Ремонт ваз 2110 своими руками рулевая колонка
Снятие рулевой колонки - Рулевое управление - Руководство по техническому обслуживанию и ремонту ВАЗ 2110
- Снимаем "минусовой" провод с аккумуляторной батареи.
 |
|
 | …и снимаем ее. |
 |
|
 | …и снимаем крышку. |
 |
|
 | …и снимаем его, отсоединив провод. |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 | …крестообразной отверткой отворачиваем три винта и снимаем кольцо. |
- Снимаем блок подрулевых переключателей и выключатель зажигания (см. раздел Электрооборудование).
 |
|
 |
|
 |
|
 | …и снимаем рулевую колонку, стягивая вал со шлицев приводной шестерни. |
 |
|
 | …и сдвигаем вал со шлицев. |
 |
|
 | …и снимаем его. |
 |
|
Отрегулировать фиксатор можно, не снимая рулевую колонку, а только демонтировав облицовочный кожух.
При установке рулевой колонки необходимо обеспечить совпадение лыски на шестерне рулевого механизма с пазом на нижнем фланце эластичной муфты.
vaz-remont.at.ua
Рулевая колонка на ваз 2110 ремонт своими руками
Ремонт рулевого управления, устранение неисправностей в рулевом механизме лада 2110, регулировка рулевого управления автомобиля лада 2111, порядок снятия и установки рулевых наконечников ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Рулевая колонка Устройство рулевого управления Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 ремонт рулевого управления
рулевая колонка на ваз 2110 ремонт своими руками Работу проводим при замене узлов и деталей рулевого управления ваз 2111, а также при демонтаже панели приборов.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снимаем "минусовой" провод с аккумуляторной батареи.
Поддеваем отверткой накладку крышки выключателя сигнала…
…и снимаем ее.
…и снимаем крышку.
Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза подвижного контакта звукового сигнала…
…и снимаем его, отсоединив провод.
Головкой "на 24" отворачиваем гайку крепления рулевого колеса, но не до конца.
Покачивая, тянем на себя и снимаем рулевое колесо. В случае его резкого срыва гайка обезопасит лицо от травмы. После этого полностью ее отворачиваем.
Если рулевое колесо сидит очень плотно, помощник тянет рулевое колесо ваз 2111 вверх, а по торцу рулевого вала наносим удары через выколотку из мягкого металла.
При необходимости замены контактного кольца рулевого колеса отсоединяем провод, …
…крестообразной отверткой отворачиваем три винта и снимаем кольцо.
Снимаем блок подрулевых переключателей и выключатель зажигания (см. раздел Электрооборудование).
Ключом "на 13" отворачиваем болт нижнего фланца эластичной муфты (под педалями).
Два болта переднего крепления кронштейна вала рулевого управления ваз 2112 имеют срезные головки, поэтому отворачиваем их, нанося удары зубилом в тангенциальном направлении.
Ключом "на 13" отворачиваем две гайки заднего крепления…
…и снимаем рулевую колонку, стягивая вал со шлицев приводной шестерни.
На снятой рулевой колонке можно заменить промежуточный вал рулевого управления ваз 2110. Для этого двумя ключами "на 13" отворачиваем гайку болта, вынимаем болт…
…и сдвигаем вал со шлицев.
Для регулировки усилия затяжки фиксатора рулевой колонки ваз 2112 щипцами разводим стопорное кольцо…
…и снимаем его.
Снимаем рычаг фиксатора со шлицев и переставляем его в необходимое положение.
Отрегулировать фиксатор можно, не снимая рулевую колонку ваз 2110, а только демонтировав облицовочный кожух.
При установке рулевой колонки необходимо обеспечить совпадение лыски на шестерне рулевого механизма ваз 2110 с пазом на нижнем фланце эластичной муфты.
Регулировка рулевого управления Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112
Конструкция рулевого управления Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112
Регулировка рулевого управления лада 2110, ремонт рулевой рейки лада 2111 лада 2112.
ВАЗ / 2110, 2111, 2112 / ремонт / рулевое управление / регулировка / Рулевая колонка
Источник: http://vazclub.com/vaz/2110-2111-2112/remont/rulevoe-upravlenie/regulirovka/rulevaya-kolonka-avtomobilya.html Ремонт рулевой колонки ваз 2106 своими руками. Ремонт Цвет одежды и желания Снятие рулевой колонки: пошаговое руководство
Вопрос 5. Иные общественные отношения, регулируемые трудовым правом
Детское питание: из баночки или своими руками. Плюсы и. - 7я.ру
Диагностика и коррекция дисгармонического развития - Cпециальная психология
Золотуха за ушами у детей
Как вернуть отношения? - Советы, помощь и консультации психологов
colossi.us
Рулевая колонка на ваз 2110 ремонт своими руками
рулевая колонка на ваз 2110 ремонт своими рукамиКаждый автолюбитель в государстве, владеющий десятой моделью «жигуля», сталкивается с вопросом неисправности рейки руля управления. При появлении подобного дефекта машина плохо «слушается» во время движения, особенно когда движется по неровной поверхности дороги. Появляется сильный люфт, отдающийся на рулевое колесо.
Кроме этого данная неисправность отражается на работоспособности передней оси. Она создает звук, от которого не защищает звукоизоляция. Перечисленные факторы указывают, что необходимо на ВАЗ2110 ремонтировать рулевую рейку или проводить замену механического узла.
Конструктивная комплектация рулевой рейки
Перед восстановлением работоспособности рулевой рейки или ее замены, требуется детально изучить устройство данного механического элемента, установленного на «десятке». Производители изготавливают рейку двух типов – механическую и с гидравлическим прибором.
