Подвеска задняя балка

Достоинства и недостатки торсионной подвески

Использование в качестве упругих элементов длинных скручивающихся стержней вместо пружин, рессор или гидропневматических баллонов — главная особенность торсионной подвески, отличающая ее от других типов автомобильных подвесок. Эта особенность определяет конструкцию подвески, ее достоинства и недостатки, а также проблемы, возникающие при эксплуатации, и способы их устранения.

Торсион — тот самый скручивающийся стальной стержень — воспринимает нагрузки, возникающие при наезде колеса на дорожные неровности, и, закручиваясь под их действием, совместно с амортизатором уменьшает и гасит их силу, чем обеспечивается необходимая плавность хода. После проезда неровности торсион раскручивается в обратном направлении и не позволяет колесу потерять контакт с дорогой, благодаря чему поддерживается курсовая устойчивость и управляемость автомобиля.

Чтобы выполнять свои функции, торсион должен быть закреплен одним концом на кузове, другим — в рычаге подвески. В этом едины любые торсионные подвески, однако существуют две их разновидности — в зависимости от расположения торсионов относительно кузова.

Вдоль или поперек

Подвеску, в которой торсионы размещаются параллельно продольной оси автомобиля, применяют для передних колес некоторых внедорожников и моделей коммерческого назначения. В задних торсионных подвесках, использующихся преимущественно в легковых автомобилях малого или нижнего сегмента среднего класса, торсионы располагаются поперек кузова.

Различия между видами торсионных подвесок также накладывают отпечаток на вопросы, которые приходится решать, чтобы поддерживать подвеску в технически исправном состоянии. Поэтому рассмотрим лишь сюрпризы, ожидающиеся от задних торсионных балок. Поскольку такими подвесками оснащены многие модели Citroёn, Peugeot и Renault, заодно попробуем ответить на вопрос, почему услуга «восстановление балок французских автомобилей» стала настоящим кормильцем некоторых СТО.

Что в ней может сломаться

Французские балки опять-таки бывают разными, но отличия уже не являются принципиальными и влияют главным образом лишь на трудоемкость ремонта и деталировку используемого ремкомплекта. Из-за этого некоторые СТО делят балки «французов» не столько по конструктивным нюансам, сколько по трудоемкости ремонта, за которым стоит соответствующая стоимость. Если работу усложняет необходимость демонтажа балки, что в свою очередь требует на ремонт большего времени, свой труд СТО оценивают примерно в 200 у.е., но когда конструкция балки позволяет без потери качества ремонтировать, не снимая балку с автомобиля, за работу берут вдвое меньше. На окончательную стоимость ремонта влияют цена ремкомплекта и дополнительные работы, которые могут понадобиться в зависимости от характера неисправности.

Базовой деталью любой торсионной балки является центральная труба, которая крепится к кузову. Труба служит опорой для валов, предназначенных обеспечивать подвижность продольных рычагов и соединенных с ними колес относительно кузова. Подвижность достигается благодаря игольчатым подшипникам, наружные обоймы которых, в зависимости от конструкции балки, могут запрессовываться в центральную трубу либо в рычаги. В любом из случаев поверхности валов становятся внутренней обоймой подшипников — именно по ним при работе подвески перекатываются иглы.

Почему пищит, скрипит, скрежещет и становится «домиком»

Подшипники и есть самое слабое место балок. Срок службы любого подшипника регламентируется износом. Игольчатые подшипники балок не исключение, но есть факторы, способные ускорить износ. Удары по причине бесшабашной езды подшипники держат неплохо, поскольку в отличие от подшипников ступиц не испытывают ударные нагрузки непосредственно, поэтому чаще всего они становятся жертвами грязи. Вода, как известно, дырочку всегда найдет, уплотнениям свойственно стареть, и стоит влаге пробраться внутрь, подшипник больше не жилец.

Признаки выхода подшипников из строя — посторонние звуки, которые начинают исходить от балки при проезде неровностей. Если не медлить, можно отделаться только заменой подшипников. В противном случае замена понадобится валам, ведь именно по ним перекатываются иглы. Это, кстати, объясняет, почему существуют рекомендации по превентивной замене подшипников примерно через 60 тыс. км несмотря на то, что подшипники к такому пробегу могут и близко не подавать признаков износа. Но когда задние колеса автомобиля встали «домиком», вряд ли удастся исправить положение заменой лишь подшипников.

