Размеры амортизаторов отечественных автомобилей

Как подобрать амортизаторы для автомобиля?

Многие владельцы своих транспортных средств не придают значения стучащим передним или задним амортизаторам. Кто-то наматывает сотни километров и при этом не желает посетить автосервис, а другие и вовсе игнорируют стуки. Но ехать на СТО, чтобы проверить амортизаторы автомобиля на исправность, необязательно, ведь можно это сделать и самому: сжать пружину и снять её. Вполне хватит и визуальной диагностики на предмет потёков на самом корпусе амортизатора.

После прокачайте автомобиль, нажимая по нескольку раз на переднее и заднее крыло. Если во время этой процедуры машина совершает одно возвратное движение с минимальной амплитудой, тогда амортизаторы в полном порядке. В случае более длительной раскачки автомобиля в совокупности со странными звуками можете быть уверены в неисправности амортизатора, который требует ремонта либо замены. О том, как самостоятельно совершить подбор амортизаторов по размерам именно для Вашего автомобиля, мы расскажем далее в этой статье.

Когда нужно менять амортизаторы?

Каждая деталь автомобиля важна в той или иной степени и, конечно же, подвержена износу. Не составляют исключения и амортизаторы. Но, например, если проблемы с двигателем внутреннего сгорания выдадут себя нехарактерными звуками, повышенным расходом топлива и цветом выхлопных газов, то с амортизаторами всё выглядит не так явно. Непонятные стуки относят к плохому дорожному покрытию. Но помните, что амортизаторы, которые уже порядком поизносились, не только пагубно сказываются на состоянии автомобильного кузова, но и подвергают опасности людей, находящихся в автомобиле.

Эксплуатируя автомобиль в нормальных условиях (не попадая в глубокие ямы на большой скорости и не прыгая с трамплина), можно продлить жизнь амортизаторам до 4-ёх лет. Но испортить их можно гораздо быстрее. Итак, длительность эксплуатационного срока автомобильных амортизаторов зависит от дорожного покрытия и стиля вождения.

Возникает резонный вопрос, когда нужно менять амортизаторы? Насколько сильно изношены амортизаторы, проще всего выявить в автосервисе, но для экономии своего времени и средств, лучше самостоятельно провести диагностику. Как мы уже говорили в предисловии, самым простым и достаточно эффективным методом диагностики является визуальный. Осмотрев его, убедитесь в отсутствии потёков на корпусе. Это не означает полного отсутствия маслянистых отложений. Масляный туман вполне возможен – это норма. Точным способом определения работоспособности амортизаторов является термический.

Прогоните автомобиль по сложной трассе с достаточно плохим покрытием. Амортизаторы после такого хорошо прогреются, если они в отличном рабочем состоянии. Насчёт теста на прокачивание, упомянутого ранее, то он выявляет только полностью нерабочий элемент системы подвески. Его нужно проводить аккуратно, не оставив вмятины на кузове. Первый вариант гораздо более эффективен, ведь амплитуда раскачивания не искусственная и гораздо больше, чем при втором.

Правильный выбор амортизаторов

Как правило, замена амортизаторов влияет на поведение транспортного средства в пути. Всё дело, по большей степени, не в замене старой детали на новую, а в том, насколько правильный выбор амортизаторов был сделан. Амортизаторы масляного типа устанавливаются на бюджетные модели автомобилей, владельцы которых ездят обычно размеренно и спокойно.

Газо-масляные амортизаторы отличаются от первых не только своей ценой (дороже примерно на 20% в среднем), но и возможностью более точного управления автомобилем на различных скоростях. Масляное наполнение при быстрой езде сильно вспенивается, делая первые амортизаторы практически бесполезными. Газо-масляные амортизаторы – это лучший выбор по цене и качеству. Этот вариант хорош для тех, кто любит комфортную езду по неровным дорогам, а также не против и «позажигать» на больших скоростях.

Установка амортизаторов на автомобиль

Итак, Вы приобрели необходимые амортизаторы. Замечательно, половина работы уже, можно сказать, сделана. Далее предстоит правильная установка амортизаторов на автомобиль. Запомните, при неточном монтаже нового амортизатора даже новая стойка выйдет из строя за несколько дней! Далее мы дадим Вам несколько советов касательно самостоятельной замены автомобильных амортизаторов. Вдруг Вы не доверяете мастерам сервиса или просто желаете сэкономить свои кровные – тогда следующая информация для Вас.

Приобретайте только надёжные амортизаторы

Пусть этот пункт и относится лишь косвенно к замене амортизаторов (поэтому он и стоит первым), но даже самый бывалый водитель с огромным опытом и всеми надлежащими инструментами не заставит корректно работать некачественный продукт. Так как на амортизаторах экономить не стоит, тогда не в целях рекламы, а для Вашей дальнейшей безопасности, рекомендуем выбирать из следующих производителей: Boge, KYB (Kayaba), Bilstein, Koni и Sachs.

