вполне нормально, ведь трос растягивается. Именно для этого и предназначены дополнительные болты натяжения на манетках, на тормозных ручках, а также на некоторых задних переключателях скоростей.

Длина кожуха должна прокладывать плавную траекторию движения тросика, без резких изгибов и больших радиусов. Длина троса должна быть средняя, не длинная, и не короткая. Это очень важно, если Вы хотите иметь четкость в переключении передач, или легкость в настройки зазора между тормозными колодками.

Для эффективной работы тросиков, стоит перебирать и смазывать все кожухи и тросики раз в сезон. Не больше и не меньше.

И, напоследок, если Вы собираетесь в поход, обязательно возьмите с собой комплект тросиков для тормозов, комплект тросиков для передач и несколько стандартных кожухов. Вес этих элементов – незначителен, но необходимость в походе – колоссальная!

P.S. Если у Вас все же лопнул тросик переключения передач спереди (цепь осталась на первой звездочке), или сзади (цепь на самой последней звезде) и крутить педали дискомфортно – есть выход! Стоит регулировочными болтами выставить нужную передачу. Таким образом, Вы хоть как-то улучшите условия педалирования. Получится у Вас велосипед «полу-fixed gear» 🙂

Всем удачных велосипедных поездок и поменьше поломок в походах! До новых встреч на портале velo-travel.com.

P.S. Посмотрите данное видео, где наглядно показывается процесс замены тросика!

Ещё статьи по теме:

velo-travel.com

Проведение тросиков

Правильная установка тросика для тормозов и переключателей

Именно по тому, как установлены тросики тормозов и переключателей, сразу видно, что за механик собирал велосипед. Особенно сейчас, когда каждую неделю появляется новый дизайн рулей, хороший механик должен понимать теорию проведения тросиков. Он не может полагаться на старые добрые правила их прокладки. Хотя, люди и уделяют много внимания тому, какие у них на велосипеде стоят переключатели и тормоза, правильная установка тросиков гораздо более важна, чем большая часть различий между разными тормозами и переключателями. Самые дорогие тормоза и переключатели будут работать так себе, если их тросики движутся с большим трением или люфтом. В это время, как даже самые дешёвые тормоза и переключатели будут работать вполне удовлетворительно, если правильно установлены тросики. Большинство проблем с тормозами и переключением передач вызвано именно слишком большим трением, а не недостатками ручек, тормозов или переключателей.

Как Работают Тросики

Передача усилия с тормоза или переключателя осуществляется двумя составляющими: тросиками и рубашками. Тросики сделаны из сплетённой стальной проволоки, а рубашки - из гибкой стали, обычно свёрнутой в спираль. Тросик проходит внутри рубашки. Обе эти части одинаково важны: одна не сможет работать без другой. Исаак Ньютон сказал: "У каждого действия есть равное по величине и противоположное по направлению противодействие." В случае велосипедных тросиков это значит, что нельзя его тянуть и при этом не тянуть рубашку. Чтобы уменьшить вес, на многих рамах цельная рубашка заменяется на несколько её секций. Это делается, используя держатели рубашки на раме или вилке. Эти держатели представляют собой впадину, куда вставляется рубашка; там также есть небольшая дырка или щель, через которую продевается тросик, но не рубашка. Сила, тянущая рубашку, передаётся раме, так что тросик может проходить без рубашки, пока не достигнет другого держателя. "Голый" тросик может проходить везде, где он идёт по прямой, а не в местах изгибов. Рубашка должна проходить от руля к раме, обеспечивая изгиб тросика при поворотах руля. Также отрезки рубашки используются там, где направление движения тросика должно быть изменено.

Типы рубашек

Обычная Спиральная Рубашка

На первый взгляд, многие люди полагают, что рубашка сделана из пластика. На самом деле, это сталь, а пластик лишь покрывает её для защиты от влаги, также не позволяет поцарапать краску. Обычная рубашка - это тесно сплетённые спиралью стальные проволочки. Они почти не способны выдерживать растяжение, однако не могут быть сжаты, так как проволочки завиты очень плотно. Вплоть до 70-х, тросик проходил прямо по стальным спиралям рубашки, которые обычно смазывали консистентной смазкой. На современных же рубашках, пластик окружает стальную проволоку, что значительно уменьшает трение. На самых модных системах часто используется это покрытие даже на самих тросиках, что дополнительно уменьшает трение.