Если не принимать в расчет проблемы с амортизаторами и втулками их крепления, характерными для торсионной подвески так же, как и для пружинной, другой источник неприятностей — торсионы. Их может быть два, три или четыре — в зависимости от модели, — но в любом случае причиной их выхода из строя становится повреждение шлицев, с помощью которых торсионы соединяются с трубой и рычагами, либо поломка стержня. Усталостная прочность торсионов высока, но не беспредельна. Торсионы осаживаются так же, как проседают пружины, при этом уменьшается клиренс задней части автомобиля. Особенности торсионной подвески позволяют путем переустановки торсионов не только вернуть первоначальное положение кузова, но и увеличить дорожный просвет, если это необходимо. Однако постепенно усталостное напряжение в стержне накапливается, а коррозия уменьшает сечение торсиона, что в итоге ведет к поломке. Больше в торсионных балках ломаться нечему.

Почему не своими силами

Вроде бы все просто и кандидатов на вылет немного. Что же сделало востребованной услугу восстановления французских балок? Причин несколько. Если балку необходимо снимать, одному с этой работой справиться проблематично — вещь тяжелая и громоздкая. Чтобы выпрессовать старые валы и поставить на их место новые, нужен нагрев и связанные с ним огневые работы. Может потребоваться пресс, потому что часто валы «укоревают» так, что по-другому их не демонтируешь. Необходимо правильно подготовить все посадочные места. Нужен опыт, чтобы правильно выставить торсионы, а с ними дорожный просвет.

И, разумеется, подшипники. Старые вытащить несложно — все равно их выбрасывать. Вот что делать с новыми? Их тонкостенные обоймы настолько нежные, что нужно быть виртуозом, чтобы установить подшипники, не повредив хотя бы один из них. На чем базируется мастерство специалистов СТО, углубляться не будем — это их хлеб. Скажем только, что наборы подшипников на каждую сторону балки обойдутся по 25-30 у.е.

Вердикт «Автобизнеса»

Танки — самые знаменитые среди транспортных средств носители торсионных подвесок. Задние балки французских автомобилей иногда так и характеризуют — танковые, — подразумевая под этим их надежность. Они действительно надежны, однако в укор им можно поставить трудности ремонта и его дороговизну по сравнению с балками, где упругие элементы — пружины.

Сергей БОЯРСКИХ, фото автора, газета «АВТОбизнес»

Центральная труба служит опорой для валов, предназначенных обеспечивать подвижность продольных рычагов и соединенных с ними колес относительно кузова

Валы от разных балок. Верхний показывает, до какой степени может поржаветь. Продольные риски на нижнем демонстрируют трудности выпрессовки. На среднем интересна насечка там, где перекатывались иглы, показывающая, что из-за износа иглы перестали быть круглыми

Усталостное напряжение в стержне накапливается, коррозия уменьшает сечение торсиона, что в итоге ведет к поломке

Тонкостенные обоймы настолько нежные, что нужно быть виртуозом, чтобы установить подшипники, не повредив хотя бы один из них

autooboz.info

Особенности конструкции задней подвески

Рис. 1. Задняя подвеска (левая сторона):

1 – амортизатор; 2 – рычаг задней подвески; 3 – нижняя прокладка пружины; 4 – пружина задней подвески; 5 – верхняя прокладка пружины; 6 – реактивная штанга механизма Уатта; 7 – балка задней подвески; 8 – коромысло механизма Уатта; 9 – поперечина механизма Уатта

Задняя подвеска (рис. 1) полузависимая, рычажно-пружинная, с продольными рычагами 2, шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой U-образного сечения 7.

Продольные рычаги Б (поз. 2 на рис. 1) соединены через сайлентблоки В с кронштейнами А, установленными на кузове.

Пружины 4 (см. рис. 1) подвески переменной жесткости (бочкообразные).

Верхние и нижние концы пружин опираются на упругие прокладки 3 и 5.

В балке задней подвески установлен стабилизатор поперечной устойчивости торсионного типа.

На рычагах подвески болтами закреплены нижние концы гидравлических телескопических амортизаторов 1 двустороннего действия. Верхние концы амортизаторов прикреплены к кузову с помощью кронштейнов.

На шток амортизатора надет защитный чехол, одновременно играющий роль буфера сжатия.

Ступицы задних колес закреплены на рычагах балки четырьмя болтами каждая за фланцы цапф. В ступицах установлены двухрядные радиально-упорные подшипники.

