Проверка натяжения ремня грм
Проверка натяжения и замена ремня ГРМ 2108 — Энциклопедия журнала "За рулем"
Проверка натяжения и замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ)
Схема привода распределительного вала
1 – зубчатый шкив коленчатого вала;2 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости;3 – натяжной ролик;4 – задняя защитная крышка;5 – зубчатый шкив распределительного вала;6 – зубчатый ремень;А – установочный выступ на задней защитной крышке;В – метка на шкиве распределительного вала;С – метка на крышке масляного насоса;D – метка на шкиве коленчатого вала.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Ключом «на 10» отворачиваем болты передней крышки ГРМ:
…два сбоку… …и один в центре Снимаем крышку ГРМ.Для регулирования натяжения ремня поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала переместилась вниз от усика задней крышки на два зуба.
При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием 15–20 Н (1,5–2,0 кгс).Снимаем датчик положения коленчатого вала на двигателе ВАЗ-2111 (см. Снятие датчика положения коленчатого вала).
Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив через отверстие в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.Отворачиваем болт крепления шкива привода генератора.
Поворачиваем натяжной ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.
Снимаем ремень ГРМ. При замене натяжного ролика отворачиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильки. Под роликом установлена дистанционная шайба.Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Надеваем ремень на шкив коленчатого вала. Затем заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распределительного вала.
Специальным ключом (см. Установка составного шкива привода распределительного вала), либо... ...вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстие натяжного ролика, поворачиваем ролик против часовой стрелки, натягивая ремень.Затягиваем гайку крепления натяжного ролика. Заворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и головкой «на 19» проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.
При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса.wiki.zr.ru
Замена ремня ГРМ, проверка натяжения и замена ГРМ ремня
Ремень ГРМ заменяется через каждые 60 000 км. пробега, кроме того ремень нужно периодически проверять (раз в 15 000 км) и если на нём обнаружатся трещины, расслоения, деформации, сладки, следы масла, то ремень заменяется. В случае обнаружения следов масла на ремне нужно немедленно устранить причину замасливания. (вероятнее всего это из-за сальников коленвала и распредвала).Обрыв ремня ГРМ, износ или срез его зубьев могут привести к повреждению двигателя и дорогостоящему ремонту.
Устройство газораспределительного механизма: 1 – зубчатый шкив коленчатого вала; 2 – ремень привода ГРМ; 3 – ролик натяжного устройства; 4 – зубчатый шкив распределительного вала привода выпускных клапанов; 5 – зубчатый шкив распределительного вала привода впускных клапанов; 6 – опорный ролик; 7 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
Как проверить ремень ГРМ
Для проверки ремня ГРМ оторачиваем верхнюю крышку ремня, которая держится на 6-ти болтах, и снимаем её
1 - два болта ("на 16") , 2 - три болта ("на 13") , 3 - один болт ("на 8")
После снятия крышки станет виден ремень. Берём ключ с головкой "на 18" и начинаем проворачивать шкив коленвала (за его болт) и осматриваем постепенно ремень по всей его длине участок за участком на наличие дефектов. .
Для точной проверки натяжения ремня ГРМ на сервисах используют специальный прибор. Чтобы приблизительно определить натяжение ремня самостоятельно, нужно взять ремень двумя пальцами и попытаться перекрутить его вокруг своей оси (см. рисунок). Если удастся перекрутить ремень больше чем на 70°, то его необходимо подтянуть.
Чтобы подтянуть ремнь ГРМ, нужно открутить два винта и снять нижнюю крышку.
На натяжном ролике ремня ГРМ ослабляем гайку обычным ключом. Берём специальный ключ для подтягивания ремня (в запчастях можно купить такой ключ для ВАЗов - он подходит) и вращаем им против часовой стрелки, чем и подтягиваем ремень. Подтянув ролик затягиваем его ослабленную гайку.
Теперь проверяем натяжение ремня как это описано выше, предварительно провернув на несколько оборотов шкив коленвала ухватившись за его болт.
Замена ремня ГРМ
Снимите защиту двигателя, ремень привода вспомогательного оборудования, обе крышки ремня ГРМ, шкив коленчатого вала (заблокировав для его оторачивания маховик с помощью отвертки).
