Переделка выхлопной системы

Как устроены автомобильные глушители

Выхлопная система авто, как интуитивно понятно по названию, предназначена для выброса горячих отработанных газов. Чаще всего эту систему называют просто автомобильные глушители. Эта сложная конструкция требует тщательнейшего внимания. Выхлопная система многофункциональна, помимо вывода газа она предназначена еще и для того, чтобы уменьшать уровни шума и нейтрализовать газы, которые получаются при работе двигателя и сжигании топлива.

Помимо этого, данная система оказывает непосредственное влияние на динамические характеристики автомобиля, позволяя увеличить или уменьшить приемистость мотора. А так же качество, полюбившегося многим автолюбителям, приятного тембра звучания машины и определенный внешний вид, придаваемый машине выхлопной системой.

Выпускной коллектор AMS EVO T3/T4 Tubular Header для Mitsubishi Evolution

Теперь коснемся подробно устройство выхлопной системы любого современного автомобиля.

Устройство автомобильного глушителя

Выхлопная система авто состоит из следующих составных частей:

Коллектор. Он необходим для соединения нескольких газоотводящих труб, от каждого цилиндра, в одину;
Катализатор, элемент системы, предназначенный для снижения уровней токсичности выхлопных газов;
Приемная труба, которая нужна для соединения коллектора с катализатором;резонатор, отвечающий за подавление шумов;
Глушитель, выполняющий те же функции, что и резонатор, но изготавливающийся из материалов с самыми большими показателями по звукопоглощению;
Гофра — эластичный элемент системы, подавляющий вибрацию от двигателя;
Кислородные датчики. Принципиальное отличие резонатора и глушителя

Коллекторная система

Это самая ответственная часть конструкции. Коллекторная система напрямую подключена к двигательной системе и предназначена для вывода отработанных газов в глушитель. Данный узел переживает многочисленные нагрузки, отчего очень важен материал, из которого производится сам коллектор. Температуры отработанных газов, которые поступают в глушитель через коллекторную систему, могут превышать 1000 градусов Цельсия, что по плечу лишь закаленной стали. Крепление также должно быть очень прочным, поэтому коллектор имеет наиболее сильное крепление, которое выдерживает любые динамические нагрузки.

Катализатор

Это устройство, которое занимается преобразованием токсичных выхлопных газов. Катализатор совершает изменение химической структуры: газы перерабатываются в менее токсичные примеси углекислого газа и азотные двуокиси. От его исправной работы полностью зависят основные экологические показатели работы двигателя.

Резонатор

Резонатор необходим для понижения шумов и является средней частью системы выхлопного отвода. Принцип работы этого прибора состоит в том, что корпус создается определенным количеством частей, которые отражают воздушные потоки, т. е. представляют собой специальные акустические зеркала.

Гофра

Гофра — самый важный элемент для выхлопной системы. Во время работы двигателя постоянно возникают вибрационные помехи, влияющие и на выхлопную систему. Именно для погашения этих вибраций в элементную базу выхлопного отвода любого автомобиля входит гофра.

Замена прогоревшей гофры

Обычно гофра выполнена из нержавеющей стали и после выхода из рабочего состояния возможна лишь полная замена данного устройства. Гофра — очень эластичное устройство, которое обладает высокой надёжностью элементов и долговечностью, но не терпит повреждений механического рода и выхода из строя катализатора. Чаще всего гофра находится возле катализатора.

Глушители и их разновидности

Глушители автомобильные позволяет очень сильно понизить температурные, звуковые и токсичные характеристики отработанных газов двигателей. Для осуществления этих процессов нужен комплексный подход и для этого разработаны сложные системы, занимающиеся нейтрализацией токсичных веществ, а также комплекты поглощения шумов.

Обыкновенный автомобильный глушитель состоит из десятка различных частей, которые составляют систему выхлопоотвода.

Виды глушителей:

из нержавеющей стали;
из алюминированной стали;
прямоточные или спортивные глушители.

Глушители из нержавеющей стали наиболее распространены, поскольку самые дешевые из-за простоты материала. Они отлично подходят для современных машин и с легкостью выполняют все требуемые функции, потому-то и разработаны для всех марок автомобилей.

Глушители из алюминированной стали встречаются намного реже из-за более высокой стоимости материалов, но и служат дольше: от 6 до 10 лет. Такие глушители производятся на заказ и естественно, совсем немногие смогут позволить себе такое удовольствие, конечно же, для самой горячо любимой машины.

Изготовления прямоточной трассы из нержавейки

Спортивные глушители используются в основном для тюнинга авто, нужны, как ясно из названия для гоночных автомобилей, поскольку позволяют повысить скоростные характеристики.

Прямоток

Гоночные глушители, которые являются отличным тюнингом спортивного автомобиля называют прямоток. Из устанавливают на машину для снижения сопротивления выхода отработанных газов из двигателя, тем самым немножечко увеличивая КПД мотора. Благодаря прямотку можно немного повысить мощность двигателя, это усовершенствование позволит в несколько раз облегчить продувку цилиндров, что приведет к более легкой раскрутке мотора.

Принцип работы данной системы заключается в следующем: уменьшить как можно сильнее сопротивление на выходе отработанных газов из мотора. Суть в том, чтобы создать трассу отвода газов с наименьшим количеством поворотов, изгибов ииных сопротивлений. Достигается это тем, что устанавливается равнодлинный выпускной коллектор (паук), далее идет соединение по принципу 4-2-1 или 4-1 (если у нас 4х цилиндровый двигатель), резонатор, гофра и в конце прямоточный глушитель. Таким образом, увеличив диаметр выпускной трассы и уменьшив сопротивление мы получим увеличение мощности мотора за счет того, что мотору будет легче «дышать».

Основное отличие от стандартных глушителей это: диаметр выхлопной трубы и количество сопротивлений на пути движения отработанных газов.

Грамотно скомпоновать и установить прямоток это не только установить спортивный глушитель, но и удачно приобрести это устройство из нержавеющей стали, содержащее карбоновую отделку, и заглушку для регулирования уровней шума. Кроме задней банки, для улучшения системы отвода выхлопов нужен будет прямоточный резонатор, чтобы заменить штатный. Важно позаботиться и о гофре, которую важно достать, учитывая необходимые радиус сечения и длину.

Mitsubishi Lancer Evolution VIII full custom exhaust

Для фиксации прямоточного глушителя и устойчивого закрепления его под днищем авто, чтобы прибор не стучал по структурным частям ходовых элементов или кузову, стоит задуматься и о специальных усиленных резинках. В работе для установки гоночного глушителя нужна сварка и специальный монтаж. Поэтому с целью экономии времени легче всего проводить установку на фирменных станциях обслуживания, где присутствует подъемник и необходимое оборудование. А опыт персонала позволит произвести установку быстро и тщательно, не задев покрытий и других элементов авто.

Глушитель hand made

Желающим создать автомобильный глушитель своими руками предлагаем следующую информацию. Тюнинг авто — ответственное дело важное и нужное, поэтому рекомендуется начать именно с подбора необходимых материалов. Прямоточный глушитель состоит из корпуса, специального наполнителя, сетки и перфорированной трубы.

