Снятие рулевой рейки

Снятие и замена рулевой рейки

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! В каких случаях необходима замена рулевой рейки?

У некоторых неискушенных в автомобильной науке водителей может возникать вопрос: зачем требуется замена рулевой рейки, насколько сложна эта операция и возможно ли ее выполнение в любительских условиях? Попробуем разобраться с этими вопросами.

Механизм рулевого управления является одной из наиболее важных составляющих устройства автомобиля, отвечающих не просто за выполнение функции изменения направления перемещения автомобиля, но и за безопасность, а порой и жизнь самого водителя, едущих с ним пассажиров и других людей, причастных к дорожному движению.

Объясняется это тем, что корректное маневрирование автомашины позволяет избежать столкновений с внезапно появляющимися на проезжей части препятствиями, обеспечить безусловный и полный контроль за направлением поворота автомобиля.

Таким образом, нет необходимости доказывать, что техническое состояние деталей, составляющих рулевое управление, должно находиться всегда в полностью исправном состоянии.

Если при выполнении очередного технического осмотра мастер говорит, что в рулевом управлении имеется люфт руля, выходящий за пределы допуска, то необходимо выяснить источник его возникновения и срочно устранить.

Вероятнее всего такой люфт появляется в тягах и наконечниках. Если это не так, то, вероятнее всего необходима замена рулевой рейки на новую, желательно - фирменную.

Как заменить рулевую рейку своими руками?

Замена сальника рулевой рейки Nissan Primera Р12

Естественно, у водителя появляется проблема, а как снять рулевую рейку на конкретном автомобиле?

Процедуру снятия этой детали на конкретном автомобиле рекомендуется начать с ознакомления с сервисной документацией (мануал), в которой обычно описана эта операция и как ее необходимо выполнять.

Но, если же нужной документации найти не получилось, то можно воспользоваться несколькими простыми, но иногда весьма эффективным действиями:

Выяснить, какой тип рулевой рейки применен на данном автомобиле: электроусилитель, гидроусилитель или простой реечный механизм.

В случае, если установлен простой реечный механизм, необходимо: освободить крепления рулевых наконечников; ослабить болты крепления механизма к кузову автомобиля; снять карданное зацепление, оно может быть высвобождено через левую или правую сторону.
В случае, если установлена рулевая рейка с гидроусилителем необходимо предварительно: высвободить трубки высокого давления; слить рабочую жидкость ГУР в свободную чистую емкость.
Для варианта системы, имеющей гидроэлектроусилитель, который крепится непосредственно к рулевой рейке, необходимо иметь ввиду, что снятие рулевой рейки существенно усложняется.

Для ее снятия может потребоваться демонтаж подрамника автомобиля, что является довольно сложной операцией, которую без посторонней помощи выполнить практически невозможно. В этом случае рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Самостоятельная установка рулевой рейки

После замены производится установка рулевой рейки в следующей последовательности:

Проверить - рулевые тяги, они должны располагаться в том же положении, как до снятия.

Разместить справа рулевой механизм.
Соединить вал рулевой рейки и нижний карданный шарнир (рулевой сошки).
Затянуть болт шарнира.
Подсоединить к рулевой рейке трубопроводы, используя новые уплотнительные колечки.
Выровнять положение трубопроводов в кронштейнах, после чего затянуть крепление.
Установить крепления кронштейнов и затянуть их.
Разместить рулевые тяги на поворотных рычагах, и закрепить их новыми гайками.
Заполнить емкость ГУРа рабочей жидкостью. Долить жидкость после прокачки при необходимости.

Для того чтобы не допустить необходимости производить дорогостоящий ремонт рулевого механизма следует вовремя заменять вышедшие из строя защитные элементы рулевого механизма.

Рекомендуется своевременно делать балансировку шин, и избегать езды на приспущенных шинах или неровных дисках. При соблюдении этих рекомендаций, механизм рулевого управления способен служить длительное время исправно и без поломок.

Это избавит вас от необходимости часто решать проблему: как заменить рулевую рейку и обеспечит безопасность движения.

cartore.ru

Замена рулевой рейки: как снять и установить

Механизм рулевой рейки

Искушенные опытом автолюбители знают, что подёргивание руля в автомобиле при движении по неровному дорожному полотну, сигнализирует о том, что требуется замена рулевой рейки. Нередко такой эффект сопровождается характерными стуками. Справиться с неисправностью можно двумя способами: делегировать сопутствующие заботы специалистам СТО или заняться всем лично.

Обратите внимание! Устройство рулевого управления – важнейший механизм в автомобиле, который не только позволяет корректировать движение транспортного средства в горизонтальном направлении, но и обеспечивает безопасность при езде.