Несжатые рубашки для переключателей

С появлением индексных систем переключения, с монтируемыми на руль манетками, оказалось, что традиционные рубашки являются причиной неточного переключения. Это происходит из-за того, что эффективная длина рубашки изменяется при изгибании. Этого не происходит с тормозами, хотя иногда бывает, что задний тормоз лишь чуть-чуть движется при полностью вывернутом руле; но вы ведь не можете так вывернуть рули при езде! Но это небольшое изменение длины рубашки слишком велико для хорошей работы индексных систем переключения, поэтому в Shimano придумали новый тип рубашек, теперь широко копируемый и другими производителями. Они не содержат свёрнутых спиралью проволочек, а сделаны из их связок, идущих почти по прямой параллельно рубашке. Их удерживает вместе только два слоя пластика. "Несжатые" рубашки почти не меняют свою длину при изгибании, поэтому индексные манетки способны правильно связываться с переключателем, даже при повернутом руле или когда рубашка болтается от ударов о кочки. Внимание: Так как рубашка держится только за счёт пластика, она не настолько прочна по сравнению с традиционной рубашкой, и её не стоит использовать для тормозов! Нагрузки, прикладываемые к тормозам, могут легко погнуть или прорвать рубашку, и вы можете остаться без тормоза в самый неподходящий момент.

Резка Рубашки и Подготовка Концов

Очень частая причина большого трения тросиков - это неверное отрезание или неправильная форма конца рубашки.

Спиральная Рубашка

Традиционную рубашку можно резать как простыми так и специальными кусачками, созданными для велорубашек. Когда вы обрезали рубашку, срез может получиться удачно, но чаще пол-витка спирали зажимает отверстие, поэтому тросик с трудом протискивается через это него. В этом случае можно просто отрезать загнувшийся виток. Даже если срез удался, конец получается не плоским и не перпендикулярным самой рубашке из-за того, что проволочки, образующие рубашку, закручены в спираль и поэтому не перпендикулярны рубашке. Опытные механики сошлифовывают или обтачивают напильником конец, делая его плоским. Лучший инструмент - шлифовальный круг, но если вы не можете им воспользоваться, подойдёт и напильник. При резке также конец пластика загибается внутрь, для борьбы с чем, подходит резак или острое шило. Когда вы работаете со шлифовальным кругом, держите шило в руке, чтобы вытащить лишнюю пластмасску изнутри сразу после шлифования. Тепло от шлифования расплавит пластик. Засунув шило внутрь, прежде чем пластик остынет, вы не только закруглите конец, но и расширите отверстие, что способствует хорошему переключению.

Необработанный Конец Законченный конец

Несжатые рубашки

Очень сложно отрезать эту рубашку без специальных приспособлений. Существуют специальные резаки наподобие кусачек с лезвиями, окружающими рубашку, чтобы не разломать её при резке. Некоторые люди, не имеющие этого резака, используют болгарку с диском из мелкого абразива. Не требуется точить конец рубашки, обрезанной с помощью специального резца, так как он и так получается плоским. Но всё же нужно очистить отверстие лезвием или шилом. Последний виток, ведущий к заднему переключателю, изогнут почти на 180 градусов. Несжатые рубашки вполне подходят для такого, но лучше всего сначала согнуть кусок рубашки до необходимой формы и лишь потом, обрезать. Если вы обрезаете прямой отрезок рубашки, все продольные проволоки получаются одинаковой длины, поэтому при изгибании конец становится косым, так как проволочки снаружи изгиба проходят больший путь, чем изнутри него. Резка заранее изогнутой рубашки делает соединение более надёжным на конце рубашки.

Наконечники

Наконечники - это небольшие металлические крышечки, обычно сделанные из никелированной латуни, надеваемые на конец рубашки. Они способствуют хорошему соединению с держателем рубашки, входя в него. Где возможно, вы должны обязательно надевать наконечник на каждый конец рубашки. Некоторые держатели рубашки или барабаны слишком малы, чтобы в них можно было вставить такой наконечник, так что всё же они нужны не во всех случаях. Эти держатели обычно хорошо облегают рубашку, выполняя функции наконечника. Использование наконечников особенно важно для "несжатых" рубашек.

my-sport.spb.ru

Прокладка тросиков | ВелоСреда

Подробности Просмотров: 14267

Именно от того насколько верно проложены тросики и рубашки на велосипеде зависит правильная и четкая работа тормозов и переключателей. Даже самые дорогие модели будут работать плохо если создается излишнее трение или люфты, но дешёвые тормоза и переключатели, при правильной установке тросиков и рубашек, будут работать вполне удовлетворительно. Большинство проблем в работе тормозной системы и системы переключения скоростей велосипеда вызвано именно неправильной прокладкой тросиков.

Резка рубашки и подготовка концов

Есть два вида рубашек:

Спиральные рубашки - используется в тормозных системах;
Несжатые рубашки - используются в системах переключения передач.

Для качественной работы очень важно правильно подготовить рубашки, немаловажным фактором при этом является правильная резка и подготовка концов рубашки.