Замена амортизаторов проводится только попарно

Производители элементов подвески настаивают на том, что замена амортизаторов автомобиля должна происходить исключительно попарно. Ни одна компания не понесёт ответственности за установку Вами только одного элемента подвески. Объясняется это всё достаточно просто. Если, например, на переднем левом колесе амортизатор уже порядком изношен, а на правое Вы поставили новый, тогда машина станет креном. Большая нагрузка будет приходить на только что монтированную стойку и она выйдет из строя очень быстро. Кроме этого, автомобиль при проведении манёвров и резком торможении будет абсолютно непредсказуем.

Детально диагностируйте все элементы амортизационной стойки

Частой причиной, по которой амортизаторы преждевременно выходят из строя, является несвоевременная замена других элементов подвески: пружин, отбойников, пыльников и опорных подшипников. Пыльник амортизатора должен быть полностью целым без каких-либо механических повреждений или признаков сильного износа. В противном случае незамедлительно проведите его замену. В обратном же случае пыль, которая попадёт на шток сквозь повреждённый элемент, станет абразивом, который в скором времени повредит шток и сальники, которые расположены внутри.

Ещё одной важной составляющей стойки амортизатора является отбойник. Если Вы заметили его деформацию или разломы, не раздумывая, меняйте его, иначе любая большая яма погубит новый амортизатор, вынудив его сработать до упора. Также проследите за тем, чтобы отбойник плотно был зафиксирован на амортизаторе. Нельзя допускать его свободного хождения по штоку. В этом случае пыль проникнет под отбойник, сделав из него своеобразный абразивный элемент, что приведёт к скорому выходу из строя всей стойки амортизатора.

Серьёзно отнеситесь к диагностике отбойника в случае приобретения неоригинальной детали. Всё дело в том, что у таких амортизаторов диаметр штока порой отличается от оригинала, что позволяет даже новому отбойнику свободно болтаться. Для исключения подобного обратитесь в магазин, чтобы Вам подобрали подходящий элемент.

Опорным подшипникам также необходима своевременная замена. Всё дело в том, что сальники внутри амортизатора рассчитаны на работу штока исключительно по вертикали, но никак не вокруг своей оси. Вот для этого подшипники и на опорах и предусмотрены. Если его клинит или он разболтан, значит, требуется его поменять. Также не обходите и сами опоры. В случаях проседания или разбивания резины на них, опоры следует заменять. Проседание автомобиля и уменьшение его клиренса гласит о необходимости немедленной замены пружин подвески. В противном случае это опять же выведет из строя новый амортизатор.

При замене используйте только специальный инструмент

Очередной распространённой причиной, по которой амортизатор может выйти из строя, является банальное его повреждение при его монтаже на автомобиль. Если Вы устанавливаете однотрубные амортизаторы (они не сильно распространены на нашем рынке), тогда будьте предельно аккуратны и не повредите стенки корпуса. При фиксации амортизатора запрещено пользоваться тисками. В таких случаях амортизаторы выйдут из строя в очень скором времени. Часто в «гаражных» автосервисах для затягивания гайки на штоке амортизатора применяют пневматический гайковёрт, что абсолютно недопустимо! Ведь в таком случае шток может просто провернуться внутри корпуса, а это закусит сальники и выведет амортизатор из строя.

Более того, сильно затянутый с помощью гайковёрта амортизатор приведёт к созданию избыточного натяжения в металле штока. И будет достаточно любой хорошей кочки для разлома амортизатора, что может привести к дорожно-транспортному происшествию. Не фиксируйте шток и пассатижами, газовым ключом и прочим инструментарием, который может повредить его зеркало. Для данной процедуры применяется специальный ключ, которым Вы правильно затянете гайку и зафиксируете амортизаторный шток.

Окончательно затягивайте амортизаторы только на опущенном автомобиле

Затяжку амортизаторов нужно проводить исключительно на опущенном на все четыре колеса автомобиле. Так же данная процедура проделывается и со всеми другими элементами подвески. В противном случае (если затягивать на домкрате либо подъёмнике), при опускании автомобиля на землю, шток перекосится, и амортизатор уже не сможет корректно выполнять свои функции. Ещё один важный момент – это сайлентблок. Если он установлен в амортизаторе, в нём возникнет внутреннее натяжение, которое приведёт к его быстрому разлому.

Как правильно прокачать амортизатор перед установкой?

Знаете ли Вы, что амортизаторы на полках магазинов хранятся, как правило, в горизонтальном положении? В двухтрубных амортизаторах это приводит к перетеканию газа из внешнего цилиндра во внутренний. Навредить амортизатору во время хранения это никак не может, но если перед монтажом Вы его выгоните из внутреннего цилиндра, тогда работа всего амортизатора будет нарушена. Более того, это станет причиной провалов и стуков, а также выхода клапанов из строя. Поэтому, как правильно прокачать двухтрубные амортизаторы, мы и расскажем далее. Переверните амортизатор вниз штоком и плавно его сожмите до упора, зафиксировав его в таком положении на несколько секунд.

