ГлавнаяВаз 2110Пробка поддона ваз 2110

Пробка поддона ваз 2110


Прокладка поддона картера на ВАЗ 2110: замена своими руками, признаки неисправности (фото, видео)

Содержание:

  1. Причины для замены прокладки
  2. Признаки неисправности
  3. Подготовка к работе
  4. Замена прокладки

Собственно, для чего необходима эта самая прокладка картера? Двигатель «десятки» включает в себя множество агрегатов, узлов и систем. Картер является корпусом двигателя и играет важнейшую роль. Ведь именно он вмещает все основные элементы двигателя внутри себя и обеспечивает им необходимую защиту, позволяет циркулировать маслу.

Картер включает в себя два разборных элементы, между которыми и располагается прокладка. Она отвечает за герметизацию соединения двух элементов картера, не дает маслу вытекать из системы, которое, кстати, находится под высоким давлением.

Основные причины для замены

На самом деле замена прокладки поддона картера у ВАЗ 2110 может потребоваться в случае ее повреждения. Причин не так уж и много:

  • Удары по поддону картера;
  • Деформация прокладки;
  • Воздействие высокого внутреннего давления, которое нарушает целостность прокладки;
  • Стечение сразу нескольких факторов одновременно.

Признаки неисправности

Замена картера — это сложная и ответственная процедура, которая должна выполняться при строгом соблюдении технологических норм. Допускать ошибки категорически не рекомендуется.

Если неправильно выполнить замену, разрыв может произойти вновь, внутрь картера попадут инородные частицы, герметизация будет недостаточной, что приведет к поломке двигателя или его отдельных компонентов.

Казалось бы, простая прокладка, но какой груз ответственности лежит на ней.

Чтобы определить необходимость замены прокладки, стоит обратить внимание на характерные признаки подобной проблемы:

  1. Течет масло.
  2. В масляной системе наблюдается снижение давления.
  3. Уровень масла падает интенсивнее обычного.

Подготовка к работе

Большую роль в удачно проведенной замене прокладки поддона картера играет подготовка. Собственно, большого труда это мероприятие не составит.

  • Загоните автомобиль на яму или поднимите при помощи подъемника;
  • Обеспечьте качественный свет, чтобы вы имели возможность внимательно осмотреть состояние поддона;
  • Снимите защиту картера, если предварительно вы ее установили на свой ВАЗ 2110;
  • Поддон картера необходимо очистить, поскольку на нем скапливается большое количество грязи и масла. Также рекомендуется очистить прилегающие к поддону картера участки;
  • Обнаружить течь проще всего на разогретом двигателе, но только при холостых оборотах. Это повысить давление в масляной системе, и покажет, насколько серьезная проблема с утечкой масла через прокладку поддона картера.

Замена прокладки поддона

Сейчас достаточно популярными стали различного рода герметики и добавки, которые позволяют устранять течи. Но это все происки маркетинговых компаний. На самом деле толку в этих средствах мало. Герметик может дать только временный результат, чтобы вы успели доехать до гаража или СТО, где можно будет поменять прокладку.

Попытки использовать подобные методы порой заканчиваются печально. Давление повышается, разрыв становится еще больше, масло вытекает чуть ли не полностью. Если подобная проблема застанет вас в пути, далеко от СТО, никто вам не позавидует.

При первых же признаках, загоняйте автомобиль в гараж и выполняйте замену прокладки. Это можно сделать самостоятельно.

Сейчас мы вам расскажем, как именно это делается.