Углы установки задних колес заданы конструктивно и в эксплуатации не регулируются. Возможен лишь контроль состояния задней подвески по углам установки (см. Проверка и регулировка углов установки колес).

Для повышения поперечной устойчивости автомобиля при движении в поворотах в задней подвеске применен механизм Уатта, состоящий из двух реактивных тяг А, присоединенных к продольным рычагам и соединенных между собой коромыслом Б через жесткий центральный шарнир В.

1. При проверке внимательно осмотрите резиновые втулки нижних…

2. …и верхних шарниров амортизаторов…

3. …амортизаторы (потеки жидкости и «потение» не допускаются)...

4. …и резинометаллические шарниры (сайлентблоки) крепления рычагов балки задней подвески к кронштейнам на кузове.

5. Проверьте подшипники ступиц задних колес, пружины и буфера сжатия.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стуки в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя может вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. Для проверки остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону — стуков быть не должно.

opelastraj.ru

Малыш & K° - ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Особенности конструкции |

Задняя подвеска полунезависимая, рычаж-но-пружинная с продольными рычагами, шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой U-образного сечения. Продольные рычаги соединены с кузовом сайлентблока-ми. Пружины подвески цилиндрические. Верхние и нижние концы пружин опираются на упругие резиновые прокладки.

В балке подвески может быть установлен стабилизатор поперечной устойчивости торсионного типа.

На рычагах подвески болтами закреплены нижние концы телескопических гидравлических амортизаторов двустороннего действия (рис. 7.3). Верхние концы аморти-

заторов крепятся к кузову через резиновые подушки.

Каждая ступица задних колес установлена на двух конических роликовых подшипниках.

Углы установки задних колес заданы конструктивно и в эксплуатации не регулируются. Возможен лишь контроль состояния задней подвески по этим углам.

Если измеренные углы не соответствуют контрольным значениям (см. «Проверка и регулировка углов установки колес», с. 141) проверьте состояние задней подвески.

Замена амортизатора задней подвески_

Вам потребуются: ключи «на 6», «на 16», «на 18».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите первую передачу и установите упоры под передние колеса.

Рис. 7.3. Детали амортизатора задней подвески: 1 - гайка крепления штока амортизатора; 2, 6 - шайбы; 3 - верхняя резиновая втулка; 4 - распорная втулка; 5 - нижняя резиновая втулка; 7 - буфер сжатия; 8 - защитный чехол; 9 - защитный колпачок; 10 - амортизатор

Приподняв заднюю часть, установите надежные опоры рядом с домкратом. Под балку задней подвески устанавливать опоры нельзя, так как подвеска должна быть разгружена.

Амортизаторы (левый и правый) заменяйте парами.

Не снимайте оба амортизатора одновременно при вывешенной задней части автомобиля, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.

1. Откройте багажник.

2. Снимите боковую обивку багажника (см. «Снятие и установка обивки багажника», с. 217).

3. Отверните гайку крепления штока амортизатора, удерживая шток от проворачивания вторым ключом.

4. Снимите шайбу...

5. ...и верхнюю резиновую подушку.

б. Выверните болт крепления амортизатора к рычагу задней подвески.

7. Снимите амортизатор с автомобиля.

8. Снимите со штока амортизатора нижнюю резиновую подушку в сборе с распорной втулкой.

9. Извлеките распорную втулку из подушки.

10. Снимите шайбу.

11. Снимите со штока амортизатора буфер сжатия в сборе с защитным чехлом.

12. Разъедините буфер сжатия и защитный чехол.

13. Снимите защитный колпачок.

14. Поврежденные детали амортизатора замените.

15. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток. Убедитесь, что он перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените его при повреждении резьбы в верхней части штока.

16. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию. Гайку верхнего и болт нижнего креплений амортизатора окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните болт нижнего крепления амортизатора к рычагу моментом 105 Н-м (10,5 кгс-м), гайку верхнего крепления амортизатора моментом 14 Н-м (1,4 кгс-м).

17. Аналогично замените второй амортизатор.

•

Замена пружины задней подвески

Заменяйте пружину при механическом повреждении или значительной осадке. Признаки осадки:

- ухудшение плавности хода, частые «пробои» подвески;

- видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте пе-

редней и задней частей, возникшие в процессе эксплуатации;

- сильно выраженные следы соударения витков пружины.