Спиральная рубашка

Спиральную рубашку лучше всего резать простыми или специальными кусачками для велорубашек. После отрезания, если остался кусочек витка, который закрывает отверстие, его нужна отрезать. Так как конец рубашки остается не ровным, не перпендикулярным самой рубашке. Неровный конец нужно выровнять, для этого можно использовать шлифовальный круг или напильник.

При резке рубашки конец пластика загибается внутрь. Возьмите шило и после обработки напильником, пока пластик нагрет, засуньте шило внутрь. При этом не только закруглится конец, но и расширится отверстие, это улучшит качество работы.

Несжатая рубашка

Для отрезания такой рубашки потребуется специальный резак, который позволяет отрезать нужную длину и не разломать рубашку при резке. Некоторые люди пользуются болгаркой с диском из мелкого абразива.

После отрезания резаком нет необходимости обтачивать конец рубашки, однако очистить его шилом нужно.

Перед отрезанием рубашки для последнего витка к заднему переключателю, советуем сначала изогнуть её до необходимой формы, а потом отрезать. При этом конец будет ровным, а соединение более надежным.

Наконечники

Наконечники надеваются на концы рубашек, обычно изготавливаются из никелированной латуни. Способствуют качественному соединению рубашки с держателем на раме. На некоторых рамах держатели сами выполняют функцию наконечников и там рубашки используются без них. Во всех остальных случаях наконечники использовать обязательно.

Главные правила прокладки тросиков:

Руль должен поворачиваться на максимальный угол в обоих направлениях. Натяжение тросиков не должно его ограничивать. Поворот руля должен ограничиваться упором в раму какой либо детали;
Не должно быть лишних изгибов. Тросик, в местах поворотов, должен сразу идти в нужном направлении. Если он сначала поворачивает в одну сторону, а только потом в нужную, значит длина рубашки подобранна неправильно;
Тросик в местах поворотов должен идти плавно;
Рубашки должны быть максимально короткими. Но при этом не должны нарушать предыдущие правила.

Проведение тормозных тросиков

Изогнутый руль (бараний рог)

Раньше проводили тросик изгибая его наверх и за рулем. При этом обеспечивалось самое плавное изгибание. На современных велосипедах, с совмещёнными тормозными ручками и манетками, тросики тормоза прокладывают под грипсами или обмоткой руля. Так тросики не загораживают доступ к манетке и велокомпьтерам.

Прямой руль

Тросики прокладывают под рулем. Тросик переднего тормоза идет сразу к тормозу, а тросик заднего тормоза огибает рулевой стакан рамы по кругу и идет к держателю на раме.

Проведение тросиков переключателей

Под кареткой

Такая прокладка тросиков распространена на шоссейных велосипедах. Этот способ прокладки имеет недостатки - ухудшается переключение передач, из-за того, что тросик проходит по низу пера, в итоге рубашка на заднем переключателе делает очень большую петлю. Помимо этого, рубашки и тросики проложенные под кареткой подвержены повышенной загрязнённости, на них попадает большое количество грязи с переднего колеса.

По верхней трубе рамы

Прокладка тросиков сверху распространена в горных велосипедах. Так как помимо проблем с загрязнением появилась опасность повреждения тросика о камень, если он проложен под кареткой.

Смазывание

Смазывание тросиков

Не так давно, до появления современных рубашек, была необходимость смазывать тросики густым маслом. Сегодня рубашки изготавливаются со специальным пластиковым внутренним покрытием, которое сделало смазку не нужным. А в некоторых случаях (современные (дискретные) переключатели) смазка может испортить четкость работы.

Но если планируется использовать велосипед во влажных условиях, небольшое количество смазки всё-таки следует нанести. Смазка, в этом случае замедлит ржавление. Также, небольшое количество смазки может помочь при небрежном проведении тросиков. Когда рубашка входит в держатель под острым углом можно смазать это место.

Смазка деталей

Большинство деталей, связанных с тросиками, тоже должны быть смазаны.

Нужно смазать резьбу регулировочных барабанов, тогда ими будет легче пользоваться.
Резьбу болтов зажимающих тросики тоже нужно смазать.

Как настроить и отрегулировать задний переключатель скоростей велосипеда

Если у вас возникли проблемы с задним переключателем передач велосипеда, например, наблюдается нечеткое переключение с маленьких звезд на большие, слетает цепь с кассеты в крайних положениях, или же не получается настроить задний переключатель, то эта статья поможет вам устранить данные неисправности. Здесь мы рассмотрим конструкцию и принцип действия задней перекидки, мероприятия, которые следует выполнить перед настройкой и подробно, на примерах картинок и видео, разберемся с вопросом как установить, настроить и отрегулировать задний переключатель скоростей велосипеда.