  1. Снимать поддон картера необходимо в случае протечки или во время ремонта двигателя. Если вам потребовалось отремонтировать мотор, а прокладку вы ранее ни разу не меня, советуем совместить эти два мероприятия.
  2. Также демонтаж картера и установка новой прокладки дает возможность выполнить другую полезную процедуру для вашего автомобиля — замену масла. Совместите их.
  3. Первым делом снимите брызговики с передних колес автомобиля.
  4. Теперь слейте масло. Если вы хоть раз его меняли, проблем на этом этапе возникнуть не должно.
  5. Открутите три болта, которые крепят нижнюю крышку картера сцепления и демонтируйте ее.
  6. Вооружитесь головкой на 10, с помощью которой выкручиваются все 16 болтов, отвечающих за крепление поддона картера.
  7. Снимите поддон. Его желательно будет очистить, как следует промыть специальными средствами.
  8. Сняв поддон, вы обнаружите на стыках прокладку. Если машина эксплуатируется достаточно давно, состояние ее будет не из лучших. Но вам уже все равно, поскольку вы планируетhttpе ее менять.
  9. Удалите с места стыка старую прокладку, очистите поверхность от всевозможных загрязнений. Чем чище окажется соединение, тем надежнее сядет новая прокладка на свое законное место.
  10. Все стыки рекомендуется укрепить при помощи специального автомобильного герметика. Сама по себе прокладка хорошо справляется с поставленной задачей, но никогда не лишним будет дополнить ее степень защиты. Герметик — это доступное удовольствие для каждого автовладельца.

Обратите особое внимание на то, какую прокладку для поддона картера двигателя вы покупаете. Это должно быть изделие высокого качества. Не пожалейте на него денег. К тому же, прокладка обойдется достаточно дешево, даже если это продукция ведущего производителя автозапчастей.

Как видите, процедура замены прокладки поддона картера у отечественного автомобиля ВАЗ 2110 не представляет собой ничего сложного. Постарайтесь совместить выполнение сразу нескольких процедур, раз вы решились снимать поддон.Будем надеяться, что ремонтировать двигатель вам не придется, «десятка» послужит верой и правдой еще много лет.

Но раз снимаете картер и сливаете масло, не лишним будет его заменить на новое, свежее. Двигатель вам будет только благодарен за это.

 Загрузка ...

luxvaz.ru

ВАЗ 2110 | Замена двигательного масла и масляного фильтра

Замена двигательного масла и масляного фильтра

ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 10 000 КМ (6000 МИЛЬ) ПРОБЕГА ИЛИ РАЗ В 12 МЕСЯЦЕВ

На некоторых моделях для отдавания сливной пробки поддона картера может понадобиться подходящий по размеру ключ квадратного сечения. Ключи подобного типа всегда можно приобрести в фирменном сервис-центре компании Citroёn.

Регулярная смена двигательного масла и масляного фильтра является одной из наиболее важных процедур текущего обслуживания, подлежащих выполнению собственными силами владельца автомобиля. С течением времени моторное масло подвергается разжижению и загрязнению, что ведет к увеличению скорости износа внутренних компонентов двигателя.

1. Прежде чем приступать к выполнению процедуры, приготовьте все необходимые инструменты и материалы. Удостоверьтесь в наличии под рукой достаточного количества чистой ветоши и старых газет для сбора пролитого масла. В идеале двигатель должен быть предварительно прогрет, так как горячее масло обладает большей текучестью и лучше вымывает шлам. Работая под автомобилем, старайтесь не прикасаться к горячим поверхностям компонентов системы выпуска и силового агрегата. Во избежание ошпаривания и для защиты рук от вредного канцерогенного воздействия двигательного масла работу лучше всего выполнять в резиновых перчатках. Для облегчения доступа к расположенным под днищем компонентам автомобиль следует поднять над землей и установить на надежные подпорки, либо загнать на эстакаду/смотровую яму. Транспортное средство должно занять такое положение, чтобы сливная пробка оказалась в самой нижней части поддона. При соответствующей комплектации придется снять также защиту картера.

2. При помощи накидного или торцевого ключа с воротом отверните на пол-оборота сливную пробку поддона картера.

3. На некоторых моделях выворачивание пробки может быть произведено только при помощи специального ключа квадратного сечения. Установите под сливное отверстие подходящую по объему емкость, затем окончательно выверните пробку.