ПРИМЕЧАНИЕ

Заменяйте пружины (левую и правую) парами.

Вам потребуется приспособление для сжатия пружин.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Работу удобнее выполнять на подъемнике.

1. Установите под передние колеса противооткатные упоры («башмаки») и вывесите балку задней подвески.

2. Установите приспособление для сжатия пружин и сожмите пружину.

3. Снимите пружину в сборе с верхней прокладкой.

4. Снимите с пружины верхнюю прокладку.

5. Снимите нижнюю прокладку пружины с площадки на балке задней подвески.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поврежденные прокладки пружины замените новыми.

б. Установите пружину с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию. Аналогично замените вторую пружину.

Замена сайлентблоков рычагов задней подвески |

При определенном навыке сайлентблоки можно заменить непосредственно на автомобиле, вывернув болты крепления кронштейнов балки к кузову, а затем сняв кронштейны крепления с балки, но удобнее выполнять эту работу на снятой балке задней подвески (см. «Замена балки задней подвески», с. 140).

Удобнее всего заменять сайлентблоки специальным приспособлением (съемником), но можно выполнить работу и подручными средствами.

Вам потребуется съемник сайлентблоков или оправка.

1. Пометьте или запомните расположение сайлентблока в рычаге, чтобы установить новый сайлентблок в такое же положение.

2. Установите балку в тиски и выпрессуите сайлентблок оправкой подходящего диаметра или съемником.

полезный совет

Если выпрессовать сайлентблок не удается, распилите его ножовкой по металлу. Посадка распиленного сайлентблока в про-j ушине рычага существенно ослабляется.

3. Извлеките сайлентблок из проушины балки.

4. Очистите проушину от ржавчины и окалины, запрессуйте новый сайлентблок, сориентировав его так же, как был установлен старый, и запрессуйте с помощью оправки.

5. Аналогично замените второй сайлентблок.

6. Установите балку задней подвески на автомобиль. Болты крепления балки к кронштейнам окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле.

Замена подшипника задней ступицы_

Вам потребуются: съемник стопорных колец, молоток, оправка диаметром 49 мм.

1. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана», с. 157).

2. Снимите стопорное кольцо.

3. Выпрессуите оправкой старый подшипник.

4. Очистите внутреннюю полость ступицы и смажьте ее смазкой для подшипников Ли-тол-24 или ее импортным аналогом.

5. Запрессуйте оправкой в ступицу новый подшипник.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При запрессовке подшипника усилие следует прикладывать к наружному кольцу подшипника, в противном случае подшипник можно повредить.

б. Установите детали в порядке, обратном снятию. Гайку -крепления ступицы затяните моментом 175 Н-м (17,5 кгс-м).

Замена балки задней подвески

Балку задней подвески удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, поднимите заднюю часть автомобиля, установив под балку домкрат. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

полезный совет

Снимать балку задней подвески необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку.

Вам потребуются: ключи «на 18» (два), торцовые головки «на 18», TORX Е14, удлинитель. 1. Снимите задние колеса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 105 Н-м (10,5 кгс-м).

2. Снимите тормозные трубки с балки задней подвески (см. «Замена тормозных трубок», с. 155).

3. Отсоедините от балки задней подвески нагрузочный стержень регулятора тормозных сил в гидроприводе задних тормозов (см. «Замена регулятора тормозных сил в гидроприводе задних тормозов», с. 153).

4. Снимите пружины задней подвески (см. «Замена пружины задней подвески», с. 139).

5. Выверните и извлеките болты нижних креплений амортизаторов.

6. Выведите тросы привода стояночного тормоза из держателей на балке задней подвески (см. «Замена тросов привода стояночного тормоза», с. 161).

7. Отверните с обеих сторон по четыре болта крепления цапф, снимите их в сборе с тормозными механизмами и тросами привода стояночного тормоза, просуньте между балкой подвески и днищем автомобиля и аккуратно положите на пол.

8. Выверните по три болта крепления кронштейнов балки задней подвески с одной и с другой стороны...

9. ...и снимите балку в сборе с кронштейнами.

10. Отверните гайки болтов крепления балки к кронштейнам, удерживая болты от проворачивания вторым ключом, и снимите кронштейны.

11. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию. Болты крепления балки к кронштейнам окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле.