красной стрелкой помечено куда нужно вставить отвёртку чтобы заблокировать маховик для оторачивания и снятия шкива
Выверните пробку из отверстия 2 для пальца ВМТ (она расположна на блоке около первого цилиндрв)
Теперь устанавливаем 1-й поршень в положение ВМТ. Вкрутите болт крепления шкива коленчатого вала с втулкой (или с несколькими шайбами). Прокрутите коленчатый вал по часовой стрелке так, чтобы шкив распределительного вала остановился своей треугольной меткой 1, посередине метки 2 расположенной на крышке ГБЦ.
Теперь вставляем установочный палец ВМТ в отверстие. Прокрутите, если нужно, коленчатый вал по часовой стрелке и вставьте палец ВМТ до полной блокировки коленчатого вала.
Примечание. Специальный установочный палец можно заменить обычным болтом М10, длинна резьбы которого должна быть не менее 75 мм. Если резьба длиннее, то укоротите её навернув на болт гайки и шайбы.
После вворачивания установочного пальца, коленвал невозможно будет провернуть по часовой стрелке.
Отверните гайку крепления натяжного ролика 7 Снимите ремень ГРМ и натяжной ролик.
Внимание. После того как ремень снят валы поворачивать нельзя !
Установка
Установите натяжной ролик. При это отверстия должны быть снаружи.
Устанавливаем новый ремень ГРМ, при этом следим чтобы стрелка напрвления ремня, которая на нём нарисована, была ориентирована по направленюи часовой стрелки (б).
Совмещаем при этом метки (а)
устанавливается ремень ГРМ на свои места в следующем порядке:шкив коленчатого вала, натяжной ролик, шкив распределительного вала, шкив насоса системы охлаждения.
Натяните ремень ГРМ как это описано вначале страницы. После этого выверните установочный палец. Проверните коленвал на два оборота, совместите метки на шкиве и крышке ГБЦ и заверните снова установочный палец в отверстие для проверки положения ВМТ первого поршня. Если нужно переустановите ремень.
Выверните установочный палец и установите все снятые детали в обратном порядке.
Рекомендуется проверить натяжение ремня на СТО с помощью специального прибора - тензометрического тестера.
Ниже описана процедура проверки и натяжения ремня ГРМ с помощью этого приспособления.Прижмите натяжной ролик к ремню ГРМ.
Затяните гайку натяжного ролика.
Извлеките палец ВМТ.
Установите приспособление для предварительного натяжения ремня ГРМ на шкив 10 распределительного вала
Создайте предварительное натяжение в точке 11 с усилием 10 Нм
Снимите приспособление
Установите приспособление Mot. 1135–01 12. Натяните ремень ГРМ, прокрутив натяжной ролик с помощью против часовой стрелки. Отрегулируйте натяжение ремня ГРМ с помощью датчика в пределах 165 ± 10 Гц.
Затяните гайку натяжного ролика с моментом 50 Нм.
Прокрутите коленчатый вал на два оборота.
Установите палец ВМТ.
Извлеките палец ВМТ.
Установите снова приспособление для предварительного натяжения ремня ГРМ на шкив 10 распределительного вала
Создайте предварительное натяжение в точке 11 с усилием 10 Нм
Снимите приспособление
Проверьте натяжение ремня ГРМ с помощью танзометрического датчика. Оно должно быть в пределах 165 ± 10 Гц.
Если натяжение ремня выходит за требуемые пределы, произведите регулировку и натяжение сначала. Если натяжение отрегулировано правильно, проведите установку всех ранее снятых элементов и деталей.
loganrenault.ru
Как заменить ремень ГРМ и проверить натяжение
Как заменить ремень ГРМ и проверить натяжение — отрегулировать сразу правильно описано в данном материале. Чтобы выполнить данные мероприятия, необходим рожковый ключ. С помощником осуществляем работу. Изначально ремни привода снимаем у вспомогательных агрегатов.Требуется отвести насос гидроусилителя от двигателя, при этом, не отсоединяя шланги. Желательно сразу проверить и провести ремонт насоса гидроусилителя руля , если замечаете проблемы с рулевым механизмом.