Подбираем материал

Во-первых, нужно будет купить обыкновенный глушитель, стандартную трубу или цилиндр, край которого нужно «заглушить». Необходима стекловата или минеральная вата или какой-то иной изолирующий материал, выдерживающий температурное давление до 400 градусов по Цельсию.

Кроме того, необходимо найти жестяной лист и трубу, которая соответствует радиусу выхлопной системы авто, подвергаемого процессу тюнинга. Учитывайте, что громкость мотора будет зависеть от радиуса трубы, чем больше радиус, тем тише звук при работе мотора. Но чрезмерно не увлекайтесь, диаметр не должен превышать 12 сантиметров.

Приступаем к работе

После приобретения всех необходимых расходных материалов можно приступить к работе. Сначала стоит удалить существующий глушитель авто. На приобретенной трубе проделываем множество сквозных отверстий, радиус таких отверстий должен не превышать 4 сантиметра.

В трубе делаем отверстие под банку. Теперь берем банку и с одной стороны сооружаем заглушку. Через отверстие ставим в нее трубу, привариваем заготовку и прикрепляем ко дну авто. После этого очень важно провести обезжиривание материала и его покраску для увеличения срока службы. На заключительном этапе нужно набить термоизоляционным материалом прямоточный глушитель.

avtopolza.ru

Тюнинг выхлопной системы своими руками + Видео

Полноценный тюнинг автомобиля немыслим без модернизации выхлопной системы. Доработка выхлопа может быть различными способами. Большинство водителей просто предпочитают установку спортивного глушителя, не задумываясь о том, что при этом можно увеличить мощность или придать оригинальный звук. В этой статье рассмотрим особенности различных видов модернизации выхлопной системы и как выполнить тюнинг выхлопа самостоятельно.

Как провести тюнинг выхлопной системы

Прямоточный глушитель

Конструкция и размеры выхлопного тракта для каждой модели автомобиля проектируются с учётом мощности конкретного силового агрегата и вполне соответствуют количеству выхлопа, создаваемого двигателем в определённый промежуток времени. Водители, решившиеся на тюнинг выхлопных систем путём монтажа прямоточных глушителей, могут прибавить мощность в пределах 10-15 лошадиных сил без риска превысить допустимый уровень звука. Можно постараться и добиться прибавки в 20-30 «лошадок». Однако ездить на таком автомобиле будет практически невозможно из-за сильного шума.

Тюнинг выхлопной системы своими руками путём установки прямоточного глушителя начинается демонтажем старого выхлопного тракта. Сначала вырезаем и вынимаем все элементы конструкции. Потом берём заранее приготовленную трубу, сечение которой должно соответствовать диаметру разобранного глушителя, делаем отверстия там, где планируется соединение новой системы. Вслед за этим на подготовленную заготовку навариваем другую трубу длиной в 1 м диаметром 20 см. В старый корпус вставляем полученную конструкцию и завариваем. После этого оборачиваем глушитель жаропрочным шумоизоляционным материалом. Сверху накладываем лист нержавеющей стали внахлёст не менее 5 см и привариваем крепление, чтобы зафиксировать полученную конструкцию в штатных местах.

Установка прямоточной трубы способствует быстрому выхлопу, что приводит к увеличению мощности. Однако следует помнить, что эффективность прямоточной конструкции достигается только на силовых агрегатах большого объёма и мощности. Поэтому для тюнинга обычных автомобилей специалисты не рекомендуют устанавливать прямоточный глушитель. В этом случае достаточно установить спортивную «банку» с уникальной оконцовкой.

Благородный звук

Существует несколько способов придания звуку оригинального оттенка. Например, басистый низкий звук можно получить, если увеличить оконцовку трубы. Плюс к этому использование шумоизоляционного материала также приведёт к понижению высоких частот. Чтобы добиться благородного звука на вашем автомобиле, рассмотрим сначала, как происходит гашение шума в выхлопном тракте. Зная, по какому принципу обрабатывают звук выхлопные системы, тюнинг можно выполнить самостоятельно, путём модернизации отдельных элементов.

В конструкции стандартной выхлопной системы снижение звука реализуется в ограничителях, отражателях, резонаторах и поглотителях.

Ограничитель звука представляет собой сужение проходного сечения трубы. Звуковые колебания сглаживаются преодолением сопротивления дросселя, где энергия шума попросту рассеивается. Чем меньше диаметр проходного канала, тем выше сопротивление и эффективней сглаживание.

Отражателями служат многочисленные перегородки внутри глушителя. От них отражаются звуковые волны, в результате чего теряется часть энергии звука. Если в «банке» устроить определённое количество таких зеркал, то можно добиться минимального шума. При этом резко возрастёт сопротивление потоку выхлопных газов.

Резонатор глушителя представляет собой замкнутую полость. Она располагается вокруг трубы и соединена с ней отверстиями. В одном корпусе может быть две полости. Они отличаются объёмом и разделяются перегородкой. Отверстия играют роль резонатора, гасящего колебания низких частот. Такое решение не оказывает значительного сопротивления потоку отработанных газов. К тому же в конструкции не предусмотрено уменьшение сечения проходного канала.

Поглотитель работает по принципу поглощения звуковых волн специальным материалом с пористой структурой. Максимальный эффект достигается большим количеством пор. Благодаря поглотителям обеспечивается постоянство проходного сечения глушителя. Слой поглощающего материала укладывается вокруг трубы, в которой проделаны сквозные отверстия.

В выхлопных системах современных автомобилей все преобразователи звука применяются в комплексе. Комбинация всех вышеперечисленных элементов позволяет достичь наибольшей эффективности. Тюнинг выхлопной системы по приданию звуку выхлопа мягкого басистого оттенка можно сделать самостоятельно, если использовать мягкие поглощающие материалы. Путём подбора различных поглотителей и их объёма производится подбор желаемого тембра.

Замена выпускного коллектора как часть тюнинга

Одним из видов тюнинга выхлопной системы является замена штатного коллектора модернизированным аналогом, которые водители называют «паук». По сравнению с классической конструкцией от производителя он отличается формой приёмных патрубков и способом крепления к выпускным каналам. Пауки могут быть короткими со схемой труб 4-1 или длинными 4-2-1. Использование коротких конструкций обеспечивает увеличение мощности только на высоких оборотах более 6000. Поэтому их в основном устанавливают на спортивных форсированных двигателях. Длинные пауки более практичны, так позволяют достичь прибавки мощности в более широком диапазоне оборотов. Например, заменой коллекторов на вазовских моделях можно добиться увеличения мощности в пределах 7%.

При замене выпускного коллектора жёсткие соединения часто заменяют шаровыми или гофрами (гибкими) конструкциями. Последние эффективно гасят колебания и вибрацию при запуске и в процессе энергичного набора мощности. С заменой выпускного коллектора предварительно подготовленным пауком и установкой гибких соединений вполне можно справиться самостоятельно при наличии соответствующих инструментов и ямы или подъёмника.

Видео - ВАЗ 2106 тюнинг своими руками выхлопной системы

vipwash.ru

Тюнинг выхлопной системы автомобиля

Автовладельцы часто используют тюнинг как возможность преображения и модернизации машины. Тюнинговать можно практически все составляющие детали транспортного средства и не последнее место в изменении её облика занимает тюнинг выхлопной системы.