12. После установки балки прокачайте тормозную систему (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы», с. 150) и при необхо-

димости отрегулируйте стояночный тормоз (см. «Регулировка привода стояночного тормоза», с. 160).

проверка

ш [регулировка угяасш

установки колес

Проверка и регулировка углов установки колес необходимы для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля, а также равномерного износа шин при его эксплуатации. Проверку и регулировку углов установки колес выполняют на специальных стендах согласно инструкциям по их эксплуатации.

Углы установки колес проверяйте на автомобиле без нагрузки, с заполненным наполовину топливным баком, нормальным давлением воздуха в шинах, при отсутствии чрезмерных люфтов в узлах подвески.

После установки автомобиля на стенд, непосредственно перед проверкой углов, «прожмите» подвеску автомобиля, прикладывая два-три раза усилие 392-490 Н (40~50 кгс), направленное сверху вниз, сначала к заднему бамперу, а затем к переднему. Колеса автомобиля должны быть расположены параллельно продольной оси автомобиля.

При проверке и регулировке углов установки передних колес сначала проверьте угол продольного наклона оси поворота колес, затем угол развала и в последнюю очередь схождение колес.

Угол продольного наклона оси поворота переднего колеса образован вертикалью и линией, проходящей через середину верхней опоры телескопической стойки и центр сферы шаровой опоры, закрепленной на нижнем рычаге. Регулировка угла продольного наклона оси поворота не предусмотрена конструкцией автомобиля.

Угол развала передних колес характеризуется отклонением средней плоскости вращения колеса от вертикали. Регулировка угла развала передних колес не предусмотрена конструкцией автомобиля.

Схождение передних колес представляет собой угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Схождение передних колес регулируют изменением длины рулевых тяг.

Регулировка углов развала и схождения задних колес конструкцией автомобиля не предусмотрена. Несоответствие действительных значений, замеренных на автомобиле, контрольным значениям, указанным ниже, может быть вызвано износом и деформацией деталей подвески, а также деформацией кузова. При обнаружении отклонений в параметрах задней подвески, вызванных деформацией ее элементов и кузова, надо найти причину возникновения отклонений и устранить ее заменой вышедших из строя деталей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Замена или ремонт деталей подвески может повлечь за собой изменение углов установки колес, поэтому проверка углов установки колес обязательна.

Углы установки колес

Угол продольного наклона

оси поворота передних колес.........2 °42'±30'

Угол развала:

передние колеса.....................-0 °10'±30'

задние колеса..........................~0 °51'±15'

Схождение:

передние колеса.....................-0 °10'±10'

задние колеса........................+0 °44'±15'

Максимальная разница углов установки правого и левого колеса..............Г

malish-company.ucoz.ru

Описание конструкции (Задняя подвеска) | Ниссан Альмера

Элементы задней подвески:1 – кронштейн крепления рычага балки к кузову;2 – балка;3 – кронштейн рычага;4 – рычаг балки;5 – амортизатор;6 – буфер хода сжатия;7 – подушки и шайбы верхнего крепления амортизатора к кузову;8 – болт крепления амортизатора к рычагу;9 – нижняя прокладка пружины;10 – пружина;11 – верхняя прокладка пружины;12 – тормозной механизм заднего колеса;13 – цапфа заднего колеса;14 – барабан тормозного механизма в сборе с подшипником заднего колеса;15 – колпачок;16 – гайка подшипника колеса;17 – сайлент-блок рычага балки;18 – болт и гайка крепления рычага балки к кронштейну

Задняя подвеска:1 – барабан тормозного механизма;2 – амортизатор;3 – пружина;4 – балка задней подвески;5 – кронштейн крепления рычага балки к кузову

Задняя подвеска полунезависимая c упругой балкой, пружинная с телескопическими газонаполненными амортизаторами двухстороннего действия.

К балке и рычагам приварены кронштейны для опоры пружин.

В средней части на стабилизаторе установлена резиновая подушка

Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена внутри балки установлен стабилизатор поперечной устойчивости, концы которого приварены к усилителям рычагов. Стабилизатор представляет собой трубу – по краям круглого сечения, а в средней части овального.

Через внутреннюю обойму сайлент-блока проходит болт 2, соединяющий рычаг с кронштейном кузова. Кронштейн крепится к кузову тремя болтами 1

К рычагам подвески приварены фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов. Спереди рычаги снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками.