И если вы не доверяете отечественным мастерам, а обратиться в специализированный центр обслуживания нет возможности, целесообразно заняться ремонтом рулевой рейки своими руками. В этом нет ничего сложного, если подходить к вопросу последовательно и с определенной теоретической базой. Ниже мы рассмотрим, каким образом это сделать эффективнее всего.

Какие инструменты потребуются для работ

Требуемые инструменты

Для того чтобы сменить вышедший из строя или плохо функционирующий механизм, необходимо заблаговременно подготовить определенный набор инструментов:

деревянные подпорки;
жидкий ключ;
тонкая отвёртка;
средний молоток;
набор торцевых ключей и комплект головок с трещоткой;
съёмник для наконечников.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как что-либо поменять настоятельно рекомендуем ознакомиться с сервисным мануалом, где последовательно описан весь процесс и советы по его выполнению. Как правило, в первую очередь необходимо выполнить 3 шага:

Машину следует установить на максимально ровный участок, а после этого заблокировать стояночный тормоз. Для фиксации транспортного средства под колеса необходимо подложить кирпичи.
Руль устанавливается в нейтральное положение.
Затем необходимо ослабить гайки колёс, причём делать это необходимо поочередно.

Ослабление колёсных гаек

Завершив предварительные работы, автомобиль ставят на домкрат и с одной из сторон снимают колесо. После чего машина опять опускается, но уже на подставленные деревянные опоры. Аналогичным образом следует снимать колёса и с другой стороны. Описанные шаги направлены в первую очередь на то, чтобы получить доступ к рулевым наконечникам, что в разы упростит снятие рулевой рейки.

Совет! Перед отвинчиванием болтов, они очищаются щёткой по металлу и обрабатываются WD-шкой.

Отвинчиваем абсорбер

Пока жидкая консистенция уничтожает ржавчину, имеет смысл заглянуть под капот и освободить зону для доступа к проблемному механизму. Для того чтобы снять рулевую рейку необходимо извлечь сирену сигнализации и газового адсорбера, предварительно отвинтив соответствующие клеммы. Извлеченные решения убираются, дабы не мешать.

Демонтаж наконечников

Специалисты акцентируют внимание на том, что очень часто рулевая рейка заменяется вместе с наконечниками. Они демонтируются при помощи обычного съёмника или выбиваются молотком. При помощи пассатижей вынимается шпонка из гайки крепления, после чего она откручивается.

Снимаем рулевые наконечники

Под резиновый уплотнитель следует вставить вилкообразное крепление, а верхнюю часть пальца завести на основание болта наконечника. Гайка съёмника подкручивается до максимума, а после молотком проводится удар по стоечному креплению, благодаря чему наконечник можно без проблем извлечь. Снятие и установка всех элементов должна проводиться предельно аккуратно.

Снятие рейки: пошаговая инструкция

Стопорный болт рулевого кардана

Как снять рулевую рейку, вне зависимости от модели автомобиля? Работы проводятся в 4 этапа.

Крестовины крепления ослабляются (для доступа к ним следует заглянуть под тормозную педаль внутри салона автомобиля). Для его освобождения достаточно отвинтить всего 1 гайку, поскольку механизм крепления реализован по принципу хомута.
Проводя восстановление или ремонт рулевой, необходимо вернуться в зону под капотом и при помощи рулевой освободить хомутные фиксаторы.
Проделав простые манипуляции, рейка окончательно освобождается, достаточно просто снять ее: возьмитесь за основание корпуса обеими руками и начните аккуратно и медленно расшатывать, параллельно подтягивая ее к себе.

Производим снятие рейки

4.После отсоединения всех фиксаторов и креплений, необходимо вытащить рулевую рейку, воспользовавшись отверстием в арочном колесном пространстве: проверните ее сначала влево, а затем вправо (как получится), дабы в конструкционную выемку попал шлицевой вал.

Демонтаж рейки

Мастера рекомендуют проводить работы максимально аккуратно. Замена рулевой рейки не должна привести к повреждению электропроводки или топливного шланга. Без помощника здесь не обойтись. Установка новой рейки начинается исключительно по факту излечения старой.

Свой процесс по монтажу нового механизма проводят в обратном порядке. При помощи графитовой смазки или обычного солидола обрабатываются посадочные участки шпилек, они же очищаются щёткой. Чтобы тяга в автомобиле не падала, открываются все заглушки в новой рейке, и они наполняются литолом.

Новая рейка рулевая

Рейку вращают вокруг своей оси, но плавно, дабы исключить вероятность повреждения проводки.

Обратите внимание! Без дополнительных рук помощника не обойтись при креплении рулевого «червяка» к шпицевой части. Один человек должен находиться в салоне и непосредственно соединять механизм с хомутом, а второй – направлять его снаружи.

Настоятельно рекомендуем посмотреть тематическое видео о собственноручном снятии рулевой рейки, представленное ниже.