Механический тип самый распространенный на авто, сошедших с отечественных конвейеров. Данный узел монтируется на транспортные средства с передним и задним приводом колес. Рейка выполняет функцию усилителя, облегчающего поворот рулевого колеса за счет передаточного числа — зубья рейки меняют шаг от центральной оси до края. Данная характеристика позволяет автоматически возвращать руль в первоначальное положение после маневра. Все первые модели ВАЗ 2110 были оборудованы механическим типом рулевой рейки.
На новых машинах монтируется рейка вместе с гидравлическим усилителем руля. Гидравлический узел дает возможность водителю при движении авто с помощью руля легко поворачивать колеса и без усилий делать маневр. Конструкция рейки состоит из следующих элементов и узлов:
- 1. вход;
- 2. втулка золотника;
- 3. пылезащитный кожух;
- 4. стопорное кольцо;
- 5. сальник золотника;
- 6. золотник;
- 7. подшипник;
- 8. сальник штока;
- 9. тыльник;
- 10. шток;
- 11. стопорное кольцо;
- 12. уплотнитель тыльника;
- 13. поршень штока;
- 14. прижимные гайки;
- 15. золотниковые гайки;
- 16. закупорки золотников;
- 17. червяк золотника;
- 18. втулки штока;
- 19. трубки перепускные;
- 20. выход.
Как проверить рулевую рейку на ВАЗ 2110
Признаками неисправности рулевой рейки являются следующие показатели:
- треск или стук, когда машина двигается по ухабам и иным неровностям дорожного покрытия;
- щелчки при повороте рулевого колеса в обе стороны, когда авто находится без движения;
- руль тормозит при повороте.
Для диагностирования данного механизма требуется взяться за вал, где он соединяется с рейкой.
Узел в данном месте нужно подергать вверх и низ.
Здесь важно понимать! Стук при такой проверке указывает, что требуется срочный ремонт рейки руля, или наполнить смазочным материалом игольчатый подшипник.
Следующий шаг проверки технического состояния – это проверка вала на шатание, а также обследование жесткости соединения рейки с шестеренкой рулевого колеса. Для этого требуется в пространстве под капотом взяться за тяги и пробовать шевелить узел вала. Так проверяется недостаточная фиксация деталей, которые обтягивают во время проведения технического обслуживания. Но если стук повторно повторится, то придется ремонтировать рейку или осуществлять ее замену.
Идеальным вариантом является приобретение нового элемента системы управления. Но можно попытаться выполнить ремонт рейки самостоятельно. При любом случае без снятия данного узла не обойтись. Главное следовать определенной последовательности и правилам.
Процесс снятия рулевой рейки ВАЗ 2110
Выполнить демонтаж можно двумя путями – это снять механизм вместе с тягами или произвести демонтаж без них. Первый вариант потребует выбивания пальцев тяг из рычажков стоек поворота.
Второй способ представляет собой отвинчивание от рейки наконечников тяг руля внутреннего исполнения.
Чтобы снять механизм, нужно в салоне автомобиля выкрутить эластичную муфту, установленную на рулевой колонке. Затем под капотом с помощью ключа на «13» открутить гайки фиксирующие скобы рулевого узла, присоединенного к кузову машины.
Поэтапная разборка и выполнение ремонта
Рейку руля автомобиля ВАЗ 2110 необходимо разбирать, соблюдая определенную очередность шагов.
Шаг №1:
- зафиксировать картерный узел в тисах, имеющих не жесткие губки;
- стянуть упор и кольцо распора, находящееся с правого бока картера;
- убрать хомуты, держащие защитный кожух и убрать саму защиту;
- снять опору, находящуюся на левой стороне картерного узла, убрать защиту в виде колпака;
- ключом на «17» с шестигранным снованием отвинтить упорную гайку и извлечь рейку;
- достать пружину и стопорящее колечко;
- ударить картерным узлом об деревянное основание и попытаться выбить упорный элемент из паза;
- извлечь уплотнение отсека двигателя и с помощью отвертки снять пыльниковый элемент шестеренки;
- специальным ключом восьмигранного типа на «24» отвинтить фиксирующую гайку подшипника, не забыв перед этим снять стопорную шайбу;
- при помощи ключа на «14», упирая на специальный выступ, вытянуть из картера шестеренку вместе с подшипниковым узлом, после чего извлекают рейку;
- отверткой достать втулку для упора, повернув ее так, чтобы выступы совпадали с пазами картера.
Для того чтобы поставить новую втулку в картерный узел, потребуется надеть демпферные кольца. Здесь следует тонкую сторону разместить напротив разреза. Далее требуется опорную втулку возвратить обратно в посадочное гнездо в картере так, чтобы выступы строго вошли в паз. Потом нужно срезать резиновое кольцо и убрать лишние части резины.
Шаг №2:
- извлечение стопорного колечка с вала, на котором посажена шестеренка;
- снятие подшипника, используя специальный съемник.
Полезно знать! Когда съемника нет, то для стягивания игольчатого подшипника используется сверло, которым в торце картерного узла делаются два отверстия, так чтобы они направлялись на снимаемый подшипник. Через них выполняется выбивание с посадочного места.
Исправная рулевая система подарит водителю, кроме чувства комфорта, еще и гарантию безопасности на автомобильной трассе. Нужно постоянно следить за исправным состоянием этого механизма, и при первых признаках поломки срочно применять меры.
Видео по ремонту рулевой рейки на ВАЗ 2110
Понравилась статья? Поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях!