Все владельцы автомобилей мечтают о потрясающем выхлопе, который будет красиво и мощно звучать и стильно выглядеть

Чаще всего тематика тюнинга интересует водителей, которым не нравится звук глушителя своей машины или внешний её вид. Рассмотрим, как правильно сделать тюнинг выхлопной системы транспортного средства, чтобы результат оправдал ваши ожидания.

Варианты модернизации выхлопной системы машины

Выхлопная система автомобиля предназначена для самоотвода газов из впускного коллектора. Коллектор — это один из самых популярных для тюнинга элементов системы выхлопа, так как с его помощью можно увеличить мощность двигателя машины. Следующий элемент для тюнинга — катализатор — отвечает за сжигание отработанных газов. Каталитический нейтрализатор чаще всего изготавливается из очень дорогих металлов, что значительно отмечается на его стоимости. Отсутствие этого элемента может обернуться проблемой при прохождении обязательного техосмотра транспортного средства. Резонатор и глушитель также подвергаются видоизменению и усовершенствованию.

Глушитель напрямую отвечает за качество издаваемого звука автомобилем, потому чаще всего подвергается модернизации.

Для начала владельцу машины важно определиться с целями, которых он желает добиться в результате тюнинга выхлопа. От этого зависит, насколько серьёзным переделкам должна подвергаться система выхлопа и какие материалы для этого понадобятся.

Существует три способа модернизации выхлопной системы автомобиля: аудиотюнинг, визуальный тюнинг и технический. Первые два варианта не отличаются значительными трудоёмкими работами и чаще всего используются автомобилистами, чтобы усовершенствовать свой автомобиль. Технический вариант тюнинга предусматривает замену и усовершенствование всех элементов выхлопа для улучшения работы двигателя и всего транспортного средства. Это очень трудоёмкий процесс, который требует определённых знаний и специальных расчётов, чтобы система работала правильно. Чаще всего техническая модернизация производится профессионалами, однако, если вы хорошо разбираетесь в специфике работы выхлопной и имеете навыки работы со сварочным аппаратом и болгаркой, тогда можно справиться с этой задачей самостоятельно.

Аудиотюнинг выхлопной системы

Название этого вида тюнинга говорит за себя — это улучшения звука, который издаёт машина. Стильным и оригинальным считается спортивное рычание автомобиля при работе двигателя. Для получения модернизированного звука необходимо заменить нейтрализатор пламегасителем, а обычный глушитель спортивным прямоточным. Такие изменения улучшат звук, издаваемый автомобилем.

Визуальная модернизация выхлопной системы

Усовершенствование внешнего вида выхлопной — это один из самых недорогих видов тюнинга. В этом случае модернизация проводится довольно просто. Для этого приобретаются специальные насадки для тюнинга глушителя, которые разнообразно предоставлены на рынке и в специализированных магазинах. Это специальные хромированные изделия из нержавеющей стали, которые имеют разный вид и форму. Их без особых затруднений можно установить на машину своими руками. Очень оригинально смотрятся такие глушители, выведенные наружу через низкий массивный задний обвес.

Технический тюнинг выхлопной системы автомобиля

Технический тюнинг выхлопной системы — это работа над усилением мощности двигателя. Однако этот процесс сложно выполнить в домашних условиях и, если у вас нет опыта выполнения подобных работ, лучше отказаться от этой идеи, и обратится к профессионалам. Для переделки выхлопной своими руками необходимо наличие оборудованного гаража, приспособления для сгибания труб, болгарки и сварки, и навыков работы этими электроинструментами.

Правильная доработка выхлопной системы позволит увеличить мощность двигателя до пятнадцати процентов. При этом важны точные расчёты для вашего автомобиля. Популярным методом увеличения мощности мотора является установка так званого паука в структуру вместо старого коллектора. Существует два вида так званых пауков.

Если от коллектора отходит четыре трубы, которые переходят плавно в две и потом в одну трубу — это вид 4/2/1. Он подходит для восьмиклапанных двигателей с мощностью до пяти тысяч оборотов в минуту. Для шестнадцатиклапанных моторов больше подходит структура паука 4/1. Она предназначена для двигателей, мощность которых более пяти тысяч оборотов.

Для начала важно найти в доступных для вас источниках замеры выхлопной системы, которая подходит для определённой модели машины и соответствует вашим требованиям. Дальше покупаются, возможно, частично изготовляются самостоятельно, все необходимые элементы для модернизации. Это необходимые инструменты, паук, который можно купить или сварить в соответствии с чертежами и глушитель, желательно новый.

Перед тем как перейти к установке, необходимо снять старые элементы с транспортного средства. Это может быть не очень просто без наличия резака, болгарки и специально оборудованного гаража с подъёмниками и ямой. Гайки и болты под влиянием высоких температур часто прикипают и их невозможно выкрутить без специального приспособления. Тогда надо обратиться за помощью на СТО.

Следующим этапом работы является установка готового паука. Важно плотно закрепить изделие, так как оно подвергается сильным перепадам температур при работе двигателя. Дальше устанавливается глушитель. На глушитель можно также поставить так званую банку, которая улучшит звук вашего автомобиля. Банку можно подобрать от той модели машины, звук которой вам нравится. При установке банки нередко возникают проблемы, так как не совпадают посадочные места, однако, с помощью сварки можно доработать места стыковки.

Теперь остаётся только проверить работу усовершенствованных элементов. Для этого надо завести машину, послушать звук выхлопа на разных оборотах двигателя.

Такая модернизация доступна в финансовом плане и возможна в исполнении собственными силами. Этот вариант изменения выхлопной позволяет владельцу самому выбрать и настроить звук автомобиля.

И ещё один совет

Чтобы модернизировать не только внешний вид автомобиля, а и мощность двигателя, заменить необходимо всю выхлопную в комплексе. Помните, что, увеличив мощность двигателя за счёт тюнинга, также увеличится расход топлива транспортного средства. Выбирайте для покупки только качественные изделия из износостойких материалов, потому что система выхлопа подвергается высоким температурным режимам и работает в агрессивной среде. Некачественные детали быстро выйдут из строя, потребуется их замена, что очень ощутимо в финансовом плане.

Подведём итоги

Тюнинг выхлопной системы придаст мощности двигателю автомобиля и оригинальности его виду. А также отличное звучание машины будет обращать на себя внимание проходящих. Однако модернизация выльется вам в значительную сумму, даже если вы сможете сделать её самостоятельно и увеличит расход топлива. Прежде чем приступить к работе, взвесьте все за и против.

Если вы на сто процентов уверены в своих технических знаниях и возможностях, тогда смело приступайте к работе. Обновлённая выхлопная система машины порадует вас своими усовершенствованными характеристиками.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Кредит 4.5% / Рассрочка / Trade-in / 95% одобрений / Подарки в салоне Мас Моторс

remam.ru

Правильный тюнинг выхлопной системы автомобиля

На любом форуме, который в какой то степени связан с автомобилями, есть множество тем, которые обсуждают установку прямотока, паука и других элементов выхлопной системы. Вечные споры о мнимой или реальной прибавке лошадиных сил из-за тюнинга выхлопной системы растягиваются на десятки страниц. А где правда ?

