Проводка на

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

 

1. Правила разводки электропроводки
2. Проект и схема разводки электропроводки
3. Монтаж электропроводки

 

Правила разводки электропроводки

 

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

• ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
• установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
• розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
• количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
• прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
• провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
• при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
• при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
• разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
• заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

 

Проект и схема разводки электропроводки

 

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

• освещение кухни, коридора и жилых комнат;
• освещение туалета и ванной;
• электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
• электроснабжение розеток кухни;
• электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

• провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
• провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
• провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

 

Монтаж электропроводки

 

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

 

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

 

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

 

Монтаж скрытой электропроводки

 

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

strport.ru

Электропроводка в доме своими руками. Пошаговое руководство

Любой хозяин частного дома рано или поздно, но, точно, – хотя бы раз в своей жизни столкнется с необходимостью ремонта, замены или создания «с нуля» электрической проводки. Конечно, при всяком ремонте или строительстве хочется сэкономить и определенную часть работ взять на себя, но то, что касается электропроводки без базовых знаний и навыков в этом вопросе все равно не обойтись. Электрики – это особая каста мастеров, от которых зависит наша комфортная, долгая и безопасная жизнь. Как говорится в анекдоте: «Кода Бог сказал «Да будет Свет— проводка была уже смонтирована». И в споре о том, какая профессия самая древняя – все аргументы находятся на стороне электриков, а не представителей или представительниц других древнейших профессий.

Электропроводка в доме своими руками вполне возможна, но только при том условии, что хозяин понимает все принципы создания электропроводки, доверяет нормативным документам и готов сам окунуться в сложный, но в то же самое время увлекательный процесс. Поэтому коллектив авторов предлагает хотя бы дочитать эту статью до конца и в случае, если вы ничего не поняли, то есть смысл обратиться к специалистам (про их идентификацию на категории хороший – плохой будет сказано позже). А если все понятно, то почему бы и нет?

Электропроводка в доме своими руками

Содержание статьи

Небольшое философское отступление об электрической энергии

Электрическая энергия начала входить в человеческий быт только во второй половине XIX века и за сравнительно короткое время (меньше 200 лет) она «задвинула» на второй, третий и другие планы всех своих конкурентов. Без электроэнергии существование человеческой цивилизации в современном виде просто немыслимо. Все то, что раньше делали руками — сейчас возложено на очень умные устройства, питающиеся электричеством. Пока мы спим, они стирают, моют посуду, нагревают воду, следят за нашей безопасностью и выполняют еще другие важные функции. Энерговооруженность жилья человека с каждым годом растет. По сравнению с 1950 годом производство электроэнергии в мире выросло более, чем в 25 раз и эта тенденция будет сохраняться и дальше.

В чем же замечательность электрической энергии? Какие она имеет преимущества?

• Первое преимущество – электрическую энергию легко передавать, не нужно строить трубопроводы, перекачивающие углеводороды, а достаточно построить более дешевые ЛЭП.
• Второе преимущество – электроэнергией очень легко управлять.
• Третье преимущество – электроэнергия может легко преобразовываться в любой вид энергии: световую, механическую, тепловую.

Главный недостаток электроэнергии это то, что она дорогая, так как 67% ее получают за счет сжигания углеводородов на ТЭС, только 19% на ГЭС и ничтожных 14% на АЭС. Именно поэтому электроэнергия очень мало используется в целях отопления, гораздо дешевле сжигать углеводороды в газовых и твердотопливных котлах.

Что такое кабель и что такое провод?

Для среднестатистического обывателя, которыми мы в большинстве и являемся, не существует никакой разницы между кабелем и проводом. Но в вопросе организации электропроводки следует разобраться с этим вопросом подробнее.

1. Провод – это многожильный или одножильный проводник, который может иметь изоляцию или быть без нее (например, в ЛЭП). Провода в основном предназначены для прокладки внутри помещений. Одним из разновидностей проводов являются шнуры, которые всегда состоят из многопроволочных жил и поэтому обладающие повышенной гибкостью. Шнуры используют для подключения различной бытовой техники, а также для изготовления удлинителей.
2. Кабель представляет собой систему изолированных проводов, имеющих общую защитную оболочку, для защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды. Кабели могут прокладываться, в зависимости от назначения, в земле, под водой, внутри строительных конструкций. Они имеют гораздо лучшую защиту и изоляцию, нежели провод, и именно поэтому рекомендованы для прокладки электропроводки.

Авторы статьи не будут отвлекать внимание читателя на многообразие проводов и кабелей, их маркировку и другое, что будет неинтересно неспециалисту. Будет сказано только про то, какие провода и кабели необходимо применять в обустройстве электропроводки, и какой площади поперечного сечения они должны быть.

В таком ассортименте кабелей и проводов новичку сложно разобраться

Для подключения вводного электрощита частного дома в настоящее время используют самонесущие изолированные провода – СИП, которые заменили неизолированные воздушные провода. Помимо того, что эти провода имеют фазные алюминиевые изолированные жилы, они еще снабжены стальным или в комбинации с алюминием нулевым проводом, который еще выполняет несущую функцию. Для их прокладки, в том числе и по воздуху не требуются дополнительно предусматривать специальные тросы или подвесы, провода надежно защищены полиэтиленовой изоляцией, не боящейся ни перепадов температур, ни ультрафиолетового излучения. Помимо этого, применение этих проводов или исключает, или сильно затрудняет несанкционированное подключение для хищения электрической энергии. Для этого энергоснабжающие организации монтируют щитки с электрическими счётчиками на улице и подключают их цельным куском провода СИП, причем место подключения провода к автоматическому выключателю пломбируется, что исключает свободный доступ. Все эти действия – прерогатива электроснабжающих компаний и нас, как потребителей электроэнергии это должно мало касаться. Вот то, что идет дальше вводного щитка со счетчиком, то, что заходит в дом и там распределяется – это должно волновать больше всего, так как это уже зона нашей ответственности.

Трехфазный самонесущий изолированный провод

Алюминий vs медь

В электрических проводах и кабелях в качестве токопроводящей жилы используются два основных металла: алюминий и медь. Эти металлы имеют хорошую проводимость: 1 километр медного провода сечением 1 мм2 имеет сопротивление 17,5 Ом, а алюминиевого – 28,5 Ом. Но физико-химические свойства этих двух металлов отличаются очень сильно, причем далеко не в пользу алюминия.

• И медь, а алюминий являются химическими активными металлами, которые легко окисляются на воздухе. Но пленка из оксида алюминия, которая неизбежно образуется на его поверхности, обладает гораздо худшей проводимостью, чем сам металл и пленка из оксида меди. То есть в месте контакта алюминия всегда есть область повышенного электрического сопротивления.

такое нередко случается в проводках из алюминия

• Механические свойства алюминиевого провода гораздо хуже, чем медного. Достаточно несколько раз согнуть — разогнуть провод, чтобы он сломался, в то же самое время медная жила сможет выдержать очень большое количество сгибаний. Именно поэтому в гибких проводах и шнурах применяются только медные многопроволочные жилы.
• В электротехнике существует такое понятие, как плотность тока, которая отражает какой ток можно пропустить в 1 мм2 площади поперечного сечения провода или кабеля, при этом такой ток не должен привести к излишнему нагреву, которое может спровоцировать возгорание как самого провода, так и близлежащих предметов. У меди плотность тока может быть от 6 Ампер (А) для скрытой проводки и до 10 А для открытой проводки. Естественно, при проектировании электропроводки сечение выбирают с запасом, чтобы не «загонять» кабель в такие режимы, которые будут на пределе его возможностей. У алюминия плотность тока на 1 мм2 в 1,5 раза меньше чем у меди и составляет от 4 А для скрытой проводки и до 6 А для открытой. Опять алюминий проигрывает меди!
• Алюминий обладает еще одним неприятным для электропроводки физическим свойством. Под воздействием механической нагрузки он легко сжимается, или как говорят электрики, – «течет». Через некоторое время контакт ослабевает, соединение начинает искрить, а при образовании зазора может загореться электрическая дуга, температура которой составляет несколько тысяч градусов. Именно поэтому все места коммутации, где используется алюминиевый провод должны время от времени подтягиваться либо стоит использовать пружинные клеммы, которые обеспечивают постоянный контакт с нужным усилием.

Единственное преимущество алюминиевой проводки – это ее более низкая стоимость. Недаром во время массового жилищного строительства в СССР широко применялись именно алюминиевые провода. Во-первых, промышленность не могла обеспечить все потребности именно в медной проводке, а во-вторых, применение алюминия сильно удешевляло строительство. Читателям нашего портала мы намерены дать один дельный совет: если у вас проводка из алюминия, то считайте, что нет у вас проводки! Срочно и при первой возможности переделайте и замените ее на медную! Применение алюминия оправдано только в силовых кабелях, но пусть это будет зона ответственности не ваша, а организаций, занимающихся электроснабжением. Хотите жить комфортно и спать спокойно – делайте медную проводку. Пусть дороже, но безопаснее, долговечнее и разумнее. Кстати, в США (стране с наиболее развитой экономикой) применение алюминиевых проводов в электроснабжении домов и квартир вообще не рассматривается. Жесткий, но с точки зрения инженерной науки, – абсолютно правильный подход.

Про контакт меди и алюминия

Если можно было вести статистику о причинах пожаров из-за электропроводки, то одно из ведущих мест занял бы некорректный контакт меди с алюминием. Самый главный бич – это скрутка медного и алюминиевого провода. Чем же опасно такое соединение?

Это даже не моветон, а просто кощунство

• Во-первых, медь и алюминий при прохождении через них электрического тока будут нагреваться, а они имеют совершенно различное температурное расширение. Другими словами – место контакта будет подвергаться значительным механическим воздействиям, что ослабляет контакт.
• Во-вторых, разные электрохимические свойства меди и алюминия всегда приводят к образованию на их поверхности оксидных пленок, причем проводимость оксида алюминия гораздо меньше, чем оксида меди, а это тоже нарушение контакта.
• И, наконец, если контакт медного и алюминиевого провода неизбежен, то его надо делать только через «посредника» — стальную клемму. И лучшим выходом из этой ситуации является применение пружинных клемм от известного производителя – фирмы Wago (о них будет отдельный пункт в нашей статье). Помимо того, что в изделиях этой фирмы применяются пружинные контакты, которые обеспечивают постоянство хорошего контакта, в них еще есть и специальная паста, которая предотвращает окисление алюминия и меди.

А лучше всего принять простое правило – отсутствие контакта между медью и алюминием. Если он и существует, то пусть за него отвечают другие, но не вы. И все эти контакты пусть лучше происходят за пределами стен вашего дома.

Моножильный vs многожильный провод                                  

Очень часто возникают споры о том, какой кабель или провод прокладывать при организации электропроводки в доме: моножильный или многожильный. Приведем несколько утверждений, которые помогут понять преимущества и недостатки одного и другого подхода.

• Для стационарной проводки однозначно надо выбирать одножильный кабель, так как он имеет более высокую механическую прочность.
• Площадь контакта с многопроволочными проводами и однопроволочными отличается в разы. Поэтому, многопроволочные провода больше подвержены воздействию атмосферного кислорода и влажности. Из-за этого образуются оксидные пленки, нарушающие контакт.
• Применение многожильных гибких проводов оправдано только тогда, когда требуется подключить светильники, в которых периодически надо будет менять лампы, тогда гибкость провода будет полезной.
• Все соединения многожильных проводов должны производиться только после того, как на них одет и обжат клещами специальный наконечник, который приведет в порядок конец многожильного провода для его последующего соединения с электроустановками или с другими проводами.

В современном электротехническом мире выросла целая когорта электриков, которые ведут монтаж стационарной электропроводки гибким проводом, в большинстве случаев которым выступает популярный провод ПВС. Давайте прочитаем с технической документации назначение этого провода, о котором написали инженеры-разработчики, среди которых дураков мало. Итак, провод ПВС предназначен для присоединения установок бытового назначения: стиральных машин, холодильников, электроприборов, электроинструментов, средств малой механизации для садоводства, а также для изготовления различных удлинителей. Ни одного слова о стационарной прокладке его нет, так как он был задуман не для этого.

В клеммах многожильные провода просто плющит

Этот провод имеет двойную и хорошую изоляцию, очень удобен в работе, так как легко сгибается и укладывается в штробы. С ним работать комфортно. Но давайте разберемся с главным вопросом. Что главнее? Удобство работы электриков или долговечность и безопасность проводки? Электрики, работающие для прокладки магистралей с ПВС, могут даже дать гарантию в 10 лет на свою проводку. Но подвох в том, что проводка должна служить не 10 лет, а гораздо больше 30 и даже 50 лет. После того, как проводка смонтирована, пройдет пару лет, и хозяин дома забудет про гарантии электриков, а места соединения гибкого провода будут продолжать разрушаться под воздействием кислорода и влажности.

Авторы статьи требуют от читателей уяснить очень простое правило – стационарная прокладка электропроводки должна осуществляться только кабелем и только с цельной жилой (моножилой). Применение гибких проводов (типа ПВС) допустимо только для подключения светильников, например за подвесными потолками. О том, какие следуют применять кабели и провода в обустройстве электропроводки, будет сказано в следующей отдельной главе нашей статьи.

О сечении кабелей и проводов и их цветовой маркировке

Каждый провод или кабель имеет важнейшую характеристику – площадь поперечного сечения токопроводящей жилы, которая измеряется в квадратных миллиметрах. В зависимости от площади сечения провод или кабель способен пропустить определенный ток (ранее мы уже упоминали о плотности тока), допустимые токи для различных проводов указаны в следующей таблице.

Таблица соответствия сечений медных проводов и допустимых токовых нагрузок

Мы намеренно указали сечения только для медных проводов и кабелей, так как не рассматриваем алюминий вообще. Из таблицы видно, что значения допустимых токов зависят от того, одиночно проложен провод или группой. Это объясняется тем, что при совместной прокладке кабели и провода могут взаимно нагревать друг друга при протекании через них больших токов. Сразу хочется предостеречь читателя в том, что в таблице указаны допустимые токи, но это вовсе не означает, что именно в этих режимах должна эксплуатироваться электропроводка. Лучше всегда все делать с запасом и инженерная наука дает следующие рекомендации:

• При сечении провода в 1,5 мм2 допустимой токовой нагрузкой принимают 10 А, что позволяет подключить электроустановки суммарной мощностью в 2,2 кВт. Как известно мощность в электротехнике для однофазных сетей вычисляется по формуле P=U*I, где U – это напряжение, а I – электрический ток В нашем случае P=220 В*10 А=2200 Вт=2,2 кВт. Провода и кабели такого сечения применяют в цепях освещения. В электрощите их защищают автоматическим выключателем на 10 Ампер. Одной такой линии будет достаточно для освещения нескольких комнат, а при применении энергосберегающих или светодиодных ламп, то и всего дома.
• При сечении провода в 2,5 мм2 допустимой токовой нагрузкой принимают 16 А, что позволяет подключить группу потребителей суммарной мощностью 3,5 кВт. Это может быть группа розеток в какой-либо комнате или подключенные отдельной линией мощные потребители электрической энергии: стиральные и посудомоечные машины, электробойлеры, кондиционеры и духовые шкафы, потребляемая мощность которых не больше 3,5 кВт. В электрощите провод такого сечения защищают автоматом на 16 А.
• При сечении провода в 4 мм2 допустимой токовой нагрузкой будет 25 А, что позволяет подключать отдельными линиями (и только отдельными) электроплиты, мощные кондиционеры, электропечи в саунах, отопительные электрические котлы. Потребляемая мощность каждого из этих устройств не должна превышать 5,5 кВт, в электрощитке каждый такой кабель должен защищаться автоматическим выключателем на 25 А.
• Кабели сечением в 6 мм2, 10 мм2 и выше используются в основном для ввода в дом от уличного щитка. Защищаются они автоматическими выключателями в 32 и 40 Ампер соответственно.

Любой качественный кабель объединяет в себе группу проводов, имеющих свою цветовую маркировку, которая принята во всем мире. О том как это делается очень наглядно показано на рисунке.

Принятая во все мире цветовая маркировка

Авторы статьи, естественно, призывают читателей придерживаться международных стандартов и не стараться «усовершенствовать» их.

Какие выбирать кабели и провода?

В любом магазине, продающем электротовары, у неопытного покупателя, который намерен сделать электропроводку в доме своими руками, будут разбегаться глаза от обилия ассортимента кабельной продукции. И, совершенно естественно, что он обратится за советом к продавцу. И что сделает продавец? Хорошо, если у него имеется инженерное образование, и он порекомендует именно тот кабель, который лучше всего подойдет для проводки. Но если на первом месте у него будет желание продать залежавшийся товар, то он «впарит» его покупателю под любым предлогом. Чтобы не окунать читателей статьи в муки выбора, коллектив авторов статьи решил сказать конкретно о том, какие кабеля и провода следует приобретать.

Кабель ВВГ

Этот кабель является самым применяемым в настоящее время для прокладки электрической проводки в домах и квартирах и совершенно не зря. Кабель ВВГ предназначен для передачи и распределения электрической энергии как внутри помещений, так и на улице. Он рассчитан на номинальное напряжение 600 или 1000 Вольт и частоту в 50 Гц. Выпускается он двух, трех, четырех и пятижильным (для трехфазных сетей). Стандартные площади поперечного сечения 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35 и 50 мм2. Для электропроводки в доме следует применять кабель ВВГ со следующими сечениями:

• С сечением 1,5 мм2 — для линий освещения и систем безопасности.
• С сечением 2,5 мм2 — для розеточных линий и отельных линий мощных потребителей электроэнергии потребляемой мощностью не более 3,5 кВт.
• С сечением 4 мм2 – для питания потребителей электроэнергии мощностью т 3,5 до 5,5 кВт.
• С сечением 6 и 10 мм2 кабель ВВГ может использоваться для ввода электропроводки в дом.

Кабель ВВГ

Аббревиатура ВВГ (винил, винил, голый) означает, что кабель имеет два слоя изоляции – каждого проводника в отдельности и дополнительно общий слой изоляции из поливинилхлорида, а голый – значит без дополнительной брони. Отсутствие буквы А в начале маркировки говорит о том, что кабель медный. После марки кабеля ставится цифровой код, означающий количество жил и площадь их поперечного сечения. Например, кабель ВВГ 3*2,5 означает 3 жилы (фазную, нулевую рабочую и нулевую защитную) каждая из которых имеет площадь поперечного сечения 2,5 мм2. Срок службы кабеля ВВГ по заверениям производителей может составлять не менее 30 лет, а при правильно спроектированной и смонтированной электропроводке и гораздо больше.

Кроме стандартного кабеля ВВГ, существуют еще его разновидности для разных условий эксплуатации:

• Кабель ВВГ-П — такой же как и его «собрат», но имеющий плоскую форму.
• ВВГнг(А) – оболочка кабеля сделана из ПВХ пластиката пониженной горючести.
• ВВГ-Пнг(А) – плоский кабель с ПВХ оболочкой пониженной горючести.
• ВВГнг(А)-LS – кабель с оболочкой пониженной горючести и не выделяющий при горении токсичного дыма (Low Smoke – LS).

Все вышеперечисленные кабели могут применяться для электропроводки дома.

Кабель NYM

Этот кабель является отличной альтернативой ВВГ и совершенно спокойно может использоваться как вместе с ним, так и вместо него. NYM – это немецкое название кабеля, означающее изготовление по стандартам (Normenleitung), материал оболочки из ПВХ буква Y и обозначение, что кабель обшит защитной оболочкой (Mantelleitung). Кабель NYM предназначен для стационарной прокладки силовых и осветительных сетей как открыто, так и внутри строительных конструкций (штробы, за поверхностью подвесных потолков, бетонная кладка). Номинальное напряжение кабеля 660 Вольт, частота 50 Гц. Строение кабеля NYM показано на рисунке.

Кабель NYM во всей своей красе

Видно, что каждая жила имеет свою изоляцию из ПВХ, причем цветовая маркировка сделана по международным стандартам. Между верхней изоляцией из ПВХ и изоляцией самых проводов еще дополнительно применено специальное наполнение из мелонаполненной резины, которая имеет высокий кислородный индекс (КИ), что говорит о том, что этот кабель не поддерживает горение. Кроме этого, наполнение придает NYM круглую форму, что очень полезно при прокладке, особенно в местах герметизации прохода кабеля через строительные конструкции. Разделка NYM гораздо проще, чем ВВГ, что упрощает монтаж. Изоляция настолько плотно «обхватывает» проводящие жилы, что позволяет прокладывать этот кабель даже во влажных помещениях без дополнительной защиты. Единственное чего следует избегать – это прокладка NYM без дополнительной защиты в земле и там, где на него будут воздействовать прямые солнечные лучи, ПВХ не «любит» ультрафиолетовое излучение и быстро от него «стареет».

В обозначении кабеля NYM также присутствует цифровой код, означающий количество жил и площадь их поперечного сечения. Например, NYM 3*2.5 или NYM 3*4. Выбор сечения провода аналогичное, как и для кабеля ВВГ.