В таком состоянии переверните его на 180 градусов и подержите ещё пять секунд. Затем плавно разожмите шток. Снова переверните его и повторите эти операции несколько раз. По окончании прокачки амортизатора, держите его строго в вертикальном положении штоком вверх вплоть до полной его установки на автомобиль.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

auto.today

Все об амортизаторах

Несмотря на свои небольшие размеры, амортизаторы выполняют целый ряд полезных функций — увеличивают управляемость машины, гасят неровности дороги, гарантируют устойчивость авто. При всем при этом любая конструкция демпфера — это компромисс между комфортом и маневренностью транспортного средства. Разумеется, важен и производитель комплектующих.

Само собой, амортизаторы должны эффективно нивелировать вертикальные колебания для комфортной езды. Однако не будем забывать об их влиянии на динамические, тормозные и маневренные характеристики автомобиля. Так, во время разгона машина «приседает» назад, резко нагружая задние колеса и снижая сцепление передних с дорожным полотном. При торможении наблюдается обратная ситуация.

В идеале же в любом варианте автомобиль должен оставаться в строго горизонтальном положении. Поэтому одна из важнейших функций амортизаторов заключается в обеспечении постоянного контакта с дорогой колес во время преодоления вертикального препятствия и маневрирования. То есть рессоры или пружины лишь держат вес машины, в то время как амортизаторы полностью отвечают за выполнение этой непростой задачи. Ее решение — это компромисс между управляемостью и комфортом. Например, когда авто наезжает на несколько последовательных кочек, амортизатор начинает работать прерывисто: еще не успев полностью распрямиться, он через доли секунды снова вынужден сжиматься. Если же неровность большая, то лучше избежать полного сжатия амортизатора во вред плавной езде.

Типы

В области конструкторских решений амортизаторы делятся на два типа. По наполнению — масляные (гидравлические) и газо-масляные (гидропневматические). Есть и просто газовые, в которых газ находится под высоким давлением, но они встречаются редко. По архитектуре эти комплектующие производятся в одно- и двухтрубном исполнении.

Масляные двухтрубные амортизаторы

Самые доступные по цене. Они наиболее распространенные ввиду простоты конструкции и нетребовательности в плане качества изготовления. Высокие демпферные свойства «двухтрубников» ни у кого не вызывают сомнений, они самые мягкие. Все это привело к тому, что такая конструкция долгие годы считалась преобладающей. Однако техническое совершенствование самих автомобилей выявило главный недостаток двухтрубных демпферов — закипание масла при движении по неровной дороге на высокой скорости. Причина — аэрация жидкости (смешивание с воздухом) при интенсивных нагрузках в сочетании с недостаточностью охлаждения двойного корпуса.

Гидропневматические амортизаторы

Гидропневматические амортизаторы и по конструкции, и по принципу действия похожи на двухтрубные масляные стойки. Главное отличие заключается в том, что вместо воздуха в них закачан под давлением в 4-20 атмосфер азот, получивший название газового подпора. Уровень давления зависит от условий эксплуатации автомобиля, а также от того, передний это или задний амортизатор. Принцип подбора давления в некоторой степени элементарен: чем больше диаметр патрона у стойки, тем оно ниже. Наличие газового подпора позволяет устранить проблему жидкостных «двухтрубников» — высокую степень аэрации. Под давлением азот не так активно смешивается с маслом, что положительно влияет на работу амортизатора. Кроме того, газ сам по себе является дополнительным демпфером. Однако даже при этом гидропневматические амортизаторы несколько жестче масляных. Стоит отметить, что данный тип отлично подходит для плохих российских дорог, обеспечивая хорошие сцепные свойства на высоких скоростях. Естественно, что за улучшенные эксплуатационные показатели приходится платить: цена на газо-масляные демпферы немного выше, чем на жидкостные.

Однотрубные амортизаторы

Однотрубные амортизаторы имеют всего одну колбу, которая является и корпусом, и рабочим цилиндром одновременно. Принцип работы схож с двухтрубными, однако азот (20-30 атмосфер) расположен в собственной камере, отделенной от жидкости плавающим поршнем. Данная схема получила название по имени создателя — De Carbon, и в ней поршень берет на себя всю работу на сжатие и отбой. Несмотря на конструкционную простоту, «однотрубники» имеют стабильные характеристики по смягчению ударов. Высокий уровень теплоотдачи и эффективное охлаждение — тоже несомненные плюсы. Из недостатков отметим повышенную чувствительность к механическим и температурным воздействиям. С повышением температуры увеличивается давление газа, и однотрубные амортизаторы начинают работать значительно жестче.