Содержание статьи

Конструкция и принцип действия задней перекидки

Конструкция заднего переключателя скоростей велосипеда от Shimano, SRAM или других производителей (например, SunRace) не отличается особой сложностью или высокой технологичностью. Перекидка представляет собой набор следующих узлов:

Крепление переключателя к петуху. Место с отверстием под болтовое соединение. При помощи данного узла переключатель устанавливается на велосипед (прикручивается болтом к петуху).
Упор рубашки троса переключения. В данный упор может вкручиваться регулировка натяжения, которая позволяет подтягивать или ослаблять трос. После упора, трос уходит уже без рубашки на направляющую.
Направляющая троса. Своеобразный рычаг с желобком, по которому проходит тросик до болта-фиксатора. На некоторых моделях переключателей направляющая может отсутствовать, а трос переключения сразу от упора идет на фиксирующий болт.
Болт-фиксатор троса. Необходим, как понятно из названия, для фиксации троса.
Винт регулировки натяжения цепи. Служит для настройки правильного положения направляющего ролика, а именно, расстояния от ролика до самой большой звезды кассеты задних звезд, в крайнем положении.
Параллелограмм. Основная подвижная конструкция переключателя, которая смещаясь, движет лапку с роликами в нужную сторону и производит переключение скоростей.
Винты регулировки крайних положений L и H. Необходимы для того, чтобы не слетала цепь при переключении скоростей с кассеты в крайних положениях перекидки.
Лапка. Каркас, в который устанавливаются ролики, по которым идет цепь.
Направляющий ролик. Верхний ролик переключателя скоростей, по которому проходит цепь на звезды задней кассеты (от ролика натяжителя). Служит, как направляющая для цепи при переключении.
Ролик натяжителя. Нижний ролик перекидки. На него идет цепь от передней звезды. Он под воздействием специальной пружины убирает лишнее провисание цепи.

Принцип действия заднего переключателя скоростей достаточно прост. При изменении скоростного режима на манетке (которая расположена на руле), происходит натяжение или послабление тросика переключения передач. Так как он жестко закреплен фиксирующим болтом к подпружиненному параллелограмму, это вызывает смещение последнего в сторону большей звезды, при натяжении троса (при уменьшении скорости), и на меньшую звезду, при его послаблении (при увеличении скорости). При послаблении тросика, смещение параллелограмма обеспечивает пружина. Изменяя свое положение, он сдвигает в нужную нам сторону лапку с направляющим роликом и роликом натяжителя. Последний, отклоняясь назад под воздействием пружины, убирает провисание цепи, чем улучшает точность переключения. Направляющий ролик смещает цепь к нужной звезде, которая, цепляясь за маленькие выступы на звездочке, перескакивает на нее (это если идет переключение с меньшей звезды на большую, если наоборот, то цепь просто спрыгивает с большей звезды на меньшую).

Хотелось бы заметить, что движение параллелограмма происходит не в одной плоскости, а в нескольких, т.к. ему требуется компенсировать разный диаметр звезд задней системы (для этой же компенсации служит и натяжитель цепи).

Также следует сказать, что так работает большинство задних переключателей скоростей (кроме планетарных) независимо от производителя (Shimano, SRAM) или количества скоростей (6, 7, 8, 9, 10 и т.д. — скоростные системы)

Принцип работы заднего переключателя скоростей вы можете отчетливо пронаблюдать на видео.

Как установить задний переключатель скоростей

Установка задней перекидки велосипеда не сложная задача и если вы купили ее для замены вашего старого переключателя, то следует выполнить следующие действия:

Снять цепь с велосипеда.
Откинуть тросик заднего переключателя.
Демонтировать старую перекидку, открутив ее от петуха, и установить новый задний переключатель скоростей.
Установить цепь, правильно пропустив ее между роликами переключателя.
Настроить задний переключатель как описано ниже.

Что необходимо сделать перед настройкой заднего переключателя

Перед регулировкой и настройкой задней перекидки желательно произвести осмотр вашего переключателя на предмет неисправностей и произвести очистку и смазку некоторых компонентов трансмиссии велосипеда. Бывает, что простой очистки достаточно, чтобы переключатель снова стал работать без сбоев.