Интересные материалы
ВАЗ -2110. Рулевая рейка ВАЗ -2110 : регулировка, ремонт, замена
simler.ru
Рулевая колонка на ваз 2110 ремонт своими руками
регулировка рулевого управления
. Порядок проверки и регулировки рулевого управления, особенности сборки и разборки рулевого механизма нива 2121, этапы снятия и установки рулевой колонки, порядок замены наконечника нива 2131, ваз 2121. Снятие и установка средней тяги рулевая колонка на ваз 2110 ремонт своими руками Проверка рулевого управления Нива 2121, Нива 2131 своими руками ремонт рулевого управленияРаботу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Пассатижами вынимаем шплинт…
…и ключом «на 22» отворачиваем гайку крепления средней тяги к маятниковому рычагу.
Вильчатым съемником выпрессовываем шаровой палец средней тяги из отверстия маятникового рычага нива 2131.
Палец также можно выпрессовать, нанеся снизу (вблизи шарнира) резкий удар зубилом с притупленным концом по маятниковому рычагу.
Вынимаем шаровой палец из проушины маятникового рычага.
Аналогично выпрессовываем шаровой палец тяги ваз 2131 из сошки.
Вынимаем среднюю тягу.
Устанавливаем среднюю тягу в обратном порядке.
Левый палец шарнира (вставляемый в отверстие сошки), помимо вращения, может качаться (в отличие от правого).
При этом тягу при установке на автомобиль ваз 2121 ориентируем так,…
…чтобы ее продольная ось находилась впереди осей шарниров нива 2131.
Проверка и регулировка рулевого управления Ваз 2121, Нива 2131
- - Регулировка рулевого механизма
- - Замена боковой тяги
- - Снятие и установка средней тяги
- - Замена рулевых наконечников
- - Сборка и разборка кронштейна рычага
- - Снятие и установка рулевого колеса
- - Рулевая колонка
- - Замена рулевого механизма
- - Cошка рулевая
Конструкция рулевого управления Ваз 2121, Ваз 2131
Особенности устройства рулевого управления нива 2121. Регулировка рулевой колонки, устранение стуков в рулевом механизме нива 2131.
- Конструкция
ремонт рулевого управления своими руками
- Проверка и регулировка
регулировка рулевого управления, проверка и обслуживание
НИВА / 2121, 2131 / ремонт / рулевое управление / проверка и регулировка / Снятие и установка средней тяги
Источник: http://vazclub.com/niva/2121-2131/remont/rulevoe-upravlenie/proverka-i-regulirovka/snyatie-i-ustanovka-srednei-tyagi.html Замена рулевой средней тяги Нива 2121, Нива 2131 Массаж для гайморовых пазух
footbest.ru
Рулевая колонка ваз 2110 ремонт своими руками видео
Александр | Окт 20, 2013 Здравствуйте, уважаемые читатели блога Kak-Kupit-Auto.ru. Пару месяцев назад у моей пятилетней Калины внезапно появился ощутимый люфт руля. До того момента рулевое управление меня устраивало, а потому мне и в голову не приходило провести профилактику рулевой рейки, но вот люфт в рулевом управлении возник, и тогда я решил разобраться его причинах и найти способ устранения этого недостатка.
Изучив вопрос, я узнал, что громкие барабанящие звуки из передней подвески при проезде мелких неровностей так же могут быть обусловлены неисправной рулевой рейкой, а вовсе не деталями передней подвески. И действительно, после ремонта рейки, все шумы исчезли. Оказывается, барабанили не шаровые, и не сайлентблоки, и даже не стойки, просто рейка болталась в корпусе как карандаш в трехлитровой банке.
Разобрав рулевую рейку Калины, я понял, что напрасно не провел профилактику раньше. Если бы я знал, что, как и почему надо делать, чтобы сохранить рейку в рабочем состоянии, то сделал бы это еще на 3-4 году эксплуатации. Но тогда этой информации у меня еще не было, а теперь она появилась, и я спешу поделиться ей с Вами, уважаемые читатели!
Диагностика рулевой рейки Калина (рулевой рейки 2110)
Ремонт рулевой рейки следует начинать с диагностики. Узнать, нуждается ли рейка в ремонте – проще простого, для этого откройте капот и возьмитесь рукой за рулевую тягу в районе ее крепления к рейке.
Подергайте рулевую тягу вверх-вниз, вверх-вниз. При исправной рейке тяга не сдвинется и на миллиметр, в моем случае рейка просто болталась в корпусе. Не удивительно, что при движении по гравию в салоне слышалось оглушительное громыхание.
Вот видео, в котором видна разница в работе старой рейки (после 164 т.км) и новой (после 3 т.км)
Люфт руля диагностировать также очень просто. На припаркованном авто (и заглушенном двигателе, если машина с усилителем) попытайтесь слегка поворачивать руль одним пальцем, вправо-влево, вправо-влево. Если люфта нет, то рулевое колесо будет упруго сопротивляться Вашему воздействию и возвращаться в исходное положение. Если же люфт есть, то руль будет очень свободно «болтаться» в его пределах.
К сожалению, я не заснял, как это выглядит, но в моем случае люфт на руле составлял порядка 10°. Каждый раз, останавливаясь на светофоре, я указательным пальцем покачивал руль из стороны в сторону, и это радовало меня все меньше.
На ходу люфт проявляется как пустое вращение руля в нулевой зоне (когда колеса смотрят прямо). Для небольшой корректировки курса приходится значительно повернуть руль, причем эффект сначала отсутствует, а проявляется внезапно, когда руль достигает противоположного края люфта. Покачивание рулем в пределах люфта вообще не дает никакого эффекта. На трассе все это выглядит очень неприятно и небезопасно, особенно на высоких скоростях. Кроме того, с люфтом больше 10° вряд ли удастся пройти техосмотр, ведь такой авто не отвечает элементарным требованиям безопасности.