Газовые амортизаторы

Наконец, наиболее редкий вид. О качественном смягчении ударных нагрузок на кузовную часть в отношении них говорить не приходится — главное, чтобы машина уверенно держала дорогу на любом типе покрытия. По этой причине поклонниками газовых демпферов являются исключительно профессиональные автогонщики или любители полихачить. Расплатой за установку такого типа стоек является не только отсутствие комфорта, но и снижение рабочего ресурса шаровых опор, подшипников ступиц и сайлент-блоков. Возможны даже трещины в силовых элементах кузова. По этим причинам газовыми амортизаторами категорически не рекомендуется комплектовать старые авто, ибо кузовная часть у них и без того ослаблена.

Производители

Sachs Немецкая компания, занимающаяся выпуском амортизаторов более 80 лет. Соответственно, качество изделий, поставляемых для конвейерной сборки в концерны SAAB, Audi, VW, BMW, Volvo, гарантировано. Кроме того, Sachs участвует в комплектации болидов «Формулы-1», фирма широко известна и в мире мотоспорта.

Kayaba Амортизаторы из Японии. Широкий ассортиментный ряд компании позволяет поставлять комплектующие для базовых моделей авто из Европы и США. Качество не вызывает сомнений.

Bilstein Еще один представитель немецкого автопрома. Специализируется на производстве газовых амортизаторов для спортивных авто и их прототипов. Массовое производство демпферов налажено для марок Porscher, Ferrari, BMW.

Monroe Зарекомендовавший себя с лучшей стороны поставщик из Бельгии, ориентированный преимущественно на вторичный рынок запчастей. Тем не менее, продукция Monroe в некоторых случаях используется для первичной комплектации VW, Porsche и Volvo.

Koni Амортизаторы экстра-класса из Голландии — одни из самых дорогих на российском рынке. За качество продукта и гарантии производителя приходится раскошеливаться... В основном это делают состоятельные люди — любители высоких скоростей, ценящие возможность регулировать жесткость демпферов.

Boge Германская фирма, безоговорочно входит в пятерку самых надежных производителей амортизаторов всех типов. Свидетельство тому — регулярные поставки на заводы Audi, BMW, VW, Volvo, Alfa Romeo.

Carbon Компании мир обязан появлением газовых амортизаторов. Качество продукции сомнений не вызывает. С одним условием: демпферы должны быть собраны именно во Франции, а не в Алжире.

СААЗ Скопинский автоагрегатный завод, являющийся крупнейшим производителем амортизаторов для отечественного автотранспорта. По цене его продукция весьма радует автомобилистов, и такие запчасти всегда есть на складе у любого продавца. То есть ждать не нужно, что порой играет главенствующую роль при выборе. Однако в плане комфортности и надежности изделий будьте готовы к тому, что иногда может сработать лотерейная система «повезло - не повезло».

Crosno Наследники выкупленной фирмы Delphi, являющиеся хорошей заменой российским амортизаторам. Впрочем, автовладельцам более известны упоры для капота и багажника данной марки, отличающиеся надежностью при весьма демократичной цене.

Gabriel Амортизаторы этой компании из США отличаются большей комфортностью по сравнению с «европейцами», особенно если говорить о газонаполненных модификациях. Цены — самые разные, поскольку в сегменте запчастей эта фирма не так уж известна ввиду небольших объемов поставок. Отзывы об амортизаторах Gabriel также весьма амплитудные, от восхищенных до пренебрежительных. Видимо, многое зависит от условий эксплуатации.

www.avtoall.ru

описание, производители, отзывы и виды

Амортизаторы "Газель" являются одним из основных узлов подвески автомобиля. Управляемая езда машины, по сути, без данной детали практически невозможна. Основная функция амортизаторов - устранение колебаний во время движения машины.

Какие амортизаторы на "Газель" лучше: газовые или масляные?

Исправные амортизаторы обеспечивают безопасность и управляемость автомобиля.Все детали такого типа делятся на две основные группы: газонаполненные, или газовые, и гидравлические, или масляные.

Каждый из видов обладает своими особенностями, плюсами и минусами, и спор по поводу того, какой из них лучше, ведется десятилетиями.

Масляные амортизаторы

Колебания автомобиля гасятся ими за счет циркуляции масла из одной камеры в другую и его низкой сжимаемости. В результате преобразования энергии колебания смазочная жидкость нагревается.

Масляные амортизаторы "Газель" обладают определёнными минусами:• Компенсационная камера содержит определённое количество воздуха. С уменьшением его количества масло проходит через камеру без особых усилий. Как результат - амортизатор практически перестает гасить колебания.• Смазочная жидкость может содержать пузырьки воздуха. Поскольку воздух сжимается легче, чем масло, при работе амортизатора перетекает не смазка, а сжимается воздушная смесь. Из-за этого эффективность гидравлической амортизации резко падает.• Вязкость масла во время работы узлов может изменяться из-за нагрева,что приводит к ускорению его циркуляции. Из-за этого пропадает эффект гашения колебаний. В холодную погоду ситуация абсолютно противоположная. Подвеска "Газели" может тяжело работать до тех пор, пока смазочная жидкость полностью не прогреется.• Частая езда по дорогам, которые заставляют амортизаторы "Газель" эффективно работать, может привести к завоздушиванию масла и снижению амортизации.