Провод ПВС

Иногда этот провод ошибочно называют кабелем. Про назначение этого провода мы указали ранее. В электропроводке он должен занять единственно верное свое место – подключение светильников в конструкции потолка. Там будет полезна гибкость ПВС. Для целей освещения могут использоваться ПВС 2*1,5 или ПВС 3*1,5. Для подключения люстр, имеющих несколько групп отдельно включаемых ламп, можно применять ПВС 4*1,5 или даже ПВС 5*1,5. Применение наконечников обязательно!

ПВС — хороший провод, но до кабеля не дотягивает

Провод ПВ1

Этот провод электрики часто называют установочным или монтажным, так как его используют в основном для монтажа внутри электрических щитов. П – означает провод, В – изоляция их поливинилхлорида, цифра 1 – то, что провод имеет медную моножилу. После обозначения провода указывается площадь его поперечного сечения, например, ПВ1 4 означает, что площадь поперечного сечения 4 мм2. Изоляция провода может иметь разный цвет, но в большинстве случаев она белая.

ПВ1 самых разных диаметров и «модных» в этом сезоне расцветок

Самыми распространенными диаметрами этого провода для монтажа оборудования внутри электрических щитов – это 4 мм2 и 6 мм2. Все зависит от того какие токи будут по нему проходить.

Провод ПВ3

ПВ3 также является монтажным или установочным проводом, только токопроводящая жила в нем не однопроволочная, а многопроволочная, что облегчает монтаж. Провод укрыт изоляцией из ПВХ. Единственное назначение этого изделия – это прокладка системы уравнивания потенциалов (СУП). О ней будет рассказано позже в отдельном разделе. Для этих целей следует применять ПВ3 с площадью поперечного сечения жилы 6 мм2. Цвет изоляции лучше всего выбрать желто-зеленый, что характерно для проводов защитного заземления.

Провод ПВ3 широко применяется в СУП (системе уравнивания потенциалов)

Кабели и провода для слаботочных систем

Практически всегда при монтаже электропроводки в доме параллельно проводят и слаботочные сети. Что они в себя включают?

• Во-первых, это коаксиальные кабели от телевизионных и спутниковых антенн. Лучше всего выбирать кабели с центральной жилой и экраном из меди.
• Во-вторых, это телефонные кабели. От стандартной во времена СССР «лапши» лучше отказаться в пользу многожильных медных телефонных проводов.
• В-третьих – это сетевые компьютерные кабели (LAN кабели), которые прокладываются между компьютерами и различными устройствами (роутеры, точки доступа Wi Fi и другие). На них тоже экономить не стоит, сразу надо подумать о приобретении экранированного кабеля 5-й категории, предназначенного для наружной прокладки.
• В-четвертых, это провода и кабели, ведущие к датчикам системы сигнализации. Здесь надо прислушиваться к советам специалистов и рекомендациям производителей оборудования.
• И, наконец, — это кабели системы видеонаблюдения, если таковая будет предусмотрена. В этом случае тоже лучше обратиться к специалистам.

Все трассы слаботочных систем должны быть проложены отдельно, на расстоянии не менее 50 см от силовых и осветительных сетей, чтобы исключить взаимные помехи.

О заземлении

Любая электропроводка, в квартире или доме, кроме выполнения своих прямых функций, должна еще быть и безопасной. И одна из главных систем безопасности – это заземление. Некоторые электрики «старой закалки» вспоминают времена СССР, когда использовалась двухпроводная система электроснабжения и в целях экономии они готовы сделать так же и сейчас. Как только такой «горе-электрик» появится и предложит свои услуги, сразу надо гнать его в шею подальше и еще рассказать максимальному количеству людей о том, что не стоит связываться с таким «специалистом».

Определимся с терминологией в вопросе заземления, введем некоторые понятия и определения.

• Согласно ПУЭ заземлением называют преднамеренное электрическое соединение оборудования, электроустановки, какого-либо участка электросети с заземляющим устройством.
• Заземляющее устройство – это совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
• Заземлитель – проводящая часть или комплекс проводящих частей, которые находятся в прямом (или через промежуточную среду) электрическом контакте с землей.
• Заземляющий проводник – проводник, который соединяет заземляемую часть электропроводки с заземлителем.
• Защитный (PE) проводник – проводник в системе электроснабжения специально предназначенный для целей электробезопасности.
• Защитный проводник уравнивания потенциалов – специальный проводник, предназначенный для уравнивания потенциалов.

Задачи заземления. Физические принципы его работы

Заземление подразделяется на рабочее и защитное.

• Рабочее заземление предназначено для нормальной работы каких-либо электроустановок. Это могут быть электрические машины, трансформаторы, различные устройства измерения и контроля. В бытовых электропроводках рабочее заземление не применяется.
• Защитное заземление делается только для обеспечения электробезопасности и его применение в бытовых электропроводках обязательно.

Главная задача защитного заземления – это обезопасить человека от поражения электрическим током. Известно, что начиная с тока 0,6—1,5 мА начинает ощущаться воздействие электричества на организм, при значении 2—4 мА начинается дрожание пальцев, а при 5—7 мА уже могут произойти судороги кистей рук. Если ток достигает значений в 10—15 мА, то руку, зажавшую проводник, уже трудно разжать будет разжать без посторонней помощи, а при 20—25 мА затрудняется дыхание, ощущаются сильные боли и руку оторвать от проводников просто невозможно. Когда сила тока, проходящего через человеческое тело, достигает 50—80 мА, происходит паралич дыхания, начинаются сбои в работе сердца. Критичным является ток в 100 мА, когда идет фибрилляция сердца и прекращение дыхания всего после нескольких секунд воздействия электрическим током.

Авторы статьи привели эти устрашающие данные для того, чтобы люди понимали всю серьезность организации правильной системы заземления и защиты. Стоит только представить, что в бытовой электропроводке могут протекать токи в несколько десятков Ампер, тогда как для смертельного поражения человека достаточно кратковременного протекания всего 100 мА, то есть 1/10 Ампера.

Земля известна своей способностью «впитывать» любой электрический ток, который в ней растекается. По отношению к любому фазному проводнику или проводнику постоянного тока, земля всегда будет иметь нулевой потенциал. Ее способность воспринимать любые токи и заряды практически бесконечна, поэтому это используется для заземления.

Существует понятие – сопротивление заземляющего устройства, которое является отношением напряжением на заземляющем устройстве к току, который «стекает» по заземлителю в землю. По требованиям, прописанным в ПУЭ, это сопротивление в электропроводках домов и квартир не должно быть более 4 Ом. Сопротивление заземления зависит от конструкции заземлителя, а также характеристик грунта. Измеряется оно специальными приборами, которые есть у электроизмерительных лабораторий. По результатам измерения составляется протокол с указанием всех величин сопротивления. Только если сопротивление заземления входит в нормы, прописанные в ПУЭ, электропроводка может быть допущенной к эксплуатации (наряду с другими требованиями). Во всех других случаях заземление придется переделывать.

Рассмотрим физику процесса, при котором заземление выполняет свои защитные функции. В современных электропроводках помимо фазного (L), нулевого рабочего (N) всегда присутствует защитный ноль (PE), подключенный к заземляющему устройству. Как известно, сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом. Сопротивление человеческого тела не является константой и может меняться в зависимости от факторов окружающей среды и от физического состояния человека тоже. Например, человек волнуется и потеет, а ток является прекрасным электролитом, проводящим электрический ток. Для расчетов специалисты принимают значение сопротивления человеческого тела всего в 1 кОм, хотя на самом деле оно составляет десятки и сотни кОм. Но специально берется наихудший случай.

Все металлические корпуса электроприборов всегда соединены с PE проводником в розетке. Допустим, что во влажном помещении – санузле стоит стиральная машина, у которой по какой-либо причине произошел пробой изоляции, и на ее корпусе оказалось линейное напряжение в 220 Вольт. При этом сразу начнется протекание электрического тока через PE проводник в землю. Учитывая, что контур заземления имеет низкое сопротивление, ток этот достигнет больших величин, что приведет к срабатыванию автомата защиты в электрощите.

Современные электропроводки делаются только с применением УЗО (устройств защитного отключения, о которых подробнее расскажем позже), которые срабатывают практически мгновенно на любую несанкционированную утечку тока. Время их срабатывания – десятые доли секунды. За это время даже при прикосновении к корпусу стиральной машины человек даже не успеет испугаться.

Ток по заземляющему контуру будет в сотни раз больше, так как сопротивление заземления меньше, чем человеческого тела

Предположим, что произошел худший случай – человек коснулся рукой до стиральной машины с напряжением на корпусе в 220 Вольт и до другого металлического предмета, имеющего связь или с землей, или с нулевым проводником. УЗО при этом либо отсутствует, либо неисправно, а автомат защиты реагирует на высокие токи не сразу, а с задержкой. Как известно из закона Ома, ток обратно пропорционален сопротивлению и прямо пропорционален напряжению, то есть I=U/R. Электрический ток будет утекать двумя путями: через корпус устройства на PE проводник розетки и далее к заземляющему устройству и в землю; другой путь – через тело человека к другим проводникам или металлическим частям и в землю или на рабочий ноль. По первому пути ток будет равен I=220 В/4 Ом=55 Ампер (автоматический выключатель должен быстро сработать), а по второму I=220 В/1000 Ом=220 мА. И это при самом худшем варианте. Учитывая, что сопротивление человеческого тела в реальности гораздо больше, чем 1 кОм, то значение тока, проходящего через, тело будет в разы меньше и вряд ли достигнет опасных для жизни величин. Но все равно пренебрегать устройствами защиты не следует и периодически надо проверять их техническую исправность.

Какие разновидности систем заземления существуют, и какие применимы в частном доме?

Система заземления может быть выполнена по различным схемам, каждая из которых применяется в зависимости от технических требований и конкретных условий. Различают три основных вида систем (и три подвида в системе TN), которые обозначаются буквами латинского алфавита, в соответствии с требованиями Международной электротехнической комиссии (МЭК). Эти же требования прописаны в Правилах устройств электроустановок (ПУЭ) последней редакции.

Первая буква в обозначении определяет характер заземления источника питания, в качестве которого может выступать электрогенератор или трансформаторная подстанция.

Вторая буква определяет, как именно соединены открытые токопроводящие части различных электроустановок и приборов с заземлением.

Приведем значения этих букв:

• Буква T (от французского слова Terre – земля) означает, что нейтраль источника питания наглухо заземлена.
• Буква I означает, что все токоведущие части (в том числе и нулевой рабочий провод – N) оборудования изолированы от земли.
• Буква N на второй позиции (от французского Neutre – нейтраль) означает, что открытые токопроводящие части заземляемых устройств связаны с нейтралью источника питания.
• Буква T на второй позиции означает, что проводящие части электроустановок и приборов заземлены отдельным контуром независимо от того как соединен источник питания с землей.

Далее, после двух букв кода через дефис могут быть указаны другие буквы, которые отражают разновидности систем заземления типа TN. Какие это буквы и что они означают?

• Буква C означает, что функции нулевого рабочего (N) проводника и нулевого защитного (PE) объединены в одном (PEN) проводнике.
• Буква S означает, что функции рабочего нуля (N) и защитного обеспечиваются разными проводниками, начиная от источника питания (генератора или трансформаторной подстанции) и до последней точки подключения заземления к токопроводящим частям электроустановок и приборов.

Рассмотрим кратко несколько самых применяемых систем заземления и определимся какая именно подойдет для частного дома.

Система TN-C

В такой системе производится заземление нейтрали источника питания, а в дальнейшем функции нулевого рабочего (N) и нулевого защитного (PE) объединяются в одном общем PEN проводнике, к которому подключается и ноль, и токопроводящие части электроустановок. Это самая простая система и при кажущейся простоте и экономии она может преподнести сюрпризы – при отгорании нуля на корпусах устройств может появиться опасное для жизни напряжение. ПУЭ и здравый смысл не рекомендуют использовать такую систему.

Организация заземления по системе TN-C

Система TN-S

Аналогично предыдущей системе, глухо заземляется нейтраль источника питания, а защитный нулевой провод идет отдельной линией от места заземления и до самого последнего потребителя электрической энергии. Такая система является наиболее технически совершенной и современной, но все равно применяется ограничено, так как стоимость ее ощутимо выше. В этой системе (как и в предыдущей) применяется повторное заземление на пути от трансформатора (генератора) до ввода в дом. Это делается на столбах через 100 метров, а также на последнем столбе перед вводом или перед вводным электрощитом.

Система заземления TN-S более совершенна

Система TN-C-S

Эта система является определенным компромиссом между двумя предыдущими. Нейтраль источника питания заземляется, а в дальнейшем прокладывается одним проводником (PEN). Но, перед вводным щитком, после повторного заземления проводник разделяется на два отдельных N и PE, которые уже отдельно прокладываются в электропроводке. Такой способ организации заземления является самым экономически оправданным, его легко исполнить и он обеспечивает требуемую безопасность. Именно этот вариант следует рассматривать.

Система заземления TN-C-S

Система TT

В этой системе нейтраль источника питания также глухо заземляется и проходит отдельным проводником к потребителям энергии, а токопроводящие части электроустановок в доме заземлены отдельным проводником, связанным с собственным заземляющим контуром, который не имеет ни в каком месте контакта с рабочим нулем. В этом случае очень высокие требования предъявляются к заземляющему устройству. Лучший способ создания хорошего контура – это организация модульно-штыревого заземления. В частных домах эта система применяется только тогда, когда невозможно обеспечить требуемый уровень электробезопасности системами типа TN. Обычно Энергонадзор запрещает ее применение.

Система TT

Система IT

В этой очень специфичной системе нейтраль источника питания или полностью изолирована от земли, или подключена через какие-либо устройства? имеющие высокое сопротивление. Токопроводящие части электроустановок заземляются через свой контур – подобно системе TT. Защитный провод (PE) не соединяется с рабочим нулем (N) нигде. В жилищном строительстве эта система не применяется никогда, а только в лабораториях и медицинских учреждениях при работе с высокочувствительной аппаратурой.

Система IT очень специфична

Как сделать заземляющий контур в частном доме?

Допустим, требуется сделать повторной искусственное заземление при вводе в частный дом. Выбирается система TN-C-S. Эту работу обычно выполняют тогда когда монтируют щит учета электроэнергии (ЩУЭ), который делается энергоснабжающей компанией. И лучше всего, если эту ответственную операцию выполнят специалисты. Приведем несколько аргументов в пользу такого подхода.

• Специалисты знают характеристику грунтов в месте, где построен дом и выберут правильную конструкцию заземляющего устройства.
• Работы будут проведены в полном соответствии с нормативной документацией (ПУЭ).
• После выполнения работ обязательно будут проведены замеры сопротивления растеканию электрического тока и в случае невыполнения требований ПУЭ, характеристики контура заземления будут доведены до нужных показателей.
• Очень часто при строительстве частного дома его еще оборудуют системами молниезащиты, которые монтируют вместе с системой заземления. Эти работы уже точно должны передаваться в руки специалистов.
• После испытаний обязательно будет составлен протокол замера сопротивления и акт о выполненных работах. Часть ответственности за электробезопасность дома будет нести энергоснабжающая компания.
• При самостоятельной организации заземления все равно придется вызывать специалистов для замера сопротивления. В противном случае могут не допустить к эксплуатации электропроводку дома.

Это вовсе не значит, что эту операцию нельзя сделать самому. Тем более что ничего запредельно сложного в этом нет. Опишем этот процесс.

ИллюстрацияОписание процесса

	Щиток учета электроэнергии (ЩУЭ) обычно располагают на улице, на стене дома возле крыльца или на кирпичном заборе. Лучше всего, если контур заземления будет находиться возле щитка.
	Прокапывается траншея в виде равностороннего треугольника со стороной в 1,2—1,5 метра. Глубина траншеи 50—60 см, а ширина – на ширину штыка лопаты. Если в районе дома песчаные почвы с высоким удельным сопротивлением, то сторона треугольника должна быть 3 метра. Траншея такой же глубины прокапывается до места монтажа ЩУЭ.
	Подготавливаются вертикальные электроды контура. Для этого берется стальной уголок не менее 50*50 мм и толщиной стенки не менее 4 мм и нарезается на 3 отрезка по 2 метра. Концы уголков, которые будут забиваться в землю, подрезаются болгаркой. Для грунта с высоким удельным сопротивлением количество уголков увеличивают до 6, а длину берут 3 метра.
	Уголки забиваются кувалдой по углам треугольника так, чтобы верхние их концы находились от дна траншеи на расстоянии 10—15 см.
	К верхней части уголков приваривается стальная полоса 40*4 мм. Все вершины треугольника соединяются. Такая же полоса приваривается к одной из вершин треугольника и укладывается в траншею, ведущую к ЩУЭ. Полоса загибается и подводится на расстояние 10—15 см к нижней части щитка и закрепляется на стене. В верхней части полосы вваривается шпилька М10 длиной 4—5 см. все места сварки зачищаются и покрываются антикоррозийным составом (Кузбасс лаком).
	Проверяется сопротивление контура заземления и в случае его несоответствия нормам ПУЭ, производится монтаж дополнительных штырей.
	Траншея засыпается грунтом и утрамбовывается.
	В ЩУЭ устанавливаются три шины: главная заземляющая шина (ГЗШ), нулевая рабочая (N) и нулевая защитная. На провод ПВ1 или ПВ3 с площадью поперечного сечения не менее 10  мм2 надевается и опрессовывается наконечник, который соединяется со шпилькой на металлической полосе и надежно закручивается. Этот провод подводится к ГЗШ в щитке и соединяется с ней. С этой же шиной соединяется совмещенный проводник PEN, идущий от трансформаторной подстанции. Делаются перемычки, соединяющие ГЗШ, с шиной N и шиной PE. С этого момента два проводника N и PE на всем протяжении электропроводки идут отдельно и не соединяются нигде.

Штыри контура заземления могут быть расположены как треугольником, так и линейно, например, в траншее, выкопанной вдоль отмостки дома. Но тогда любое нарушение хотя бы одной верхней стальной полосы приведет к потери контуром части своих заземлителей, а это скажется на характеристиках системы не лучшим образом. Треугольная схема же сохранит свои заземляющие свойства.

О системе уравнивания потенциалов

Для того, чтобы электропроводка дома была по настоящему безопасна, просто наличия PE проводника в розетках и хорошего повторного заземления будет недостаточно. Необходимо предусмотреть систему уравнивания потенциалов (СУП) физический смысл которого в том, что все проводящие части должны быть соединены в общую систему, чтобы разность потенциалов между ними либо отсутствовал вовсе, либо была минимальной. Что должно быть включено в основную СУП (ОСУП)?

• Во-первых, это заземляющее устройство.
• Во-вторых, это главная заземляющая шина (ГЗШ), смонтированная во вводном щите или щите учета электроэнергии (ЩУЭ).
• И, наконец, это все металлические элементы конструкции дома: арматурные каркасы железобетонных конструкций, арматурные или проволочные сетки стяжки пола, короба вентиляционных систем, металлические крыши, элементы систем молниезащиты, металлические трубопроводы и другие части.

Если элементы инженерных систем дома имеют большую протяженность, то на них возможно появление опасного потенциала. Протекающие токи создают на различных инженерных коммуникациях падение напряжения, ведь любой трубопровод, или вентиляционный короб имеет электрическое сопротивление, зависящее от протекающего тока и сопротивления U=I*R. Кроме этого в системах заземления могут возникать опасные токи и напряжение по другим причинам. Это и банальный пробой изоляции фазного провода, блуждающие и циркулирующие тока, статическое электричество, токи, возникающие под воздействием сильных переменных магнитных полей, атмосферное перенапряжение и другое.

Для того, чтобы избежать этого вводят еще дополнительную систему уравнивания потенциалов – ДСУП. Ее задача в потенциально опасных помещениях: ванные, душевые, кухни, бытовки, сауны, мастерские, — сделать дополнительное заземление объемных металлических предметов, которыми могут быть металлические ванны или каркасы акриловых ванн, душевые поддоны и кабины, мойки и раковины, трубопроводы, электрические печи для саун и другие предметы. Также не будет абсолютно лишним еще дополнительно заземлить корпуса стиральных и посудомоечных машин, для этого у них есть специальные клеммы.

Лист из проекта электроснабжения с ДСУП

Монтаж ОСУП и ДСУП обычно не представляет сильных трудностей, мы познакомим читателей портала только с основными принципами построения этих важных систем.