Как заменить ремень ГРМ и проверить натяжение
Затем воспользуемся торцовым ключом. Стоит отвернуть 4 болта крепления, которые присутствуют на крышке ремня. Эту крышку снимаем. Должна быть включена пятая передача. Напарник выжимает педаль тормоза, в данный период при помощи торцового ключа на 17 миллиметров с удлинителем отвернем болт, который крепит шкив коленвала. Теперь шкив коленвала снимаем.
Предстоит вращать правое колесо машины (переднее), как и коленчатый вал «движка». Добиваемся совмещения меток, которые установлены на шкиве распредвала. Они фиксируют фазы газораспределения. Метка, присутствующая на зубчатом шкиве коленвала должна совпадать с вырезом, который имеется на крышке задней ремня. Отворачиваем торцовым ключом три болта. Именно они крепят нижнюю крышку ремня, необходимо ее снять. Если нормально натянут ремень, то метки сразу совпадут на натяжном устройстве.
Возможно, внешняя метка несколько смещена относительно границы внутренней. Против стрелки часовой, значит, натяжения ремня недостаточно. Требуется в этом случае произвести регулировку натяжения.
Если метка внешняя смещена по стрелке часовой стрелке, то есть 2 версии: ремень привода перетянут или вышло из строя автоматическое натяжное устройство. Предстоит отрегулировать натяжение. Только потом попытаться заменить натяжное устройство.
Используем шестигранный ключ на 5 миллиметров, затяжку болтов нашего насоса ослабляем. Не стоит ослаблять болты крепления сильно! В этом случае произойдет вытекание охлаждающей жидкости. Болты ослабляем до формата, когда корпус насоса станет ключом поворачиваться с усилием. Сразу регулируем натяжение присутствующего ремня привода, сделать это можно рожковым ключом (41 миллиметр). Корпус насоса жидкости охлаждающей поворачиваем. Чтобы натяжение усилить, совершаем повороты по часовой стрелке. Соответственно, метки совмещаем на натяжном устройстве.
На два оборота проворачиваем коленчатый вал двигательного агрегат, затем проверяем совмещение меток. Если совпадения меток ремня не произошло, то компонент надо переставить. Далее осуществляем операции, которые необходимы, чтобы ремень снять. Вновь уточняем совмещение установочных меток, которые соответствуют фазам газораспределения. Если ремень не для замены снимаем, то его положение стоит пометить относительно шкивов, что облегчит процедуру обратной установки. Натяжное устройство поворачиваем по часовой стрелке, помечаем все действия.
Чтобы облегчить процесс снятия ремня, отвернуть стоит ключом болт крепления данного натяжного устройства. Потом его снимаем. Со всех имеющихся зубчатых шкивов убираем ремень привода.
Можно проверить отсутствие люфтов, заеданий во время вращения насоса, ролика натяжного оборудования. Если есть неисправности, то поврежденные детали меняем. В обратной последовательности совершаем установку деталей. Зафиксировав ремень привода, его натяжение также регулируем. Кстати, на этом ремне, иногда, указывают направление его вращения. При этом вырез шкива коленвала совместится с выступом зубчатого шкива.
Как заменить ремень ГРМ и проверить натяжение
Смотрим — видео инструкция — Как заменить ремень ГРМ и проверить натяжение
Как заменить ремень ГРМ и проверить натяжение Как заменить ремень ГРМ и проверить натяжение
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях:sochi-avto-remont.ru
Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма Kalina 1117
Инструмент:
- Вороток под торцевую насадку
- Насадка на вороток 10 мм
- Насадка на вороток 17 мм
- Индикаторный прибор для проверки натяжения ремня
- Специальный ключ для гайки натяжного ролика
- Отвертка плоская средняя
Детали и расходники:
- Ремень ГРМ
- Натяжной ролик
- Два штифта (винта) диаметром 4 мм
Примечание:
Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) проводим на холодном двигателе (15-35 °С).
Схема привода ГРМ:
1 — зубчатый шкив коленчатого вала;
2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости;
3 — натяжной ролик;
4 — задняя защитная крышка;
5 — зубчатый шкив распределительного вала;
6 — зубчатый ремень;
А — установочный выступ на задней защитной крышке;
В — метка на шкиве распределительного вала;
С — метка на крышке масляного насоса;
D — метка на шкиве коленчатого вала.