Газовые амортизаторы

Компенсационная камера в таких деталях заполняется газом, закачанным под высоким давлением внутрь. Для подобных амортизаторов характерны следующие особенности.

По сравнению с масляными газовые отличаются большей жесткостью, благодаря чему управлять автомобилем на высокой скорости несколько проще. Кроме того, это позволяет избежать эффекта аквапланирования.

Изменение температуры не оказывает никакого влияния на газонаполненные амортизаторы. Во время езды не фиксируется никаких изменений эффективности их работы.

Кроме того, газовые амортизаторы отличаются большим ресурсом работы.

Впрочем, и у них имеются свои недостатки:• Газовые амортизаторы "Газель" дороже своих масляных аналогов на 20-30%.• Высокая жесткость деталей снижает комфортность передвижения на автомобиле.• Подвеска автомобиля может изнашиваться быстрее из-за повышенной жесткости газовых амортизаторов.

Газовые или масляные?

Учитывая особенности каждого типа амортизаторов, можно сделать следующие выводы.

Жесткие газовые устанавливаются обычно на автомобили, которые эксплуатируются в достаточно сложных условиях. Однако у них есть небольшое "но": использовать их можно только на дорогах с хорошим покрытием. Смена одних амортизаторов на другие зачастую сопровождается заменой некоторых деталей подвески.

Масляные лучше всего использовать для езды по дорогам, не отличающимся хорошим состоянием, либо устанавливать на автомобили, рама которых потеряла жесткость.

Ремонт амортизаторов

За время эксплуатации амортизаторы могут выходить из строя. В таком случае требуется их полная замена или ремонт. Втулка амортизатора "Газель", как и верхние части штоков, защищена специальным резиновым колпаком, оберегающим детали от грязи.

При возникновении скрипов и стуков после езды по бездорожью необходимо провести диагностику подвески. В первую очередь осматривается именно шток: если он вышел из строя, появились следы коррозии или повреждений, необходимо менять детали.

Амортизатор "Газель" передний

Замена производится в следующем порядке:

• Автомобиль поднимается при помощи домкрата, после чего снимается колесо. Если работы проводятся на смотровой яме, этого можно не делать.• Ключом на 19 откручивается гайка болта, который крепит амортизатор.• Снимается наружная шайба.• Верхнее крепление амортизатора ослабляется аналогичным способом.• Снимается сам амортизатор и внутренние шайбы.• Втулки вынимаются из специальной проушины.• Устанавливаются новые амортизаторы.

Амортизатор задний "Газель"

Замена на задней подвеске производится удобнее всего на смотровой яме.

• Откручивается гайка нижнего и верхнего креплений амортизатора.• Деталь снимается с обеих шпилек.• На верхней шпильке снимается шайба.• Резиновые втулки вынимаются из проушин.• Втулки желательно сменить, после чего амортизаторы устанавливаются на место.

Амортизаторы для "Газели": производители

Зарубежные компании предлагаются больший ассортимент, чем отечественные, однако и стоимость их продукции значительно выше. Среди российских производителей стоит отметить "Плазу", занимающуюся разработкой и выпуском запчастей только для нашего автопрома. Компания "Damp" предлагает весьма широкий выбор деталей для тюнинга подвески. Есть еще несколько фирм, производящих запчасти для отечественных авто высокого качества.

Перечисленные выше компании предлагают широкий ассортимент продукции. Детали, как правило, идеально подходят для отечественных автомобилей. Можно устанавливать амортизаторы "Газель" на УАЗ - они полностью соответствуют конструкции этих машин. С продукцией импортного производства такого не получится: в жертву приходится приносить плавность хода, управляемость или ход механизма в целом. Основным плюсом отечественных амортизаторов все же является то, что создаются они с учетом российских условий - как климатических, так и дорожных, соответственно, и срок службы у них значительно дольше.

На сегодняшний день на рынке автомобильных запчастей можно встретить различные модификации амортизаторов - от масляных до гидравлических. Российские производители предлагают для автомобилей "Газель" гидравлические масляные элементы повышенной мощности, увеличивающие тормозные характеристики и устойчивость машины, снижая при этом эффект планирования и улучшая управляемость.

Производимые российскими компаниями амортизаторы разрабатываются с учетом эксплуатации в жестких условиях. Все характеристики деталей подтверждаются тестами и сертификатами качества.

Малолитражные отечественные автомобили "Газель" эксплуатируются в весьма жестких условиях, и это сказывается не только на состоянии всей машины, но и отдельных ее частей - а особенности подвески и амортизаторов.