Устройство рулевой рейки Калина (рулевой рейки 2110)
Мне удалось выяснить, что на Калину устанавливается рулевая рейка от «десятки», нового образца, косозубая, которая использовалась еще на семействе ВАЗ-2110, 2111, 2112. Рулевая рейка семейства 2108 существенно отличается, а потому детали надо покупать именно для «десятошной» рейки (рулевой рейки от ВАЗ-2110).
Прежде чем самостоятельно проводить ремонт рулевой рейки, я рекомендую Вам ознакомиться с и понять, как оно работает, но сразу скажу, снять рейку в одиночку – проще простого, а вот поставить ее назад, одному - вряд ли получится. Это надо делать вдвоем: один будет держать рейку со стороны моторного отсека, а второй – соединять ее с фланцем рулевого вала, в салоне.
Сама по себе рулевая рейка ВАЗ-2110 по конструкции довольно проста, но содержит, на мой взгляд, три очень слабых места: втулка рейки, упор рейки и резиновые защитные чехлы.
Резиновые чехлы могут протереться или порваться, тогда в корпус рейки попадет дорожная пыль, служащая абразивом, а в таких условиях рейка долго не проработает.
Втулка рейки служит направляющей для правого конца рейки. Рейка должна быть туго посажена во втулке и работать в условиях обильной смазки, только тогда втулка не будет изнашиваться, а рейка не начнет болтаться. Изношенная втулка является основной причиной стуков рулевого механизма 2110. При отсутствии качественной смазки, а так же при попадании пыли в корпус, материал втулки начинает интенсивно изнашиваться, рейка все больше болтается внутри втулки, и тогда, при проезде мелких неровностей мы слышим барабаную дробь.
Упор рейки прижимает левый край рейки (зубья) к шестерне рулевого вала. Без достаточной смазки, упор рейки довольно быстро изнашивается, при этом зубья рейки перестают плотно прижиматься к шестерне рулевого вала и возникает люфт руля. Упор прижимается к рейке гайкой упора, которую, теоретически можно и подтянуть, таким образом, сильнее прижав рейку к шестерне рулевого вала. Это временно снижает уровень шума, но если упор уже стерся до металла, то такой вариант может привести к усиленному износу самого рулевого механизма – зубьев шестерни и рейки, поэтому, подтяжка гайки упора если и допустима, то лишь как временная мера.
Ремонтировать самому или в автосервисе?
Ремонт рулевой рейки Калины – операция не из простых, вот почему в автосервисе за нее берут около 2-3 тыс.р. Процесс снятия, а в особенности процесс установки рейки являются весьма трудоемкими, здесь есть несколько сложных моментов, о которых нужно знать заранее. В частности, соединение рейки с рулевой колонкой, при установке рейки на автомобиль, лучше выполнять вдвоем, иначе можно потерять массу времени и нервов.
Вообще, если Вы не готовы провести день в самых изощренных позах, то лучше сразу раскошелиться и ремонт рейки поручить специалистам автосервиса. Имеет смысл просто купить новую рейку и заменить ее в автосервисе – это самый дорогой, но при этом и самый простой вариант.
Выполнять ремонт рейки своими руками я Вам советую лишь в том случае, если Вы не боитесь сложного ремонта и получаете удовольствие от того факта, что в Вашей машине все сделано на твердую пятерку, ведь никто не займется Вашей машиной так хорошо, как это сделаете Вы сами.
Необходимые запчасти и материалы
Чтобы выполнить ремонт рулевой рейки Калины (рулевой рейки 2110, 2111, 2112 и т.д) я купил вот такой ремкомплект рулевой рейки 2110. Главное – это заменить втулку и упор рейки, что позволит победить люфт в рейке и грохот при проезде мелких неровностей.
На ценнике в «Би-Би» было указано, что ремкомплект «заводской», а на деле оказалось, что производитель – какой то ИП. Надеюсь, качество втулки и упора не уступит заводскому. Из комплекта были использованы: втулка рейки, упор рейки, кольцо уплотнительное упора рейки (маленькое) и гайка упора. Кольца среднее и большое, я оставил старые, так как они были в идеальном состоянии.
Кроме того, готовясь к ремонту, я разглядел порыв на левом (коротком) пыльнике рейки. Порыв возник благодаря «подкрылкам», установленным умельцами автосалона еще при покупке машины. Левый передний подкрылок все эти годы касался защитного колпачка рулевой рейки и в результате протер его. Даже не знаю, сколько времени я так проездил, но в итоге возник люфт и я созрел для ремонта рейки. На правом фото, сделанном из арки левого колеса, выступающая сверху часть подкрылка уже срезана и он больше не упирается в пыльник:
Перед ремонтом рейки я купил этот самый левый (короткий) пыльник рулевой рейки 2110 (за 80 р.), но найти его мне удалось не сразу. В продаже есть пыльники от 2108, однако «восьмерошные» нам не подходят, они на сантиметр меньше в диаметре. Позже, уже сняв рейку с машины, я обнаружил, что и центральная гофра также повреждена. За 5 лет и 140 тыс.км. она протерлась о корпус рейки (фото будет чуть ниже), не мудрено, что пыль попадала внутрь.
Гофру я все-таки купил, слава богу, в одном из ближайших магазинов она была в наличии, но на будущее вывод такой: центральную гофру надо менять обязательно, а потому ее следует купить заранее. Боковые же колпачки трению не подвержены, менять их или нет, определите сами, предварительно осмотрев их визуально.
Так выглядит комплект пыльников рулевой рейки Калины (рулевой рейки 2110). Левый на фото – родной.
При сборке, резиновые чехлы лучше всего закреплять одноразовыми пластиковыми хомутами (нейлоновыми стяжками), но длиной 30 см (28 см – минимум). Сотню стяжек я купил за 75 р, а поштучно их продают за 5 р. каждую. Если все нормально, то для ремонта Вам понадобится 4 такие стяжки.