• Во всей системе СУП монтаж должен вестись проводом, которое имеет одинаковое сечение на всех участках. Обычно применяют ПВ3 с площадью поперечного сечения жилы в 6 мм2.
• Подключение металлоконструкций к СУП начинается еще на этапе строительства, когда еще не залиты бетоном арматурные каркасы и армирующие сетки. Для этого ПВ3 прикручивается хомутами к металлоконструкции, а место соединения тщательно изолируется от попадания бетона.
• Подключение шлейфом заземления и проводов системы СУП недопустимо. Ни в одном месте, ни защитный проводник PE, ни провод СУП не должен прерываться какой-либо коммутационной аппаратурой. Все соединения должны происходить только на клеммниках
• В потенциально опасных помещениях, чтобы не тянуть от электрического щита целый пучок провода ПВ3-6, нужно предусмотреть поместить клеммную коробку уравнивания потенциалов (КУП), в которой разместить шину дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП). Площадь поперечного сечения шины – не менее 10 мм2, а количество мест – не менее 6. Уже от ШДУП тянутся провода ПВ3 к каждому месту, где требуется применение СУП.

ДСУП включает КУП и ШДУП. Напоминалка, что это такое и заодно хорошее упражнение для развития дикции и красноречия

 Нужно ли УЗО?

Одним из самых главных вопросов, который однозначно идентифицирует электрика на хороший — плохой — это вопрос о целесообразности применения устройства защитного отключения (УЗО). Некоторые представители «старой гвардии» электриков, особенно работающих в ЖЭКах, до сих пор живут теми временами, когда УЗО необязательно было применять в бытовых электропроводках, но, уже начиная с 2001 года, – его применение стало обязательным. Однако старая «закалка» дает о себе знать и этот полезный прибор по-прежнему игнорируется. Таких электриков надо сразу определять во «вражеский» лагерь, вносить в черный список и предложить им, вооружившись кремниевым топором, идти охотиться на давно вымерших мамонтов.

УЗО и автоматические выключатели только с певого взгляда похожи друг друга. Кнопка «Test» однозначно говорит, что это УЗО

Итак, что такое УЗО? Научное и правильное название этого устройства – выключатель дифференциального тока. На каких принципах построена работа УЗО?

• УЗО подключается к фазному проводнику (L) (в трехфазных к трем фазным L1, L2, L3) и рабочему нулю (N). Причем в электронных УЗО обязательно соблюдается полярность подключения!
• Известно, что в замкнутой цепи переменного тока электрический ток, уходящий от источника питания и приходящий к нему должен быть равным. УЗО измеряет эти токи и в случае несоответствия срабатывают при определенном пороге. Точнее сказать, эти умные устройства измеряют не сами токи, а только их разницу.
• В однофазных (двухполюсных ) УЗО сравнивается ток, уходящий по фазному проводнику (L) и приходящий по рабочему нулевому (N), а в трехфазных (четырехполюсных) УЗО идет сравнения суммы токов всех фазных (L1, L2, L3) и рабочего нуля (N).
• Разница уходящего и приходящего тока очень часто может происходить при утечке электрического тока через тело человека или животных, хотя есть и другие варианты.
• Порог срабатывания УЗО почти всегда меньше, чем опасные величины тока, проходящие через человеческое тело. Чаще всего применяют УЗО с порогом срабатывания в 30 мА, а в помещениях с повышенной влажностью 15 или даже 10 мА.
• УЗО с дифференциальными токами срабатывания от 100 до 500 мА не предназначены для защиты людей от поражающих факторов электрического тока, а нужны для защиты электропроводки. Их часто называют противопожарными УЗО. Ток утечки в 300—500 мА, возникший в электропроводке, может привести к выделению мощности в 65—110 Вт, что при определенных условиях может привести к возгоранию.

Принцип работы УЗО в «комиксах»

Работа УЗО очень наглядно показана на рисунке. Главным измерительным элементом является тороидальный трансформатор тока, через центр которого встречно проходят «уходящий» фазный проводник с током I1 и «приходящий» нулевой с током I2. При штатной и нормальной работе электропроводки эти токи равны, а соответственно и магнитные потоки, создаваемые ими в тороидальном сердечнике, тоже будут равны по модулю, но противоположны по направлению. Ф∑=Ф1-Ф2=0. На сердечнике трансформатора находится измерительная обмотка, в которой при нормальных условиях не возбуждается ЭДС (электродвижущая сила).

Как только токи не будут равны, а это может происходить при пробое фазного провода на корпус электроустановки и касании его человеком, может возникнуть ток утечки, показанный на схеме оранжевым цветом. Тогда токи I1 и I2 перестают быть равными, соответственно суммарный магнитный поток в сердечнике Ф∑=Ф1-Ф2≠0, пропорционально своему значению будет возбуждать в измерительной обмотке ЭДС, которая при определенном пороге приведет в действие магнитоэлектрическое реле, которое расщепит контакты УЗО.

Про УЗО можно еще рассказывать очень много, только коллектив авторов нашего портала опасается за то, что излишняя техническая информация может сбить с толку читателя, не имеющего инженерного образования. Именно поэтому приведем несколько тезисов и утверждений, основанных на многолетнем опыте, но которые помогут принять правильное решение:

• Использование УЗО в электропроводке дома или квартиры – обязательно. Каждое срабатывание УЗО может спасти человеческую жизнь.
• В характеристиках УЗО главное – это величина дифференциального тока, при котором гарантированно происходит его срабатывание. Она может быть различных номиналов: I∆=10, 30, 100, 300 мА.
• Другой характеристикой УЗО является предельная величина номинального тока, которое УЗО может через себя пропустить. Обычно производятся УЗО с In=10, 16, 32, 40, 50, 63, 80, 100 А. Этот показатель ни в коем случае не указывает на то, что УЗО будет отключаться при превышении токовых нагрузок. Оно для этого не предназначено. При сильном превышении номинального тока УЗО просто-напросто сгорит.
• УЗО не всегда сможет спасти человека от поражения электрическим током. Если в трансформаторе не будет «замечен» дифференциальный ток, то УЗО не сработает. Приводим очень плохой пример: человек стоит на изолированном основании и схватил фазный и нулевой рабочий провод. Тока утечки нет, УЗО не срабатывает! Поэтому применение этого устройства является не панацеей, а мощным подспорьем в вопросах безопасности. Правила техники безопасности УЗО не отменяет!
• Для домашней электропроводки лучше использовать электромеханические УЗО, они более надежные и точные, но и более дорогие.

Вскрытие электромеханического УЗО показывает его «богатый внутренний мир»

• На всех УЗО имеется кнопка «Тест», которая позволяет проверять их работоспособность. При нажатии кнопки должно произойти срабатывание УЗО, что позволяет судить о его исправности. В противном случае – срочная замена.
• Подбор номиналов УЗО и автоматических выключателей в электрощитке лучше доверить специалистам.

Что такое автоматический выключатель? В чем его отличие от УЗО?

Внешнее сходство для неспециалиста устройства защитного отключения автоматического выключателя (АВ) на самом деле обманчиво. Эти два устройства отличаются прежде всего своим предназначением. Если про назначение УЗО мы сказали выше, то пора сказать об АВ или как их называют электрики «автоматах».

Одно, двух и трехполюсный автоматические выключатели известного прозводителя

Автоматический выключатель предназначен для защиты электрической цепи и электроустановок от токов короткого замыкания (ТКЗ) и перегрузок. Главным достоинством АВ является возможность их многократного использования, они заменили собой плавкие предохранители (пробки), которые должны были заменяться после каждого срабатывания. В самом назначении этих устройств сразу можно увидеть их отличие от УЗО. Если УЗО предназначены, прежде всего, для защиты человека и животных, то АВ защищают провода и кабели и частично электроустановки от возникновения нештатных ситуаций.

Какие характеристики есть у автоматических выключателей? Все их рассматривать не будем, так как это займет очень много внимания читателей, перечислим основные.

• Номинальный ток нагрузки – In. Этот показатель характеризует максимальную величину тока, при которой АВ может длительно эксплуатироваться и при этом не будет защитных срабатываний, то есть он не будет расщеплять электрическую цепь. Номинальный ток имеет ряд стандартных значений: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 А. именно это значение указывается на корпусе прибора. При этом учитывается, что АВ эксплуатируется при температуре окружающей среды не более +30°C. В электрических щитах модульные устройства расположены очень плотно, поэтому влияют друг на друга. Температура может подняться до гораздо больших значений, что влияет на номинальный ток в сторону уменьшения.
• Некоторые бытовые электроприборы в момент их пуска приводят к «броскам» тока, но когда выходят в рабочий режим, ток опять становится номинальным. Это характерно для тех устройств, у которых есть электродвигатели: холодильники, пылесосы, компрессоры, различный электроинструмент. Кабели и провода за время броска не успевают сильно нагреться, поэтому кратковременные нагрузки им не страшны, но на такую нагрузку может быть не рассчитан автоматический выключатель. Именно поэтому чувствительность всех автоматических выключателей несколько «загрублена». Мало кому будет приятно, когда при каждом включении пылесоса в электрическом щите сработает мгновенно соответствующий АВ.
• Важнейшей характеристикой автоматических выключателей является так называемая время-токовая характеристика срабатывания, которая отражает зависимость времени срабатывания в минутах и секундах от кратности превышения рабочего тока над номинальным. В зависимости от кратности автоматические выключатели делятся на несколько групп: Тип А (2–3 значения от номинального тока), тип B (3–5 значений), тип C (5–10 значений), тип D (10–20 значений), тип K (8–12 значений) и тип Z (2,5–3,5 значений).

Время-токовая характеристика автоматических выключателей

• В бытовых электропроводках используются АВ типа В (для целей освещения лампами накаливания, пользования нагрузками с активной нагрузкой) и типа C (розеточные цепи, холодильники, кондиционеры, стиральные машины, люминесцентные лампы, компьютеры). Автоматические выключатели типа D оправдано использовать только тогда в доме есть мастерская со станками, компрессорами, имеются мощные скважинные насосы и другое оборудование, имеющие высокие пусковые токи. АВ с характеристиками типа A, K и Z в бытовых проводках не используются и их очень трудно найти в продаже.
• Подбор автоматических выключателей нужных время-токовых типов и номиналов делается еще на стадии проектирования и лучше, если это сделает инженер-электрик.

Про полезность бюрократии в вопросе электропроводки

Электрическая проводка выполняет свою главную функцию — доставка в определенное место нужного количества энергии. Но при этом это должно быть сделано безопасно и этим процессом можно было бы легко управлять. И это вполне возможно, но при соблюдении определенных правил, которые очень подробно описаны в нормативных актах, из которых главным является ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Это довольно объемный документ, написанный сухим бюрократическим стилем, при прочтении его неспециалистом он будет вызывать только раздражение, но надо признать то, что абсолютно все пункты в нем оправданы, так как за каждым из них стоит какой-то конкретный трагический случай. Именно поэтому эти Правила и написаны, чтобы в дальнейшем использование электроэнергии было безопасным.

Традиционная Библия в электротехнике не действует, поэтому у электриков она своя, а священнослужителями являются инспектора Энергонадзора

Любого инспектора Энергонадзора надо рассматривать не как «вредного очкарика» (а так часто и бывает), который вроде бы за «несущественные» нарушения хочет выманить у вас какую-то сумму, а как ангела-хранителя, потому что его требования помогут не допустить поражения человека электрическим током, что, возможно, поможет сохранить кому-то жизнь.

Давайте проведем определенную аналогию, которая поможет понять важность серьезного и вдумчивого подхода к электропроводке. Допустим, в какой-то части помещения существует розетка, которая готова выдать за сутки такое количество энергии, которое даст сжигание бочки бензина. А теперь представьте количество розеток и мысленно расставьте бочки с бензином возле них. Это потенциальная энергия, которая, в случае ее неправильного использования и управления ею, может привести к плачевным результатам. Задача нашего портала и этой конкретной статьи – рассказать людям правду, перевести сухой бюрократический язык ПУЭ в конкретные рекомендации, при соблюдении которых любой, даже самый вредный инспектор, не смог бы ничего сказать плохого о вашей электропроводке, выполненной самостоятельно.

С чего начать?

«Семь раз отмерь, один раз отрежь», — эта старинная русская пословица доказывает, что ремонты жилья в Древней Руси тоже были. Не было тогда электрики, но это неважно, главное — правильный подход к любым действиям. Прежде чем что-то сделать надо минимум семь раз подумать. В нашем случае – это составление плана помещений дома, в котором требуется сделать электропроводку, и отметка мест, где электроэнергия может понадобиться.

При строительстве дома всегда существует проект, в котором в том числе указаны планировки помещений, которые очень помогут при составлении плана электроснабжения. Но, вначале на копиях этих самых планировок надо отметить, как в дальнейшем будет стоять мебель, как будет организован интерьер, где будет располагаться бытовая техника, как будут открываться двери во все комнаты. От этого во многом зависит план электропроводки. И именно на этом этапе авторы статьи намерены дать несколько советов:

• На ксерокопиях планов помещений следует отдельно сделать план освещения и план расположения розеток, так как это будут две отдельные линии электроснабжения.
• Прежде всего, надо отметить места, где будут расположены мощные потребители электроэнергии: стиральная машина, посудомоечная машина, электроплита, электродуховка, кондиционеры, электрические бойлеры для нагрева воды или проточные водонагреватели. На каждый вышеперечисленный прибор надо будет тянуть отдельную линию.

Предварительный план освещения будет хорошим подспорьем для проектировщика

• Розетки принято по евростандартам располагать в 30 см от пола, но иногда оправдано их смонтировать и выше – в общих рамках с выключателями. Например, для уборки дома нужно подключить пылесос, и чтобы не кланяться, можно их расположить на уровне 90—100 см от пола.
• Существует правило – розеток много не бывает. Кстати, по стандартам, принятым в США, на каждые 6 метров стены помещения должна приходиться хотя бы одна розетка. Чтобы в дальнейшем не пользоваться удлинителями, лучше предусмотреть на плане помещения такое количество розеток, чтобы даже при перестановке мебели их было достаточно. В местах расположения телевизора, различных проигрывателей, компьютерной техники сразу надо запланировать несколько розеток – не менее 5, чтобы подключать различные устройства без удлинителя или тройника. В качестве этих устройств могут выступать принтеры, Wi Fi роутеры, зарядки для планшетов и смартфонов, DVD проигрыватели, музыкальные центры, усилители, проекторы и другие устройства, которых с каждым годом становится все больше.

«Розеток много не бывает», — так гласит народная мудрость. поэтому не надо умерять аппетиты

• Выключатели следует располагать на уровне 90—100 см от пола, чтобы и взрослый и ребенок мог легко воспользоваться им. При этом следует учесть удобство управления светом. При входе в какую-либо комнату при открывании двери выключатель должен быть расположен со стороны ручки двери на расстоянии 15—20 см от косяка, чтобы рукой сразу его нащупать и включить свет.
• Выключатели освещения в санузлах, кладовках, котельных лучше располагать снаружи, возле входной двери.
• В некоторых местах: длинные коридоры, лестницы, спальни, — надо предусмотреть проходные выключатели, чтобы можно было управлять освещением с нескольких мест. О том, как это правильно организовать их будет сказано позже.
• Все слаботочные системы: антенные кабели, сетевые компьютерные кабели, кабели датчиков сигнализации и другие, — должны быть проложены отдельно, на расстоянии не менее 50 см от силовых и осветительных, во избежание взаимных помех.

Разметка трасс электропроводки в плане и принципы ее прокладки

Экономия не всегда сочетается со здравым смыслом, особенно в вопросах организации электропроводки. Казалось бы, что проще, взять и соединить все точки размещения розеток, выключателей и распределительных коробок прямыми линиями. И пусть они будут проходить как угодно: по горизонтали, вертикали и диагонали. Экономия в расходе кабеля тогда будет вполне ощутима  но в вопросах организации электропроводки экономия не главное. Главными являются два принципа:

1. Первый принцип – это доставка в нужное место необходимого количества электроэнергии для целей освещения или питания каких-либо устройств.
2. Второй принцип – это организация трасс электропроводки так, чтобы они не мешали другим инженерным системам и отделке помещения.

В элетропроводке все должно быть параллельно, перпендикулярно и на своем месте

Именно поэтому существуют определенные правила, которые приняты во всем мире и которые помогают ужиться в одном помещении всем инженерным системам и даже дизайнерам, а с ними часто бывает очень сложно договориться. Какие эти принципы прокладки электропроводки?

• Для прокладки электрической проводки существуют только две линии – горизонталь и вертикаль.
• От всех точек подключения (выключатели и розетки) трассы подключения должны идти строго вертикально вверх, до горизонтали, где будут проходить трассы и размещены распределительные коробки.
• Если в доме планируются подвесные или натяжные потолки, то лучший выход для прокладки магистралей и размещения распределительных коробок – это за поверхностью потолка.
• На всех этапах прокладки электропроводки следует фотографировать процесс и сохранять эти фотографии.
• Принципы организации трасс для прокладки электропроводки очень понятно показаны на рисунке.

При организации инженерных систем в строящихся домах нередко существуют конфликты, когда после сантехников приходят электрики или наоборот. При всех инженерных или отделочных работах у исполнителей должна быть полная информация о том, что была сделано ранее, чтобы не нарушить уже смонтированные системы. Разметка и прокладка по правилам очень в этом помогает.

Приведем простой пример – после электриков в дом пришли сантехники и, не зная трассы электропроводок, они начинают штробить стены для прокладки трубопроводов. И нарушают ранее организованную электропроводку. Этот описанный случай вовсе не редкий, а происходящий с определенной периодичностью. Именно поэтому не принято замуровывать штробы до этапа окончательной отделки, чтобы воочию было видно прохождение трасс инженерных систем.

Оценка мощности потребителей электрической энергии

Естественно, что кроме расстановки на плане помещения светильников, розеток, стационарных бытовых приборов, надо оценить потребляемые мощности, чтобы запросить у энергоснабжающей организации нужную выделенную мощность. Примерные потребляемые мощности указаны в следующей таблице.

Примерные мощности основных электроприборов

Следует отметить, что это примерные данные, а точные написаны в паспорте на каждый электроприбор. Если выбрать из таблицы все потребители электроэнергии, которые планируется эксплуатировать в доме и просто сложить их мощности, то получится цифра в несколько десятков киловатт, если даже за сотню не перевалит.

Дело в том, что никогда и ни при каких условиях сразу все приборы в сеть включены не будут, поэтому инженеры-электрики при расчетах пользуется таким показателем, как коэффициент одновременности. Например, для штепсельных розеток, куда подключаются потребители электрической энергии он составляет всего то 0,1—0,2, а это означает, что возможности розеток обычно одновременно используются на 10—20%. Сложно представить себе ситуацию, когда в доме работают одновременно стиральная и посудомоечная машина, кондиционер, электрический бойлер, пылесос, утюг, фен, электрочайник и еще сварочный аппарат. Тем более что в цивилизованном мире принято использовать посудомоечные и стиральные машины, бойлеры в ночное время (когда нет часа пик в потреблении электроэнергии).

Кто должен составлять проект?

В этом авторы статьи будут единодушны – проект электроснабжения должен составлять только специалист или какая-либо организация, имеющая на это право. Что должно быть в проекте электроснабжения дома и почему требуется привлечение специалистов?

• Во-первых, опытные специалисты знают требования ПУЭ, составят проект в соответствии с ними, поэтому утвердить проект перед монтажом и сдать готовую электропроводку инспектору при вводе дома в эксплуатацию будет и проще, и дешевле. Хороший проектировщик будет хорошим проводником по бюрократическим «кругам ада», которые должен пройти хозяин дома.
• Во-вторых, проектировщики всегда учтут пожелания хозяев по размещению розеток, светильников и различного оборудования. В случае необходимости, будет предложено какое-то другое решение, которое поможет избежать ошибок, которые очень часто типичны.
• В-третьих, составление проектов электроснабжения ведется в основном с использованием современного программного обеспечения, где учитывается все: и планы помещения, и размещение электроприборов, и трассы прокладки, и даже подробная монтажная схема электрического щита. Это позволит сделать закупку необходимых электротехнических изделий без ненужных трат. Известно, что купить кабель очень легко, гораздо трудней его продать, если его окажется слишком много.

Одна из страниц проекта электроснабжения дома

• В-четвертых, неискушенному в вопросах электроснабжения человеку будет очень сложно сориентироваться в правильном выборе электротехнических изделий. Рынок наводнен контрафактной продукцией, подделками известных брендовых марок. Хороший проектировщик всегда подскажет какой фирмы, какое изделие следует приобрести и у кого.
• В-пятых, часть ответственности за правильность исполнения электрической проводки ложится на плечи проектировщика.
• И, наконец, проектировщик должен осуществлять авторский надзор даже если хозяин решился сам сделать монтаж электропроводки.

Если после этих аргументов хозяин дома все-таки решится сделать проект самостоятельно, то что ж, тогда и ответственность будет единоличная и за дальнейший результат авторы статьи никакой ответственности не несут.

Про технические условия, выделенную мощность и трехфазное подключение

Для того чтобы узнать истинное лицо российской бюрократии, надо просто попытаться самостоятельно получить технические условия на подключение к электросетям, а потом еще и пройти бесконечные утверждения и согласования, побегать с пухлой папкой документов по кабинетам, где одну подпись или печать можно ждать месяцами. Мы не будем описывать этот очень утомительный процесс, так как даже перечень необходимых документов займет очень много места, а лучше дадим несколько советов:

• В России поставкой электроэнергии занимается монополист – РАО ЕЭС. В различных регионах есть государственные предприятия типа ОАО «Мосэнерго», ОАО «Ростовэнерго» и другие, которые занимаются сбытом электроэнергии на местах, но на самом деле все равно представляют интересы главного монополиста. Именно поэтому все «круги ада» по получению необходимых документов и разрешений все равно придется пройти.