Согласно статистике, гидропневматических устройств в среднем хватает на год-полтора использования, причем данный срок может варьироваться в зависимости от стиля вождения, качества дорожного полотна, нагрузок. Соответственно, заменять элементы подвески приходится ежегодно. Выбор подходящих амортизаторов целиком и полностью зависит от предпочтений водителя и его стиля вождения. Специалисты все же придерживаются мнения, что для "Газели" идеальными являются детали отечественного производства, спроектированные с учетом особенностей климата и дорог. Соответственно, прослужат такие амортизаторы значительно дольше, нежели иностранные аналоги.

fb.ru

Особенности выбора амортизаторов легковых автомобилей

Амортизаторы меняют сравнительно редко – два-три раза за срок службы автомобиля. Чаще — из-за неисправностей, иногда — желая улучшить поведение машины. Но как и какие выбрать взамен старых?

Общие сведения

Амортизатор — узел подвески автомобиля, уменьшающий колебания кузова и колес. Он превращает кинетическую энергию их вертикальных перемещений в тепловую и рассеивает ее в окружающую среду.

В подвесках современных автомобилей применяют телескопические амортизаторы, в основном — гидравлические двухтрубные и гидропневматические однотрубные. И те и другие гасят раскачку за счет гидравлического сопротивления. Оно возникает при перетекании амортизаторной жидкости через специально подобранные отверстия постоянного (дроссели) и переменного (открывающиеся клапаны) сечения.

Телескопическая стойка (в обиходе — Мак-Ферсон) — агрегат подвески, соединенный верхней частью шарнирно с кузовом, а нижней — жестко с неподвижными деталями ступичного узла (поворотным кулаком или цапфой). Как правило, состоит из амортизаторной стойки, пружины и верхней опоры с подшипником. Воспринимает продольные, поперечные и вертикальные нагрузки, действующие между колесом и кузовом.

Амортизаторная стойка — амортизатор увеличенных размеров, основной элемент телескопической стойки.

Патрон — телескопический амортизатор, устанавливаемый в корпус амортизаторной стойки или амортизатора, как правило, при их ремонте. Работать в подвеске “в чистом виде” не может.

Полный ход поршня (штока) — разность длины телескопического амортизатора в растянутом и сжатом положении.

Дроссельный и клапанный режимы — работа амортизатора, соответственно, с закрытыми и открытыми (открывающимися) клапанами.

На дроссельном режиме скорость поршня мала, и жидкость перетекает через постоянно открытые дроссели. С увеличением скорости гидравлическое сопротивление растет, открываются клапаны, и жидкость течет еще и через них — это клапанный режим. Момент открытия клапанов задают при проектировании амортизатора в зависимости от требуемой его характеристики.

Характеристика амортизатора — зависимость сил его сопротивления от скорости перемещения поршня. Как правило, она несимметрична — сопротивление при сжатии меньше, чем при растяжении. Это ограничивает нагрузку, передающуюся кузову при наезде колеса на неровность.

Характеристику записывают на специальных стендах при максимальных скоростях поршня до 1,0 м/с. Однако ее можно нарисовать самостоятельно. Для этого нужно знать хотя бы одно значение силы сопротивления при соответствующей скорости поршня на каждом режиме. Соединив три точки (центр координат и значения сил) плавной линией, получают приблизительную характеристику амортизатора. Это упрощает его выбор. Ведь у разных фирм скорость поршня, при которой определяют силы сопротивления, неодинакова, и без графика сопоставить их значения трудно (см. “Амортизаторы для российских легковых автомобилей”).

Влияние характеристики амортизатора на свойства автомобиля

Характеристика может быть регрессивной, прогрессивной, линейной или комбинированной. Каждая придает разные свойства одному и тому же автомобилю. Но амортизаторы с однотипными характеристиками могут отличаться друг от друга величинами сил сопротивления, тоже влияющими на поведение машины. Поэтому специалисты сравнивают принципиальные (качественные, ярко выраженные) особенности характеристик разных типов.

Регрессивная наиболее распространена. С ней амортизатор хорошо гасит колебания и уменьшает интенсивность крена кузова при резких маневрах, но пропускает на него вибрации от разбитой дороги (от совокупностей мелких неровностей — выбоин, швов, гребенки, булыжника на трамвайных путях — высотой около 30 мм). Кроме того, если амортизатор рассчитан для магистрального автомобиля, переезд на нем единичных выступов (ступенек асфальта, образовавшихся при ремонте дороги) на высокой скорости может сопровождаться ощутимыми ударами.

Прогрессивную применяют реже. Ее основное преимущество — повышение виброзащиты кузова. Однако, проезжая череду плавных волн, машина может раскачаться вплоть до пробоев подвески. При энергичной смене полосы движения не исключены повышенные крены и диагональная раскачка автомобиля. А когда он полностью нагружен, у водителя часто возникает ощущение “слабых” амортизаторов. Если же их заменить усиленными, но с тем же типом характеристики, будут перегружены места крепления к кузову или подвеске.

Линейная по свойствам занимает промежуточное положение.