Чтобы не вывернуть шпильки, которыми рейка крепится к кузову, их резьбу, перед откручиванием, необходимо замочить «вэдешкой» (WD-40) или керосином, причем сделать это желательно еще за пару дней до откручивания гаек. Горький опыт множества автолюбителей подсказывает, что свернуть шпильки проще простого, а это приводит к необходимости сверлить щит моторного отсека и вставлять изнутри болты подходящего размера. Внимание! Помните об этой опасности и гайки крепления рейки откручивайте очень осторожно! Больших усилий не прилагать! Маленький баллон «вэдэшки» с трубкой использовать в подкапотном пространстве очень удобно, а вот если Вы собираетесь воспользоваться керосином, то не забудьте приготовить небольшой шприц, ведь гайки крепления рейки к кузову находятся в весьма труднодоступных местах.
Если рейка внутри окажется загрязненной и ржавой, то ее надо будет промыть (тем же керосином, соляркой или бензином), а затем, для надежности, не плохо бы выдуть всю грязь очистителем карбюратора.
При сборке рейки ее надо будет обильно смазать. По идее для этого надо использовать низкотемпературную смазку ФИОЛ, но найти ее довольно сложно, да и продается она только в больших банках, стоимостью 600 р.
Литол-24 на сильном морозе снижает свою пластичность, а вот при более высоких температурах он успешно заменяет ФИОЛ. Кроме того, Литол-24 продается на каждом углу и стоит недорого.
Итак, запчасти и материалы, использованные в ремонте:
- Ремкомплект рулевой рейки 2110 (210 р.)
- Защитные чехлы рулевой рейки 2110 (245 р. + 80 р.)
- Пластиковые хомуты 30 см (не менее 4 шт)
- Проникающая смазка для болтов (WD-40 или керосин)
- Средство для промывки рейки (очиститель карбюратора, солярка или бензин)
- Смазка ФИОЛ (в крайнем случае Литол-24)
Необходимый инструмент
Теперь рассмотрим, какой инструмент понадобится Вам для самостоятельного ремонта рейки. Этот список не менее важен, чем список запчастей, ведь если у Вас не окажется правильного ключа, то ремонт может остановиться на самом интересном месте.
Начнем с самого экзотического и самого важного ключа, от которого ремонт рейки зависит целиком и полностью. Он понадобится Вам в тот момент, когда рейка будет уже снята с машины и перевернув ее Вы увидите гайку упора рейки. Готовясь к ремонту, я засунул фотоаппарат под рейку и сделал пару снимков. И вот что я увидел. Так выглядит гайка упора рейки (вид снизу):
Ключ рейки рулевого механизма бывает двух видов: для рейки 2108 и для рейки 2110. Для рейки 2108 это простой восьмигранник на 17, он нам не подходит. Наш вариант – это восьмигранник на 24, с углублением в центре, именно так выглядит ключ для гайки упора рейки 2110. Скажу сразу, вот такой вариант НЕ покупайте ни в коем случае:
Гайка упора сидит в корпусе довольно плотно, кроме того резьба ее замята при сборке, чтобы она не откручивалась. Такой ключик не способен открутить эту гайку, при первой же попытке он разваливается на части:
Чтобы при снятой рейке не метаться, в поисках решения, сразу покупайте более надежный ключ, в котором нет хлипких сварных соединений. Мне повезло, и в ближайшем магазине я приобрел вот такой добротный ключик, рукоять которого вкручена в головку:
Теперь рассмотрим второй, не менее важный для ремонта рейки, ключ. Мы не станем разбирать детали подвески, и тем самым нарушать ее геометрию. Просто открутим рулевые тяги от рулевой рейки, а при сборке установим их на место, поэтому регулировать развал после ремонта нам не понадобится. Однако рулевые тяги крепятся к рейке довольно мощными болтами, открутить которые обычным ключом Вам вряд ли удастся. Для этого нужна мощная головка на 15 мм и ключ с длинной рукояти около метра.
В моем распоряжении был шарнирный вороток с рукоятью 40 см и полуметровый кусок стальной трубы, послуживший удлинителем.
Третий ключ, который, по моему глубокому убеждению, обязателен для ремонта рейки – это ключ-трещотка, которым несравнимо удобнее откручивать и закручивать гайки крепления рейки к кузову. Дело в том, что гайку нужно прогнать почти по всей длине шпильки, а работать при этом приходится «на ощупь» – места там очень мало. С трещоткой все 4 гайки крепления рейки к кузову, Вы открутите и закрутите за 5 минут, а без нее можно провозиться и час.
Для трещотки необходимо приготовить головки на 10 и на 13, а головка на 15 должна подходить к упомянутому выше воротку. Так же пригодятся накидные ключи на 10 и на 13 (для снятия АКБ и площадки под ней), домкрат, острый нож (срезать хомуты), пара перчаток, фонарь, средних размеров плоская и крестовая отвертки для откручивания стальных хомутов. Для работ в районе педалей понадобится фонарь, а для снятия и установки рейки мне очень пригодилась большая монтировка.
Монтировка, или что-то подобное – просто обязательны, если Вы будете устанавливать рейку без напарника. Я хотел было позвать соседа по гаражу, но осилил данную операцию сам. Однако, вытирая пот со лба, сразу скажу – дело это непростое и лучше позвать соседа заранее.
Вот список использованного в ремонте инструмента:
- Спецключ для гайки упора рулевой рейки 2110
- Большой шарнирный вороток (для головки на 15)
- Ключ трещотка средний (для головок на 10 и на 13)
- Головки на 10, 13 и 15
- Накидные ключи на 10, 13 (не обязательно).