Проверить исправность переключателя и других компонентов

Проверяем, не погнут ли петух или рамка переключателя скоростей. Это одна из часто встречающихся неисправностей заднего переключателя, когда при боковом ударе (или других, например, при падении или задевании бордюра и т.д.) происходит деформация рамки перекидки или же петуха. Проверить это достаточно просто. Выставляем спереди самую большую звезду, а сзади – маленькую (например, 3х8 на 24 скоростных байках), становимся сзади велосипеда и смотрим на положение направляющего ролика и ролика натяжителя перекидки. Они должны быть на одной линии и перпендикулярны относительно земли. Исключением являются некоторые модели переключателей скоростей от фирмы Campagnolo, где рамка находится под углом относительно земли. Выровнять рамку в домашних условиях не так-то и просто (обычно это получается не с первого раза, а иногда не получается вовсе), а вот погнутый петух можно привести в норму за несколько минут. Для этого демонтируем переключатель, и при помощи специального инструмента для выравнивания петуха выгибаем его в нужную нам сторону. Нельзя ровнять петух, надавливая на сам переключатель. Этим действием вы можете согнуть рамку перекидки, что приведет к лишним проблемам. Диагностировать неровный петух или рамку переключателя можно во время езды. Например, если на некоторых передних звездах переключение задних происходит без замечаний, а на других передних — наблюдается не четкая работа, то скорее всего проблема в погнутой перекидке. О том, как выровнять петух на велосипеде без применения специальных инструментов мы поговорим в одной из следующих статей.
Отсутствие люфтов параллелограмма. Если у вас достаточно старый переключатель, прошедший огонь и воду, а вдобавок ко всему еще и самый бюджетный начального уровня, например, Shimano Tourney или Altus, то перед настройкой следует проверить отсутствие люфтов там, где их быть не должно. Берем переключатель и проверяем отсутствие поперечных люфтов в подвижных местах параллелограмма. К сожалению, если вы их обнаружили, то устранить вряд ли получится, потребуется купить и установить новый задний переключатель скоростей.
Целостность роликов. Если ваш переключатель с большим пробегом, и вы не ухаживали за своей трансмиссией (не производили вовремя чистку и смазку цепи), то есть вероятность износа направляющего ролика и ролика натяжителя. Чтобы добиться четкого переключения желательно бы ролики заменить. Для этого снимаем цепь (она будет мешать), откручиваем два болта, которые соединяют две половинки рамки, и достаем ролики заднего переключателя. При покупке и установке новых обратите внимание на то, что верхний и нижний ролики отличаются друг от друга, поэтому не перепутайте их при установке.
Проверить цепь на износ. Для этого проверяем, насколько сильно она растянулась (это можно сделать при помощи специального инструмента или линейки). Цепь подлежит замене в случае, если длина 24-х звеньев превышает 307,5 – 308 мм. Плюс к этому цепь может выработаться по бокам. Это происходит, если вы допускаете сильный перекос цепи при езде.

Очистить от грязи и отработки все компоненты трансмиссии

Очистить задний переключатель. Для этого очищаем от грязи пружину параллелограмма и ролики лапки.
Очистить, смазать и проверить на целостность тросик. Чистка и смазка тросика задней перекидки очень важный этап. Это связано с тем, что чрезмерное их загрязнение или же повреждение (ржавчина или разрыв волокон) очень существенно ухудшает переключение скоростей. Это происходит из-за того, что грязный тросик создает дополнительное трение внутри рубашки, тем самым ухудшает переключение. Выполнив очистку и смазку троса, возможно дальнейшая настройка перекидки вам не понадобится.
Очистить и смазать цепь велосипеда. Если у вас грязная и не смазанная цепь, добиться четкой работы переключателей скоростей будет сложнее.
Очистить от грязи кассету задних и передних звезд. Так как мы очистили все узлы трансмиссии велосипеда, то и про системы звезд забывать не стоит. Если мы их не почистим, то грязь со звездочек снова налипнет на цепь и ролики переключателя.

Регулировка и настройка заднего переключателя скоростей велосипеда

После того как мы закончили подготовительные работы можно переходить к настройке заднего переключателя велосипеда. Для этого нам понадобится минимум инструментов и усилий.