Вопросы, которые задаются каждый день в подобных темах:

Какой глушитель купить, чтобы было больше мощности ?
Сколько лошадиных сил прибавится, если я вместо катализатора установлю резонатор ?
Как изменится мощность двигателя если я установлю прямоток ?
И т.д.

Чтобы ответить на эти вопросы нужно понять, для чего нужна выпускная система и какие функции она выполняет. Далее рассмотрим, какое влияние она оказывает на мощность двигателя. И в заключении разберемся, как же правильно сделать тюнинг выпускной системы, чтобы была прибавка в мощности.

Назначение и функции выпускной системы автомобиля

Назначение выпускной системы:

Снижение концентрации загрязняющих веществ в выхлопных газах
Снижение уровня шума отработавших газов

Выполнять оба пункта с минимальной потерей мощности двигателя.

Если рассматривать работу системы с точки зрения протекающих в ней процессов, то процессов будет три:

Сдемпфированное в той или иной степени истечение газов по трубам
Гашение акустических волн с целью уменьшения шума
Распространение ударных волн в газовой среде.

Почитать более детально по системе выпуска отработавших газов ВАЗ 2110 можно тут.

Зависимость мощности двигателя и работы выхлопной системы

Мощность двигателя есть произведение вращающего момента на скорость вращения коленчатого вала. А скорость его вращения напрямую зависит от коэффициента наполнения топливовоздушной смеси в цилиндре. Что это значит ?Во время движения поршня из верхней мертвой точки в нижнюю в цилиндр попадет количество свежей топливовоздушной смеси, точно равное объему цилиндра (коэф=1). Этот коэффициент наполнения напрямую зависит от разницы давлений во впускном коллекторе. То есть, если давление там будет на 20% выше атмосферного, тогда мы сможем наполнить цилиндр на 120% по массе заряда, что будет соответствовать коэффициенту наполнения 1,2.Таким образом, у нас появляется возможность в некоторой степени влиять на зависимость коэффициента наполнения от скорости вращения двигателя с помощью изменения фаз газораспределения.

Чем больше перепад давления от впускного коллектора к выпускному (у выпускного клапана в момент его открытия), тем больший заряд получит цилиндр в фазе впуска. Например, если вставить в выхлопную трубу картошку, то давление в выпускной трубе не будет успевать падать и давление в коллекторе будет противодействовать очистке цилиндра в момент открытия выпускного клапана. В результате, оставшееся большое количество отработанных газов не позволит наполнить цилиндры в прежней степени свежей смесью, и соответственно, двигатель не сможет вырабатывать прежний вращающий момент.

Стоит заметить, что у серийных автомобилей конструкция глушителей и количество отработанных газов хорошо сбалансированы и позволяют максимально выполнять функции выхлопной системы. То есть установка прямотока лошадей не добавит, другое дело, когда серийный двигатель подвергся тюнингу. Увеличение рабочего объема двигателя или момента на высоких оборотах увеличит и расход газа через выпускную трубу. Получается, что в новых условиях штатная выхлопная система будет создавать избыточное сопротивление, которое будет уже "душить мотор". Сопротивлении в выпускной системе создает глушитель шума. Они разделяются по способу работы на 4 группы: ограничители, отражатели, резонаторы и поглотители. Если говорить о диаметре трубы, то из практики можно сказать, что для двигателя объемом 1600 куб.см с хорошим вращающим моментом до 8000 об./мин., вполне достаточно трубы диаметром 52мм.

Идеальный вариант - отказаться от глушителя, но сделать этого мы не можем, потому что без глушителя ни один автомобиль не будет соответствовать техническим требованиям. Поэтому правильней будет настроить выпускную систему таким образом, чтобы распространяющиеся в трубах ударные волны, отражаясь возвращались к выпускному клапану в виде скачка давления или разрежения. В силу инерции газов за скачком давления всегда следует фронт разрежения, поэтому главная задача сделать так, чтобы фронт разряжения был в нужном месте (выпускной клапан) и в нужное время. Чтобы организовать такой процесс следует:

При настройке выпускной системы на определенные обороты одним из варьируемых параметров будет ширина фазы перекрытия. Чем выше обороты настройки, тем шире нужна фаза. Фаза перекрытия менее 70 градусов не позволит иметь заметный эффект, а значение для настроенных на обычные 6000 об/мин систем составляет 80 - 90 градусов.
Из-за ряда особеностей, удобнее возвращать ударную волну следующим по порядку работы цилиндром. Не вдаваясь в подробности, на четырехцилиндровых двигателях расположить отражатель нужно на расстоянии 0,82 метра, а это есть ни что иное, как "паук". Теперь Вы знаете зачем он нужен.
Настроить длину вторичной трубы. Нужно избежать одновременного появления в месте соединения труб импульса разрежения и обратного импульса атмосферного давления.

Теперь о понятии "добротности". Поскольку настроенный выпуск - колебательная система, то ее количественная характеристика (добротность) может быть разной:

Высокодобротная системы, когда удается получить большой выигрыш по моменту, но только в узком диапазоне оборотов (реально такие системы в автомобилях не применяются).
Низкодобротная система, когда диапазон оборотов большой, но величина выигрыша невелика (используется в основном для кольцевых гонок).
Система третьего типа, для тех кому важен ровный вращающий момент в широком диапазоне оборотов (используются для ралли, в тюнинге для дорожных автомобилей).

Как видно по амплитуде, на одних оборотах мы получаем скачок разрежения, а на других картина переворачивается на 180 градусов и в фазе перекрытия к выпускному клапану будет приходить уже волна давления. Это значит, что на этих оборотах будет провал момента. Остается либо эксплуатировать мотор только в одном диапазоне, либо использовать:

Электронноуправляемые заслонки около выходных отверстий в головке. Заслонка частично перегораживает выхлопной канал, тем самым препятствуя распространению ударных волн и тем самым разрушая ставший вредоносным резонанс, уменьшая добротность.
Коллектор "A.R.". Они оказывают небольшое сопротивление потоку, когда давление в коллекторе меньше, чем у клапана, и увеличивают сопротивление, когда ситуация обратная.
Несовпадение отверстий в головке и коллекторе (1 - 2 мм). Суть та же, что и в случае с "A.R." конусом и это является стандартным простым решением для многих серийных моторов.

Другие важные моменты при правильной настройке выхлопной системы:

В системе не должно быть других отражающих элементов, которые породят дополнительные резонансные частоты, рассеивающие энергию ударной волны по спектру. Это значит, что внутри труб должны отсутствовать резкие изменения площади сечения, выступающие внутрь углы и элементы соединения.
Ударная волна несет в себе энергию, которую мы трансформируем в тепло. Желательно трубы до места их соединения теплоизолировать (обмотать теплостойким асбестовым материалом).
Использовать гибкие соединения. Если перемещения головки блока двигателя достигают величины 2-5см, то без гибких соединений будут регулярные порывы подвесных элементов выпускной системы и поломка труб.

Теперь, для того чтобы применить все знания на практике полагаться на собственные чувства и интуицию не стоит. Правильнее будет использовать измерительную систему, которая должна измерять, как минимум два параметра - вращающий момент и обороты двигателя. Поэтому для настройки выхлопной системы лучше всего подходит динамометрический стенд для двигателя. Стоит учитывать, что качественная настройка выпуска автомобиля - процедура дорогостоящая.