Наружная обойма сайлент-блока – пластмассовая, а внутренняя – металлическая. Резиновый массив сайлент-блока, привулканизированный к обоймам, в сечении несимметричен. Поэтому при запрессовке сайлент-блока в рычаг его необходимо строго ориентировать.

Пружина задней подвески:1 – верхняя прокладка;2 – пружина;3 – нижняя прокладка

Упругими элементами подвески являются винтовые пружины. Пружина опирается через резиновые прокладки: снизу – на кронштейн рычага и сверху – на опору, приваренную к лонжерону кузова. Нижний виток пружины имеет меньший диаметр.

Пружины задней подвески по жесткости делятся на классы. Класс пружины маркируется краской. С правой и с левой сторон автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса. При замене рекомендуется устанавливать пружины такого же класса, какие были установлены на автомобиле.В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, через центральную втулку которого проходит болт, крепящий амортизатор к рычагу подвески.

Амортизатор задней подвески:1 – гайка крепления штока;2 – шайба;3 – подушка штока;4 – распорная втулка;5 – буфер хода сжатия;6 – чехол;7 – защитный колпак;8 – амортизатор

Шток амортизатора крепится к кузову через две резиновые подушки (одна – снизу опоры, другая – сверху) и две металлические шайбы. Между подушками на штоке амортизатора установлена распорная втулка, не позволяющая подушкам сильно деформироваться при затягивании гайки штока. На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, к которому крепится чехол.

Узел подшипника заднего колеса:1 – цапфа;2 – барабан тормозного механизма;3 – подшипник заднего колеса;4 – стопорное кольцо подшипника;5 – гайка подшипника;6 – колпачок

Подшипники задних колес двухрядные роликовые. Роль ступицы заднего колеса выполняет тормозной барабан, в отверстии которого с натягом установлено наружное кольцо подшипника. Внутренние кольца подшипника установлены на цапфе (оси) заднего колеса – с небольшим зазором. В барабане подшипник фиксируется стопор-ным кольцом. В процессе эксплуатации подшипник не требует пополнения смазки.

Цапфа заднего колеса крепится четырьмя болтами через щит тормозного механизма к фланцу балки задней подвески

Углы установки задних колес заданы конструктивно геометрией балки и в эксплуатации не подлежат регулировке. Углы можно лишь проверить на специальном стенде и сравнить с контрольными значениями (угол развала –0°51’±15’, схождение колес +0°44’±15’). В том случае, если значения углов установки задних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов задней подвески.

autoalmera.ru

Ремонт задней балки на Пежо 206 и определение неисправностей

Одной из особенностей транспортных средств марки Пежо 206 является торсионная подвеска. Неисправности проявляются не слишком явно, и водитель их может заметить далеко не сразу. В связи с этим владелец этой машины должен регулярно проходить профессиональное техническое обслуживание и внимательно относиться к тому, как себя ведет его транспортное средство на дороге.

к содержанию ↑

Проблемы с задней балкой

Автомобили французского производства Пежо 206 устроены так, что поломки в задней ходовой части и износ отдельных деталей, таких как игольчатые подшипники, почти не имеют видимых проявлений. Даже при сильном износе задней балки автомобиль продолжает нормально ездить, не доставляя владельцу никаких проблем и неудобств.

Автомобилисты, ездящие на Пежо 206, узнают о проблемах с задней балкой только при тщательном визуальном осмотре в техническом сервисе. Также узнать о неисправности можно, взглянув на машину сзади: об износе задней подвески говорят стоящие домиком задние колеса (верхние части колес сближаются, а нижние разъезжаются в стороны.

В некоторых случаях на кузове даже возникают потертости от шин из-за ненормального наклона колес. В запущенных случаях задние колеса начинают постоянно тереть о кузов, цепляя колесные арки и издавая стук.

Самостоятельно диагностировать неисправность или износ торсионной подвески для большинства владельцев Пежо 206 оказывается невозможно. При появлении проблем между трубой балки и рычагом может возникнуть маленький люфт. Зазор определяют, вывешивая колесо и шевеля рычаг в точке его крепления к балке. Определить люфт можно, правильно выбрав направление приложения усилия и силу: для этого нужен определенный опыт и навыки, а также наличие необходимых инструментов. Все это имеется в любом специализированном сервисе.