1. Сняв крышку маслозаливной горловины снимаем экран двигателя. Устанавливаем крышку маслозаливной горловины на место.
2. Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления передней крышки привода ГРМ.
3. Снимаем крышку привода ГРМ. Снимаем правый грязезащитный щиток силового агрегата.
4. Для проверки натяжения ремня головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал на 1-2 оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора. Затем поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы шкив распределительного вала повернулся приблизительно на два зуба.
5. Проверяем натяжение ремня. При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием 15-20Н (1,5-2,0 кгс).
6. Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения.
7. Для натяжения ремня ключом «на 17» ослабляем затяжку гайки крепления натяжного ролика и специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки. Для ослабления ремня поворачиваем ролик по часовой стрелке.
8. При отсутствии специального ключа можно вставить в отверстия натяжного ролика два штифта (винта) диаметром 4 мм. Вставив стержень отвертки между штифтами, поворачиваем ролик. Отрегулировав натяжение ремня, затягиваем гайку крепления натяжного ролика. Провернув коленчатый вал по часовой стрелке на 1-2 оборота еще раз проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку.
9. Замену ремня привода ГРМ проводим через каждые 75 000 км пробега или в случае обнаружения на нем следов износа и подрезов зубьев, трещин, расслоения резины и тканевой основы. Также необходимо заменить ремень при попадании на него масла, предварительно устранив причину замасливания.
10. Снимаем ремень привода генератора. Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке ГРМ.
11. Снимаем заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления.
12. Убеждаемся, что риска на маховике расположена напротив прорези шкалы.
13. Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика. Удерживая отвертку, головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора.
14. Снимаем шкив привода генератора. Ослабив затяжку гайки крепления натяжного ролика, поворачиваем ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.
15. Снимаем ремень привода ГРМ.
16. Для снятия натяжного ролика отворачиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильки (под роликом установлена дистанционная шайба). Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае заменяем ролик новым.
17. Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала. Затем, натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала. При необходимости поворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня со впадинами шкива. Слегка натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки. Заворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.
Предупреждение:
При установке и проверке натяжения ремня запрещается проворачивать коленчатый вал за болт крепления шкива распределительного вала.
18. Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса. Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня. Регулируем натяжение ремня.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Источник: http://wiki.zr.ru/30-2_Техобслуживание_Kalina
carpedia.club
инструменты для контроля натяжения ремня ГРМ
Встречу поршней с клапанами, которая бывает при обрыве ремня газораспределительного механизма, раньше называли Сталинградом, так как обычно бывает полный разгром механизма ГРМ. Для многих автовладельцев подобная поломка просто горе, так как объём разрушений таков, что способен подорвать семейный бюджет не слишком состоятельного человека. И хотя на многих машинах есть проточки в поршнях, предотвращающие их встречу с клапанами, большинство техники при обрыве ремня страдает в пути.
Из всех типов привода ГРМ, наименее защищённый- это привод зубчатым ремнём. Всё таки вероятность его повреждения значительно выше, чем например цепи. А интервалы между заменами ремня, при регламентных работах, наши отечественные заводы назначают вдвое-втрое короче, чем на иномарках. Да и зарубежные производители для машин и мотоциклов, эксплуатируемых в России, стали делать тоже самое — дескать, здешние условия непредсказуемые и тяжёлые. Но естественно новые машины редко огорчают внимательных водителей.
С подержанными всё таки бывает множество проблем. Особенно с иномарками, которые продаются в идеальном внешнем состоянии и скромные цифры пробега на одометре, у многих водителей вызывают полное доверие и спокойствие. А зря, советую купив подержанную машину или мотоцикл, начать с нуля собственный полный график обслуживания. Для замены ремня смотреть на одометр нет смысла, так как даже когда техника не ездит, а просто стоит — резина имеет свойство портиться просто от времени. Экономить на фирменном ремне тоже не советую, так как разброс цен фирменного (именитого) изделия и малоизвестной фирмы составляет примерно всего 20 процентов.