Переключаемся на самую большую звезду спереди и на маленькую сзади. Например, для 27-скоростной системы — это 3х9.
Откручиваем болт-фиксатор троса на заднем переключателе и откидываем трос.
Закручиваем регулировки натяжения троса на перекидке и на манетке. Для этого вращаем их по часовой стрелке. Регулировку, которая находится на упоре рубашки троса переключателя, закручиваем полностью, а на манетке, полностью минус 1-1,5 оборота. Многие рекомендуют закручивать регулировки и там и там до упора, но как показала практика, для более точной подстройки лучше сделать небольшой запас.
Регулируем крайнее положение заднего переключателя H. Это необходимо для предотвращения соскакивания цепи с самой маленькой звезды кассеты в сторону рамы. При данной настройке цепь должна находиться на передней самой большой и на задней самой маленькой звездах. Вращая винт регулировки крайнего положения H в нужную сторону, следует добиться соосности ролика натяжителя, направляющего ролика и самой маленькой звезды задней кассеты. Необходимо максимально точно произвести позиционирование. Если вы слишком сместите ось в сторону рамы, то есть вероятность соскока цепи, а если – в сторону колеса, то, скорее всего не сможете переключить скорость на самую маленькую звезду.
Натягиваем трос руками, вставляем его в паз под болт-фиксатор троса и, держа тросик под натяжением, закручиваем болт. Трос натягиваем исключительно руками. Не нужно тянуть тросик плоскогубцами или другими инструментами.
Настраиваем переключение передач. Для этого переключаем на манетке скорость сзади на одну меньше (например, было 3х9, стало 3х8). Вращая педали, плавно производим натяжение троса. Для этого крутим регулировку на манетке против часовой стрелки до тех пор, пока цепь не перескочит на большую звезду. После этого проверяем обратное переключение. Выставляем скорость обратно (для нашего примера – это 3х9) и проверяем работу задней перекидки. И при повышении, и при уменьшении скорости переключение должно происходит быстро, четко и без лишних шумов. Если это не так, подстройте натяжение тросика. Настроив таким способом переключение скоростей, все остальные передачи должны так же четко переключаться.
Регулируем крайнее положение заднего переключателя L. Это нужно для того, чтобы избежать соскакивания цепи с самой большой задней звезды в сторону спиц. Для этого выставляем скорости 1х1 (цепь должна быть на этих звездах) и, вращая регулировочный болт L, добиваемся, чтобы ролики переключателя и самая большая звезда кассеты были на одной линии. Это так же следует выполнить с максимальной точностью. Если линия будет смещена в одну из сторон, то возможны соскок цепи с кассеты или проблемы при переключении на самую большую заднюю звезду.
Настройка натяжителя цепи. Если на скорости 1х1 при вращении педалей направляющий ролик задевает самую большую заднюю звезду, то следует вкрутить регулировочный болт натяжителя цепи, тем самым увеличив зазор между направляющим роликом и звездой кассеты. Расстояние между ними должно быть 5 мм.
После того, как вы настроили переключатель дома, следует испытать его работу при езде. Выезжаем на улицу, и проверяем переключение. В случае каких либо проблем, подстраиваем перекидку при помощи регулировки на руле. Если у вас возникают сложности при переключении с меньшей звезды на большую, следует натянуть трос (вращаем регулировку против часовой стрелки), с большей на меньшую — ослабить (вращаем регулировку по часовой стрелке).

Что делать, если не получается настроить задний переключатель скоростей велосипеда

Если вы выполнили все предыдущие пункты верно, но у вас все равно не получилось отрегулировать правильное переключение задних скоростей, то есть еще один способ настройки перекидки. Он, в основном, используется для настройки сильно изношенных задних переключателей или, если последние самого бюджетного уровня. В принципе, большинство действий повторяют вышеописанный метод, но отличия все же есть.

Снимаем цепь. Переключаемся сзади на самую маленькую звезду и откидываем тросик переключателя скоростей.
Закручиваем регулировки натяжения троса как описано выше в пункте 3.
Настраиваем крайнее положение H аналогично предыдущему методу за исключением того, что плоскость роликов смещаем в сторону от колеса (вправо, если смотреть сзади) на минимальное расстояние, буквально 1/10 мм.
Затем, не подкидывая трос, руками смещаем параллелограмм в сторону самой большой звезды кассеты и настраиваем крайнее положение L. Плоскость роликов, относительно самой большой звезды кассеты, смещаем на 1/10 мм в сторону спиц (влево).
После того как вы настроили крайние положения переключателя (low и high) устанавливаем цепь на место и выставляем на переключателях самую большую звезду спереди и самую маленькую сзади.
Затем выполняем пункты 5, 6, 8 и 9 из методики настройки заднего переключателя скоростей, которая описана выше.

Второй метод помогает вам более точно выставить крайние положения переключателя скоростей велосипеда, так как вам не мешает цепь. А небольшие смещения при настройке L и H могут решить проблемы с переключением у старых перекидок, на которых наблюдаются незначительные люфты. Главное не переборщить со смещением плоскости, т.к. это может привести к соскоку цепи. Если у вас не получается настроить заднюю перекидку ни по первому ни по второму способу, то скорее всего у вас погнут петух или лапка переключателя (или перекидка вышла из строя). Что с этим делать описано на стадии подготовки. Есть вероятность, что проблема не в переключателе, а в поломке манетки, которая не позволяет четко переключать скорость.

Если вы что-то не поняли из инструкции как настроить задний переключатель, то можете посмотреть данное видео, которое наглядно покажет, что, и в какой последовательности делать.