к содержанию ↑

Конструктивные особенности задней балки

Для кручения торсионная подвеска Пежо 206 имеет упругие стержни и торсионы, которые взаимодействуют с рычагом и функционируют на закручивание. Самый сложный элемент задней подвески французского автомобиля – это торсионные валы. Для обеспечения высокой прочности, долговечности и упругости заднюю балку оснащают сложным стержнем торсиона, собираемым из плоских пластин и соединяемых в пучок круглых или многогранных стержней.

Задняя балка торсионного типа, установленная на Пежо 206, противостоит нагрузкам и обеспечивает хорошую управляемость. Уязвимым местом в этих автомобилях являются игольчатые подшипники, о которых мы уже упоминали выше.

Рычаг, присутствующий в конструкции задней балки, имеет свое посадочное место. Вместе с игольчатыми подшипниками, которые качественно запрессованы, рычаг одевают на вал, и он балансирует и качается на подвеске. В рычаге есть подшипники, состояние которых проверить визуально не представляется возможным. В процессе эксплуатации машины эти детали подвергаются высоким нагрузкам, а после выработки всего ресурса просто рассыпаются. Грязь и вода при проникновении в узел подшипников, ускоряют разрушительные процессы. Вследствие этого ось балки и рычаги подвески быстро изнашиваются. Если своевременно не диагностировать износ подшипников задней балки Пежо 206, вместо профилактической их замены может потребоваться очень дорогой ремонт (в некоторых случаях требуется замена задней подвески целиком).

В сложных российских эксплуатационных условиях уже спустя пару лет эксплуатации или через 50-60 тыс. километров пробега подшипники задней подвески Пежо 206 изнашиваются, после чего начинаются проблемы. Даже если на первый взгляд кажется, что все детали ходовой части исправны, автомобиль нуждается в профилактическом ремонте.

к содержанию ↑

Ремонт задней подвески Пежо 206

В специализированных сервисных центрах мастера могут отреставрировать заднюю балку французского автомобиля и улучшить ее, продлив срок службы. Определить неисправность задней балки машины можно по неуверенному движению транспортного средства и изменению положения колес.

Устранить неисправности задней балки Пежо 206 можно, проведя следующие работы:

Заменить лопнувшие торсионы.
Поменять игольчатые подшипники. Самостоятельно определить, в каком они состоянии, вам не удастся. Если вы доведете эти элементы до того, что они рассыплются, вам не удастся избежать серьезного и дорогого ремонта.
Заменить вал и пальцы. Эта работа требует использования особых инструментов для демонтажа деталей подвески. Впрессованные в кронштейн пальцы вытаскиваются, а на их место затем вставляются новые и также запрессовываются.
Отремонтировать рычаги. Они качаются на игольчатых подшипниках, а когда они изнашиваются, посадочное место рычага переносит повышенные нагрузки и изнашивается гораздо быстрее, чем положено. Для восстановления мастера используют металлорежущие инструменты, а для реставрации балансира нужен токарный станок.

Владельцы автомобилей марки Пежо 206 периодически должны обращаться в сервис для регулировки высоты подвески с целью поднятия задней части машины и уменьшения осадки. Изменения делают машину более спортивной внешне, но негативно сказываются на ресурсе деталей.

Ремонт задней подвески французского автомобиля требует снятия торсионов с помощью специальных приспособлений, таких как инерционный съемник и метчик. В случае прикипания торсионов может даже потребоваться большой молоток или кувалда. Заднюю балку демонтируют также с применением особого оборудования, а без снятия нельзя провести ремонтные работы или заменить вышедшие из строя детали.

Старайтесь обращаться в профессиональные сервисные центры за ремонтом Пежо 206, мастера которых бережно и аккуратно выполняют свои работы. Для проведения работ они используют определенные инструменты и профессиональные навыки.

При необходимости мастера меняют сальники, которые препятствуют попаданию грязи и воды, а вместо высохшей или загрязненной смазки наносят свежую.

к содержанию ↑

Как предотвратить серьезный ремонт?

Для предотвращения дорогостоящего ремонта требуется своевременная диагностика и замена определенных деталей. Эти действия повышают уровень безопасности движения на машине и значительно продлевают срок службы. Важно сделать так, чтобы износ мелких деталей не повлиял на работу более крупных и сложных механизмов.

Можете посмотреть соответствующее видео на эту тему, чтобы подробнее во всем разобраться.

Видео: Ремонт торсионной подвески Peugeot 206

driving24.ru