При обрыве ремня привода ГРМ водители чаще всего ругают производителя, не зная, что срок службы ремня определяется не только его свойствами, но зависит и от других факторов. Например от качества роликов, их подшипников и их монтажа. А сползание ремня к реборде ролика почти в ста процентах случаев связано с дефектами этой опоры. Подшипник натяжного ролика и сам ролик, особенно если он пластмассовый, не вечны и изнашиваются. А в некоторых конструкциях привода ГРМ применяют дополнительные, поддерживающие ролики, которые естественно тоже изнашиваются вместе с подшипниками. Все они подлежат замене при покупке машины и замене ремня. Ведущие именитые производители всё чаще поставляют на рынок комплекты ремня привода вместе с роликами. Это и удобно и дешевле, чем покупать детали порознь, а самое главное спокойнее поменять сразу весь привод.
Но высококачественные детали еще не полная гарантия надёжной и долгой работы привода. Очень важно, что бы ролики и ремень были правильно установлены, а главное ремень должен быть натянут как положено. Современных двигателей, на которых за натяжкой ремня следит автоматическое устройство, совсем не много. Подобное устройство когда то устанавливали на немногие Жигули 5 модели, но на восьмёрках положительный опыт не применили, наверное в виду удорожания и улучшения точности производства. Тем самым завод усложнил жизнь владельцам и автосервисам.
Натянуть ремень привода ГРМ на глазок не всегда удаётся даже мастерам с многолетним стажем работы. Так например на многих современных дизельных двигателях при замене ремня необходимо ещё проконтролировать и ход насос-форсунки, от которого зависит угол опережения впрыска топлива. Это дело достаточно тонкое и ответственное, и полградуса вправо-влево здесь не прокатит.
Но всё таки как правильно проверить натяжение ремня привода? Для этого разработаны специальные измерительные приборы, которые очень не дороги, по сравнению с предстоящим ремонтом, при встрече поршней и клапанов. Один из множества существующих приборов — комплект фирмы Contitech (см. фото 1). Он состоит из блока управления и датчика с тензометрическим на фото 2. А в каких единицах измеряется натяжение ремня привода? Ответить на этот вопрос поможет инструкция, прилагаемая к прибору, так как у каждой фирмы производителя двигателей свои условные единицы. Включив прибор нужно ввести модель автомобиля и автоматически будут учтены требования мотористов. Далее нужно установить датчик строго на тот участок ремня, который указан в инструкции, и это очень важно. Теперь можно приступать к регулировке: натяжной ролик поворачиваем вокруг оси эксцентрика, до тех пор пока на табло не загорится зелёный индикатор. Это и есть правильное натяжение. И поверьте, уже не важно в чём измеряется это натяжение — в килограммах, фунтах, ньютонах или в чем то ещё. Зафиксировав результат, желательно проверить натяжку ещё раз, провернув коленвал двигателя на несколько оборотов, и после этого если показание прибора поменялось, то корректируем натяжку.
Можно действовать несколько по другому: не вводя модель автомобиля, заранее выставить требуемое натяжение, например в ньютонах, а дальше действуем так же как и выше. Как удобней решать вам. На двигателях так же применяются ещё и клиновые и поликлиновые ремни. Вспомним хотя бы вечно свистящие клиновые ремни Жигулей или Волг, на которых проверка натяжения в большинстве случаев производится на глазок -рукой. Ремень при проскальзывании свистит, быстро изнашивается сам и стирает шкивы. Ещё хуже если он перетянут, и тогда быстро изнашиваются подшипники и начинает течь помпа. А ведь проверить натяжку клинового ремня дело нескольких секунд.
Для этого существует небольшой приборчик Krikit 1 этой же фирмы (фото 3). Его всего лишь нужно приложить на ремень и надавить до щелчка (фото 4). Флажок приборчика сместится вдоль шкалы и укажет усилие натяжения. Аналогичное устройство есть и для поликлиновых ремней, так как их тоже нельзя натягивать по старинке, иначе быстро зашумят и выйдут из строя подшипники привода. Но у различных автомобилей диапазон усилий довольно широк и фирма Contitech производит для автосервисов два варианта прибора Krikit 2 и Krikit 3 для ремней с различным усилием натяжения.
Все эти устройства очень удобны и превращают обслуживание машины в игру, а самое главное дают полное спокойствие за свой двигатель на долгие километры пробега.
suvorov-castom.ru