Заключение

Как Вы могли заметить, настройка выхлопной системы не так проста, как кажется на первый взгляд. Теперь Вы понимаете, что замена штатной системы выпуска на спортивную без доработки впуска не гарантирует Вашему автомобилю дополнительных лошадиных сил. Если у вас нет возможности выполнить настройки для Вашего варианта двигателя, то самое правильное решение будет не останавливаться на отдельных комплектующих, а купить полный комплект для тюнинга двигателя. Такой комплект должен быть уже настроен заранее и результат прихода известен. Вероятно, комплект должен включать в себя как минимум распредвал, впускной и выпускной коллекторы и прошивку для ЭБУ. Кстати, купить его можно в интернет-магазинах (раздел "Тюнинг"). А если Вы решили использовать прямоточный глушитель, тогда можно сделать язык дракона.

Источник фото:Ключевые слова:

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Как сделать глушитель своими руками? Ремонт глушителя своими руками без сварки :: SYL.ru

В последнее время все больше автолюбителей проводят изготовление и ремонт глушителя своими руками. Но почему же они пытаются сделать это собственноручно, если авторынки переполнены запчастями в большом ассортименте? Все упирается в стоимость. Именно стоимость является основным барьером для автовладельцев. Поэтому сегодня мы рассмотрим, как изготовить глушитель ВАЗ своими руками.

Природа шума выхлопной системы

Почему автомобиль так шумит при работе мотора автомобиля? Звук исходит по двум причинам, а именно из-за расширения выхлопных газов и вибрации элементов системы. Для борьбы с этой проблемой автолюбители увеличивают вес деталей выхлопной. Чем толще металл, тем меньше будет шума и излишних вибраций. По этой причине автопроизводители делают выпускной коллектор более массивным, так как именно он принимает на себя первый удар – раскаленные газы из камеры сгорания цилиндров. Кстати, для сравнения можно взвесить коллектор отечественных и зарубежных автомобилей. У последних он будет гораздо тяжелее. Поэтому наши автомобили на порядок громче импортных. Но эту проблему можно исправить. Конечно, менять коллектор мы не будем. Все действия переведем на следующие элементы – резонатор и глушитель. Газы под высоким давлением попадают в первый элемент. Как правило, его диаметр трубы больше, чем у глушителя. После этого газы теряют часть своей энергии и уже под меньшим давлением идут на выход. Уже в глушителе они практически рассеиваются, благодаря чему мы не слышим характерного грохота, как на авто без выхлопной трубы.

Почему самодельный элемент лучше заводского?

Ввиду большого количества подделок найти действительно качественную запчасть на сегодняшний день очень трудно. А если и такая деталь найдется, цена на нее будет просто заоблачной. Причем больше всего нареканий касается именно элементов выхлопных систем. Глушитель очень быстро ржавеет и прогорает. Срок его эксплуатации не превышает 1-2 лет. Причем неважно, насколько интенсивно вы используете свой автомобиль. Он прогорает не от километража, а от времени. Даже если машина будет выезжать раз в неделю, глушителю это не прибавит жизни. Все равно его придется менять через год-два.

По истечении данного времени у автолюбителей возникает вопрос о необходимости замены или ремонта данной детали. Если произвести ремонт глушителя своими руками либо сделать его с нуля, можно быть уверенным, что он прослужит гораздо дольше. Ведь экономить на важных материалах мы не будем. Также изготовляя глушитель своими руками, можно внести свою конфигурацию в выхлопную систему. Например, сделать прямоток для увеличения мощности двигателя. Однако на дальние расстояния с такой «банкой» ездить будет некомфортно. Поэтому можно переделать систему другим путем, добавив в нее дополнительный резонатор. Так машина будет работать гораздо тише.

Материал и способ изготовления

Перед тем как сделать глушитель своими руками, нужно определиться с бюджетом и вариантом переделки выхлопной системы. Есть несколько способов тюнинга:

Доработка нового, заводского глушителя.
Изготовление самодельного. Кстати, сделать глушитель своими руками можно как с использованием нержавейки, так и обычной стали.

Специалисты не рекомендуют брать в работу старые глушители либо другие части выхлопной системы, уже побывавшие в работе. В таком случае даже при хорошем внешнем виде (ведь перед продажей их можно заново покрасить) внутри они будут покрыты коррозией либо вообще окажутся прогоревшими. Помните, что с каждым запуском двигателя металл в системе нагревается и меняет свои свойства. Несложно догадаться, в каком состоянии будет глушитель, откатавший порядка 2-3 лет на каком-нибудь автомобиле. Поэтому не ведитесь на уловки продавцов типа «легкое б/у» и не покупайте подержанный глушитель. А лучше всего изготовьте его сами.

Менее затратным решением с финансовой точки зрения будет тюнинг штатного глушителя. Изготовить деталь своими руками из нержавейки весьма надежный, но затратный вариант. Однако такой элемент будет более долговечным и не прогорит в самый неподходящий момент.

Переделываем глушитель своими руками

Выбирая данный способ тюнинга, лучше всего полностью переделать выхлопную систему. Для этого приобретается труба нужного размера (чаще всего ее диаметр составляет от 30 до 52 миллиметров). Конечно, тонкостенную трубку, которая идет на машину с завода, найти будет очень трудно. Поэтому в качестве аналога используем тонкостенную водопроводную.

Корпус для глушителя изготовляется из автомобильного огнетушителя. Причем выходные и входные отверстия должны смещаться относительно друг друга. Концы тонкостенных труб следует завести внутрь емкости на 60 процентов. Также в них следует проделать многочисленные отверстия. Что касается перегородок, которые устанавливаются в заводских вариантах, их вваривать необязательно. По такому же принципу делается и глушитель на карабин своими руками.

Обращаем внимание на вес

Ввиду того, что водопроводная труба весит на порядок больше той, что идет на деталь с завода, вам придется усилить крепления. Кроме этого, следует вставить гибкую гофру на место, что идет после выпускного коллектора.

Благодаря таким изменениям уровень шума значительно снизится, а срок эксплуатации детали составит больше 2 лет. Кстати, чем тяжелее труба, тем меньше вибраций от нее будет исходить.

Советы

Для того чтобы снизить шумливость самодельного глушителя, рекомендуется наполнить его корпус каким-нибудь материалом типа стекловаты. Также рекомендуется проделать отверстие для слива конденсата внизу глушителя. Таким образом, он не будет преждевременно ржаветь и издавать посторонних шумов.

Если это глушитель, своими руками сделанный из нержавеющей стали, важно продумать его конструкцию. Сделайте его частично разборным. Так вы периодически будете очищать полости трубы от грязи и по необходимости менять наполнитель. Благодаря разборной конструкции срок службы детали увеличится в несколько раз. Установка и замена своими руками глушителя производится на штатные места. Главное – усилить их, так как вес конструкции немного увеличивается.

Вопрос покраски

Стоит ли красить глушитель? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Большинство автолюбителей говорят, что краска для него должна быть огнеупорной. В противном случае она попросту обгорит. Идеальным решением будет изготовление глушителя из нержавеющей стали. Пример вы можете посмотреть на фото ниже.