На последнем этапе, выворачивая сливную пробку вручную, все время прижимайте ее к отверстию. Когда резьба закончится, резким движением уберите пробку, стараясь, чтобы струя масла попала в приготовленную емкость, а не к Вам в рукав. Снимите с пробки уплотнительное кольцо.

4. Позвольте маслу в течение некоторого времени вытекать из поддона картера, в случае необходимости переместите соответствующим образом сливную емкость, чтобы ослабевающая струя не начала проливаться мимо. 5. После того как все масло будет спущено, протрите чистой ветошью пробку и поверхность поддона вокруг сливного отверстия. Замените уплотнительную шайбу. Вверните пробку на место и прочно затяните ее. 6. Переместите сливную емкость под масляный фильтр, расположенный на передней части блока цилиндров.

7. Для начального отпускания масляного фильтра правильнее всего воспользоваться специальным цепным или ленточным ключом.

8. Затем можно вывернуть фильтр руками. Выпустите масло из фильтра в сливную емкость.

Так как снятый фильтр повторному использованию обычно не подлежит, его можно вывернуть из блока, воспользовавшись большой отверткой, которой следует проткнуть фильтр насквозь сбоку.

9. Чистой ветошью протрите сопрягаемую с фильтром поверхность блока цилиндров, полностью удалив с нее следы масла и шлама. Осмотрев снятый фильтр, удостоверьтесь, что его уплотнительная прокладка не осталась прилипшей к поверхности блока. Если такое произошло, осторожно снимите прокладку. 10. Слегка смажьте уплотнительное кольцо нового фильтра чистым двигательным маслом и вверните фильтр на свое штатное место. От руки прочно затяните фильтр. Во избежание повреждения прокладки, ни в коем случае не используйте для затягивания фильтра никакой инструмент. 11. Извлеките из-под автомобиля сливную емкость и инструмент. Установите на место защиту картера (проследите за прочностью затягивания крепежа) и опустите автомобиль на землю. 12. Извлеките измерительный щуп, затем отверните и снимите крышку с заливной горловины впереди блока цилиндров. Через горловину залейте в двигатель необходимое количество свежего моторного масла требуемого сорта (см. Еженедельные проверки). Во избежание проливания масла правильнее всего воспользоваться оборудованной носиком масленкой, либо воронкой. Сначала залейте половину номинального объема масла и обождите несколько минут, дав маслу стечь в поддон картера. Продолжайте заливать масло небольшими порциями до тех пор, пока его уровень не поднимется до нижней отметки на лезвии измерительного щупа. Для подъема уровня от нижней отметки на щупе до верхней потребуется еще около 1.0 л масла. По завершении установите на место измерительный щуп и затяните крышку заливной горловины. 13. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение нескольких минут, затем осмотрите на наличие признаков утечек масляный фильтр и сливную пробку поддона картера. Помните, что при первом запуске двигателя после смены масла контрольная лампа давления масла погаснет с задержкой в несколько секунд, в течение которых будет происходить заполнение масляных галерей двигателя и полости нового масляного фильтра. 14. Заглушите двигатель, обождите несколько минут, дав маслу стечь в поддон картера, затем повторите проверку уровня, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку. 15. Слитое двигательное масло подлежит утилизации в установленном порядке.

Незаконно и неприлично сливать отработанное масло в канализацию - следует сдавать его в специальные приемные пункты, - проконсультируйтесь на ближайшей станции техобслуживания.