Одна такая печать может ставиться несколько месяцев

• Заниматься вопросом о получении технических условий и выделения нужной мощности надо как можно раньше, даже перед строительством нового дома. Перед покупкой участка следует поинтересоваться возможно ли в принципе подключение будущего дома к электросетям. Возможно, что придется прокладывать ЛЭП или строить трансформаторную подстанцию. В условиях России это часто предлагается сделать за счет абонентов, а не «бедного» монополиста.
• Выделенная мощность «нерезиновая», она определяется возможностями трансформаторной подстанции (ТП), которая может обслужить ограниченное количество абонентов. Если она расположена более чем на 1 км от дома, то качество электроэнергии будет нестабильным.
• Иногда лучшим решением будет договориться с соседями и построить свою ТП на несколько домов или разместить на столбе с линией 6 или 10 киловольт компактную трансформаторную подстанцию (КТП), которые могут выдать примерно от 20 до 100 кВА мощности. Самыми лучшими считаются КТП американского производителя Howard. Средняя стоимость столбовой КТП от Howard составляет 3500—4500 долларов США (в зависимости от выдаваемой мощности), что вполне приемлемо для 2—3 домов. Но зато электроэнергия будет всегда высокого качества и не возникнет необходимости «выбивать» у электроснабжающей организации дополнительные киловатты.

КТП от Howard

• Для среднестатистического дома, площадью 100—150 м2 будет достаточно однофазного подключения, которое теоретически возможно до 15 кВт. В электрическом освещении сейчас все больше применяют чрезвычайно экономичные светодиодные или компактные люминесцентные лампа, а производители электрооборудования помещены в жесткие рамки энергосбережения. Если проводка будет грамотно спроектирована и смонтирована, а у домочадцев будет выработана энергетическая дисциплина, то зачем тратится на более дорогую трехфазную проводку.
• Трехфазная проводка оправдана, только если аппетиты хозяина «зашкаливают» за 15 кВт или есть потребность подключения трехфазных потребителей электроэнергии: мощные варочные поверхности, станки с приводом от асинхронных двигателей и другие. Конечно, людям, строящим коттеджи на несколько тысяч «квадратов», однозначно потребуется трехфазный ввод, но статья рассчитана не на них (да и читать они ее не будут), а на среднего россиянина.
• Все бюрократические процедуры с оформлением, согласованием, проектированием лучше возложить на одну организацию или одного человека специалиста. Естественно, что это будет не бесплатно, но дешевле и лучше и быстрее, чем сделать самому.

Ввод электричества в дом. Возможные варианты

Ввод электричества в дом раньше выполнялся у всех одинаково. Ставилась трубостойка в верхней части фасада или на крыше, которая имела загиб в верхней его части и потому ее называли «гусаком». Через «гусак» протягивались провода внутрь и далее они шли уже на счетчик и электрический щиток. Провода от воздушной линии электропередачи, неизолированным проводом подводились к фасаду здания, где крепились на два предварительно установленных изолятора на кронштейнах. Главными недостатками такого подхода являлись:

Так делали раньше

• Участок от ответвления на воздушных ЛЭП, до электрощита в доме оставался абсолютно неконтролируемым с точки зрения защиты, причем провода проходили через строительные конструкции и по пути могли встретить такие материалы, которые могли бы стать причиной возгорания. Особенно это критично для деревянных домов.
• Неизолированные воздушные линии при сильном ветре могли «коротить».
• Так как счетчики находились внутри дома, то было много возможностей для хищения электроэнергии, причем за этими «услугами» за вознаграждение обращались именно к представителям энергоснабжающей организации.

Сейчас подход изменился коренным образом, причем в лучшую сторону как для потребителей, так и для тех, кто продает нам электроэнергию.

• Во-первых, подвод электроэнергии ведется современными проводами СИП, которые имеют срок службы в 25 лет и не боятся атмосферных воздействий.
• Во-вторых, провод СИП самонесущий и на расстоянии до 25 метров может протягиваться без всяких промежуточных опор, закрепляясь на анкерных зажимах, которые монтируются на столбе ЛЭП и на месте ввода.
• В-третьих, для СИП разработана и успешно применяется разнообразная арматура, которая позволяет подключать дома как к воздушным неизолированным ЛЭП, так и к изолированным. Причем все места соединений заизолированы и защищены от природных воздействий.

Сейчас делают вот так

• В-четвертых, приборы учета и вводные автоматические выключатели ставят на улице в защищенных боксах или металлических ящиках, где можно разместить и противопожарное УЗО, и автомат защиты кабеля, который будет вводить электроэнергию в дом, и подключить контур заземления. Уровень безопасности жилья при этом повышается в разы.
• В-пятых, СИП хороший провод для передачи энергии с ЛЭП до участка, но ужасно неудобный для применения в электрических щитах внутри дома. Именно в щите учета электроэнергии (ЩУЭ) можно перейти на более «домашний» кабель ВВГнг.

Переход СИП, уместный снаружи, на более комфортный внутри ВВГ

• И, наконец, не каждому хозяину или хозяйке понравится, что периодически будет в дом наведываться инспектор Энергонадзора.

Какие варианты могут существовать для ввода электричества в дом?

1. Если расстояние от ближайшей опоры ЛЭП до дома 25 метров и менее, то можно провести прямую воздушную линию до фасада дома, на нем же разместить ЩУЭ, сделать заземляющий контур и провести в дом кабель в металлической заземленной трубе. Главный принцип прокладки – это наикратчайший путь и удобство. Причем ввод кабеля должен происходить на уровне не менее 2 метров от поверхности земли, через строительные конструкции кабель должен пройти в трубе.
2. Если расстояние больше 25 метров, то необходимо ставить промежуточную опору, на которой можно разместить и ЩУЭ, и сделать возле нее контур заземления, а дальше уже выбрать как вести кабель дальше: по воздуху или в земле. Если по воздуху, то точка подключения дома должна находиться на уровне не менее 2,75 м от земли.
3. Прокладка кабеля в земле от ЩУЭ, до точки ввода также возможна, но для этого надо выкопать траншею глубиной не менее 0,7 метра, дно ее присыпать песчаной подушкой не менее 5 см, а далее использовать специальный кабель ВБбШВнг или ВВГнг, помещенный в двойную гофрированную трубу.
4. Если планируется подземный вход в дом, то для этого заранее должны быть предусмотрены технологические отверстия и закладные трубы, еще на этапе строительства. Ниже фундамента проводить кабель в дом нельзя.

Несмотря на свою сложную аббревиатуру ВБбШВнг вполне симпатичный кабель. Тот же ВВГ, только в броне

Среди предложенных вариантов всегда можно выбрать наилучший, который удовлетворит, прежде всего, хозяев дома, обеспечит нужный уровень безопасности и не вызовет никаких вопросов у энергоснабжающей компании.

О монтаже электропроводки без распределительных коробок и способах соединения проводов

С технической точки зрения, самая идеальная проводка это та, которая спроектирована без распределительных коробок. От электрощита на каждую розетку идет отдельная линия, защищенная автоматическим автоматом и УЗО. Кстати, на мощные стационарные электроприборы так и надо делать, но что если в какой-то комнате планируется 10 розеток, то означает ли это, что от щитка должно идти 10 линий. Такую паутину «сложно» будет смонтировать, да и на количестве кабеля хозяин может разориться.

Распределительные коробки позволяют объединять потребителей в группы и вести кабель не к каждой точке, а к группе, что гораздо выгоднее в экономическом плане. Согласно требованиям ПУЭ, все распределительные коробки должны всегда быть в зоне доступности для возможности ремонта. На рисунке видно, что зона расположения коробок находится в 15 см от потолка и имеет ширину 30 см, и там, где она пересекается с вертикальными линиями, проведенными от мест расположения розеток и выключателей, и располагают коробки.

В местах, где пересекаются горизаонтальные и вертикальные линии, ставятся распределительные коробки

При монтаже проводки электрики часто немного заглубляют эти коробки на несколько миллиметров в стену, чтобы в дальнейшем при отделке укрыть ее под тонким слоем штукатурки или шпаклевки, ведь хозяевам не захочется видеть у себя на стенах крышки коробок. Представим себе ситуацию, что для отделки выбраны дорогие дизайнерские обои, которыми оклеили все стены, но в определенный момент обнаруживается неисправность в электропроводке, которая требует «вскрытия» распределительной коробки, а, может, даже и не одной. От такой ситуации не застрахован никто.

Одним из выходов из этой ситуации является установка распределительных коробок сверху – за гипсокартоном или натяжным потолком. Это спасет стены, но в случае неприятностей с проводкой, не спасет потолок. Существует ли какой-то разумный выход из этих ситуаций? Оказывается, да! Это монтаж проводки вообще без распределительных коробок! Каким образом это можно реализовать?

• Для монтажа выключателей и розеток применяются специальные монтажные коробки, которые имеют диаметр 65—68 мм и глубину в 40—42 мм. Механизм выключателя или розетки занимает меньше места в глубину. Выключатель в среднем 20—25 мм, а розетка 25—30 мм. Оставшегося за механизмом пространства будет маловато для коммутации, но в ассортименте некоторых производителей есть монтажные коробки увеличенной глубины в 60, 65 и даже 68 мм. В свободном пространстве, оставшемся за механизмом можно вполне скоммутировать и осветительные, и силовые цепи.

Монтажная коробка увеличенной глубины по сравнению с обычной

• Механизмы выключателей и розеток легко вынимаются из монтажных коробок, не нарушая отделку помещения, поэтому ко всем соединениям будет постоянная возможность доступа.

• Кабели силовой розеточной сети должны спуститься от магистрали в углубленную монтажную коробку группы розеток, там разветвиться на нужное количество розеток (но не шлейфом), а затем вернуться опять на магистраль, проложенную на потолке или в верхней части стены. При этом в группе из 2—4 розеток достаточно смонтировать всего одну углубленную монтажную коробку.
• Силовые кабели осветительной сети аналогично должны зайти в углубленную коробку выключателя и вернуться на магистраль. В самой коробке идет ответвление нуля на светильник (или их группу) и другие выключатели, если они в одном месте их несколько. Фаза также разветвляется на нужное число выключателей, проходит через них и идет к светильникам. Если в группе выключателей есть проходные, то от них еще идут отдельные кабели на другие выключатели, расположенные в других зонах. Очевидно, что к выключателям подводится гораздо больше кабелей (вход и выход магистрали, провода, ведущие к светильникам и еще к проходным выключателям). Именно поэтому все коробки должны быть углубленными и под каждым выключателем идет коммутация на управляемые им светильники.
• У неопытных домашних электриков-самоучек поначалу могут возникнуть трудности с коммутацией в монтажных коробках. Для этого надо представить, что это распределительная коробка и делать соединения точно так же отличаться будет только длина ответвлений. Очень помогает самостоятельное рисование монтажных схем.

Монтаж электропроводки без отдельных распределительных коробок имеет главное преимущество в том, что во все места соединения кабелей и проводов будет постоянный доступ. Единственный недостаток – это более высокий расход кабелей и проводов, который частично компенсируется тем, что не надо будет покупать распределительные коробки.

Долой распределительные коробки! Комутация освещения прекрасно уживается вместе с механизмом выключателя

Из всего многообразия способов соединения, которые очень грамотно описаны в статье на нашем портале, для электропроводки без распределительных коробок авторы статьи рекомендуют всего два:

1. В силовых розеточных цепях это опрессовка и изоляция при помощи термоусадочной трубки.
2. В осветительных цепях – это использование пружинных клемм Wago.

Приведем аргументы, объясняющие такой подход:

• В розеточных линиях могут протекать достаточно серьезные токи, поэтому соединение должно быть очень надежным и обеспечивать хороший контакт проводников. Опрессовка именно такой способ, но при условии хорошего качества гильз ГМЛ и наличия специального инструмента.
• Соединение проводов опрессовкой имеет очень компактные размеры, определяемые длиной ГМЛ (гильзы медной луженной), в бытовых проводках от 20 до 40 мм.

Портрет опрессованного и заизолированного соединения. Обратите внимание на красивое размытие заднего плана

• Технология соединения опрессовкой очень проста и ее сможет за несколько минут освоить даже новичок. Вероятность неправильного соединения очень мала, то есть высокая «дуракоустойчивость». Монтаж идет очень быстро.
• Термоусадочные трубки (ТУТ), применяемые для изоляции, имеют высокие диэлектрические свойства, технология их применения очень проста, даже проще, чем обмотать изолентой.
• ТУТ выпускаются различных диаметров и цветовой гаммы, что позволяет еще и маркировать соединение проводов.
• В цепях освещение токи гораздо меньше, поэтому для удобства и быстроты монтажа, надежности соединений лучше применять пружинные клеммы Wago, которые имеют малые габаритные размеры, способны соединять несколько проводников (от 2 до 8) разных площадей поперечного сечения (от 0,5 до 2,5 мм2, а в 222 серии до 4 мм2), а также соединять многожильные и моножильные провода, что часто бывает необходимо в освещении. Постоянный электрический контакт обеспечивают специальные плоские пружины. «Дуракоустойчивость» клемм Wago тоже на высоте. Дополнительной изоляции места соединение не требуют и при необходимости клеммы могут быстро демонтироваться без обрезания проводов.

Очень удобные штучки — клеммы Wago

Уже очень много высококлассных электриков выбрали монтаж без отдельных распределительных коробок (их функции выполняют углубленные монтажные коробки розеток и выключателей) и нисколько об этом не пожалели. Авторы статьи рекомендуют домашним мастерам выбрать именно такой подход.

Видео — Соединение опрессовкой

Электропроводка своими руками

После прохождения всех бюрократических процедур, получения и согласования подробного проекта и уже установленного и подключенного энергоснабжающей организацией ЩУЭ, можно приступать непосредственно к монтажу. Но перед любой ответственной работой нужен инструктаж по технике безопасности, который игнорировать нельзя.

Меры безопасности при монтаже электропроводки

Соблюдение этих простых правил позволит избежать травм и поражения электрическим током:

• Все работы проводить только при снятом напряжении. Электроинструменты и переноски для освещения включать только в исправные удлинители. Необходимо также предусмотреть невозможность несанкционированной подачи напряжения, например, закрыть дверь электрощита на замок и вывесить табличку. Перед началом работ каждый день контролировать отсутствие напряжения на монтируемой проводке отверткой индикатором или электротестером.

Одна из самых строгих табличек

• Работать только исправным электроинструментом, любые повреждения проводов и штепселей недопустимы.
• Весь ручной инструмент: отвертки, пассатижи, съемники изоляции и другой, — должны быть с изолированными ручками.

Те электрики, которые ни разу в жизни не нарушали ПУЭ, либо нарушили, но покаялись, Главный Инспектор в раю лично вручает такой набор

• Работы на высоте, особенно сверлильные и долбильные, проводить только со строительных помостов. Применение подручных средств в виде столов и табуретов не допускается.
• Работать только в специальной рабочей одежде, в головном уборе и удобной обуви, но не в тапочках или шлепанцах.
• При работе перфоратором, болгаркой (УШМ), штроборезом, отбойным молотком пользоваться средствами защиты: перчатками, маской и респиратором.
• Никогда не работать в одиночку, только с напарником, на месте работ иметь средства для оказания первой медицинской помощи.
• Не допускать присутствия посторонних.
• При поражении электрическим током напарника не хватать и оттаскивать его от его от места поражения, а принять срочные меры к немедленному снятию напряжения, оказать первую медицинскую помощь и вызвать Скорую помощь.

Очень информативно и доходчиво

• На месте проведения работ обязательно иметь огнетушитель (порошковый или углекислотный), а также ведро с сухим песком. Тушить загоревшуюся электропроводку водой категорически запрещено!

Этап 1: Разметочные работы

Этот этап очень важен, поэтому авторы статьи уделяют ему особое внимание. Поначалу стоит определиться, что может понадобиться для правильной разметки электропроводки, какой инструмент и приспособления.

Разметочные работы и последующий монтаж электропроводки надо начинать тогда, когда же выполнена внутренняя штукатурка стен, но не начались отделочные работы по шпаклевке и монтажу подвесных потолков. Все «мокрые» процессы строительства должны быть закончены, влажность в помещении должна быть не более 70%, а температура воздуха не менее +10°С.

Опишем последовательность работ по разметке электропроводки.

ИллюстрацияОписание

	Отбивается горизонтальный уровень чистого пола и уровня потолка при помощи малярного шнура вначале в одном помещении, а затем он переносится ватерпасом и в другие.
	На расстоянии 90—100 см от уровня чистого пола отбивается уровень расположения выключателей. На уровне 30 см отбивается уровень розеток, а на расстоянии 30 см от потолка – линия магистралей силовой розеточной цепи и освещения. Все уровни подписываются маркером. Если магистрали будут проходить по потолку, то линии отбиваются на верхнем перекрытии. При этом расстояние от стыка плоскостей стены и потолка магистраль должно проходить на расстоянии не менее 30 см и строго параллельно и перпендикулярно стенам.
	Согласно проектным данным, отмечается место установки электрического щита. От уровня чистого пола он нижний его край должен располагаться на высоте 150 см. сразу на стене отмечаются размеры необходимого проема для его установки (ширина, высота глубина), причем отметки делаются не в месте его установки, а сбоку.
	Отмечаются пути прохождения магистралей от щита к потребителям. Как известно, возле щита их будет максимальное количество. Размечается ширина штроб (отдельных для каждого кабеля или групповых) и их глубина. На стене делаются соответствующие отметки.
	Далее, от щита делается разметка трасс и магистралей, разметка ширины и глубины штроб с учетом количества кабелей, мест расположения распределительных коробок (если они будут применяться). При разметке обязательно руководствоваться проектом. На стене или потолке обязательно подписывать все места расположения коробок, мест поворота и ответвления линий, причем надо применять те же условные обозначения, что и в проекте. В местах расположения распределительных коробок отмечается ее центр, горизонтальные и вертикальные осевые линии, диаметр и глубину отверстия, нужного для монтажа, а также условное обозначение из проекта.
	От распределительных коробок (или мест поворота магистралей) размечаются вертикальные штробы, ведущие к розеткам и выключателям, отмечаются центры технологических отверстий для монтажа, их диаметры и глубину. Межцентровое расстояние розеток и выключателей в блоке по евростандартам – 71 мм.
	Размечаются места установки люстр, стационарных светильников или мест выводов проводов для их дальнейшего подключения после монтажа конструкции потолка, арок и т. д.
	Размечаются места расположения приборов слаботочных систем и трассы их прокладки.
	Размечаются места прохождения электропроводки через строительные конструкции. Отмечаются диаметры необходимых технологических отверстий.
	После проверки соответствия проекту разметка производится в других комнатах и помещениях дома.

После качественно выполненной разметки даже неспециалисту должно быть понятно расположение основных приборов, трасс их прокладки, размеры штроб и монтажных отверстий. Надписи на стенах и потолках лучше делать маркером, так как следующий, очень грязный и пыльный этап может скрыть то, что написано и нарисовано карандашом.

Этап 2: Сверлильно-долбежные работы

Вот и наступил «счастливый» момент самых хлопотных, грязных, пыльных и утомительных работ. И лучше его пройти сразу, без перерывов, как бы тяжело при этом не было. Естественно, что самостоятельно эти работы сделать трудно, поэтому понадобятся помощники. Кроме этого потребуется специализированный инструмент, которого может не оказаться в арсенале домашнего мастера. Его можно взять в аренду, но можно воспользоваться услугами мастеров, специализирующихся именно на этом.

Помимо набора инструментов еще понадобятся щетки или жесткие веники, лопаты, совки и мешки для уборки строительного мусора. Естественно на этом этапе работа должна производиться только в средствах защиты.

«Джентльменский набор» средств защиты хорошего мастера

В следующей таблице мы опишем технологический процесс, который необязательно должен происходить в такой последовательности. При работе с напарниками можно разделить участки работ. Например, один бурит отверстия под монтажные коробки, второй нарезает штробы, а третий сразу собирает и выносит строительный мусор, которого на этом этапе будет очень много!