Отчет Ремонт рулевой рейки Р11 - Ходовая часть

Снятие рейки, замена сальников, установка. (фото попозже!!!) (сборная солянка из собственного опыта и интернета...)

В процессе ремонта рейки помимо стандартного набора автомобилиста (ключи, отвертки, плоскогубцы и т.д.) понадобятся: - верстак с тисками, - набор головок в диапазоне размеров от 8 до 19, - рожковый ключ 32, - кусок шланга длиной порядка полметра и внутренним диаметром 10-12 мм, - пластиковая бутылка объемом литр-полтора (лучше две бутылки), - дрель или шуруповерт и сверло по металлу 2-4 мм, - Смазка WD40, - Смазка Литол, - жидкость для ГУР Nissan PSF или аналогичная ей по свойствам-Декстрон 3 (1 литр), - Сальники, которые нужно поменять, - Съемник наконечников рулевых тяг или шаровых, - Газовый ключ, - Разводной ключ, - Спец ключ для гайки регулятора, - Два домкрата+две подставки, - Поддон или тазик, - Круглогубцы с тонкими носами (снятие стопорных колец). Опционально: - Большой гараж с ремонтной ямой. Гараж просторный, для того что бы удобно было рейку вытаскивать. Она вытаскивается в правую колёсную арку, т.е. метра полтора до стены должно быть.

Я нашёл гараж без ямы, так что пришлось покарячится. Замена сальника. Верхний сальник: Оригинальный размер:19,05*34,6*6,2\9,2 1. Corteco 120 125 30C (Corteco 120 125 30B) Материал, Бутадиен-нитрильный каучук (пербунан). http://www.exist.ru/Parts/Default.as...384&flag=19028 Внешний диаметр- 34.6 мм Внутренний диаметр- 19.05 мм Толщина- 9.2 мм 2.NGK BP1503G,(typeTCN11,TC4p) 3. LA 01-32-126 4. 18*35*6/19*35*6 ГОСТ 5.Нижний сальник:d=23.3,D=29.75,H=4.5,h2=1.7 (который к игольчатому подшипнику). Боковой сальник: Оригинальный размер:d=24,97,D=37,54/41,24,H=4,2/7,4 6.Corteco 15020022В.!!! 7.TOP-GUN F 00448 Верхний Подшипник: тип - роликовый ,INA FC65769(19*34*6.3) Нижний подшипник : 25x47x8, тип - шариковый GERMANY NTN K120303N05 16005( отеч. №7000105) или нижний - шариковый KOYO 6001???

Отчет разобью на три части для удобства: снятие рейки, ремонт, установка.Снятие. Снимаем все, что будет мешать работать. Откручиваем трубопровод подачи воздуха от короба воздушного фильтра и от дроссельной заслонки. Также, для той же цели, снимаем с посадочного места фильтр бензина и отгибаем в сторону, для лучшего доступа, затем откручиваем кронштейн, на котором он сидит. Далее по желанию чистим от грязи место разбора и получаем вот это: Под машиной: Домкратим боковую переднюю часть машины, снимаем колесо, ставим машину на опору, делаем тоже с другой стороны. http://www.primera-club.ru/attachmen...f910-p11-4.jpg Снимаем, предварительно расшплинтовав, корончатую гайку с рулевого наконечника (не слушайте советов не снимать ее до конца, так как если гайку заклинит после того как наконечник отстрелится от поворотного кулака, гайка будет проворачивать шарнир, и ее можно будет только спилить; надёжнее снять ее сразу совсем) и съемником шаровых снимаем наконечник с поворотного кулака.

Либо, если нет съемника, откручиваем гайку совсем, затем смазываем обильно Литолом и наворачиваем от руки. Домкратим через деревяшку этот палец с гайкой, затем молотком несколько раз стучим по уху в кулаке, в котором сидит этот палец до щелчка. Эту же операцию повторяем с другой стороны. Справа за мотором (под стартером) высвобождаем пук проводов идущих в салон из посадочного места. Теперь необходимо демонтировать продольную балку с опорами двигателя (лыжу). Но предварительно нужно поддомкратить коробку передач и двигатель,(не обязательно, я домкратил при сборке) лучше в двух точках для надежности и более равномерного распределения нагрузки. Балка к кузову прикручена четырьмя болтами через резиновые подушки. Выкручиваем их. Затем выкручиваем болты, которыми двигатель крепится к опорам. Все, балка снята. Далее открутим кронштейн крепления задней опоры двигателя (три болта, короткий средний и длинный) к КПП. Теперь нужно слить жидкость из системы. К рейке подходит два трубопровода, один металлический (2) – высокого давления, а другой резиновый шланг (1) – слив в бачок.