automn.ru

ВАЗ 2110 | Замена масла и масляного фильтра

1. Своевременная замена масла является наиболее эффективной мерой, применяемой самим владельцем для того, чтобы избежать преждевременного износа двигателя вследствие старения масла, его разжижения и загрязнения. 2. Перед началом работ приготовьте все необходимые инструменты и материалы (см. рис. Комплект принадлежностей для смены масла в двигателе и фильтра). Также приготовьте большое количество чистой ветоши и газет для впитывания пролитого масла. 3. Для обеспечения доступа к нижней части автомобиля, последний необходимо установить на две подставки с поперечиной, или поднять тельфером, или заехать на яму или эстакаду. 4. Если вы впервые столкнулись с выполнением такой работы как замена масла, то сначала внимательно осмотрите автомобиль снизу, найдите сливную пробку поддона двигателя. Масло следует заменять на теплом двигателе, поэтому пока двигатель и детали выхлопной системы еще холодные, постарайтесь выполнить другие работы. 5. Установите автомобиль на горизонтальной площадке. Запустите и прогрейте двигатель (стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости должна быть по крайней мере над самой нижней чертой). Лучше всего масло заменять на теплом двигателе, так как оно быстрее стекает и уносит с собой больше загрязнений. После прогрева остановите двигатель, отверните пробку маслозаливной горловины на крышке головки цилиндров. 6. Поднимите автомобиль и установите на подставки. 7. Осторожно, стараясь не коснуться горячих деталей выхлопной системы, подставьте поддон под сливную пробку и отверните пробку. 8. Если двигатель сильно разогрет, то за несколько оборотов до полного выворачивания пробки оденьте перчатки. Отворачивать сливную пробку масляного поддона рекомендуется накидным ключом или торцовой головкой во избежание срыва граней пробки. 9. Слейте масло в подставленный поддон. Во время слива масла следите за струей, чтобы вовремя переставить сосуд. Проверьте наличие в слитом масле металлических стружек и опилок. 10. После стекания масла протрите пробку чистой ветошью. Даже мельчайшие частички металла, налипшие на пробку и не удаленные, могут вызвать быстрое загрязнение свежего масла. 11. Протрите поддон около сливного отверстия и заверните пробку. Плотно затяните пробку, следя за тем, чтобы не сорвать резьбу. 12. Подставьте поддон под масляный фильтр. 13. Уберите из под автомобиля все инструменты, ветошь и другие посторонние предметы (не заденьте поддон со слитым маслом), опустите автомобиль. 14. С помощью специального ключа отверните масляный фильтр (вращать против часовой стрелки), после чего выверните фильтр руками. Для отворачивания подойдет любой стандартный ключ для масляных фильтров (но затягивать фильтр следует только руками). Сразу после отворачивания фильтра наклоните его резьбовой частью вверх, чтобы не пролить оставшееся в фильтре масло.

Предупреждение

Соблюдайте осторожность, так как выпускной коллектор может быть еще горячим.

15. Протрите чистой ветошью место прилегания фильтра на блоке цилиндров. Если в этом месте останется отработанное масло, то по мере разогрева двигателя это масло будет дымить. Удалите также все остатки материала прокладки, при необходимости соскоблив с поверхности. 16. Убедитесь, что тип и размеры нового фильтра полностью совпадают с типом и размерами отработанного. Слегка смажьте маслом для двигателя резиновую прокладку нового фильтра и заверните фильтр на место. 17. Затяните фильтр от руки, заворачивать фильтр ключом не допускается во избежание повреждения резиновой прокладки. Затягивайте фильтр до тех пор пока прокладка не войдет в контакт с поверхностью блока цилиндров. Затем дотяните фильтр, повернув его на 3/4 оборота. 18. Залейте масло нужной марки через пробку маслозаливной горловины на крышке головки цилиндров. Заливайте масло через воронку, избегайте проливания масла на верхнюю часть двигателя. Сначала залейте примерно 0,8 л масла, после чего выждите несколько минут, чтобы все масло стекло в поддон и щупом проверьте уровень масла (см. подраздел 2.3). Продолжайте доливать масло небольшими порциями, до достижения отметки F на щупе указателя, после чего заверните пробку горловины и затяните от руки. Запустите двигатель, чтобы масло заполнило все смазочные каналы. 19. На работающем двигателе проверьте герметичность пробки поддона и фильтра, проследив за этими местами в течение минуты. При появлении течи остановите двигатель и подтяните пробку или фильтр. 20. Остановите двигатель и выждите несколько минут, чтобы масло стекло в поддон. Снова проверьте уровень масла по щупу. При необходимости долейте масло до отметки F на щупе. 21. Во время нескольких поездок после смены масла в двигателе почаще следите за течью и проверяйте уровень масла. 22. Отработанное масло подлежит утилизации, так как использовать его далее нельзя. Проконсультируйтесь по поводу сдачи масла на переработку в местных пунктах по утилизации. Запрещается сливать отработанное масло в землю. После остывания слейте отработанное масло в сосуд (в канистру, бутыли с пробкой и т.д.) для сдачи в ближайший пункт приема нефтепродуктов.