ИллюстрацияОписание процесса

	На этом этапе будет очень много пыли, поэтому надо установить мощные источники света и иметь переноски.
	Для защиты подоконников и окон, а также дверей – они оборачиваются плотной полиэтиленовой пленкой и оклеиваются малярным скотчем.
	Вырезается ниша под электрощит. Для этого болгаркой делаются резы по краям и несколько горизонтальных и вертикальных посередине. Затем мощным перфоратором середина выдалбливается зубилом и доводится до нужных размеров. В процессе работы можно периодически примерять корпус щита в нише.
	Пробуриваются по разметке отверстия нужного диаметра и глубины под монтажные коробки выключателей и розеток, а также распределительных коробок (если они предусмотрены). При этом диаметр коронки берется несколько больший, чтобы потом можно было выставить блоки по уровню. Пробуренные отверстия проверяются примеркой коробок и при необходимости доводятся до нужных размеров.
	Штроборезом совместно с пылесосом нарезаются штробы по ранее размеченным линиям.
	В тех местах, где требуется увеличенная глубина штроб, используется УШМ, при этом напарник должен держать трубу пылесоса возле линии реза. Пыли будет ощутимо меньше.
	Перфоратором с зубилом выбивается сердцевина штроб, их дно доводится до ровного состояния, а затем кусочком кабеля или гофротрубы проверяется соответствие ее размеров.
	Пробиваются технологические отверстия в стенах и перекрытиях для прохода кабеля в ранее намеченных местах.
	После проверки соответствия проекту все штробы, отверстия, ниши, очищаются от пыли щеткой или кистью.
	Убирается весь строительный мусор, все помещения подметают и пылесосят. Штробы, ниши и отверстия грунтуются составом глубокого проникновения.

После того как сделан этот важный этап работ, можно дополнительно померять рулеткой длину всех кабельных трасс и внести коррективы в требуемое количество кабеля, проводов, гофротрубы. При этом надо учитывать что из отверстия монтажной или распределительной коробки кабель должен иметь выпуск на 15—20 см (чем меньше опыта – тем больше), а из ниши под электрический щит – высоту щита, отмеряемую от его нижней границы.

Этап 3: Монтаж электропроводки

После того, как закончена долбежка и бурение, перестали болеть пальцы и суставы, дрожь в руках прошла – можно приступать к священнодействию для электрика – монтажу проводки. Если сверление и долбежку хочется побыстрей закончить, то на этом этапе торопиться не стоит, надо все делать вдумчиво и разумно. Но, вначале традиционно про нужный инструмент, который может понадобиться.

ИллюстрацияНаименованиеНазначение и описание

	Съемник изоляции (стриппер)	Предназначен для снятия изоляции с проводов и кабелей. На этом полезном инструменте можно выставлять длину снимаемой изоляции, что хорошо для монтажа опрессовкой в ГМЛ и в пружинные клеммы. Кроме этого он может перекусывать кабель и опрессовывать наконечники многожильных проводов. При снятии изоляции поверхность жилы не будет иметь никаких насечек.
	Специальный нож для разделки кабеля	Применение этого инструмента позволяет разрезать внешнюю (поясную) оболочку кабеля без повреждения изоляции жил, что бывает нередко при разделке строительным ножом.
	Набор отверток диэлектрических	Для коммутации оборудования, сборки электрощитов, установки механизмов розеток и выключателей и много еще для чего.
	Набор пассатижей разных размеров и бокорезы (кусачки)	Могут понадобиться всегда как для грубых работ, так и для тонких.
	Пресс-клещи ручные с набором гильз ГМЛ	Для опрессовки соединений силовой розеточной цепи
	Фен паяльный	Для усаживания термоусадочных трубок.
	Нож строительный с набором сменных лезвий	Съем изоляции, проделывание отверстий под кабель в монтажных коробках и другие функции. Вещь всегда нужная.
	Отвертка-индикатор	Для контроля наличия фазы.
	Мультиметр (тестер)	Для «прозвонки» проводов, контроля наличия и измерения напряжения.
	Шуруповерт с набором бит	Для монтажа креплений кабеля, монтажа розеток и выключателей, электрического щита.
	Шпатели – узкий и средний	Для вмуровывания монтажных и распределительных коробок в стены и закрепления кабелей в штробе.
	Половина резинового мяча или специальная чаша для гипса	В нем удобно разводить гипс, чтобы закреплять монтажные коробки. После высыхания строительный гипс без труда удаляется из него.

Монтаж корпуса электрического щита, прокладка кабельных линий

• В выдолбленную нишу монтируется электрощит. Для этого с него снимается дверца, вынимаются все внутренности и с помощью входящего в комплект крепежа щит устанавливается на свое место. Если крепежа нет, то щит должен крепиться за заднюю стенку дюбелями через предварительно высверленные отверстия. Перед окончательной установкой в нишу по углам наносится раствор строительного гипса (алебастра), разведенного в резиновой чаше водой до состояния сметаны. Щиток помещается в нишу, выравнивается по горизонтали и в плоскости стены и придерживается 2—3 минуты, пока гипс не схватится (это происходит очень быстро). Затем вкручиваются шурупы в заранее установленные дюбеля. Полости между стенками ниши и щитом можно заполнить профессиональной монтажной пеной, а можно гипсовой штукатуркой. Оставшуюся в резиновой чаше застывшую массу легко удалить,  сминая стенки и вытряхивая в мусорный мешок.

Перед окончательным закреплением электрощит обязательно нужно примерить

• Монтаж кабельных линий надо начинать от самой близкой к щитку точки и продвигаясь потом дальше. Так можно избежать нежелательных перехлестов кабелей в магистралях. Для этого измеряется необходимая длина кабеля. При этом учитывается, что из распределительной или монтажной коробки кабель должен иметь выпуск 20 см, а из электрощита – на его высоту от нижней границы.
• Отрезается нужная длина кабеля, при этом следует правильно его отматывать с бухты. Ни в коем случае не следует снимать его кольцами сверху бухты. В этом случае он будет перекручиваться и в нем возникнут внутренние механические напряжения. Особенно это касается плоских кабелей типа ВВГ-П. Отматывать кабель надо так, как он был намотан в бухту на заводе. Для этого один человек должен крутить бухту, а другой тянуть кабель. Очень удобны в работе специальные приспособления для размотки как заводские, так и самостоятельно изготовленные.

Кабель будет «благодарен» мастеру за такое приспособление. Разматывание будет происходить безболезненно

• Если по проекту предусмотрено применение гофротрубы, то надо поместить отрезанный кусок кабеля в нее. В литературе и интернете очень много некорректной информации, что металлическая проволока-кондуктор служит для протяжки кабеля внутри гофротрубы. Попытка сделать так — ни к чему не приведет просто страшно подумать, сколько их было. Кондуктор служит для закрепления кабеля и последующего натягивания гофротрубы на него. Приведенный рисунок все красноречиво объясняет. Кабель не должен слишком плотно сидеть в гофротрубе, должны быть зазоры, позволяющие гофрорубе свободно перемещаться по натянутому кабелю.

Именно так надо работать с гофротрубой

• Монтаж кабеля в штробе начинается от монтажной или распределительной коробки и ведется по направлению к электрощиту. При этом кабель помещается в штробу и фиксируется там либо дюбелем с хомутом, либо скобой на расстоянии не менее 10 см от распределительной или монтажной коробки. Это будет нужно для свободы действий при монтаже коробок.

Первая точка крепления кабеля

• Дальнейшее крепление одного или двух кабелей в штробе лучше и проще делать не хомутами, а «плюшками» из алебастра. Для этого намечаются места крепления (за один раз не более 3—4 на расстоянии 50 см), они сбрызгиваются водой из пульверизатора. Далее, разводится небольшое количество алебастра и быстро наносится в штробу. Кабели вдавливаются в гипс и когда он будет затвердевать и держать их, наносится слой алебастра сверху так, чтобы алебастр был выровнен с поверхностью стены.

Кабель в нижней штробе закреплен «плюшками» из алебастра

• Если штроба широкая и в ней прокладывается группа кабелей и проводов, то закрепить гипсом не получится. Придется крепить каждый отдельно, так как мастерство одновременной прокладки пучка кабелей доступно даже не всем профессионалам. Можно воспользоваться штатными креплениями, а можно изготовить крепление самостоятельно, причем держать они будут достойно. Для этого берется отрезок медной проволоки (жила провода 1,5 мм2), который обматывается вокруг дюбель гвоздя 6*40 мм. В пробуренное отверстие вставляется дюбель, а затем заготовка, которая вбивается молотком. Дальше все понятно – концы проволоки скручиваются пассатижами. И по цене копеечно, и надежно, и просто. Шаг креплений стандартный – 50 см, но перед поворотами и после них кабель крепится в 10 см.

Очень хорошее альтернативное крепление кабеля

• Если кабель на каком-то этапе ведется по потолку, то его можно закрепить как предыдущим способом, так и при помощи клипс, которые выпускаются специально для разных диаметров гофротрубы. Напоминаем читателям, что по потолку в ней ведется даже самый пожаробезопасный кабель. Клипсы расставляются по намеченной линии со стандартным шагом в 50 см. Далее, кабель просто защелкивается в клипсу. При прокладке по потолку надо строго следовать проекту и прокладывать так, чтобы дальнейшие кабельные линии не пересекались ни в каком месте. Это признак хорошего тона для электриков.

Хороший пример клипсы с подстраховкой

• Когда кабель будет подведен к вертикальной штробе идущей электрический щит, надо тоже при помощи воображения представить, как будут проходить все последующие магистрали и постараться не допустить конфликтов в виде пересечений. При входе в электрощит обычно есть специальная гребенка или ряд отверстий для фиксации подходящих кабелей. За нее надо закрепить кабель при помощи пластикового хомута. Гофротрубу через 2см после входа надо обрезать, внутри «священного» пространства щита она не нужна, кабель спускается наружу, отмеряется высота электрощита от нижней его границы и если длина сильно избыточна, то она укорачивается бокорезами до нужной.
• После проверки правильности монтажа и сверки с проектом проведенная линия обязательно маркируется. Как в самом начале, так и в конце. Это надо сделать обязательно. Существуют специальные бирки, некоторые привязывают кусочек картона на проволочке или пластиковой стяжке, но мы опишем очень хороший способ, который никого и никогда не подводил. Для этого берется кусочек термоусадочной трубки светлого цвета и одевается на гофротрубу кабеля, вошедшего в щиток (оставшихся 2 см хватит вполне). После усадки феном тонким маркером пишется номер линии, который указан в проекте, а не абракадабра типа: ЛОХ (линия освещения холла). Далее, на эту трубку насаживается другая, только прозрачная и также усаживается. Такая маркировка не слетит и не сотрется. Со стороны розеток и выключателей, а также распределительных коробок лучший способ маркировки – это надпись на стене и фотография, по которой можно понять месторасположение. Так, что любителям селфи можно предложить сделать папку «Моя проводочка» и сделать снимки всех линий. Фотографии можно называть как-то так: «Группочка №12 освещеница спаленки». И все понятно, и юмор!

Один из лучших способов маркировки любых кабелей — эту термоусаживаемые трубки

• Далее, последовательно идет монтаж всех кабельных линий. Эти работы выполняются точно так, как было ранее описано. После того как все линии смонтированы, имеет смысл в широких и глубоких штробах, а также на потолке поддержать «дружную семейку» кабелей монтажной металлической перфорированной полосой. Это надо сделать обязательно перед входом в электрощит, возле стыков стен и потолка и поворотов, а также и в других местах, которые будут видны и интуитивно понятны. Полоса может крепиться в двух-трех и более местах – все зависит от ширины штробы. На потолке такую подстраховку можно сделать через каждые 1,5 метра, ну и возле изгибов и поворотов, естественно. После этого можно полюбоваться результатами своего труда.

Это не секретный бункер и не подводная лодка. Это часть электропроводки современного дома

• Некоторые в целом грамотные и хорошие электрики, даже имеющие высшее образование, предпочитают проводить магистрали электропроводки по полу, а потом укрывать это «хозяйство» под стяжку. Аргументация такого подхода для заказчика – это солидная экономия кабеля, а для исполнителя элементарное нежелание работать в менее комфортных условиях – в верхней части стен и на потолке. Вспоминаем слова про полезность бюрократии и следуем беспристрастным ПУЭ, которые делать это запрещают. Сложно даже представить какие магнитные поля будут у пола в районе электрощита в часы пик потребления электроэнергии.

Девиз этого мастера: «Грехов моих разбор оставьте до поры, вы оцените красоту игры!» Если и существует специальное подразделение ада для электриков, то проводка в нем смонтирована именно так

Установка распределительных и монтажных коробок

Неправильно выполненное действие на этом этапе, возможно, и не скажется на способности электропроводки выполнять свои функции, но после того, как хозяин уже после поклейки обоев попытается «впихнуть» под общую рамку блок хотя бы из трех розеток или выключателей и не сможет это сделать, значит, была допущена ошибка при установке монтажных коробок. Именно поэтому авторы статьи обращаются к читателям портала – будьте внимательны на этом этапе. Опишем последовательность действий и отметим главные моменты.

Монтаж одиночной монтажной коробки

• Монтаж лучше начинать с одинарных розеток и выключателей, чтобы понять главные моменты и потренироваться, а затем уже переходить на двойные, тройные и другие блоки. Рассмотрим процесс монтажа одинарной коробки.
• Для установки одинарной розетки или выключателя надо подрезать «ушки» у коробки, предназначенные для соединения в блоки (они здесь совершенно не нужны), примерить ее на месте установки, завести кабель вместе с гофротрубой внутрь через подрезанные перфорированные отверстия, подрезать при необходимости гофротрубу, чтобы она не выступала слишком сильно внутрь коробки (достаточно 1 см), опять примерить и потом приступить к монтажу.

Рабочий процесс срезания «ушей» у монтажной коробки

• В горизонтально расположенные отверстия лучше вкрутить шурупы, чтобы легче было выравнивать коробку по уровню и строительные растворы не попали  внутрь отверстий, которые еще пригодятся при установке механизмов розеток и выключателей. Далее, идет очень ответственный момент: надо смочить водой нишу для установки, быстро замешать гипсовый раствор, до консистенции сметаны, нанести гипс в отверстие и на саму коробку и вдавить ее в предназначенное место прижимая уровнем. Шурупы и уровень помогут выровнять коробку по ранее размеченным осям и закрепить в плоскости стены. Придержав всего пару минут и убедившись, что подрозетник «схватился», уровень можно убрать и сразу очистить от гипса, так как дальше сделать это будет сложнее. Если остался еще «работоспособный» алебастр, то его можно «забить» в полости между стеной и подрозетником, а если нет, то ничего страшного, наша задача была только закрепить.

Установка подрозетника на гипсовый раствор

• Часть гипсового раствора неизбежно попадет внутрь монтажной коробки через щели, поэтому до фазы полного застывания лучше удалить его рукой, смоченной водой.
• Если после монтажа остались какие-либо полости между стеной и коробкой незаполненные гипсовым раствором, то не стоит расстраиваться на этом этапе это не главное. Главное то, что основа для крепления розеток или выключателей стоит в стене ровно и прочно закреплена. После монтажа всех коробок можно пройтись по всем местам и замазать все полости менее «агрессивным», чем алебастр гипсовой штукатурной смесью Ротбанд от Кнауф или любой аналогичной штукатурной смесью.

Видео — Монтаж подрозетника на гипс

 Монтаж группы монтажных коробок

Если с одинарной коробкой все ясно, то, совершенно логично, последовательно описывать процесс монтажа двойных, тройных и других многоместных подрозетников. Но, авторы статьи сразу решили поступить более жестко – описать процесс монтажа сразу пятиместных, так как они знают, что человеку, понявшему монтаж одноместной коробки, будет понятен и другой, более сложный монтаж. Поначалу, несколько утверждений, которые выстраданы ошибками, переделыванием ранее неправильной работы, лишними расходами и семейными «разборками». В общем, мы призываем читателей нашего портала немного прислушаться к советам тех, кто уже прошел этот тернистый путь. Это касается сейчас только нашей животрепещущей темы – монтажа подрозетников.

• Не надо полностью верить каталогам производителей различных электротехнических изделий. За красивыми картинками с не менее красивыми рабочими могут стоять непредвиденные трудности, которые будут решать не они, а вы.
• Качество подрозетников не всегда зависит от «брендовости» их производителя.
• Хороший мастер сделает грамотный монтаж с любыми изделиями, причем авторы статьи хотят добиться того, что хорошими мастерами были именно вы – читатели нашего портала.

То ли электрик был не в духе, то ли дизайнерская задумка такая?

Теперь полностью по делу. Допустим, что надо смонтировать блоки из пяти монтажных коробок, который может включать и розетки, и выключатели, и слаботочные линии. По заверениям производителей надо просто соединить коробки «ушами» между собой и поместить в ранее пробуренные отверстия и закрепить на строительный раствор. Но, в жизни все происходит по-другому, довольно внушительная конструкция из пластика может выгибаться дугой или «вертолетом» и при установке не встать в плоскость стены. Причем это может быть сразу даже и не видно. Сложно представить, как это можно реализовать в жизни. Поэтому мы рекомендуем изготовить несложное приспособление, которое позволит облегчить монтаж.

Для этого надо приобрести алюминиевый уголок 25*25*2,5 мм или других больших размеров. Главное, чтобы у этого уголка была достаточная жесткость. Если сложно найти уголок, то можно зайти в магазин мебельной фурнитуры – там наверняка есть какие-либо профили из алюминия, имеющие необходимую жесткость и хотя бы одну ровную плоскость. Перед изготовлением должны быть уже закуплены монтажные коробки, причем одного производителя, так как бывает, что разные коробки «не дружат» друг с другом».

Надо соединить в единую конструкцию 5 подрозетников и ради интереса померить межцентровое расстояние между ними. Для этого необязательно находить центры, достаточно измерить расстояние между одинаковыми элементами – отверстиями для креплений механизмов розеток и выключателей. Берется, например, левое отверстие одного подрозетника и левое соседнего. Между ними должно быть ровно 71 мм. Оно может отличаться на доли миллиметра, но в конструкции из пяти коробок может набежать уже 2—3 мм, а это уже критично. Малейший заусенец на «ушах», небольшая неточность литья может сильно повлиять на конечный результат.

Можно и такие блоки монтировать. Тогда левая коробка будет еще играть роль распределительной

Расскажем, как изготовить шаблон, который сильно облегчит монтаж.

• К плоскости коробок соединенных в ряд прикладывается алюминиевый уголок и от краев ряда подрозетников отмеряется примерно по 10 см на уголке, именно таких размеров его надо отпилить.

Вместо уголка можно использовать алюминиевый профиль, который можно найти в магазинах мебельной фурнитуры

• На уголке, посередине его полки прочерчивается осевая линия, на ней в 1,5—2 см от краев делаются отметки для будущих отверстий крепления к стене.
• Блок из коробок помещается посередине уголка и на осевой линии намечается положение крайнего левого отверстия для крепления механизма. Далее, на осевой линии от этого отверстия отмеряется еще 4 на расстоянии ровно 71 мм. Правые отверстия для крепления размечать необязательно, так как конструкция и так будет достаточно жесткой.
• Во всех намеченных местах сверлятся отверстия диаметром 4 мм. Теперь можно попробовать прикрутить подрозетники и проверить плотность их прилегания к плоскости уголка и жесткость конструкции.

Очевидно, что этим приспособлением можно крепить не только блок из 5 монтажных коробок, а любое количество от 1 до 5. Рамки предназначенные для более 5 мест встречаются очень редко. Да, и надобности в них большой и не надо.

Как делать монтаж группы из 5 монтажных коробок

• Собирается конструкция из коробок, у крайних надо сразу срезать «уши», а в туннеле между коробками выломать отверстия.
• Коробки крепятся на уголке и примеряются на месте крепления. Осевая линия направляющей и та, что нанесена при разметке на стене, должны совпадать, а подрозетники должны свободно входить в монтажные отверстия. Если это сделать невозможно, то перфоратором с зубилом или вручную надо подкорректировать монтажные отверстия.
• Сразу намечается, где должны входить кабели и провода и в этих местах вырезаются отверстия. Если кабелей слишком много, то есть смысл завести их после монтажа коробок, но для этого надо расширить монтажные отверстия в местах захода, как показано на рисунке.

Выдолбленные полости позволят завести кабель уже после монтажа

• После того как все сделано надо наметить на стене, на осевой линии места для дюбелей, которые будут держать конструкцию на стене. При этом надо выбрать такие, чтобы они обеспечивали плотное прилегание к плоскости. Те, что предназначены для крепления профиля для гипсокартона, не пойдут, так как у них есть «грибок» в верхней части.
• Пробуриваются отверстия в стене, вставляются дюбеля, и вся конструкция снова примеряется.
• Монтажные отверстия очищаются от пыли и грунтуются.
• После высыхания грунтовки процесс идет так же, как и при одиночном монтаже, только работать надо еще быстрее. Смачиваются из пульверизатора отверстия, замешивается гипс, он наносится и в отверстия, и на заднюю часть подрозетников, а затем вся конструкция помещается в предназначенные для нее места и крепится шурупами к дюбелям.
• Если алебастр попал отверстия для кабелей, то их нужно очистить рукой, смоченной водой. Гипс – это природный минерал, который не принесет никакого вреда для кожи.
• Уже через 10—15 минут можно снять направляющую очистить полости монтажных коробок от гипса и заняться организацией входа кабелей и проводов в монтажные коробки.

После установки всех коробок монтажных есть смысл замазать все оставшиеся полости гипсовой штукатуркой Ротбанд. Перед этим лучше вкрутить в отверстия для монтажа механизмов розеток и выключателей шурупы, чтобы штукатурка не попала внутрь.