Использование нержавеющей стали закроет вопрос о покраске раз и навсегда. Ну а глушитель на карабин своими руками можно покрасить черной матовой краской. Главное, чтобы она была стойка к высоким температурам.

Как произвести ремонт глушителя своими руками без сварки?

Сейчас существует новый метод восстановления работоспособности деталей выхлопной системы при помощи универсального комозиционного полимера (различные герметики). Благодаря особому составу они быстро застывают и не подвергаются внешним негативным воздействиям, в том числе высоким перепадам температур, что очень актуально для выхлопной системы. На авторынках можно найти два вида герметиков, благодаря которым можно произвести ремонт глушителя своими руками без сварки:

Пластичные.
Жидкие.

В сочетании с качественными армирующими компонентами, данные виды герметиков сделают надежную «латку» на прогоревшем участке глушителя. Автолюбители отмечают эффективность действия пластичных элементов. Именно эти герметики отличаются высокой адгезией к металлу даже при наличии на нем ржавчины.

Как применять?

Холодная сварка глушителя своими руками производится следующим образом. Сначала поверхность проходит процедуру подготовки. Участок следует зачистить наждачной бумагой. После этого поверхность обезжиривается при помощи уайт-спирита, бензина или другого растворителя. Далее следует приготовить клеевой состав. Отрезаем нужное количество герметика и разминаем его. В случае с использованием жидких аналогов тщательно перемешиваем их. Далее наносим клей на поврежденный участок глушителя и выравниваем смесь.

Обратите внимание, что состав твердеет в течение нескольких минут, поэтому все работы с герметиком должны выполняться очень быстро.

Напоследок нужно выждать время до полного высыхания смеси. В зависимости от марки производителя на это требуется от 1 часа до суток.

Как еще уменьшить шум выхлопной системы?

Для этого можно установить дополнительный резонатор глушителя. Его вы можете изготовить с нуля, как и сам глушитель, а можно смастерить опять же из огнетушителя. Однако материал данной детали не сильно рассчитан на высокие температуры. Но, как показывает практика, такие резонаторы вполне эффективны в работе.

Самое главное при изготовлении дополнительного резонатора – правильно разместить трубки. Они должны быть смещены относительно друг друга (все аналогично изготовлению глушителя). Для завихрения отработанных газов в трубе проделывают отверстия. Таким образом, уровень давления газов уменьшается и на выходе они не создают особого шума. Как видите, изготовить резонатор на глушитель своими руками не так уж и сложно.

Также следует учитывать и вес новоизготовленного элемента. Если он тяжелее штатного, придется усиливать крепления по днищу, иначе деталь может оторваться прямо на ходу. Наполнять внутренность резонатора необязательно, как и устанавливать перегородки.

Итак, мы выяснили, как сделать глушитель своими руками.

www.syl.ru

Тюнинг выхлопной системы

Превратить обычную серийную модель автомобиля в единственный и неповторимый экземпляр — мечта многих владельцев.

Тюнинг, как правило, подразумевает большие материальные вложения. Однако придать машине индивидуальность желают не только сильные мира сего, но и многие менее обеспеченные автовладельцы. Конечно, ограничившись скромной суммой, трудно полностью модернизировать весь автомобиль, недоработать отдельные его элементы вполне возможно. Практика показывает, что тюнинг машины в большинстве случаев ассоциируется в первую очередь с пластиковым «обвесом». На втором месте — утробный рык из выхлопной трубы. В отличие от «обвеса», затраты на который никак не впишешь в плановые расходы, установка «спортивной» выпускной системы не так сильно бьет по карману. Это обусловлено тем. что все элементы штатной рано или поздно приходится менять: со временем прогниет глушитель, «скончается» каталитический нейтрализатор. И все же. что именно входит в комплекс услуг по доработке выпускной системы и насколько дорого они обходятся?

«Малой кровью»

«Бюджетный» вариант, назвать который «тюнингом» язык не поворачивается, — это установка хромированной выпускной трубы на штатный глушитель. Не пугайте с дешевыми насадками, наводнившими автомобильные развалы: они смотрятся порой настолько нелепо, что внешний вид автомобиля ничуть не выигрывает после такой «модернизации» (скорее наоборот). К тому же. покрытие этих железяк может облезть в первую же зиму. Настоящие хромированные трубы. выпускаемые известными производителями, — совсем другое дело. Конечно, устанавливать их лучше на сервисе: как минимум потребуется «болгарка», чтобы отрезать старый «огрызок», и сварка, чтобы приварить новое приобретение. Нередко появляется необходимость сделать нишу для трубы в пластиковом бампере: специалисты выполнят это аккуратно, наложат на край декоративную окантовочку. Таким образом, создается видимость конструктивного элемента, а не производственного дефекта, как это обычно происходит при самостоятельной установке.

Установить красивый хвостик на обычный глушитель не так просто, как кажется. Порой приходится резать задний бампер и накладывать окантовку

Хромированные выпускные трубы не несут в себе никаких функций — чистая декорация. Если, помимо блестящего «хвостика», под задним бампером хочется получить «спортивный» тон выхлопа, советуем установить прямоточный глушитель. Подавление шумов в нем происходит за счет резонансного эффекта, наблюдаемого в зоне расширения, а не лабиринтного сопротивления, как в обычных «глушаках». Внутри такого «бочонка» нет никаких перегородок — лишь одна (реже — две) перфорированная труба.

Сил придаст «паук»

Цель любой серьезной доработки выпускных систем — максимальное снижение сопротивления движущемуся потоку выхлопных газов. Тюнинговый выпуск обладает гораздо меньшим противодавлением, а на некоторых режимах работы двигателя наблюдается эффект эжекции (вытяжки выхлопных газов) в выпускном тракте.

Эластичное соединение (гофра) позволяет избежать передачи вибрации двигателя на элементы выпускной системы

Основная деталь тюнинговой выпускной системы — настроенный приемный коллектор, именуемый в народе «пауком» за специфическую форму. Им заменяют штатный коллектор с приемной трубой («штанами»), обеспечивая отвод отработавших газов от каждого цилиндра отдельно. Таким образом, газы не смешиваются предварительно, а поступают в трубу напрямую.

После настроенного коллектора монтируется прямоточная выпускная система. Если речь идет об иномарках, как правило, автовладельцы предпочитают заменить обязательный для развитых стран каталитический нейтрализатор на пламегаситель. Мотивы — ликвидация серьезного «препятствия» в виде керамического наполнителя нейтрализатора. Токсичность выхлопа при этом, естественно, возрастает, но в действующие сегодня в Украине нормы укладывается без проблем, поэтому, к удовольствию «гонщиков» и к сожалению «зеленых», такая модернизация пока остается абсолютно безнаказанной.

Что нам стоит...

Стоит ли устанавливать настроенную выпускную систему на российские и отечественные машины, и каких финансовых вложений это потребует? Многие специалисты утверждают, что такая модернизация, помимо оригинального внешнего вида и «спортивного» звука выхлопа, способна обеспечить увеличение мощности на 7-10 л. с. Эта цифра обусловлена вовсе не «ущербностью» наших моторов: даже для «иномарочных» «атмосферников» большей прибавки добиться не удается. Другое дело — оснащенные турбонаддувом двигатели. За счет доработки выпускной системы им можно легко добавить до 30 «лошадей». Впрочем, отечественные машины не обременены подобными устройствами.