Комбинированная сочетает разные типы характеристик (например, прогрессивную и регрессивную). Кроме того, изготовители иногда делают их не “гладкими” — на отдельных участках кривую искажают, пытаясь влиять на нюансы поведения машины.

Какой амортизатор предпочесть?

Любые новые амортизаторы лучше неисправных. А “плохих” или “хороших” характеристик не бывает. Их оценка зависит от назначения и конструкции автомобиля, особенностей его эксплуатации, качества дороги, жесткости шин и, главное, личных пристрастий водителя — люди по-разному воспринимают колебания и реагируют на них.

Если нет специфических требований к машине, оптимальное решение — придерживаться рекомендаций автозаводов и покупать штатные амортизаторы. Они универсальны по плавности хода, устойчивости и управляемости автомобиля, соответствуют заданным условиям его эксплуатации, их силовые параметры согласованы с прочностью кузова, а геометрические — с подвеской.

Когда на автомобиле часто ездят с полной нагрузкой или он дополнительно оснащен газобаллонной системой, можно купить амортизаторы посильнее — примерно на 30-50%. Приверженцам активного стиля управления машиной, желающим уменьшить интенсивность кренов кузова, подойдут амортизаторы с повышенным сопротивлением на дроссельных режимах. А любителям “полетов” по загородным автострадам — еще и на клапанных.

Часто поставщики запасных частей не афишируют параметры продукции, ссылаясь на фирменное “ноу-хау”. Автозаводы, естественно, не могут проверить все возможные варианты характеристик и за последствия применения неиспытанных амортизаторов не отвечают.

При выборе можно ориентироваться на каталоги известных фирм — они вряд ли будут рисковать своей репутацией. Тем не менее, полезно проконсультироваться о назначении продукции у технических специалистов в представительстве фирмы или у ее официального дилера.

Кроме того, полезно проехать на автомобиле той же модели, что и у вас, но с приглянувшимися амортизаторами.

Применение нештатных амортизаторов

Улучшив одно свойство машины, можно ухудшить остальные. Например, увеличение усилия на отбой повысит эффективность амортизатора. Но, если несимметричность характеристики велика, не исключено “притягивание” кузова к дороге при продолжительных колебаниях (на проселке, булыжной мостовой и т.п.). Ход сжатия подвески будет постепенно уменьшаться, а вероятность ее пробоя — увеличиваться. Кроме того, подскочив на неровности, колесо может зависнуть при отбое, оторвавшись от дороги, — это опасно.
Слишком мощные амортизаторы могут вырвать “с мясом” места крепления к кузову или подвеске.
Похожие с виду узлы одного автомобиля не обязательно годятся для другого той же марки, но иной модели или модификации. Даже их место по отношению к колесу или угол наклона к вертикали влияют на эффективность работы.
Особенно тщательно нужно обдумать замену штатных однотрубников относительно дешевыми двухтрубниками на тех машинах, где при перемещениях колеса амортизатор наклонен больше чем на 45°. В этом случае альтернативы газонаполненному не существует.
Патроны, установленные при ремонте, охлаждаются хуже штатных амортизаторов — “лишние” стенка и воздушная прослойка затрудняют теплоотвод. Чтобы при интенсивной работе подвески жидкость в патроне не перегревалась, а характеристика была стабильной, в резервуар ремонтируемой стойки можно залить жидкость (масло) — она передаст наружным стенкам тепло от вкладыша. Однако многие изготовители этого не требуют. Отчасти из-за небольшой вероятности опасных последствий временного снижения эффективности амортизатора. Но в основном — не желая необоснованных рекламаций: в штатном резервуаре уплотнений патрона не предусмотрено, поэтому, например, при хранении собранного узла в горизонтальном положении жидкость может вытекать, создавая впечатление негерметичности вкладыша. Кроме того, если (по принципу “хуже не будет”) залить жидкости больше рекомендованного количества, при работе подвески она может появляться на наружных поверхностях стойки, также вызывая иллюзию неисправности.
Если у двухтрубного ремонтного картриджа стойки диаметр штока меньше штатного (например, 20 вместо 25 мм), при динамичном стиле вождения или частых поездках по плохим дорогам на машине с полной нагрузкой велик риск погнуть его.
Когда в сжатом состоянии амортизатор длиннее, а в растянутом — короче штатного, не исключена опасность его поломки и ухудшения плавности хода автомобиля. В первом случае, особенно если разрушены буферы сжатия, перемещение подвески будет ограничено длинным амортизатором, который примет на себя все жесткие удары. Во втором или когда ход недостаточен — уменьшится перемещение колеса на отбой, и при движении по неровной дороге возможны рывки, дерганье и стуки в подвеске, особенно на незагруженной машине. “Длинноходный” амортизатор увеличит ход колеса в отбое, пружины могут сместиться со своих мест и перекоситься, тормозные шланги — выбрать запас длины и порваться, а сайлент-блоки — преждевременно износиться (углы их качания станут недопустимыми).
Иногда при установке “длинных” или “коротких” амортизаторов помогают их увеличенные усилия сопротивления, уменьшающие амплитуду перемещений кузова и колес и, соответственно, вероятность ударов и рывков в подвеске.
Когда штатные амортизаторы предназначены для установки буферов сжатия и пружин подвески, покупать замену с тонким штоком (например, 10,5 вместо 12 мм) рискованно — он может не выдержать нагрузки и погнуться.