automn.ru

Прокладка поддона: как заменить?

Двигатель внутреннего сгорания состоит из нескольких частей. Это блок цилиндров и головка. Но также в конструкции присутствует и поддон. Последний тоже играет немаловажную роль. Так же как и в остальных частях двигателя, здесь используется уплотнительный элемент - прокладка поддона. ВАЗ-2110 тоже имеет данный элемент. Но, как и любая другая деталь, прокладка может выходить из строя. В сегодняшней статье мы рассмотрим, что собой являет эта деталь и как производится замена прокладки поддона своими руками.

Характеристика поддона

Данный элемент являет собой нижнюю часть автомобильного двигателя (то есть дно блока цилиндров). Какие функции выполняет эта деталь? Элемент служит в роли защитного блока. Также в поддоне сохраняется масло. При движении оно дополнительно охлаждается. Внешне поддон представляет собой небольшую ванну.

Также элемент является местом сбора всех примесей и частиц, которые образовались в процессе работы поршневой группы. В поддоне двигателя содержатся мелкие металлические частицы и стружка – это выработка с элементов кривошипно-шатунного механизма. Зачастую на дно поддона устанавливают магнит, который вбирает в себя все эти примеси. Как это выглядит, читатель может увидеть на фотографии ниже.

Это поддон коробки передач. Здесь тоже имеется прокладка поддона. АКПП оснащается данными магнитами в обязательном порядке. Благодаря им вся металлическая стружка притягивается и задерживается в одном месте. Так она не циркулирует по всей системе, работая как абразив.

Монтируется поддон при помощи крепежных болтов. Так же как и в месте соединения блока с головкой, здесь используется прокладка. Она изготавливается из пробки либо из резины.

На старых автомобилях прокладка масляного поддона являла собой обыкновенный герметик, которым промазывались стыки и края.

Причины замены

Зачастую производители устанавливают данную деталь на весь срок эксплуатации автомобиля. То же самое можно сказать и о прокладке ГБЦ. Однако если двигатель подвергался ремонту, данный уплотнительный элемент также необходимо менять. Но не только ремонт может стать причиной для замены такой детали, как прокладка поддона. Данная операция выполняется и при механических повреждениях. Например, когда автомобиль зацепил большой камень или дотронулся поддоном до асфальта.

Деформация, выдавливание

Нередко возникает самопроизвольная деформация прокладки. Нужно понимать, что данный уплотнительный элемент подвергается высоким нагрузкам, давлению и перепаду температур. И если со стороны улицы температура воздуха может составлять +15 градусов, то внутри поддона масло разогрето до 110 градусов Цельсия.

Также прокладка поддона подвергается деформациям из-за высокого давления в масляной системе. Что может стать причиной данного явления? Нередко сальники и прокладки выдавливает из-за грязного клапана вентиляции картерных газов. Элемент должен пропускать смесь масляных паров и конденсата во впускной патрубок. Если клапан не работает, под высоким давлением в двигателе выдавливает все уплотнительные элементы. Происходит это не сразу. Однако замена этих деталей обойдется в кругленькую сумму. Причем стоят дорого не только сами детали, но и работа по их замене (например, задний сальник коленчатого вала). Чтобы этого не случилось, периодически проверяйте систему вентиляции картерных газов.