Для определения предстоящих материальных затрат мы прошлись по нескольким столичным автомагазинам и вывели некие усредненные цены налетали. В оптимальный «джентльменский набор» обязательно войдут настроенный коллектор (порядка S130), гофра (мягкое соединение, позволяющее исключить передачу вибрации двигателя на выпускную систему, — до $30), пламегаситель (прямоточный резонатор с увеличенным диаметром выпускной трубы — $30) и собственно сам глушитель ($100-200 в зависимости от производителя). Наверняка посоветуют приобрести спортивный воздушный фильтр (фильтр нулевого сопротивления) за $50-70. Установка всех этих компонентов на сервисной станции обойдется примерно в $80-120 — итого, как минимум, $450. По сравнению с заменой всей выпускной системы, затраты на которую, к примеру, для ВАЗ-2109 составят не более $70 имеете с полным набором деталей и услугами автослесаря. — сумма весьма значительная. А вот владельцам большинства иномарок (особенно дорогих моделей) «спортивный» выпуск не так сильно ударит по карману. В большинстве случаев стоимость, к примеру, прямоточного глушителя известной марки оказывается меньше стоимости оригинального штатного при сопоставимом (а то и большем) ресурсе работы. А если уж «накрылся» дорогостоящий каталитический нейтрализатор (что при невысоком качестве отечественного бензина весьма вероятно), можно «осилить» и полный тюнинг. Так что, в очередной раз собираясь менять прогоревший-проржавевший «глушак», задумайтесь, что вам больше по душе: привычная тишина в салоне или «спортивный» рык?

Каталитический нейтрализатор при тюнинге скорее всего предложат заменить пламегасителем

У многих V-образных двигателей выпускная система раздвоена. При желании можно "развести" выпуск любого другого мотора

vaz-rukovodstvo.ru

Переделка выхлопной системы: часть I

Среди Rover RF, у Streetwise пожалуй самая ужасная система выхлопа. Она сделана абсолютно бестолково, хотя трубы толстые и крепкие. Переходы с выпуска сводятся сразу в одно 46 мм отверстие или около того, при этом сами трубы уже ужаты на половину перед каталитическим нейтрализатором. Дальше идет 47мм. труба, переходящая в 50мм., затем в 55 мм, после чего упирается в каталитический нейтрализатор и, пройдя его, входит в резонатор, в котором спрятана 36 мм. труба закрытая экранами, а вот затем снова все уходит в 50 мм трубу, которая после фланца превращается в 46 мм трубу или около того. В целом – полнейший бардак! Именно по этому, у меня на высоких оборотах мотор не так себя вел резво, как мне хотелось.

История переделки выхлопной системы вынашивалась мной долго, но меня все время отпугивало ошибочное мнение о стоимости такой работы. Но, как-то в разговоре с родственником я проронил слова, описывающие все мои терзания от бессилия перед “жабой”. И он мне предложил сгонять к его знакомым на СТО, которое занимается только выхлопными системами. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что максимальная стоимость работы, по моим чертежам, не будет превышать $100. В этот же день я решил достать все необходимое и сразу заказал два метра алюминизированной трубы диаметром 55мм, с двумя поворотами на 90 градусов, отдав за все 1300 рублей.

Для полного счастья мне не хватало выпускного коллектора (в дальнейшем – “паук”) от 16 клапанного двигателя K4, годом выпуска не старше 2000 и фланца приемной трубы. Таких пауков было два, мне же подходил только один, не самый распространенный в России. Мне нужен был тот, который имел отверстие под лямбда зонд.

Я порыскал по разборкам, нашел два “паука” и пару приемных труб. Выбор мой пал на коллектор, когда-то стоявший на Rover 400. Состояние приемных труб было ужасным, но мне откровенно было плевать на трубы, нужен был только фланец. Я выбрал ту, что была поровнее и все это барахло я обменял на “паука” от Streetwise, который купил за 500 рублей. На разборках он стоит 5000 рублей, совсем ахуели эти барыги.

Почти доехав до дому друга, который одолжил мне авто на сутки, чтобы собрать все необходимое, я прикинул, что будет неудобно тащить полутораметровую ржавую трубу с порванной сеткой на гофре в руках через всю Москву, и потом трястись с ней в автобусе. Я остановился у OBI, купил ножовку по металлу и самонадеянно принялся пилить у тройника трубы. С виду ржавые трубы оказались настолько прочными, что я обломал два полотна и запорол зубцы еще на одном. Зрелище было еще тем! Забравшись на бетонный блок, стоя “каком к небу” на приемной трубе, я почти час проконоебился, проклиная все на свете. В итоге я спилил не две, а четыре трубы, так как приемная труба была двойной.

Пока я ехал домой, я думал, что можно сделать с “пауком”?! Мне он крайне не нравился тем, что швы сварки были внутренними. Эти швы сильно сужали каналы. Сточить их, просто так, было нельзя. И я решил, что надо будет их с обратной стороны приварить к фланцам, тогда я смогу безболезненно увеличить входные отверстия “паука”.

На следующий день после приезда я, со всем своим барахлом, направился к ребятам в сервис. Там мне обварили “паука”, так как я этого хотел, и начали собирать приемную трубу. Обваривая “паука” надо не давать ему сильно перегреться и остыть, только так фланец останется более или менее ровным. Если фланец поведет, хана! Надо будет его шлифовать. С приемной трубой вышло именно так, отработал я напильником по фланцу. Сама приемная труба состояла из двух труб диаметра 47мм., которые уходят в тройник после окончания картера двигателя. Тройник 2х50мм. с переходом в 55мм., я его купил на авто-рынке в “Кунцево” за 150 рублей или дешевле, не помню уже.

Когда дело дошло до гофры, встала дилемма, как быть… Взять размер гофры, как на приемных трубах автомобилей младше 2000 года – короткий, или же длинный, как на остальных Rover!? Я решил, что в слепую собирать ничего не стану, установлю одну среднюю (55х150мм.), немного поезжу, и если не понравиться гофра, то поменяю ее на короткую или просто добавлю еще. Забегая вперед, скажу, что мне повезло, средняя гофра оказалась именно тем, что мне было нужно!

Но вернемся к “пауку”, работы тут еще много. После того, как мне его обварили, я стал его обматывать термолентой. Я купил один рулон 250мм ширины, отдав за него около 1300 рублей. Мне было необходимо было обмотать кроме “паука”, приемную трубу и часть трубы, проходящей под кулисой.

Если можно найти экран для “паука” 4-2, то лучше всетаи поставить его, а не коноебится с обмоткой.