- Нож
- Отвертка плоская и крестовая
- Домкрат
- Фонарь
- Большая монтировка
Снятие рулевой рейки Калины
Перед тем, как снимать рулевую рейку с Калины, я загнал машину в гараж капотом к дверям, и немного сместил переднюю часть вправо, оставив слева свободное пространство, чтобы без проблем вынуть рейку через проем в арке левого переднего колеса. В идеале, слева от переднего левого колеса должен быть хотя бы метр свободного пространства.
Руль сразу поставьте прямо. Переднее левое колесо можно сразу приподнять, хотя можно сделать это и позже. Необходимым является только поднятие левого переднего колеса, а нужно это для того, чтобы достать рейку через проем между аркой колеса и моторным отсеком. Теперь открываем капот, отверткой ослабляем хомуты воздуховода между воздушным фильтром и двигателем, снимаем воздуховод, а свободные теперь отверстия, на время ремонта, затыкаем чистой тряпкой. Далее снимаем аккумулятор (накидные ключи на 10 и на 13 мм) и площадку под аккумулятором (ключ на 13 мм).
Внимание! Чтобы не сломать ключ-трещотку, не рекомендуется срывать с его помощью сильно затянутые болты!
Когда площадка откручена, оказывается, что к ней снизу прикреплены два провода. Их необходимо освободить, а поможет нам в этом ключ на 10 мм. Вот как выглядит крепление уже без проводов:
Чтобы не повредить провода и разъемы РХХ и ДПДЗ, их рекомендуется сразу отсоединить.
Теперь очень важный момент! Прямо сейчас обработайте 4 шпильки крепления рейки к кузову «вэдешкой» или керосином - пусть резьба отмокает. Может оказаться, что гайки прикипели (приржавели) и тогда Вы без труда можете свернуть шпильку, вырвав ее из кузова. В этом случае Вам обеспечена настоящая проблема, по сравнению с которой обычный ремонт рейки – просто цветочки. Кстати, если есть возможность, облейте эти гайки «вэдешкой» или керосином еще за пару дней до ремонта.
Для удобства работы, откручиваем верхнюю гайку крепления термозащиты к кузову, а саму термозащиту слегка отгибаем в сторону двигателя.
Вот теперь можно снимать стопорную пластину с болтов внутренних наконечников рулевых тяг. Этот стопор предотвращает откручивание болтов. Вставляем плоскую отвертку между стопором и соединяющей болты пластиной и сдвигаем пластину со шляпок болтов.
Когда стопор с болтов снят, можно их откручивать, вот здесь-то нам и пригодится мощный ключ с длинной рукоятью и с головкой на 17 мм. Лично мне удалось сдвинуть болты с места, лишь усилив рукоять полуметровой стальной трубой. После откручивания болты надо вынуть, а рулевые тяги просто положить вниз на термозащиту.
Продолжаем демонтаж рейки с автомобиля. В первую очередь закляните в салон, под педали. Пока руль стоит прямо, обратите внимание, где находится болт фланца и как расположена проточка на валу, рулевой рейки. Именно так распложены болт и проточка при прямом положении руля, именно так их надо будет поставить при установке рейки на автомобиль. Рекомендую сделать отметки на валу и фланце, например маркером, и даже сфотографировать их. Позже все это поможет Вам установить рейку так, чтобы при движении по прямой руль находился в среднем положении.
Теперь поверните руль на четверть оборота вправо и накидным ключом на 13 мм полностью открутите, и достаньте из отверстия болт фланца рулевой рейки. Еще раз обратите внимание на положение прорези фланца и проточки на валу рулевой рейки. При сборке надо будет вернуть их в исходное положение.
Внимание! Теперь самый ответственный момент. Вы должны открутить гайки с четырех шпилек, которые крепят рулевую рейку к перегородке между салоном и моторным отсеком, но сделать это надо очень аккуратно. Не забывайте: шпильки очень слабо держатся за кузов и даже при небольшом усилии могут отломиться.
Еще раз обработайте резьбу керосином или WD-40 и начинайте откручивать гайки ключом-трещоткой, при этом держа ключ буквально двумя пальцами. Надеюсь, Вам удастся сдвинуть с места, а затем и открутить все гайки, не повредив ни одну из шпилек. Если же Вы переусердствовали, то Вам придется найти болт, аналогичный шпильке, но подлиннее, просверлить отверстие в салон и вставить его изнутри. Возвращаемся в салон и мощной отверткой выдвигаем вал рулевой рейки из фланца.
Рейка должна отсоединиться от рулевой колонки и вывалиться в моторный отсек, если этого не происходит, то ей можно слегка помочь: в моторном отсеке, используя монтировку, отжать рейку от моторного щита.
Доставать рулевую рейку будем через проем над левым колесом, поэтому левую переднюю часть автомобиля необходимо поднять домкратом. Колесо откручивать не надо, да и поднимать высоко тоже нет необходимости, главное, чтобы проем оказался выше колеса. Вытаскиваем рулевую рейку вот таким образом:
Ремонт рейки
Отлично! Рулевая рейка у Вас в руках. Теперь с пыльников надо аккуратно срезать пластиковые хомуты, не повредив сами резинки, если Вы планируете использовать их повторно. Левый хомут крепления рейки к кузову можно не трогать, а вот правый необходимо снять вместе с резинкой: это необходимо для замены центральной гофры.
Также можно снять прокладку, расположенную в месте контакта рейки с отверстием в моторном щите.
Снимаем левый и правый пыльники, а затем и гофру. Взгляните, какую картину я обнаружил, сняв левый пыльник рулевой рейки. Смазка здесь присутствовала, но вперемежку с грязью.