Процесс замазывания полостей гипсовой штукатуркой

Видео — Монтаж группы подрозетников

Установка распределительных коробок

Это будет самый короткий раздел нашей статьи. Если читатель понял и что еще лучше, попробовал и смог установить группу монтажных коробок, то вопросов возникнуть не должно. Одно маленькое замечание – если крышки коробок будут покрываться штукатуркой, то при монтаже надо учесть глубину.

Коммутация электропроводки в распределительных и монтажных коробках

Вот наконец-то дошло время до настоящей работы электрика. Мало проложить кабели и провода, установить монтажные и распределительные коробки. Надо еще и правильно это все соединить, чтобы каждая часть электропроводки выполняла свои функции. В проектной документации всегда присутствуют однолинейная схема, схема прокладки трасс, но отсутствуют схемы, как нужно подключать розетки или выключатели. Почему? Да потому что для электриков это очевидно, это как дважды два. Но мы, коллектив авторов нашего портала осознаем, что далеко не все наши читатели — электрики, поэтому напишем про это подробно.

Однолинейная схема в проекте на расскажет как комутировать провода в распределительной коробке

Как разделывать кабели и провода

Недаром этот термин – разделка применяется и у мясников, и в электротехнике, потому что и то, и другое – это искусство. Нередко именно на этом этапе совершаются ошибки, которые сводят на нет все предыдущие усилия. Мы уже говорили, какие именно провода и кабели лучше всего применять в проводке, вот и сейчас скажем как именно их лучше всего разделывать.

При входе в монтажную или распределительную коробку, да и в электрощиток тоже внешней оболочке кабеля оставляется очень мало места. Свою задачу по защите в штробах, в земле и на воздухе оболочка выполнила, зашла, а дальше, как говорится, «пора бы и честь знать». Пространство внутри электрощитов, монтажных и распределительных коробок драгоценно! Каждый кубический сантиметр имеет значение! И, проводя аналогию с мясниками, можно сказать, что человек пришедший покупать мясо для стейков не будет покупать его вместе со шкурой. Именно поэтому внутреннее пространство должно использоваться для соединения кабелей, проводов, различных устройств, но не для того, чтобы «терпеть» абсолютно не нужную в этом случае внешнюю оболочку.

Опытный мастер сделает разделку любым инструментом, даже кухонным ножом или даже топором. В интернете очень много роликов о том, как маститые электрики начинают показывать свои навыки и посмеиваются над каким-то новым инструментом или способом соединения проводов. Для чего они это делают? Они просто рекламируют свои услуги, но цель нашей статьи в том, не в том, чтобы разрекламировать какого-то «гуру», а в том, чтобы любой человек смог очень много сделать сам. Когда мы, авторы статьи, в чем-то сомневались, то честно об этом говорили. И сейчас честно говорим о том, что разделка и соединение проводов своими силами даже неопытному хозяину вполне по силам, но только при применении специального инструмента, который снижает вероятность неправильных действий.

Снятие внешней изоляции при помощи ножа «с пяткой»

Если взять кусок кабеля и попытаться снять внешнюю изоляцию при помощи обычного строительного ножа, то, возможно, что это и получится. А если представить, что это надо сделать на потолке, то, возможно, не получится. Электрика – это не лотерея! В работе с нею должно все получаться сразу. Поэтому мы рекомендуем специальный инструмент для снятия внешней оболочки кабеля – нож с пяткой.

Не очень дешевый, но полностью оправдывающий себя инструмент

Самый известный и «брендовый» представитель этого инструмента – это нож фирмы Knipex. Это действительно достойный инструмент, который нужно иметь в арсенале домашнего мастера, несмотря на немаленькую его цену. Надеемся, что электрику наши читатели сделают один раз и на всю жизнь, но такие работы, как сделать удлинитель, перенести розетку, подключить насос, удлинить провод для стиральной машины будут периодически появляться на протяжении всей жизни. Поэтому этот нож всегда пригодится.

Как им пользоваться?

• Этот нож может резать внешнюю изоляцию как в направлении от себя, так и к себе. Этим инструментом можно врезаться в кабель на любом его участке. Мы рекомендуем работать в направлении от себя и в целях безопасности, и с точки зрения удобства.
• Для того чтобы разрезать внешнюю изоляцию, надо взять торец кабеля, завести пяточку под внешнюю изоляцию, а потом просто вести ножом в направлении входа в коробку или подрозетник.

Работа с ножом

• Оставив 2 см внешней изоляции, нож вытаскивают, изоляцию отделяют от жил и режущими кромками отрезают. Все очень просто.
• Бывают трудности с тем, что пяточку сложно завести под изоляцию. Тогда надо взять пассатижи с узкими губками (утконосы) и сжать торец кабеля. Внешняя изоляция отделится и нож может легко зайти под изоляцию.

Повредить изоляцию проводов в кабеле этом ножом возможно, но только если делать это специально.

Снятие изоляции с проводов

Эта тема тоже вызывает много споров, идут многолетние споры на различных форумах о целесообразности применения того или иного инструмента или неприменения никакого из-за дурацких принципов. Мы расскажем о таком инструменте, которым сможет снять изоляцию даже воспитанник детского сада.

Съемник изоляции всегда выигрывает по сравнению с ножом. Почему? Во время снятия изоляции ножом электрик старой закалки вначале надрезает изоляцию ножом, а потом снимает ее. При этом нож оставляет на поверхности жилы бороздку, которая снижает стойкость к многократным перегибам. Другие электрики снимают изоляцию ножом, просто прижимая плоскостью лезвие к изоляции и проводя режущей кромкой по касательной. Это гораздо лучший способ, но для того, чтобы снять изоляцию на нужную длину, нужен навык. Да и стоит признать, что нож – это достаточно травмоопасный инструмент.

Автоматический стриппер

Съемник изоляции называют часто англоязычным словом – стриппер, что сразу говорит о его предназначении. Если стриптиз – это искусство красиво обнажаться, то стриппер – это такой инструмент, который красиво «раздевает» провод, показывая самую ценную его часть – токопроводящую жилу и нисколько не травмирует ее. Причем обнажает он ровно столько, сколько ему позволено, ни миллиметра больше.

Существует очень много разновидностей этого инструмента, но мы порекомендуем домашним мастерам иметь в своем арсенале автоматический стриппер, который сам подстраивается под нужный диаметр провода. Естественно, надо выбирать этот инструмент только известных марок, таких как KBT, NEO, Knipex. Как пользоваться этим инструментом?

• Вначале на шкале ограничителя выставляется длина снимаемой изоляции.
• Конец провода, с которого будет сниматься изоляция должен быть ровным.
• Провод заводится с левой стороны между губками стриппера и он должен упереться в ограничитель.
• Сводятся рукоятки стриппера, изоляция снята.

Как видите, все очень просто. Мы специально рассказали о таком инструменте, который поможет сделать все правильно, ускорит монтаж и снизит вероятность травм.

Видео — Автоматический стриппер

Оконцовка многожильных проводов

Этот вопрос является одним из самых больных в электротехнике. Несмотря на то что ПУЭ говорят об однозначности оконцовки многожильных проводов, то тысячи, повторяем – тысячи электриков, упорно продолжают пихать ПВСы в клеммы розеток, выключателей и светильников. А потом, когда что-то на контактах отгорает можно легко это объяснить «усталостью и старением кабеля», низким качеством розеток и выключателей и т. п. Даже официальные представители фирм-производителей кондиционеров не снабжают своих установщиков наконечниками и те пихают под клеммы «распушенный» ПВС – это то, что воочию видели авторы статьи. Ладно, если об этом правиле не знают люди далекие от электрики, они это ПУЭ в глаза не видели и не увидят никогда, но что касается профессионалов, то извините. Поэтому надо взять на вооружение еще один способ идентификации электриков. Не оконцевал ПВС? До свидания! Нет наконечника, так залуди хотя бы!

Известный производитель пружинных клемм – Wago, допускает в некоторых своих изделиях соединять многожильные провода, но мы просим читателей об одном – в любом случае многожильный провод должен быть оконцован, что бы и кто бы ни рекомендовал другое. Тем более что цена этого вопроса копеечная.

Наконечники для проводов в 1,5, 2,5 и 4 кв.мм

Для оконцовки существуют специально для этого предназначенные наконечники, которые рассчитаны на разную площадь поперечного сечения кабеля и могут быть просто штыревыми, а могут быть под винт. В нашем случае пригодятся штыревые наконечники, рассчитанные на провод в 1,5 мм2, который будет применяться только в линиях освещения. Эти наконечники продаются в любом магазине электротехнических товаров и стоят копейки. Как ими пользоваться?

• Изоляция многожильного провода снимается стриппером примерно на 10 мм.
• Жилы провода слегка закручиваются и заводятся внутрь соответствующего по площади поперечного сечения наконечника.
• Наконечник помещается между губками пресса, которые, кстати, есть на ручке стриппера, и обжимается по всей длине.

Эта операция занимает меньше минуты, а польза от нее – долгие годы службы электропроводки.

Результат окоцовки

Коммутация розеточных силовых линий

Очень часто в этих соединениях применяют соединения шлейфом. Это значит, что провода идут к одной розетке, от нее к другой и т. д. Некоторые фирмы производители розеток провоцируют нас на это, когда в клеммах есть два отверстия. Так и хочется взять и «шлейфануть» несколько розеток, но этого категорически делать нельзя. Все розетки должны подключаться независимо.

Так делать нельзя! Через контакты первой в ряду розетки будет течь ток, равный сумме токов всех розеток

Это вовсе не означает, что от распределительной коробки на группу из пяти розеток надо тянуть пять кабелей. Надо протянуть один кабель, а уже с него сделать пять ответвлений на розетки. Но как это реализовать на практике. Даже в коробках увеличенной глубины будет трудно поместить приходящий силовой кабель и сделать пять ответвлений, да еще моножилой в 2,5 «квадрата». Но есть другой способ. Что необходимо сделать?

• Допустим, что есть блок из пяти розеток, которые надо правильно подключить.
• Кабель разделывается и изоляция снимается на длину гильзы. Чаще всего это 3 см.
• Нарезаются куски провода того же сечения, что и кабель. Лучше всего использовать жилы от такого же кабеля. Длина их должна быть примерно 10 см, но в процессе работы и в зависимости от конструкции подрозетников можно скорректировать.
• В крайнем подрозетнике на приходящем кабеле делаются два ответвления: одно на саму эту розетку, и одно на соседнюю. В гильзу соответствующего сечения помещаются три провода одного цвета и обжимаются, один из проводов должен принадлежать приходящей магистрали. Эта операция производится для всех проводов: фаза (коричневый цвет), рабочий ноль (синий цвет) и защитный ноль (желто-зеленый цвет).
• Три провода (L, N, PE) от этого ответвления будут использованы для подключения механизма розетки в этой коробке, а три других протягиваются в соседнюю.
• В соседней коробке также делается два ответвления, одно из которых подключит саму розетку, а второе пойдет в соседнюю.
• Эта операция продолжается во всех розетках, кроме последней, к которой будет просто подведено ответвление от предпоследней.
• После монтажа все соединения изолируются термоусадкой.

Розетки должны подключаться так и только так!

Таким образом, получилось, что у нас идет магистраль, а к ней параллельно подключено пять розеток и неисправность одной из них не скажется на работе других, чем часто грешат шлейфы.

Коммутация осветительных линий

Одноклавишный выключатель

Главный принцип в управлении освещением – выключатель должен разрывать только фазу. Рассмотрим на примере управления освещением в проводке с распределительной коробкой. Здесь все очень просто. Допустим, есть светильник или группа светильников, которые должны включаться с одного места одноклавишным выключателем. В распределительной коробке защитный ноль (PE) и рабочий ноль (N) сразу ответвляются от магистрали и следуют на светильник, а фаза (L) ответвляется от магистрали, но идет на выключатель, возвращается с него и следует на светильник.

Если задумана проводка без распределительных коробок, то сложности тоже никакой нет. Надо просто представить, что на дне коробки монтажной находится распределительная. В углубленную монтажную коробку приходит и уходит магистраль освещения, из этой же коробки уйдет провод на светильник, а выключатель рядом, под боком. Что нужно сделать?

• Надо зачистить все кабели и стриппером снять изоляцию на 10мм.
• Многожильные провода, идущие на светильник оконцевать.
• Берутся три трехместные клеммы Wago и одна двухместная.
• Приходящую и уходящую магистраль сразу надо соединить трехместными клеммниками. Для этого в них вставляются провода только одинакового цвета.
• От провода, идущего на светильник, сразу к соответствующим клеммам подключаются рабочий ноль и защитный ноль.
• От клеммника фазы отрезком провода в 10 см коричневого цвета соединятся один контакт выключателя.
• От другого контакта выключателя отрезком провода тоже коричневого цвета соединяется коричневый провод (фаза) светильника через двухместную клемму. Затем, все клеммы аккуратно укладываются на дно коробки, а выключатель ставится на место. Все очень просто.

Видео — Монтаж разветвительной коробки под выключателем. Видеоурок

Двухклавишный выключатель

Допустим, надо подключить люстру, которая имеет две группы ламп и управляется двухклавишным выключателем. Как это реализовать? Рассмотрим это на примере без распределительной коробки как более «сложный» случай.

• Разделываются все кабели и провода, изоляция снимается на 10 мм, многожильный провод оконцовывается.
• Понадобятся три трехместных две двухместных клеммы.
• Приходящая и уходящая магистраль соединяются через трехместные клеммы.
• Ноль и защитный ноль люстры сразу соединяются со соответствующими клеммами.
• Фаза от трехместной клеммы соединяется отрезком провода с общим контактом выключателя. Обычно на задней поверхности нарисована принципиальная схема выключателя.
• Два выхода выключателя соединяются отрезками проводов коричневого цвета через двухместные клеммы с фазными проводами люстры (они чаще всего бывают коричневого и черного цветов).
• Выключатель монтируется на свое штатное место.

Проходной выключатель

Немного сложнее для понимания новичку схема подключения проходного выключателя, то есть такого, который работает в паре с другим. И одним и другим выключателем можно и включать и выключать освещение независимо. Это очень удобно в длинных коридорах, в начале и конце лестниц, а также в спальнях, когда лень вылезать из-под одеяла и шлепать к выключателю на входе. Рассмотрим, как это реализовать в «сложном» случае – при монтаже в глубоком подрозетнике.

• Проходные выключатели отличаются от стандартных. По сути, они переключатели, у которых есть один центральный контакт два других, на которые, в зависимости от положения клавиши переключается центральный.
• Количество кабелей и проводов в этом случае увеличивается. Приходит и уходит магистраль, идет провод на светильник и на другой выключатель.
• Для этого понадобятся три трехместных и одна двухместная клемма. Если бы монтаж был с распределительной коробкой, то количество клемм бы увеличилось.
• Аналогично предыдущим случаям разделываются кабели и провода.
• Приходящая и уходящая магистраль соединяются через трехместные клеммы.
• Рабочий и защитный ноль светильника соединяются с магистралью.
• Отрезком провода коричневого цвета соединяется фаза от магистрали и центральный контакт того выключателя, который будет именно в этой коробке.
• Провода, идущие от другого выключателя (их должно быть 3), соединяются с двумя другими (не центральным) контактами выключателя в данной коробке. Обычно берут нулевой (синий) и защитный ноль (желто зеленый).
• Фазный провод от другого выключателя соединяют с фазой светильника через двухместную клемму.
• На том месте, где будет стоять другой выключатель разделывают провода и подключают их так: коричневый (фазный) на центральный контакт, а два других (синий и желто-зеленый) на другие. Неважно как.
• Проверяют проходные выключатели следующим образом: ставят клавиши в положение выключено и подают напряжение. Если светильник при этом горит, то снимают напряжение и на одном из выключателей меняют местами синий и желто-зеленый провода. Затем подают напряжение и проверяют работу. Если включить на первом, то второй выключит и наоборот.

Можно организовать управление освещением также из трех, четырех и любого количества мест. Но это требуется крайне редко, но если уж очень надо, то реализуется это лучше всего при помощи импульсного реле и кнопочного выключателя. Но это тема уже другой статьи.

Видео — Подключение проходного выключателя без распределительной коробки

Правильное подключение группы светильников

Бывает, что надо подключить группу из нескольких светильников, включенных параллельно, то есть при включении они должны загораться одновременно и при выходе из строя любого из них другие должны продолжать гореть. Как и некоторые производители розеток, здесь тоже бывают «провокации» в виде двух вводов для подключения. Но читатели нашего портала люди умные и понимают, что «шлейфовать» и здесь нельзя. Все легко реализуется клеммами Wago.

• Питающий провод разветвляется на два – ближайший светильник и магистраль дальше, то есть на один светильник понадобится три трехместных клеммы, одна для фазы, вторая для рабочего нуля, а третья для защитного нуля.
• На следующем светильнике опять применяются три трехместных клеммы: пришло, ушло на светильник и пошло дальше. И так далее, кроме последнего светильника.

Именно так правильно!

Вот, в принципе, и все основные виды подключений в электрической проводке сделаны, и сейчас самое время пригласить специалистов с оборудованием для замера сопротивления изоляции в проводке.

Необходимо ли замерять сопротивление изоляции?

Очень много споров и разнотолков на эту тему, многие считают эту процедуру излишней и не желают платить деньги за нее. А потом, когда у них начинают ни с того ни с сего отстреливать УЗО, выясняется, что либо при монтаже произошла ошибка, либо какой-то кабель с браком, либо еще другие причины. Не надо думать, что электрический ток течет только по жилам проводов. Нет, это совсем не так. Какая ни была бы изоляция, ток через нее тоже течет просто его величины настолько малы, что не регистрируются большинством приборов. Кроме этого, электрический ток растекается по поверхности кабелей, стен и т. д. главное, чтобы все эти совершенно ненужные нам токи не достигали критичных значений. Именно поэтому и существует такая процедура, как замер сопротивления изоляции.

Почему лучше всего замерять сопротивление изоляции сразу после монтажа, но еще до того, как подключены потребители, вкручены лампочки, полностью заделаны штробы и т. д.

• При замере сопротивления изоляции специалисты все равно отключат всех потребителей, так как необходимо замерить сопротивление именно кабелей и проводов.
• В случае обнаружения каких-либо проблем, можно легко демонтировать какую-то часть электропроводки и исправить ошибки либо заменить бракованные кабели и провода.
• Пока не собран электрощит, очень удобно производить измерения, так как в одном месте сконцентрированы все кабели всех линий.

Современный мегаомметр

Сопротивление изоляции измеряют специальным прибором – мегаомметром, который воздействует на проводку повышенным напряжением в 500 или 1000 и даже 2500 Вольт. И каждая линия должна быть замерена. Но до этого специалисты проводят визуальный осмотр проводки. Сопротивление между какими жилами замеряется?

• В трехфазной сети между всеми фазными проводниками (A-B, B-C, A-C).
• Между фазами и нулем (A-N, B-N, C-N), в однофазной L-N.
• Между фазами и защитным нулем (A-PE, B-PE, C-PE), в однофазной L-PE.
• Между рабочим и защитным нулем N-PE.

Все показания записываются и по итогам составляется протокол, где указываются все показатели. Если сопротивление изоляции нигде не было меньше чем 500 тыс. Ом=0,5 МОм, то хозяина можно поздравить, его проводка достойно прошла это испытание!

Про электрический щит и слона в посудной лавке

«Высший пилотаж» любого электрика – это сборка электрического щита. Опытному и хорошему электрику не надо ничего смотреть в проводке дома, достаточно взглянуть на монтаж в электрическом щите и он через несколько секунд скажет кто его собирал, профессионал или дилетант. Электрический щит – это лицо всей проводки, это ее сердце и мозг одновременно. Если все потребители электроэнергии рассредоточены по всему дому, то все токи, которые они потребляют, сходятся в электрическом щите.

«Высший пилотаж» искусства сборки щитов

Несмотря на то что в проектной документации наверняка есть однолинейная схема электропроводки, и монтажная схема электрощита, и номиналы автоматов и УЗО, — все равно не надо собирать его самому, если нет опыта. Почему?

• Даже не все электрики решаются собирать электрические щиты, учитывая высокие требования и сложность современных электропроводок.
• Есть мастера экстракласса по сборке щитов, которые только на этом и специализируются. Пока молодые электрики работают перфораторами, более опытные проводят кабеля и делают коммутацию, элита собирает электрощиты. Сборщики электрощитов – это как медвежатники в воровском мире.
• От правильной сборки электрощита во многом зависит безопасность, одна допущенная ошибка может стоить кому-то жизни.
• Бывает, что даже в проекте допущены ошибки, но это не пройдет мимо внимания хорошего мастера.

Мы не зря провели аналогию со слоном в посудной лавке. Неопытный домашний электрик будет на него похож, если будет собирать щит сам. Именно поэтому мы призываем обращаться к профессионалам. Ну а если хозяин решит все-таки освоить мастерство сборки электрического щита, то надо идти от простого к сложному. И о правильной и красивой сборке электрических щитов  на нашем портале есть отдельная статья.