Заключение

Прочитав данный материал, вы в полной мере узнали, как установить, настроить и отрегулировать задний переключатель скоростей велосипеда. Не важно, установлен у вас SRAM X5 или Shimano Alivio, 8 или 9 скоростная система, процесс настройки одинаков. Мы рассмотрели два способа регулировки: обычный, и для перекидок с небольшими люфтами. Поверхностно затронули тему ремонта заднего переключателя, а именно как нужно ровнять погнутый петух. Ну и в каких случаях требуется замена задней перекидки. Успехов вам настройке и удачи в поездках.

pro-veliki.ru

Проведение тросиков

Статья Шелдона Брауна

Четыре Заповеди Прокладки Тросиков:

Руль дожнен быть способен поворачиваться на максимально возможный угол в обоих направлениях, не ограничиваясь натяжением тросиков. Вместо этого, предел вращения долюжен быть установлен, когда руль упирается в верхнюю трубу или рычаг тормоза или держатель катафоты упирается в нижнюю трубу.
Никаких лишних изгибов (Напимер: так как тросик заднего тормоза идёт по верхней трубе и загибается в сторону подседельной, необходимо сделать плавный переход. Если тросик сначала идёт вверх от верхней трубы, и лишь потом к тормозу, рубашка, наверно, слишком длинная. Если же тросик проходит за тормоз и потом поворачивает назад, то рубашка определённо слишком длинная.
Изгибы, которые нельзя избежать, должны быть максимально возможно плавными.
Рубашки должны быть максимально короткими, не нарушая вышесказанных правил.

Проведение тормозных тросиков

Изогнутый руль

Обычный способ проведения рубашек - изгибание их наверх и за рулём. Это обеспечивает самое плавное изгибание в большенстве случаев.
В случае велосипедов с велокомпьютерами или манетками на выносе обычно удобнее провести тросики под грипсами, чтобы они не загораживали доступ к велокомпьютеру или манетке.
Проведение под грипсами также желательно для велосипедов с необычно высокими или короткими выносами, чтобы тросик заднего тогмоза не узгибался под большим углом, подходя к верхней трубе рамы.
Не смешивайте способы: или проводите оба тросика над грипсами или оба под ними. Это обусловлено исключительно эстетикой, а не требованиями механики.

Прямой руль

Обычно оба тросика идут под грипсами.
Если руль просверлен таким образом, чтобы выполнять функцию держателя рубашки, рубашка переднего тормоза должна делять петлю вокруг руля.
Тросик заднего тормоза должен пересекать вокруг выноса, если нет держателя рубашки на боковой стороне верхней трубе рамыближайшей к задней тормозной ручке.

Слишком длинная рубашка:

Правильная рубашка:

Слишком короткая:

Справа передний или слева передний?

Общепринятая система - задний тормоз управляется ручкой с той стороны велосипеда , по которой стороне дороги должен двигаться велосипедист при езде. Например, правая сторона наиболее популярна в мире, левая - на Британских Островах, Японии и других местах, где левостороннее движение. Никто точно не знает, почему именно так происходит. Но можно предполагать, что это делается из тех соображений, чтобы вы были способны держать свою главную (правую) руку на руле, и иметь возможность затормозить, и показывать поворот левой - это связано с неверным предположением, что задний тормоз - главный. Шелдон предпочитает ставить на свои велосипеды передний тормоз направо. Это позволяет показывать повороты левой рукой и тормозить в один и тот же момент, позволяя использовать свою сильную руку для самого важного переднего тормоза (он редко использует задний тормоз.)

Проведение Тросиков Переключателей

Под или над кареткой?

Над

До середины 80-х годов тросики обычно проводили над кареткой, используя короткие куски рубашек или, обычно, просто с помощью направляющих на каретке или раме. От направляющей задний тросик идёт по правому перу к держателю рубашки на пере, от которого идёт последняя петля до переключателя. Это работало довольно неплохо до тех пор, пока не появились горные велосипеды и сделали множество передач обычным делом. Проблема в том, что рамка переднего переключателя, разработанного для широкого диапазона передач, задевает тросик заднего переключателя.

Под

Самое популярное решение этой проблемы - провести тросики под кареткой и переместить держатели рубашки на низ правого пера. Такой способ также удешевляет конструкцию, требуя вместо системы приваренных к раме направляющих над кареткой просто несколько пластиковых, приклёпанных или привинченных к раме. Именно поэтому на большинстве многоскоростных велосипедов используется именно такая схема. К сожалению, такой способ имеет и свои недостатки - он несколько ухудшает переключение, так как приходится переместить тросик на низ пера, в результате чего петля рубашки, идущая к заднему переключателю должна делать больший изгиб. Также низкое положение способствует загрязнению рубашек и тросиков грязью, летящей с переднего колеса. Вообще, проведение тросиков и над и под кареткой не способствует сохранению тросиков в чистоте - в них попадает грязь, поднятая передним колесом, что особенно важно для любителей ездить по грязюке.

Сверху!

Третья возможность, особенно популярная на горных велосипедах, предполагает обход каретки обоими тросиками и их проведение по верхней трубе. Задний тросик проходит от верхней трубы по перу, а тросик переднего переключателя - по подседельной трубе. Когда этот способ впервые появился (в начале 90-х), существовала проблема найти подходящий передний переключатель, так как существующие модели предполагали, что тросик будет тянуть вниз. Ранние модели с верхней тягой использовали ролики сзади подседельной трубы - довольно странное решение. Эта проблема была решена с появлением настоящих переключателей с верхней тягой.