С правой стороны – наоборот, смазки не было и в помине, зато оттуда высыпалась целая гора ржавчины.
Центральный пыльник неохотно, но все-таки снимается с корпуса рулевой рейки.
Правый конец рейки был покрыт толстым слоем ржавчины без малейшего намека на смазку. Неудивительно, что он с грохотом болтался в разбитой втулке.
Гайку упора замачиваем керосином или WD-40, а тем временем можно попытаться извлечь червячный вал.
Открутив два болта под шестигранник, я обнаружил подшипник и тарельчатую пружину, но извлечь червячный вал мне так и не удалось, сколько бы я ни стучал корпусом рейки об деревяшку.
В результате я понял, что мне это не нужно, ведь промыть и смазать внутренности рейки я смогу даже не разбирая ее до конца. Хорошенько смазав подшипник, я вернул крышку на свое место и приступил к откручиванию гайки упора. Для этого, Вам понадобится очень хороший ключ, мне попался вот такой.
Открутив гайку, я увидел ту же картину, что и в самой рейке. Все было в смазке, перемешанной с грязью, а может это от времени смазка пришла в негодность.
Достаем пружину и резинку, переворачиваем отверстием вниз и бьем о деревянный брусок, пока упор не выскочит вниз.
Достав упор, я обнаружил, что он весь в грязи, как и все остальное внутри корпуса рейки.
Сравните новый упор со старым: пластиковая накладка стерлась, рейка стала хуже прижиматься к червячному валу, теперь ясно, как возник люфт в рулевом управлении.
А вот грохот при движении по мелким неровностям происходит из втулки рулевой рейки. Чтобы достать старую разбитую втулку необходимо тонкой длинной отверткой отогнуть внутрь каждый из двух выступов, которые держатся за углубления внутри корпуса рейки, и выдернуть втулку из корпуса с помощью крючка из стальной проволоки.
Вот как выглядят старая и новая втулки рулевой рейки:
Итак, мы с Вами разобрали рулевую рейку, и теперь самое время ее как следует промыть. Для этого можно использовать бензин, солярку или керосин, а также сухую ветошь и что-нибудь длинное и тонкое, чтобы вычистить внутренности корпуса рулевой рейки. Перемещая рейку внутри корпуса и вычищая из нее остатки старой смазки и пыли, я добился практически идеальной чистоты как самой рейки, так и корпуса, а также по максимуму отчистил ржавчину.
А вот червячный вал, который я так и не смог достать, выглядел по-прежнему не идеально:
Если хотите привести рейку к идеально чистому состоянию, то именно сейчас ее надо продуть очистителем карбюратора. Не забудьте при этом повернуть червячный вал, чтобы выдуть и всю грязь с обратной его стороны. После такой мойки, рейка выглядела практически как новая, все внутренние поверхности сияли ослепительным блеском и новизной. Вот оно ощущение, для которого мы делаем это сами – чувство удовлетворения от ремонта, выполненного так, как его не сделал бы никто другой.
Теперь все протираем, обильно смазываем и собираем. Червячный вал поворачиваем и смазываем.
Не жалеем смазки и на зубчатую часть рейки – именно здесь, между червяком и рейкой, происходит основное трение.
Правый конец рейки также покрываем смазкой, которая будет играть здесь не только роль консерванта, но должна также продлить срок работы новой втулки.
Густо смазав правый торец рейки, проверьте, надевается ли на него втулка. Она должна надеваться с некоторым усилием, только в этом случае ремонт принесет тишину при проезде мелких неровностей.
Затем втулку необходимо снять с рейки и аккуратно вставить в предварительно смазанный корпус. Фиксирующие выступы на втулке должны войти в свои посадочные гнезда на внутренней поверхности корпуса рейки.
Теперь вкрутите один из болтов, которыми рулевые тяги крепятся к рейке, и, поставив корпус рейки втулкой вниз, стараясь не повредить втулку, вставьте рейку в нее. Рейка должна сидеть в натяг, но при определенном усилии, приложенном к болту, сдвигаться с места все-таки должна.
Внимание! От следующих действий будет зависеть, удастся ли Вам собрать все так, чтобы руль смотрел прямо. В первую очередь необходимо найти середину окна в корпусе рейки, отметить ее, например надфилем или маркером и установить рейку в среднее положение. При этом центральное отверстие должно находиться напротив Вашей отметки.
Так как упор пока не вставлен и не прижимает рейку к червячному валу, то перевернув корпус рейки отверстием упора вверх, мы можем поставить червячный вал в любое нужное нам положение.Установите вал так, как он стоял в тот момент, когда Вы сняли рейку с автомобиля. У меня проточка на валу находилась справа и была практически вертикальной. В отличие от Вас, уважаемые читатели, я тогда не был вооружен данным опытом, а потому собрал рейку наобум. В результате, чтобы установить руль вертикально, мне пришлось разобрать рейку второй раз.
Установив вал в нужное положение, еще раз убедитесь, что рейка находится в среднем положении и после этого, через отверстие упора рейки прижмите рейку к червячному валу. При этом ни червяк, ни рейка не должны изменить своего положения.
Теперь все обильно смажьте и установите на свои места новый упор, пружину и уплотнительное резиновое кольцо, а сверху все это закрутите гайкой упора.
Далее, специальным ключом, от руки, хорошенько затяните гайку, а затем отверните ее обратно на 2 деления, что будет соответствовать 24°, как указано в инструкции.
Когда Вы установите рейку на автомобиль, руль может показаться Вам несколько тяжеловат, но через пару сотен километров упор и рейка приработаются, и Вы получите идеальное рулевое управление.
Теперь собираем все в обратной последовательности, при этом не забывайте устанавливать на свои места все снятые детали. Пыльники зафиксируйте нейлоновыми стяжками.