Завершение монтажа электропроводки

После испытаний на прочность мегаомметром в то самое время, когда собирается электрический щит можно приступать к завершающим этапам монтажа электропроводки. Что включают эти этапы?

• Во-первых, надо замазать все штробы гипсовой штукатуркой. Лучше всего для этих целей подходит Ротбанд от Кнауф.
• Во-вторых, помещениям предстоит пройти через окончательную отделку, поэтому во всех монтажных коробках надо заизолировать оголенные концы проводов, свернуть их и уложить в коробку.
• В-третьих, если в комплекте с коробками были крышки, то просто замечательно! Надо ими все закрыть, а если нет то прикрыть вырезанными кусками картона или заклеить широким малярным скотчем. В монтажные отверстия надо вкрутить шурупы.
• И, наконец, после завершения всех отделочных работ можно приступать к монтажу механизмов розеток, выключателей, диммеров. Можно уже вешать люстры, монтировать потолочные светильники и бра. Расставлять по своим штатным местам бытовую технику. Но это уже приятные хлопоты!

Приятные и завершающие хлопоты

Заключение

Наступил момент, которого так долго ждали, в электрическом щите включается автомат ввода. И при этом все прислушиваются и принюхиваются, не «коротит» ли где-то. Дальше последовательно включаются линии и все с замиранием сердца смотрят – не стрельнет ли какое-то УЗО. Но нет, все тихо. Все работает!

Если такой момент настанет у читателей нашего портала, то мы будем очень рады! Тогда у хозяина дома будет повод гордиться всю жизнь тем, что он своими руками сделал электропроводку своего дома. А у нас, коллектива авторов, будет повод гордиться тем, что наши советы в чем-то помогли.

Видео — Монтаж электропроводки в доме

Понравилась статья?Сохраните, чтобы не потерять!

stroyday.ru

Проводка в доме своими руками

Необходимость провести электропроводку в доме может возникнуть в некоторых ситуациях – при ремонте, постройке нового жилища, замене устаревшего электрооборудования. Основным требованием при монтаже является наличие опыта работы с электросетями и используемым инструментом.

Игнорирование техники безопасности и халатность в обращении с электрическими приборами и оборудованием может привести к серьезным последствиям. Особое внимание стоит уделять технике пожарной безопасности при работе в деревянных домах.

С чего начать монтаж электропроводки?

схема проводки в квартире

 

 

схема проводки в доме

Для более точного расположения проводки по всему дому, необходимо составить подробную схему, а лучше две. Одну — электрическую, для определения всех видов электротехнических устройств, их мощности, способов подключения, а вторую – монтажную, в ней указать местоположение выходов кабелей электропровода для каждого устройства по всему дому.

При составлении схемы, следует придерживаться некоторых правил:

1. Каждая линия должна иметь отдельный кабель и идти от распределительного щитка.
2. В местах разветвления линий устанавливаются коробки.
3. Каждый осветительный прибор и розетки, разбиваются по типу мощности и сечению проводки.
4. В каждой типовой группе, общая мощность – 4,6 кВт, для проводки с сечением 2,5 мм, а мощность 3,3 кВт — с сечением 1,5 мм. Если мощность проводки больше допустимой, тогда её разделяют на подгруппы.
5. В щитке выделяется отдельный автомат на каждую группу, на освещение мощностью 16 А, на розетки и группы розеток соответственно 25 А или 40 А.
6. Розетки, имеющие заземление, устанавливаются для приборов с повышенной мощностью и подключены к отдельному автомату, их нельзя объединять в группы.
7. Для особо мощных приборов (стиральные и посудомоечные машины, чайники, электрообогреватели воды, микроволновые печи и другое) ставится медная проводка с сечением 1 мм в квадрате на каждый 1,5 кВт мощности, минимум.
8. Заземляющий провод должен быть непрерывным, не допускается монтировать на нем розетки методом «шлейф».
9. В сухих помещениях выключатели монтируют в разрыве фазного провода (в нулевом не устанавливают), а во влажных — в разрывы нулевой и фазной линии.
10. Если в доме два этажа, то приборы разбивают на группы и подгруппы поэтажно.

Полезно! Сечение проводов можно смело увеличить на 50%, это только прибавит ему возможность вынести дополнительную нагрузку. При этом, расходы на приобретение этого вида проводки немного увеличатся. Важно не приобретать провода с сечением ниже расчетного, это скорее всего, приведет к перегреву провода и возгоранию.

Особенности монтажа проводки в доме

Прежде, чем начать монтировать проводку в доме своими руками, необходимо ознакомиться с правилами устройства оборудования и соблюдать условия монтажа:

1. Обеспечить свободный подступ ко всему электрическому оборудованию – распределительным коробкам, розеткам, выключателям и оборудованию учета.
2. Установка оборудования выполняется на расстоянии 60 – 150 см от пола.
3. Двери и другие детали интерьера или мебели не должны закрывать доступ.
4. Кабеля прокладываются только в верхней части помещения.
5. Розетки монтируются на расстоянии 50-80 см от пола, подводятся провода снизу, минимальное расстояние до плиты электрической или газовой 50 см, а также до труб и радиаторов отопления.
6. Розетки монтируются в расчете 1 шт. на 6 кв. метра, за исключением кухни – тут ставятся розетки по количеству приборов. Для ванной комнаты необходимо предусмотреть отдельный трансформатор понижения напряжения.
7. Прокладывают провод, соблюдая четкие горизонтальные или вертикальные линии без изгибов и заломов.
8. По горизонтали укладывают провод с минимальным расстоянием 5 — 10 см от карнизов или перекрытия, а также 15 см от пола и потолка. По вертикали — 10 см от края дверных проемов или окон, от газовых труб отступают 40 см.
9. Нельзя допускать соприкосновения проводов и металлических конструкций строения.
10. Соединение алюминиевых проводов и проводов из меди исключено, надежно изолировать каждое соединение, применять короба при разводках кабелей и их соединении.

Способы монтажа

Проводка монтируется двумя способами монтажа – открытым и скрытым:

Открытая проводка

Открытый монтаж кабелей совершают по наружным поверхностям стен или потолков. Из достоинств – хорошие ремонтные данные и быстрый монтаж. Внешне такая сеть не эстетична, применяется в основном в дачных и хозяйственных постройках, деревянных домах без отделки.

Но такой вид проводки имеет ряд преимуществ:

1. Есть возможность применения кабелей и проводов с минимальным сечением, для создания одинаковой нагрузки.
2. Контроль открытой проводки намного проще проводить, чем скрытой.
3. Разрешено монтировать в деревянных домах, или имеющих деревянную отделку.

Открытая проводка бывает:

1. Стационарная.
2. Передвижная.
3. Переносная.

Скрытая проводка

Скрытую проводку электросети монтируют внутрь стен или перекрытий дома, под декоративную обшивку. Такая проводка более безопасна, за счет защиты от механического повреждения и открытого огня. Но требует дополнительных усилий при монтаже.

Для монтажа такой сети, лучше применять медные провода, имеющие 2,3,4 жилы, с сечением не менее 1 мм в квадрате на 1,5 кВт нагрузки. Двухжильные провода используют для приборов без обязательного заземления, трехжильные монтируют при подключении оборудования требуемого заземления или нескольких выключателей подряд, четырехжильные — для котлов и подобных устройств, подключаемых к трем фазам.

Полезно! В установке срытой проводки используют только провод, а кабель применяют при открытом способе монтажа электросети.

Подготовка к прокладке проводки

Прежде, чем начать монтаж электропроводки, необходимо:

1. Заготовить материал.
2. Сделать разметку.
3. Подготовить стены к монтажу проводки.

Следующим этапом выполнить ряд работ:

1. Нанести на стены помещений разметку, так сказать, проект всей монтажной схемы, указать место ввода провода в дом, где будут расположены розетки, осветительные приборы и выключатели.
2. Перенести схему электрических линий на плоскости помещения, указать, где будет проходить электропроводка и место, отведенное под электрощит, устанавливаемый на высоте 1,5 м от пола.
3. Начинать нужно прокладывать линию главной связки проводов, указывая места поворотов. По завершении, нелишним будет сделать копию на бумаге, она поможет при дальнейшей реконструкции или ремонте проводки.

Инструменты, необходимые при замене проводки в доме:

• болгарка;
• диск по бетону или камню;
• дрель перфораторная;
• сверло;
• отвертка со светодиодом;
• шнур;
• уровень строительный;
• шпатель;
• изолирующая лента;
• шпатлевка или другой фиксирующий материал;

Материалы, требуемые для работы:

• провода медные или алюминиевые;
• розетки;
• выключатели;
• коробки распределительные;
• установочные коробки для розеток;

После выполнения всех приготовлений, необходимо подготовить инструменты для монтажа линии:

1. Болгарка. Она должна иметь алмазный диск для резки бетона, такой диск может работать на любой поверхности, необязательно бетонной.
2. Зубило для монтажа и молоток. Используют их на мягких материалах – штукатурка, пеноблок. Используя такие «щадящие» инструменты, будет меньше пыли, чем от использования болгарки.
3. С помощью имеющихся инструментов, можно проложить штробу (борозду) в стене, в неё вкладывается кабель или провод. Глубина такого углубления от 2 до 3 см, и ширина 2 см.
4. Нарезать кабеля или провода, прибавив к их необходимой длине по 15-15 см, для припуска на скрутку между собой. Это нужно учесть при подсчете материалов.
5. Вложить кабель соответствующей длины в подготовленную штробу, и зафиксировать его строительной смесью аналогичной той, что использовалась при отделке стены. При этом, смесь сровнять с плоскостью стен, чтобы участок с проводкой не выделялся на стене. Для этого приготовить смесь по инструкции в небольшом объеме, и нанести шпателем на уложенный кабель в некоторых местах, дождаться полного высыхания, и затереть неровность пенопластовой теркой.

Правила монтажа и техника безопасности

распределительная коробка

Прежде, чем начинать монтаж электросети в помещении, нужно ознакомиться с правилами монтажа:

1. Установить распределительные коробки в точках разветвления проводов к выключателям и розеткам.
2. Располагается выключатель при входе, желательно на стороне расположения ручки двери, таким образом, чтобы при открытии не касаться его дверью.
3. По технике безопасности запрещено монтирование розетки недалеко с заземляющими устройствами из металла (плиты газовые и электрические, раковины и другое), или же выдерживается расстояние 50 см, между розеткой и устройством.
4. Запрещено монтаж розеток проводить в помещениях с повышенной влажностью. В душевой комнате, ванне, сауне разрешено лишь придерживаясь расстояния не менее 2,4 метра от источников воды.

Начинать монтаж электросети, необходимо ознакомившись с правилами техники безопасности:

1. Перед началом работы, ознакомиться со старыми схемами прокладки линии, во избежание повреждения их.
2. Работа выполняется при дневном освещении, так как при замене электропроводки дом обесточивается.
3. При выполнении электромонтажных работ рекомендуется использовать специальные инструменты с изоляцией ручек.
4. Перед тем, как коснуться подсоединенных проводов в цепи, их следует проверить отверткой с индикатором, идет ли по проводам напряжение.

Необдуманное поведение с электричеством может привести к необратимым последствиям и серьезной беде.

Полезно! Если на проводе указана маркировка «НГ», это значит, что при изготовлении использовался огнеупорный пластик, а это при возгорании проводки позволит устранить очаг пожара.

Контроль за эксплуатацией

Во время использования электрооборудования в доме, следует соблюдать рекомендации из следующих пособий:

1. «Правила пользования электроэнергией».
2. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителями».
3. «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителями».

Выполнений этих предписаний является обязательным. Ответственность за состояние всей сети и безопасность в эксплуатации полностью лежит на собственнике. Контроль соблюдения техники безопасности и правил эксплуатации полностью ложится на энергопоставляющюю организацию, с которой заключается соответствующий договор.

Эта организация проводит систематические проверки состояния электросети, её правила эксплуатации и соблюдение всех правил использования сети.

Расчет стоимости электропроводки

Для того, чтобы узнать точную стоимость проводки в доме, необходимо для начала рассчитать количество кабеля. Существует 2 метода расчета:

1. Расчет по схеме электросети.
2. По суммарной площади помещения.

Расчет по схеме электропроводки подразумевает составление подробной схемы. В ней следует указать конкретные данные:

1. Указать, сколько понадобится розеток, выключателей, распределительных коробов, а также высоту, крепежи и методы подключения к сети.
2. Определить расположение каждого осветительного прибора (люстры, точечные светильники и другое), высоту потолка – будет ли он опускаться или нет?
3. Выбрать сечение кабеля. Для осветительных приборов берут провод с сечением 3,0*1,5 мм кв., на розетку 3,0*2,5 мм кв., для проборов с повышенной мощностью – 3,0*4,0 мм кв.

С помощью подготовленного проекта, можно легко просчитать метраж провода, количество розеток и выключателей. Как вариант, можно перенести схему на стены и перемерить рулеткой, что будет точнее.

Второй вариант упрощен, нужно общую площадь помещения умножить на 2. Так получится необходимый метраж. Но в этом методе есть ряд нюансов:

1. Так определяется только 1 линия, осветительная или силовая.
2. Расчет проводят в соотношении 1:1,5. Где 1,0 равняется осветительной линии, а 1,5 – силовой. То есть, на помещение площадью в 50 кв. м. расход силовой линии 50 х 1,5 = 75 м. а на осветительную — 50 х 1 = 50 м.

Теперь можно рассчитать стоимость проводки электросети в доме. Для примера возьмем дом на 3 комнаты, площадью 60 кв. м.:

1. Коридор – 1 розетка (50 р.).
2. Кухня – 2 розетки (100 р.).
3. Комнаты – 9 розеток (450 р.).
4. Выключатели, на весь дом – 7 штук (60 р.).
5. Дополнительная розетка для стиральной машины – 1 штука (50 р.).
6. Провод медный – в среднем 135 м. (6075 р./метр).
7. Освещение (патроны для ламп накаливания) – 7 штук (210 р.).
8. Коробки установочные для розеток – 13 штук (65 р.).
9. Распределительные коробки – 5 штук(250 р.).
10. Распределительный щиток – 1 штука (130 р.).

Итак, суммируем расходы на все материалы и комплектующие – 7390 рублей выходит минимальная стоимость установки сети самостоятельно, без привлечения профессионалов.

Если нет навыков по работе с электрооборудованием, то остается лишь обратиться к профессиональным электрикам. Точная цена будет зависеть от сложности схемы.

Расценки монтажных работ по электросети в трехкомнатном доме на 60 кв.м.:

1. Штробление стен (60 м) — 13200 р.
2. Установка розеток (13 штук) — 3900 руб.
3. Установка распределительных коробок (5 штук) – 1500 р.
4. Монтаж распределительного щитка (1 штука) – 1000 р.
5. Укладка провода (135 м) – 4050 р.

Итого: монтажные работы 23650 р. К этой сумме остается добавить стоимость материала 7390 р.

Подключение к сети

Завершающим этапом является подключение электропроводки к общей электросети. Таким подключением занимаются, как правило, электрики ЖКХ. Но прежде, чем к ним обращаться, необходимо получить разрешение от электропоставляющей организации. Этот вопрос решается довольно быстро, при условии соблюдения всех норм и правил установки, а также эксплуатации электросети.

На этом процесс монтажа электропроводки в доме завершен. Ничего не выполнимого и сложного в проведении таких работ нет. Но не стоит относиться к монтажу электрических сетей с пренебрежением, это может привести к пожароопасной ситуации и выведет из строя всю систему.

slarkenergy.ru

Проводка в квартире своими руками

Электрическая проводка – это мощная коммуникация современной квартиры. Отсутствие электропитания «отрезает» нас от внешнего мира, что уж говорить о приготовлении пищи, личной гигиене, средствах связи и так далее.

Чтобы чувствовать себя в доме легко и комфортно, разводка проводов электропитания в квартире должна быть тщательно продумана.

Несмотря на сложность самостоятельной разводки электрики квартиры, проделать данную работу вполне возможно.

Инструменты

Для самостоятельной замены электрической проводки потребуется

• перфоратор с наличием бура по бетону размером 16-20 миллиметров, корончатого сверла величиной 9-10 сантиметров, долота по бетону размером 25-30 миллиметров и набора сверл также по бетону;
• болгарка с кругом по камню.
• тестер-мультиметр.
• отвертки, пассатижи и бокорезы с наличием изолированных рукояток;
• фонарик;
• паяльник на 40-60 Ват;
• индикатор-фазоуказатель;
• шнур для отбивки маршрута штробов;
• Монтажный нож;
• Шпатель для замазки алебастром;
• Переносная электролампа;
• Строительный уровень.

Материалы

Клеммники

Приведенный способ для замены электропроводки исключает спайки и скрутки ее по длине, что делает проводку полностью стойкой к замыканию. Все соединения выполняются во вводном щитке (далее – ВЩ) в конечных точках и на клеммниках.

Клеммники продают в виде секций по 10 контактов, то есть по пять пар. Следует приобрести 3-4 секции.

Важно при покупке обратить внимание, из какого материала сделан корпус. Например, подойдет любой материал, кроме полиэтилена. Также в отверстие для проводов должно свободно входить два провода диаметром 2,5 миллиметров. Желательней брать клеммники с наличием прямоугольных отверстий, провода в которых зажимаются посредством специальной пластинки, но не самим винтом.

Подрозетники

Подрозетники, то есть монтажные коробки для розеток и выключателей, можно брать любые, но обязательно имеющие снаружи выступы для держания в алебастре.

Кабель

Дорогие импортные кабели не всегда пригодны, несмотря на высокие цены. Например, кабель NYM не разрешается прокладывать в сырой бетон и на улице, но гарантий того, что стены в помещении всегда будут сухими, нет. Поэтому рекомендуется приобрести отечественный кабель ПУНП либо ВВГ. ВВГ дороже по цене, но имеет более надежную изоляцию. Такие кабели имеют одножильные провода, что является одним из способов экономии, так как многожильные провода стоят намного дороже, а в стене они ненадежны.

Старые провода и кабельные трубы можно выдирать без сожаления, так как просветы старых труб не рассчитаны для кабелей с двойной изоляцией. Лучше применить металлический гофр. Если использовать трубу из ПВХ, при аварии, в стене без доступа воздуха труба будет разлагаться и выделять ядовитые газы. Металлогофры же при заземлении дают экранированную проводку, имеющую большое количество достоинств и никаких недостатков.

Вводный щит

Вводный щит располагается в месте старой дозы. Приобретают его нужного размера, так как в нем должны разместиться четыре УЗО, четыре автомата, четыре клеммника, а также концы всех проводов. В проемы вводного щита должны пройти концы всех гофрированных шлангов.

Из остальных материалов потребуются хлопчатобумажная матерчатая изолента, небольшое количество токопроводящей пасты и алебастр.

Разметка энергоносителей

Так как ввод в квартиру электропроводки уже проделан, далее нужно рассчитать в каком помещении и что нужно будет подключить. Важно, чтобы все розетки, дозы, тумблеры и выключатели располагались в доступных местах. Части таких приборов, которые находятся под напряжением, требуется закрыть корпусами из пластмассы.

Розетки следует устанавливать в местах предположительного нахождения электрооборудования на высоте 30-80 сантиметров от пола. Допустимый минимум количества розеток определяют правила пожарной безопасности. На каждые шесть метров приходится, по меньшей мере, одна розетка. Отдельные требования относятся к техническим помещениям, например кухня и ванная комната. В кухне розеток должно быть больше остальных комнат, а касательно ванной комнаты необходимо использовать розетки закрытого вида либо находиться в местах, не доступных для попадания воды. Не разрешается установка розеток рядом с заземленными металлическими устройствами, например трубами отопления, электрическими или газовыми котлами и радиаторами. Минимально расстояние от таких устройств составляет 50 сантиметров.

Выключатели располагают на удобной для использования высоте. Не стоит устанавливать выключатели за дверью. Лучше расположить их по одну сторону для простоты ориентирования в темноте. Как и  в случае розеток, не разрешается установка выключателей в ванной комнате и около заземленных устройств из металла, расстояние до которых должно достигать как минимум 50 сантиметров.

Электрические дозы следует располагать под потолком, и их не должны закрывать обои либо шпаклевка. Также запрещена их установка в ванной комнате и на расстоянии меньше 50 сантиметров от заземленных приборов.

Электрический распределительный щит, как правило, устанавливают в прихожей комнате со свободным доступом на высоте уровня глаз, но не выше 170 сантиметров от пола.

Электрический счетчик устанавливают на высоте 80-170 сантиметров от зажимной коробки до пола. Для счетчика по желанию делают нишу в стене. Он должен находиться в доступном месте на 50 сантиметров вдалеке от заземленных приборов. Как правило, электрический счетчик выносят за пределы дома.