Признаки

Первый признак, по которому можно распознать негерметичность прокладки – это течь масла в местах соединения поддона с ДВС. Но поскольку данный элемент является самой нижней точкой двигателя, не всегда можно вовремя распознать поломку. Причем масштаб проблемы может быть разным – от легкого «запотевания» до черных масляных луж. Первый вариант еще не так страшен для автовладельца. Некоторые водители ездят с этим годами. Однако если после непродолжительной стоянки на асфальте образовались масляные потеки, стоит осмотреть состояние поддона.

Также потерявшая свою герметичность прокладка поддона влияет на уровень масла. Он постепенно будет снижаться. Насколько интенсивно будет уходить масло, зависит от масштаба трагедии. Ездить на «сухом» двигателе крайне опасно. Раз в тысячу километров специалисты советуют проверять уровень на щупе. Он должен находиться выше средней отметки.

Если оно на минимуме, мотор будет испытывать масляное голодание. Вкладыши, кольца и прочие элементы работают «на сухую» - образуется эллипсность цилиндров и другие проблемы.

Инструменты

Чтобы замена прокладки поддона прошла успешно, нам понадобятся следующие инструменты и детали:

  • Двенадцатигранник накидной.
  • Торцевой ключ «на 10» и «на 13».
  • Набор шестигранников.
  • Домкрат, упоры.
  • Чистая ветошь.
  • Переносная лампа.
  • Пустая емкость на 5 литров.
  • Обезжириватель.
  • Новое масло, прокладка и фильтр.

Замена

Обнаружив первые признаки нарушения герметичности поддона, следует немедленно заменить прокладку. Но также проблема может быть вызвана пробоем самой «ванны». В таком случае внимательно осматриваем поверхность поддона на предмет механических повреждений – трещин и т. д. При их наличии следует заменить картер или отремонтировать (в зависимости от масштаба повреждения).

Чтобы заменить такую деталь, как прокладка поддона двигателя, нам нужно загнать автомобиль на смотровую яму либо вывесить его переднюю часть при помощи домкрата (хотя бы с одной стороны). Поскольку элемент находится внизу, важно обеспечить качественное освещение при помощи переносной лампы. Важный момент – если замена производится в холодное время, предварительно следует прогреть масло. Дайте двигателю поработать несколько минут на холостых оборотах.

В зависимости от конструктивных особенностей, требуется снять металлическую защиту картера.

Она устанавливается нештатно – обычно с завода автомобиль идет с пластиковыми брызговиками двигателя.

Поскольку картер является неким резервуаром для масла, при его демонтаже нужно слить всю смазочную жидкость. Для этого откручиваем сливную и заливную пробку (последнюю – чтобы не образовалось вакуума в системе, дабы масло быстро стекло наружу). Предварительно следует подложить емкость у поддона. Обычно на легковых автомобилях используется до 4-5 литров масла. При отсутствии смотровой ямы нам будет трудно разместить здесь ведро – нужна плоская емкость. Для этого берем старую канистру и срезаем с нее «боковину». Откручиваем пробку и ждем, пока оттуда не стечет вся жидкость.

На следующем этапе нам предстоит тщательно вымыть внешнюю часть поддона. Обычно на его поверхности скапливается много пыли (поскольку это самая нижняя часть автомобиля). А если пробило прокладку, то на поддоне будут еще и масляные потеки. Убрать их крайне тяжело. Нужно использовать обезжириватель в виде спрея.

При помощи ключа «на 10» откручиваем болты крепления картера. Также не забываем о болтах, что находятся над балкой и возле коллектора резонатора. Далее аккуратно снимаем поддон, поддев минусовой отверткой места стыков.

Установка

Старая прокладка поддона извлекается при помощи канцелярского ножа. Важно удалить все ее остатки, дабы новая не дала течь. Перед установкой прокладки (если она садится не на герметик) промазываем маслом места стыков. Затем крепим поддон с новой прокладкой на место.

Поскольку болты крепятся с шайбой, последнюю устанавливаем ребристой стороной в направлении к головке болта. Затягивайте их равномерно, по диагонали. Следите за тем, чтобы прокладка не вылезала из посадочного места. Затягивайте болты в несколько этапов.