Выбор амортизатора при покупке

Менять амортизаторы нужно парами. Некоторые фирмы даже продают их упакованными по две штуки. Допустимо ставить на автомобиль одновременно однотрубники и двухтрубники, но на одной оси они должны быть одинаковы.

Желательно, чтобы у каждого амортизатора был паспорт с техническими характеристиками и гарантийными обязательствами изготовителя. А у патрона — еще и инструкция по сборке: каким моментом затягивать гайку резервуара, заливать ли жидкость для теплоотвода и, если надо, то сколько и какой, и т.п.

Кроме того, иногда на амортизаторах есть защитные чехлы. Они могут быть транспортными, и при монтаже их надо снять. Об этом также должно быть сказано в инструкции.

К сожалению, многие изготовители поставляют в магазины амортизаторы без технической документации. Их параметры можно проверить в специализированных фирмах на исследовательском оборудовании, но только после покупки. Кстати, долговечность амортизатора специалисты определяют по уменьшению его сил сопротивления, считая предельно допустимым потерю не более 25% от номинала. Не зная исходных значений, выявить такую неисправность невозможно.

В любом случае у прилавка удастся только оценить качество изготовления амортизатора по косвенным признакам, придерживаясь указанной ниже последовательности действий.

Наружный осмотр

Маркировка на амортизаторе должна соответствовать требованиям автозавода или каталогам изготовителя.
Потеки и капли жидкости, вмятины (особенно у однотрубных амортизаторов) на наружной поверхности резервуара, а также царапины, риски, повреждения или неоднородность покрытия штока — недопустимы.
Резьба штыревого крепления амортизатора должна быть без повреждений. Для дополнительной проверки можно навернуть на него несамоконтрящуюся гайку.

Проверка геометрических размеров (линейкой и штангенциркулем)

Длина в сдвинутом состоянии.
Ход штока. Если нет информации о разрешенных автозаводом отклонениях от номинального значения, пределом можно считать ±5 мм.
Диаметр штока.
Положение чашки пружины (при наличии) на резервуаре относительно нижней проушины или скобы крепления.

Проверка работоспособности амортизатора

Подготовка

Двухтрубник нужно предварительно прокачать (3-5 раз сжать и растянуть на полный ход), поставив вертикально штоком вверх (отклонение от вертикали не более 30°), и потом не класть и не переворачивать.

Однотрубник можно проверять в любом положении без подготовки.

Проверка

Полностью сжать и растянуть амортизатор 3-5 раз, перед каждым циклом повернув шток в резервуаре примерно на 120° вокруг своей оси.

Перемещения должны быть плавными, с заметным усилием, без заеданий на всей длине хода. Стуки, скрипы и прочие шумы недопустимы, за исключением “сопения” — его вызывает перетекание жидкости через клапанную систему.
Сопротивление амортизатора при сжатии, как правило, меньше, чем при отбое (примерно в три раза). В конце хода растяжения не должно быть уменьшения усилия (провала), а сжатия — увеличения (подпора). У прокаченного двухтрубника провал свидетельствует о нехватке жидкости, а подпор — об ее избытке. У однотрубника провал — признак поврежденного уплотнения плавающего поршня.
Жидкость не должна вытекать из амортизатора. Следы ее пленки на штоке допустимы (он будет жирный на ощупь), но без кольцевых наплывов на нем и у сальника, вновь возникающих после снятия их тканью8.

Особенности

Если двухтрубную амортизаторную стойку (или патрон) после прокачки полностью сжать в вертикальном положении и отпустить шток, он должен самопроизвольно выдвинуться, как правило, не менее чем на 30 мм. Его выталкивает давление воздуха, сжатого в резервуаре вытесненной из цилиндра жидкостью. Это свидетельствует о правильной сборке узла. Кроме того, если из полностью сжатого вертикального положения, взявшись за крепежную часть штока, приподнять стойку, она должна опускаться под собственным весом.
У однотрубника газовый подпор должен выдвигать шток полностью из любого положения.
В “перевернутых” однотрубных патронах вместо штока из корпуса под действием выталкивающей силы выдвинут рабочий цилиндр. Штатный буфер сжатия подвески на него поставить нельзя. Заменитель должен быть внутри, поэтому ход картриджа меньше (примерно на 50-80 мм), чем у аналогичного двухтрубника. Кроме того, в конце хода сжатия, после касания буфера, усилие будет плавно и увеличиваться.

the-4elovek.narod.ru