Проскакивание

Проведение тросиков под или над кареткой может вызвать проскакивание цепи - спонтанное переключение на более высокую передачу (меньшую звезду сзади) под большой нагрузкой. В этом случае вам стоит обратиться к отдельной статье.

Перекрёстные тросики

На большинстве велосипедов с манетками на руле тросик заднего переключателя идёт справа, а тросик переднего - слева. Это вызывает неудобства при проведении рубашек от манеток до держателей на раме. Чтобы не препятствовать поворотам руля, эти рубашки должны быть достаточно длинными в результате чего рубашки провисают, образуя обратный изгиб - например, рубашка заднего тросика отходит от манетки, находящейся справа, идёт вперёд и пересекает центральную линию велосипеда, после чего возвращается обратно в правый держатель на раме. Этот большой изгиб приводит как минимум к увеличению трения. Элегантное решение проблемы этого - перекрещивание тросиков: тросик заднего переключателя идёт от манетки (справа) вокруг верхней трубы к держателю рубашки на левой стороне нижней трубы! Тросик переднего проходит подобным образом от левой стороны руля к правому держателю на раме. Голые тросики пересекаются друг с другом в середине нижней трубы, образуя "X". Тросики могут соприкасаться в месте пересечения, но трение в месте пересечения будет незначительным, так как они оба натянуты, в результате чего суммарное трение будет гораздо меньше за счёт сильного уменьшения трения в рубашках. Этот способ не годится, если тросики идут над кареткой, но выполним для большинства современных велосипедов с проведением тросиков под кареткой и держателями рубашки внизу нижней трубы рамы. Также можете прочитать статью о настройке переключателей.

Срамовские Bassworm и Nightcrawler

SRAM, создатели грипшифта, имеют несколько хитрых приспособлений:

"Bassworm" прикрепляется прямо перед уязвимой последней петлёй рубашки до переключателя. Это устройство выполняет две функции:
- Закрывает конец рубашки, делая невозможным проникновение грязи в неё.
- Также обеспечивает полностью настраиваемую "вспомогательную пружину", помогающую пружине в переключателе в синуациях. когда вы не можете уменьшить трение достаточно, чтобы обеспечить чёткое переключение.
"Nightcrawler" это упрощённая вариация вышеописанного, обеспечивающее защиту рубашки от грязи, но не помогающее пружине.

Смазывание

Смазывание тросиков

В незапамятные врмена, когда динозавры населяли Землю и не была разработана пластиковая оболочка рубашек, велосипедистам было необходимо смазывать тросики лёгкой смазкой или густым маслом. Теперь же современные покрытые пластиком рубашки сделали применение смазки ненужным, так как вязкая смазка замедляет движение тросика. Это более критично для современных тормозов и переключателей, имеющих более слабые пружины, и для дискретного переключения в частности. Большенство производителей не рекомендуют смазывать тросики. Этим конечно же не стоит пренебрегать в случае герметичных систем типа Gore-Tex ®. Если же велосипед используется во влажных условиях, однако, немножко смазки всё же полезно, так как она скорее предотвращает ржавление, а не сколько как смазка. Область особенного внимания - короткая петля рубашки, идущая от пера к заднему переключателю. В случае небрежного проведения тросиков, когда рубашка входит в держатель/настроечный барабан под острым углом, обычно помогает применение небольшого количества смазки в таких местах.

Смазка Деталей

Большая часть деталей, связанных с тросиками, требуют смазку при сбоорке.

Резьба на настроечных барабанах должна быть смазана, чтобы ими можно было пользоваться.
Резьба болтов, зажимающих тросики, тоже должна быть смазана. Такие болты на тормозах - одни из самых важных крепежей в велосипеде. Они маленькие и часто просверлены насквозь, так чо их совсем легко сломать их но... Если вы эти болты недостаточно затянули, тормоза будут работать нормально при повседневном использовании. Но однажды газель подрежет вас, вы мнгновенно вцепитесь в тормоза -и именно в этот момент, когда тормоза наиболее важны, тросик проскользнёт и тормоза даже не подумают работать.

Решайте проблемы правильно

Рискуя повторится, позвольте мне оделить особое внимание во всех аспектах прокладки тросиков. Позаботтесь об их прокладке больше, чем об установке титановых супег-гипер...

my-sport.spb.ru

Зажим для троса – выбираем на прилавке или делаем сами + видео

1 Зачем эта деталь в строительстве?

2 Зажим для стального троса – классификация

3 Зажимы специализированные и клиновые – какие у них особенности?

4 Как сделать зажимы для троса своими руками?

remoskop.ru