Что далее?

После этого заливаем масло (сперва старое) и запускаем двигатель. Смотрим за тем, чтобы прокладка не давала течь. Если все хорошо, сливаем старую смазку и заливаем новую. Не забываем и про масляный фильтр. Он меняется вместе со смазкой. Теперь осталось установить на место металлическую защиту картера (если таковая имелась) и спустить авто с домкрата. На этом замена такой детали, как прокладка поддона картера, успешно завершена.

fb.ru

Прокладка сливной пробки - поддона двигателя

Как я и обещал, в общей статье про прохождение технического обслуживания своими руками, я буду рассказывать и показывать (внизу видео) про каждый элемент нужный для этого процесса. Сегодня «маленькая», но реально важная часть — это прокладка сливной пробки, та что устанавливается на поддоне двигателя. Многие ее практически ни когда не меняют, а затем удивляются каплям масла на асфальтовом покрытии …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Если честно, то раньше пробки были вообще без таких прокладок, например у меня на ВАЗ 2114, по-моему, даже на FORD FUSION не было ни металлических, ни резиновых элементов. Однако сейчас другие времена.

Типы прокладок

Сейчас существуют всего два основных типа:

1) Это резиновая — обычно сделанная в форме кольца или обычной плоской шайбы. Кстати у меня именно такая.

2) Медная – сделанная в форме шайбы, обычно делается из мягких материалов, таких как медь, латунь и т.д.

Какую поставить? За вас решил производитель, вам лишь нужно менять их при каждой смене масла. Почему? Узнаете ниже.

Прокладки нужны

Раньше, как я писал выше, прокладок поддонов не было. В основном соединение было такое — длинная пробка гайка с длинной резьбой. Закручивали их, кто как мог, но по «старорусской» традиции закрутить нужно было от «души»! У кого «душа» очень сильная, ломали эти гайки на раз, в основном страдала резьба картера, или же шлицы самой пробки поддона. И одно и другое вылезает в очень не приятный ремонт, иногда даже приходилось менять поддон полностью (так срывали резьбы). Поэтому производители и пошли на такие шаги в виде прокладок, чтобы больше никто ничего не ломал!

И вот почему – сейчас практически все крышки поддонов двигателя закручиваются, но не позволяют вам их сильно затянуть! То есть конструкция как бы двойная — сама основная часть и большая крышка, сделанная как бы полукольцом, куда и вставляется резиновая прокладка.

Сильно затянуть вы ее не можете (только до «определенного» предела), однако она прекрасно герметизирует соединение. Буквально несколько не сильных поворотов ключа и все установлено.

Можно ли не менять?

Конечно можно! Отчего же нельзя? Так и на спущенном колесе ездить можно! Однако лучше менять – материал это одноразовый, он страдает при каждой «закрутки» пробки, вы его просто проминаете, особенно сильно эффект виден на медных или латунных вариантах. Гипотетически обратно поставить можно, но есть большая вероятность, что масло через эту пробку будет сочиться или даже капать. А потеря масла для двигателя критична – помните об этом!

Один немецкий производитель провел исследование, если не менять этот «расходник», то потеря масла может быть около 300 – 500 мл, на 10000 км. Причем не всегда под автомобилем будет лужа масла, оно будет сочиться на поддон, а затем просто капать на трассе или в городе.

ДА и если честно, ребята – не та это экономия, стоимость то копеечная, на мой автомобиль оригинал стоит 40 рублей. Самая дорогая медная, на автомобили классом выше – 120 рублей, ну копейки же! Так что менять всем!

Сейчас небольшое видео этой детали, так что обязательно смотрим.

ВИДЕО

НА этом все, легкое, но нужное видео для общего процесса. Скоро расскажу про другие составляющие, а позже сами поменяем масло. Так что следите за нашим АВТОБЛОГОМ.

avto-blogger.ru