Проводка

Под разводкой электрики в доме подразумевается укладка проводов в соответствии с определенным маршрутом. Провода в стене требуется располагать строго по горизонтальной либо вертикальной линии. Для этого рекомендуется составлять схему, чтобы не повредить провода во время сверления стен.

Укладка проводки горизонтальным образом около карнизов и балок проводится, отступив 5-10 сантиметров, вблизи потолка – 15 сантиметров, а вблизи плинтуса на расстоянии 15-20 сантиметров.

Укладка проводки вертикальным образом производится с отступом на 10 сантиметров от углов комнаты и дверных и оконных косяков. Запрещается укладка электрических проводов параллельно газовым трубам ближе расстояния в 40 сантиметров. Также запрещается укладка проводов смешанным «пучком». Расстояние между проводами должно составлять минимум 3 миллиметра. Допускается прокладка электрических проводов вблизи отопительных труб только с наличием защиты посредством асбестовой прокладки или специальной изоляции провода. По своему сечению заземляющий провод должен быть не меньше фазного провода. Линия заземления должна быть без выключателей и предохранителей. На заземлении соединения производят с помощью болтов.

Скрытая проводка

Самый распространенный вид электрической проводки в доме – скрытая проводка, являющийся самым надежным и безопасным методом проводки. Ее единственный недостаток заключается в закрытости, и по этой причине для подключения новых приемников тока приходится вскрывать стену.

Монтаж такой проводки устанавливает определенные правила:

• в случае деревянного основания по проводку подкладывают слой асбеста толщиной 3 миллиметра;
• запрещается выполнение пересечения проводов, а в случаях такой необходимости в таких местах ставится дополнительная изоляция;
• чтобы вывести скрытую проводку на поверхность используют изоляционную трубку;
• соединения данного типа проводки производят в распределительных дозах;
• крепление в каналах во время укладки производят с помощью алебастра, шпатлевки либо пластиковых хомутов.

Открытая проводка

Это наиболее простой вид проводки в исполнении. Такая проводка очень удобна для подключения новых токоприемников, однако такой вид в наши дни практически не используют.

Комбинированная проводка

Данный вид довольно широко используют при строительстве. В такой вид проводки включены все достоинства и преимущества вышеупомянутых типов проводки. Выполняют ее в кабель-каналах, благодаря которым проводка бывает и доступной, и закрытой в то же время. Существуют разновидности кабель –каналов различной толщины и ширины. В кабель-каналы могут укладываться телевизионные и телефонные кабеля. Также их могут оборудовать в плинтус.

Проводка под гипсокартоном

Данный тип проводки скорее относится к категории закрытых проводов. Тянущиеся под гипсокартоном провода продевают в специальный гофрированный шланг для защиты.

Заземление

В целях заземления электрических приборов применяют замкнутый контур, который находится за пределами квартиры, но в здании. Все розетки заземляются в одной цепи. По причине того, что у большинства советских домов не имеется контур заземления, и нет возможности его поставить, вместо заземления используется ноль.

Сечения проводов

При применении скрытого метода проводки медный провод, сечение которого 1 миллиметр может выдержать нагрузку до 3 киловатт. То есть, чтобы осветить квартиру вполне достаточно такого сечения провода, однако недостаточно для розеток. Поэтому для розеток используется медный провод, сечение которого 2 миллиметра. Такой провод может выдержать мощность до 4,1 киловатт. Такой же провод следует использовать при подключении бойлера.

В случае недостаточной мощности в квартире для определенных электроприборов нужно обратиться с просьбой об увеличения мощности в предприятие электросетей по местности.

Электрический распределительный щит

Все комнаты в доме подключаются посредством электрического распределительного щита. Для этих целей, кончено, понадобится больше по количеству провода. Это даст возможность подачи питания в каждую комнату по отдельности, что очень удобно. Также посредством распределительного щита подключаются отдельные электроприборы и определенная цепь розеток.

Заключение

Схему разводки электрики в доме можно представить как следующую цепь: питание от электрического счетчика подается на распределительный электрощит, с него переходит на электрические распределительные дозы и электроприборы в других помещениях, от доз питание переходит на розетки, осветительные приборы и выключатели.

Предохранительные автоматы для электросчетчика желательно установить не меньше 20-25 ампер, чтобы они не выбивались во время одновременного включения нескольких токоприемников.

normdom.ru

Проводка в доме своими руками

При работе с электричеством крайне важно соблюдать ряд правил и предосторожностей, так как электрический ток способен нанести вред здоровью и жизни человека. Именно потому монтируя проводку в доме своими руками, важно помнить о них и хорошо представлять особенности обращения с токопроводящими устройствами.

Основы техники безопасности

Выбирайте медные провода

1. При проведении любых работ, связанных с электричеством, важно перед началом отключить электропитание в помещении.
2. Клемма для соединения медного и алюминиевого провода в случае необходимости Выбирая новые провода, обращайте внимание на то, что все провода должны быть из меди с двойной изоляцией для защиты. Если в доме где-то сохранились участки проводки из алюминия, их лучше сразу заменить. Соединение алюминиевых элементов с медными со временем может привести к короткому замыканию и плавлению.
3. При установке счетчика нужно выбирать место при входе для безопасности дальнейших работ. Желательно сразу предусмотреть установку УЗО – устройства защитного отключения, а также заземляющие контуры.
4. Все провода должны быть изолированы, даже те, что располагаются в труднодоступных местах. Соединения обязательно помещают в специальные изоляционные короба для безопасности эксплуатации.
5. Перед началом работ важно начертить подробный план укладки сетей, особенно если проводка будет скрываться под штукатуркой. Тогда в дальнейшем вы сможете проводить ремонт отдельных участков или добавлять розетки без риска повреждения существующих линий.
6. Схема правильного расположения проводки Есть правило размещения электропроводки, которого нужно строго придерживаться: все линии укладываются только прямо по горизонтали или вертикали, при этом категорически запрещено прокладывать проводку по диагоналям или кривым.
7. Если вы уложили проводку открытым способом, то она должна быть помещена в изоляционные короба для сохранности. Для удобства эксплуатации розеток и включателей их располагают на одном уровне, с одной стороны от дверей.

Виды проводки

Для укладки в помещениях используют 2 вида проводки: открытую и скрытую. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки и это нужно учитывать при выборе.

Открытая проводка может протягиваться в любом месте стены, поскольку ее для удобства и безопасности накрывают специальными коробами и защитными элементами. К ней всегда есть доступ для ремонта или подключения дополнительных элементов электросети. Однако этот вид не очень эстетично смотрится в помещениях, а декорировать его обоями или карнизами нежелательно – это увеличивает опасность возгорания. Данный способ используют, только если нет возможности уложить кабели закрытым методом.

Штробление перфоратором

Скрытая проводка прячется в специальные штробы, которые пробивают в стенах. Иногда сети укладывают в короба и прячут под штукатуркой или другой стеновой отделкой. В дальнейшем такой вид электропроводки сложно ремонтировать, ведь найти поврежденный участок достаточно проблематично, для этого необходимо аккуратно демонтировать покрытие и только потом вести ремонтные работы. Если у вас выполнен закрытый монтаж, то при сверлении стен важно не повредить кабели. Такой способ не портит внешний вид стен в процессе эксплуатации, но при каждом ремонте нужно быть готовым к дополнительным расходам по восстановлению покрытия.

Прокладка скрытой проводки

Нередко используют комбинированный вид укладки, когда важные соединения оставляют на виду, а остальные провода прячут в штробы.

Подготовка к работам

Необходимый инвентарь

Перед началом работ составляется подробная схема укладки проводки и расположения электроприборов. Основными элементами здесь являются:

• провода;
• счетчики;
• выключатели;
• розетки;
• защитные устройства, предохранители и реле;
• короба установочные или монтажные.

Термоусадочная трубка

Дополнительно приобретают также переходники для соединения проводов, изоляционную ленту и тестеры. Из инструментов понадобятся отвертки с индикаторами, плоскогубцы, болгарка и диэлектрические перчатки, в которых необходимо вести работы по соединению кабелей.

Монтаж проводки в доме

Начинаются работы с монтажа счетчика, затем устанавливаются защитные устройства. После этого необходимо пробить штробы под сети, это делается при помощи болгарки или долота. В готовые углубления укладываются провода и крепятся специальными петлями. Сверху все закрывается гипсовой или алебастровой смесью.

Скобы для проводки

В случае открытого монтажа сети крепятся прямо на стены особыми электроустановочными скобами, а затем закрываются коробами.

Обратите внимание! В деревянном доме безопаснее и проще выполнять открытую проводку. Штробление под розетку

Для розеток и выключателей выполняются углубления при помощи бура или перфоратора. Подрозетники также крепятся алебастром или на шпаклевку. Таким же образом крепят и короба для соединений и разводок. После соединения и подключения всех элементов необходимо проверить исправность сети.

Видео

Инструкцию по монтажу электропроводки смотрите ниже:

Фото

Крепление скобами Короб для проводки Открытая проводка в гофре Винтажная открытая проводка

Схемы

Простейшая схема подключения выключателя Схема подключения УЗО Схема подключения люстры к двухклавишному выключателю Соединение проводов в распредкоробке под розетку

stroysvoimirukami.ru

Проводка в доме своими руками

В данной статье мы расскажем как сделать проводку в доме своими руками, покажем схемы монтажа, а также фото/схемы и видео инструкции.

Техника безопасности

1. При выполнении всех работ дом должен быть обесточен. При этом не имеет значения, проводится в нем электричество в первый раз или просто производится замена проводки.
2. При выборе проводов надо остановиться на медных с двойной защитной изоляцией. Однако если в доме есть старые электросистемы, надо убедиться, что в них не устанавливались алюминиевые элементы. Соединение меди с алюминием ведет к плачевным последствиям. Все старые алюминиевые элементы лучше заменить на новые.
3. При установке счетчика электричества надо выбрать место на входе. Это значительно упрощает в будущем различные ремонтные работы.
4. Лучше сразу обеспечить электросистему устройством защитного отключения (сокращенно УЗО). Это обезопасит всех жильцов дома. Также надо заранее продумать расположение контура заземления, если он еще не установлен.
5. Никогда не надо использовать оголенные провода, даже если речь идет о труднодоступных местах. Такая экономия может обойтись очень дорого.
6. Все ответвленные части и их соединения надо поместить в короба. Это необходимая мера безопасности. Электропроводка обязательно должна находиться в защитной оболочке.
7. Во время ее прокладки надо составить план расположения. Это особенно важно, если проводка устанавливается скрытым методом. В будущем такая предусмотрительность облегчит жизнь.
8. Провода следует располагать строго по прямым горизонтальным и вертикальным линиям. Нельзя прокладывать их по диагонали или кривой, даже в целях экономии.
9. Во время любых строительных работ надо сверяться с планом. Особенно это касается различных сверлильных работ, когда велик риск, задеть провод.
10. Если коммуникации расположены открытым методом, то их необходимо поместить в короб.
11. Все выключатели и розетки должны быть расположены с одной стороны от двери и на одинаковой высоте. Такая мера гарантирует удобство эксплуатации.

Разновидности монтажа проводки

Перед тем как провести проводку в доме, следует вспомнить, что сделать это можно двумя способами: открытым и закрытым. Закрытый метод имеет свои достоинства и недостатки. Основной плюс такого способа проведения электричества — проводов не видно.

Наружный вид стен не портят короба и другие конструкции. Однако спрятанный в толще стены провод легче повредить во время различных строительных работ, поэтому лучше иметь подробный план электрокоммуникаций в доме. К тому же, любые работы с проводами автоматически в этом случае предполагают новый ремонт.

Скрытая проводка возможна далеко не в каждом доме. А вот открытую можно разместить где угодно, даже там, где есть шанс скрыть ее в штробах. Открытый монтаж дает возможность работы с электричеством без предварительного демонтажа покрытия стен. Такой короб очень просто вскрыть. Однако сама конструкция, по мнению некоторых, уродует внешний вид стен и плохо поддается декорированию.

Для облегчения доступа к проводам при скрытой прокладке возможен частично скрытый монтаж. Некоторые наиболее важные узлы оставляют открытыми, чтобы обеспечить доступ к проводу.

Проектирование

Перед тем как провести электричество в дом, надо составить подробный план проводки с условными обозначениями различных приборов. При этом совсем нет необходимости изучать обозначения, которые приняты официально. Здесь подойдут собственные условные символы, главное, чтобы они были понятны мастеру. Вот основной список приборов, которые будут использоваться при работе и которые надо как-то обозначить на плане:

• провода;
• счетчик;
• выключатель;
• розетка;
• предохранители;
• реле напряжения;
• установочные и монтажные коробки;
• УЗО.

Все обозначенные приспособления придется приобрести в магазине. Также надо купить клеммники для соединения , изоленту и "пробники". В заключение понадобится различный инструмент. Все работы желательно проводить в резиновых перчатках для безопасности.

Скрытая

УЗО, счетчик и реле надо вмонтировать в учетный щит. После этого можно приступать к остальным работам.

1. При помощи зубила надо провести в стенах помещения штробы — борозды, в которых будет размещаться провод. Эту же работу можно легко сделать болгаркой со специальным абразивным диском. Подойдет для работы и долото, но с ним придется попотеть.
2. Для закрепления в штробах надо воспользоваться специальными петлями. Сверху провода закрываются алебастром или гипсом.
3. При помощи бура и перфоратора надо сделать углубления для розеток и выключателей. Подрозетник устанавливается в выемку на алебастр.
4. Распаячные коробки устанавливаются точно так же.

Открытая

Открытая проводка устанавливается еще проще, чем скрытая. Именно с нее лучше начинать новичкам. Единственная сложность, которая может тут возникнуть, это установка закрывающих коробов. Однако такие работы не должны вызвать существенных затруднений при использовании современных материалов.

Открытый монтаж настоятельно рекомендуется в деревянных домах. Скрытая проводка может вызвать возгорание. К тому же, проделывать штробы в бревнах и брусе не слишком легкое занятие.

Провод крепится к стене электроустановочной скобой, а потом прикрывается декоративным коробом. Короб служит не только для декоративных целей, но также защищает коммуникации. Внешнего вида помещения он не портит.

Полезные советы

Соединение новых медных и старых алюминиевых проводов возможно, но это не должно производиться на длительный срок. Для соединения применяют клемники. Рано или поздно соединение двух металлов произведет коррозию, что небезопасно. Лучше заранее заменить старые коммуникации.

При работе с приборами и инструментами, когда еще нет электричества в доме, возникает проблема подачи энергии. Спасти может автономный электрогенератор или соседи.

Внутренняя проводка в доме — это только половина решения проблемы. Вторая половина — подсоединение к внешним источникам питания. Подключение к энергосетям можно получить только предоставив документ на то, что проводка проводилась фирмами, имеющими соответствующее разрешение на такие работы. Поэтому без приглашения специалистов не обойтись. Однако в этом случае все обойдется намного дешевле. Если проводилась замена старых коммуникаций, то проблем вообще не возникнет.

Видео

Узнайте о нюансах организации проводки в деревянном доме.

Вот еще один видеоматериал об организации проводки.

Схемы

Ниже приводится ряд схем, которые можно взять за основу для изготовления проводки в частном доме:

www.stroitelstvosovety.ru

Электрическая проводка в доме или квартире. Виды электрической проводки

История об электрической проводке в доме или квартире

Разобрались с розетками и выключателями, обращаемся к сути вещей

Под электрической проводкой понимаются все электрические провода и кабели, которые проложены в доме или квартире, и предназначены для подачи электроэнергии на бытовые и осветительные приборы. 

Различают два типа электрической проводки: скрытую и открытую. 

Структура самой проводки, независимо от ее типа, всегда одинакова. 

В квартиру или дом вводится основной питающий кабель, который подключается к электрическому счетчику. От счетчика отходят питающие кабели-ветки во все комнаты. В комнатах кабели разветвляются еще больше: на розетки, к выключателям, к осветительным приборам. 

Скрытая проводка

Само название скрытой проводки подразумевает то, что электрические кабели спрятаны внутри стен, перегородок и перекрытий, и их не видно. Нашему взору доступны только промежуточные или конечные точки: распределительные коробки, выключатели, осветительные приборы, розетки и счетчики. 

Скрытая проводка применяется в современных панельных, монолитных и кирпичных домах. Электрические кабели располагаются в специальных каналах внутри стен или за декоративными или гипсокартонными панелями. 

Кабельный канал представляет собой обыкновенную трубку из ПВХ, которая залита внутрь панели или уложена в специально вырубленные канавки, в стенах или потолке. Оканчиваются такие каналы, как правило, установочными коробками, в которые и монтируются розетки и выключатели. 

Главный плюс скрытой проводки — ее незаметность. А вот ее ремонт, замена и перепланировка, особенно в монолитных или кирпичных домах, довольно хлопотливая процедура: приходится вскрывать стены, и после замены снова их замазывать и закрашивать. 

Открытая проводка

Открытая проводка располагается поверх стены или потолка. Но открытая — не означает «незащищенная». Для открытой проводки точно так же используются либо готовые кабельные каналы — кабелегоны, либо ПВХ-трубки, в которые и укладываются провода. В некоторых случаях открытую проводку делают кабелями в двойной или даже тройной изоляции — так, например, делают проводку на дачах, в загородных деревянных коттеджах.

Для открытой проводки используются специальные розетки, выключатели и распределительные коробки. Они имеют закрытый корпус, и крепятся прямо на стену. 

Дизайнеры интерьеров иногда используют открытую проводку как элемент декора помещения, например, при реализации проекта в стиле стимпанк, кантри или лофт. Для таких проектов применяются разноцветные провода и кабели, провода в тканевой оплётке, специальный дизайнерский крепеж.

Важный плюс открытой проводки — ее ремонт, замена или подключение новых веток производится без особых трудозатрат: не нужно долбить стены и восстанавливать их после работы. Минус — проводку видно, но для кого-то и этот минус может стать плюсом. 

Типы проводов 

Для прокладки электрической проводки применяются кабели и провода. Для неспециалиста особой разницы между этими понятиями нет, но при прокладке проводки важно знать, чем она будет сделана: кабелем или проводом.

Провод — это одна цельная проволочная металлическая жила. Провода могут быть неизолированные, а могут быть покрыты слоем изоляционного материала. 

Провода бывают: 

• Одноволосковые, или монолитные. Провод представляет собой цельную проволоку. Эти провода используют, в основном, для устройства скрытой проводки. 
• Многоволосковые, или плетеные. Провод состоит из множества мелких переплетенных особым образом тонких проводников. Такие провода более гибкие, и меньше ломаются при частых сгибах и перекручиваниях. Наглядный пример — кабели питания любой бытовой техники выполнены из многожильного плетеного провода. 

Кабель — это несколько изолированных проводов в общей защитной изоляции. Количество проводов в кабеле может быть различным. Для бытовой электропроводки применяются двух-, трех- и четырехжильные кабели сечением от 2,5 до 4 мм.

Провода и кабели для бытовой электропроводки изготавливают из меди или алюминия. В старых домах, которым более 15 – 20 лет, раньше использовалась алюминиевая проводка. Современные дома оборудуются медными кабелями: при одинаковом сечении провода медные кабели способны выдерживать почти вдвое большую электрическую нагрузку. Кроме того, медные кабели более гибкие и меньше подвержены окислению. 

Важно: старайтесь не допускать соединения медных и алюминиевых проводов. В месте такого контакта происходит химическая реакция окисления с выделением большого количества тепла. Возможно возгорание. Выполняйте проводку кабелями из одного материала. 

Проводка для мощной техники

Для бытовых электроплит и электродуховок рекомендуется прокладывать отдельную ветку электропроводки. Для этой ветки используются более мощные кабели с медными жилами в двойной изоляции, сечением не менее 6 мм, устанавливаются специальные силовые розетки. 

Распределительные коробки

Для организации электрической сети дома или квартиры используются распределительные коробки, или, как их еще называют, разветкоробки. Они устанавливаются в местах соединения, или, если хотите, разветвления отдельных кабелей электропроводки. Такие коробки есть в каждой комнате: обычно они располагаются под потолком.

Существуют распределительные коробки двух типов: 

• Для скрытой установки. Применяются при использовании скрытой проводки. 
• Для наружной установки. Используются для открытой проводки.

Скрытые распределительные коробки утапливаются в специальные гнезда под потолком, в месте схождения нескольких кабельных каналов. В коробку приходит основной питающий кабель, а от него ответвляются кабели для питания розеток, кабель для выключателя, кабели для питания осветительных приборов: люстр, бра, секций спотов и так далее. 

Открытые коробки крепятся прямо на стену в наиболее удобном для этого месте.

legko.com

---

• 
  Автоваз экспорт
• 
  Ваз 21074 инжектор диагностический разъем
• 
  Ваз 21099 диагностический разъем
• 
  Диагностический разъем
• 
  Калина диагностический разъем распиновка
• 
  Колодка диагностическая ваз 2109
• 
  Где на ваз 2110 находится диагностический разъем
• 
  Где находится диагностический
• 
  Где диагностический разъем гранта
• 
  Диагностический прибор для ваз
• 
  Кабель диагностический для ваз 2110