В руках материал оказался твердым, но стоило его окунуть в воду, как он сразу становился мягким и податливым, таким и обматывать становилось легче. Но он все одно был скользким и соскальзывал с труб в некоторых местах. Решил проблему просто, аэрозольной краской прошелся по “пауку”, и когда она немного подсохла, то стала липкой. Мне еще было непонятно, какая нужна длина на тот или иной участок “паука”. Я решил предварительно обмотать трубу от первого цилиндра, потом измерил такой же кусок и отрезал. Не советую делать так, можете ошибиться, мне просто очень повезло, что куска по длине хватило. Обматывал я в одну толщину с нахлестом на бортик, обозначенный полосой. Из-за того, что трубы находились слишком близко в районе тройников, мне пришлось обматывать по парно 1-4 и 2-3. Трубы 1-4 я обмотал последовательно, а 2-3 уже вместе, но с переходом на все четыре и до самого фланца. Материал легко меняет форму, как пластилин, и мне без труда удалось обойти место, куда вкручивается лямда зонд. Закрепив два конца, металлическими хомутами, я положил “паука” на трубу отопления, чтобы он сох, а сам решил заняться швами сварки.

Чтобы убрать швы, я подумал, что достаточно будет круглого напильника… Хуй там! У меня силы кончились сразу. Поэтому пошел в магазин и купил за 50 рублей набор из точильных камней, в виде насадок для дрели.

Когда я забрал высохшего “паука”, то был удивлен, материал стянуло так, что о былой гибкости не осталось и следа. Если бы я знал это, я бы не стал прикладывать столько усилий, натягивая его так, словно именно эта сила натяжки и будет конечной. Ко всему прочему, я бы отказался от хомутов, а просто подвел материал под последний оборот, а после высыхания его просто бы зажало, а результат работы смотрелся бы намного симпатичнее.

Подключив дрель и надев насадки, я принялся за дело, думая, что металл окажется обычным. Ну да, как бы не так! Я проебался часа два, прежде чем меня удовлетворил результат работы. Швы были очень, невероятно крепкими. Потом то же самое я проделал с фланцем приемной трубы. От насадок не осталось ничего. Если решитесь на тоже самое, то ищите что-то по серьезнее просто точильных камней. Я не знаю что, но точно что-то, что не заставит вас потратить два часа на какую-то хуйню.

Вот и дошло дело до установки выхлопной системы – проблемы появились сразу.

Раз я решил сбирать выхлопную последовательно, настраивая ее под себя, то ее надо было делать составной. Фланцы ставить не хотел, не люблю я их, они гниют, да и вообще, надо прокладки еще искать и т.д. Я купил два хомута на 55мм. для выхлопной системы Audi. Меня сразу предостерегли от дешевых рыночных вариантов, они после соприкосновения “ушей” больше не затягиваются. Купил я два хомута, 450 рублей за каждый.

Так уж получилось, повезло можно казать, что примерять лямбда зонд стал до начала сборки. Он не подошел!!! Мешала корона. Для автомобилей Rover действует то же правило, как и для языков программирования – снизу вверх, лямбда зонды совместимы, а вот сверху вниз, уже нет. Пришлось брать в руки резец по размеру и вырезать целый сантиметр, чтобы датчик вошел в “паук”.

Установиться, казалось, получилось без проблем. Внимательно присмотревшись, я обнаружил, что фланец приемной трубы находиться над моторчиком вентилятора и если надеть приемную трубу, то она будет касаться его. Получается, что я не смогу надеть приемную трубу, а если и надену, то температура раскаленного фланца расплавит моторчик. Именно в такие моменты, начинаешь понимать всю прелесть английских автомобилей, когда вроде бы из сложных ситуаций, выход находиться быстрый и простой. Так и тут. Глядя на радиатор и крепления вентилятора, стало понятно – все проблемы лечатся простой перестановкой радиатора на пару сантиметров в сторону. На самом радиаторе есть специальные пазы, для того чтобы вентиляторы можно было двигать, как угодно. В моем случае хватило одного штатного деления.

Но на этом проблемы не закончились. Приемная труба не одевалась на “фланец”, шпильки оказались длинные, а так как поддон у Rover младше 2000 года отличается сильно, то именно он и стал проблемой. Достаточно было ослабить подрамник, как труба вошла и встала на свое место. Между подрамником и приемной трубой было расстояние в несколько мм. – ПЛОХО! Закрепив жестко приемную трубу, я завел автомобиль.

Первый лямбда зонд никак не отреагировал на отсутствие каталитического нейтрализатора. K4 в свойственной только ему манере, начал брезгливо разогреваться, подрыгивая периодически под капотом и показывая свой непростой характер. Я чувствовал каждое его движение, любой пропуск передавался через корпус моему телу, и мне даже показалось, что звук всасываемого воздуха стал ощущаться кончиком носка на педали газа. И тут секс прервался не ебическим стуком! Приемная труба расширилась, и начала нервно биться о подрамник. Надо было переваривать ее заново. Я еще подергал машину в таком сборе пару дней, чтобы понять, чего я хочу на низах, а потом поехал к сварщику в бокс, предварительно купив прокладку для фланца приемной трубы за 200 рублей.

Тут приступили ко второй фазе сборки выхлопной. Можно сказать половину того, что уже сделали, переделали еще раз. Первым делом была переварена приемная труба, так, чтобы расстояние от двигателя и подрамника было одинаковым, так же проходила труба и под двигателем между коробкой передач и картером. Вторая сварка сильно повела фланец, и я еще около получаса потратил на то, чтобы хоть как-то убрать лишний метал. Затем укутал приемную трубу до тройника в термоленту. Установив приемную трубу жестко, начали приваривать крепление под резинки.

Кажущаяся простота последующих операций обманчивая. Мне пришлось играться с переключением передач, чтобы сварщик смог поймать позицию, при которой труба шла прямо и при этом как можно дальше от приводов коробки передач.

Перед тем, как собрать центральную часть, я решил, следует спилить штатный резонатор, чтобы понять, можно ли его оставить. Распилили, стало ясно – нельзя. В начале этого эссе я написал почему.

Затем, поковырявшись по сусекам боссов, я нашел трубу 55мм. с резонатором от VW Transporter 2,5 TDi – самое то. Труба имела изгиб, как я и хотел, а еще были два поворота по 90 градусов. Штатный резонатор оказался по размеру для моего автомобиля, четко входил под экран.

Очень важным был изгиб трубы в районе кулисы. Я этим изгибом отвел трубу максимально от кожуха из пластика, который имеет свойство разрушаться, после чего оттуда вытекает смазка и зимой переключение передач становиться невозможным. Заодно, я увеличил расстояние под лямбда зонд, чтобы он с латунной “обманкой” мог встать без проблем.

Альтернатива латунной “обманке” имелась и альтернатива значительно более дешевая. Немного поработать паяльником, предварительно купив пару резисторов. Каждый решает для себя, как ему поступать, мое решение дорогое, но не самое лучшее. Возможно позже, я перепаяю провода датчика, но тогда меня волновало другое, как у меня будет работать автомобиль с тем, что есть. За такую обманку я заплатил 2000 рублей.

На момент написания статьи, остается одна не решенная проблема – подбор глушителя. Я хочу тихий автомобиль, но при этом с прямотоком, задача не простая. Примерял несколько “банок”, не то! В течение недели или полутора приедет несколько штатных прямотоков от Audi, думаю я что-то да подберу. В продолжении я расскажу об ощущениях езды без каталитических нейтрализаторов, с трубами большего диаметра.

Продолжение следует!