Установка рейки
Через проем левого колеса возвращаем рулевую рейку в моторный отсек, устанавливаем на свое место уплотнитель и начинаем самую сложную операцию – установку рейки на автомобиль.
В идеале, один человек должен прижимать рейку к моторному отсеку, в то время как другой будет соединять ее с фланцем рулевого вала. Я делал без помощника, поэтому слегка наживил гайки крепления рейки к кузову и прижимал рейку к кузову вот таким рычагом:
Не без труда я установил вал рулевой рейки и фланец в исходное положение (рисунок слева), но это во второй раз, а в первый я неверно совместил рейку и червячный Вал (рисунок справа).
После первой сборки рейки, болт фланца при прямом положении руля не вошел в выемку на валу, поэтому, пытаясь его закрутить, я еще и повредил на нем резьбу. Пришлось заменить болт, а рейку еще раз перебрать.
Как только ось и шлицы вала рулевой рейки у Вас будут совмещены с фланцем рулевой колонки, Вы можете прикручивать рейку к кузову. Здесь нам снова поможет ключ-трещотка, но помните, что прилагать излишнее усилие – недопустимо. Держите ключ, буквально двумя пальцами.
Когда вал станет на свое место, при повернутом на 45° вправо руле, выглядеть все это будет примерно вот так:
Чтобы фланец полностью наделся на вал рулевой рейки, можно взяться за рулевое колесо и толкнуть его от себя. Получится вот так:
После этого, надо закрутить стяжной болт фланца, но сделать это надо рукой, без использования ключей, чтобы не повредить резьбу болта, если он почему-то не попал в выемку на валу.
Признаюсь, сам я этого не предусмотрел, а потому запортил этот болт и поехал покупать новый. Ездить без этого болта, по идее, нельзя, но я заменил его более тонким ботом с гайкой и так доехал до магазина, а вообще, с рулевым управлением лучше не шутить. Если что, покупайте болт крепления шаровой опоры от классики – он точно подойдет.
Итак, если Вы толкнули руль от себя, то между рулем и накладкой рулевой колонки не останется зазора. Так оставлять нельзя, потому что при поворачивании руля, все это добро будет скрипеть.
Сейчас болт должен от руки легко вкрутиться во фланец, примерно, до такого состояния.
Напоминаю: ключом пока затягивать не надо. Все делаем руками в перчатках. Теперь, когда болт закручен, но еще не затянут, тянете руль на себя, он выдвинется примерно на сантиметр и возникнет зазор:
Отлично! Теперь можно затягивать болт накидным ключом на 13 – резьбу Вы теперь не повредите.
Итак, к этому моменту, рейка у Вас уже прикручена к кузову. Рекомендую Вам, выступающую резьбу четырех шпилек крепления к рейки к кузову, слегка смазать литолом. Это позволит избежать проблем при будущем возможном демонтаже рулевого механизма.
Если руль повернут, то возвращаем его в положение «прямо» и прикручиваем к рейке рулевые тяги. Большие болты на 17, которыми тяги крепятся к рейке, затягиваем тем же «метровым» ключом и достаточно сильно.
Теперь самое время еще раз проверить рейку на стуки. Для этого надо взяться за рулевую тягу и подергать ее вверх-вниз. Если все хорошо, то при такой проверке не должно быть никакого стука, рулевые тяги должны быть абсолютно неподвижны.
Далее прикручиваем термозащиту, подключаем разъемы РХХ и ДПДЗ, устанавливаем площадку под аккумулятор и фиксируем к ней снизу два провода, а на площадку устанавливаем саму АКБ. Не забыв вынуть тряпки (если они были), устанавливаем воздуховод между воздушным фильтром и двигателем, затягиваем все хомуты отверткой.
Готово!
Вот и все! Теперь можно произвести пробный заезд и проверить, как ведет себя рейка на мелких неровностях и на выходе из поворота. У меня эффект был таким: грохот при движении по гравию – исчез, люфт с 10° снизился до нуля, но руль будто налился свинцом – поворачивать стало труднее, а на выходе из поворота руль сам не возвращался в исходное положение. Однако километров через 500 все притерлось и теперь я снова наслаждаюсь безупречным рулевым управлением.
На этом пока все! Дорогие читатели, желаю Вам, чтобы Ваша рулевая рейка проходила дольше моей, а еще лучше, чтобы Вы гораздо раньше сменили машину на более новую.
P.S.Ремонт рейки я производил на пробеге в 144 ткм, а сейчас на одометре уже 150 тысяч. Люфта в рулевом управлении пока нет, а вот стук в рейке начал проявляться снова, пока совсем слабый, но постепенно усиливается. Тест рулевых тяг показывает приличный люфт рейки, значит что-то уже износилось: либо втулка, либо упор. Возможно причина в некачественных материалах, а может во всем виновата ржавчина на рейке, работающая как абразив. Возможно поменяю рейку целиком, но тогда возьму от Калины Спорт (3.1 оборота), а перед установкой разберу ее и как следует набью смазкой, чтобы не ржавела.
Продолжение от 07.06.2014Снова приветствую Вас, мои уважаемые читатели! Сегодня на одометре моей Калины уже 167 ткм и пару дней назад я заменил рулевую рейку Калины целиком. Перед установкой, новую рейку я хорошенько смазал, поэтому есть надежда, что она проходит подольше той, что была установлена на машину с завода. Если вопрос замены рулевой рейки целиком Вам интересен, то предлагаю Вам ознакомиться с фототчетом на тему .
Источник: http://kak-kupit-auto.ru/kalinovod/remont-rulevoj-rejki-kalina-rulevoj-rejki-2110/ 
Похожие новости:
tradeup-group.ru