Отсоединяем пока только резиновый шланг (1), опускаем его в предварительно подготовленную пластиковую бутылку, одеваем кусок шланга на освободившийся штуцер и тоже опускаем в пластиковую бутылку. Меньше Дексрона прольется на узлы автомобиля и пол гаража. У кого Декстрона много,можно не заморачиваться, а шланги опустить в поддон. Заводим двигатель и сливаем жидкость, вращая руль от упора до упора несколько раз. Через некоторое время услышите неприятный посторонний звук – это воздух попал в насос гидроусилителя. Я не ставил цель слить всю жидкость, поэтому почти сразу, как он загудел, двигатель заглушил: жидкость в результате постоянных доливов была довольно свежей. После этого ставим руль в нейтральное положение. Фиксируем руль обязательно! Для этого вполне хватит два слоя изоленты или скотча. Если руль и колёса стоят ровно, то и болты на карданчиках находятся в удобных для откручивания положениях.http://www.primera-club.ru/attachmen...f910-p11-8.jpg Снимаем резиновый чехол карданного механизма из под капота. Крепится к перегородке моторного отсека четырьмя гайками. Ослабляем хомут, который держит чехол на рейке. Закатав чехол, открутим карданчики: откручиваем болт карданчика руля, затем болт с вала, уходящего к рулевой рейке. Особых проблем не возникло, все доступно и места вполне хватает.

После этого нам нужно открутить крепежные болты рейки: двумя хомутами она прикручена к кузову напрямую. Болты затянуты от души и за время эксплуатации автомобиля наверняка прикипели, поэтому вам придется воспользоваться рычагом в виде обрезка металлической трубы подходящего диаметра. Затем снимаем рейку со шлицевого соединения рулевого вала. На шлицах шестерни рулевого механизма есть пластиковое кольцо с лепестком. Не обломите его! Лепесток выставлен по метке на корпусе распределителя, именно на него вы будете ориентироваться при сборке механизма. Лучше сфоткайте расположение лепестка и снимите его от греха подальше. Теперь когда рейку ничего не держит, можно снять и вынуть наружу резиновый чехол карданчиков(он очень мешает вынимать рейку). Рейка при помощи монтировки извлечена в правую сторону машины, в проём между кузовом и стойкой передней подвески. Извлекать лучше вдвоем (один тащит и направляет, второй подталкивает и раздвигает трубки и провода) ибо внутри моторного отсека она так и норовит зацепиться за трубопроводы, жгуты, да и вообще упирается во все, что только можно. Слегка поворачивая её(рейку) на себя и поднимая левый угол. Я вынимал один. Сняли рейку, приступаем к разборке и замене сальников.Ремонт рейки. Чтобы не пачкаться лишний раз в Дексроне и налипшей грязи, рейку лучше почистить щёткой и протереть тряпками. Далее зажимаем ее аккуратно в тисках. Важный момент: корпус рейки стальной, но стенки тонкие, запросто можно расколоть корпус. Поэтому зажимать надо аккуратно, без фанатизма и, чтобы не царапать лишний раз корпус, через мягкую прокладку типа тряпки в районе рёбер жёсткости у регулятора. Снимаем пыльники, сдвигаем в сторону. Наверняка в них плещется по полстакана Дексрона. Поэтому заранее подставьте под них какую-нибудь емкость. Теперь нужно ключом на 32 (или газовым ключом) открутить рулевые тяги. За ними будут два демпфирующих кольца(салатовые). На очереди регулировочная гайка на корпусе рейки. Для ее снятия нужен спецключ(можно как на рисунке,но не желательно). Но предварительно, если рейку до этого не ремонтировали, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! тонким сверлом аккуратно рассверлить накернение по точкам удара. Иначе запорете всю резьбу на крышке. Вынимаем заглушку с нижнего края червячного механизма и отворачиваем гайку с червяка. Далее снимаем стопорные кольца сверху и снизу червяка (тонкие круглогубцы). Выбиваем червяк снизу вверх. Вынимаем боковую втулку (с длинной стороны). Для этого нужно сперва снять с втулки металлическое стопорное кольцо, это делается так: освобождается от герметика маленькая боковая прорезь, за которой скрывается кольцо, и втулка прокручивается вокруг своей оси, пока разрыв кольца не совмещается с прорезью. Ставим под свободный край кольца отвертку и вынимаем край кольца наружу, затем прокручиваем втулку, как бы выкручивая кольцо в прорезь, после полного оборота кольцо вынимается из втулки и втулка свободна. Затем выбиваем киянкой или молотком через деревянную прокладку палку с поршнем в длинную сторону вместе с пластмассовой втулкой. Предельно аккуратно! Не поцарапайте внутреннее зеркало и саму рейку! Снимаем с вала пластмассовую втулку, с нее - первый сальник и уплотнительное колечко. Теперь нужно выбить второй сальник. За ним будет ещё одно пластиковое уплотнительное кольцо : вставляем палку зубцами с другой стороны корпуса (со стороны редуктора) и выбиваем второй сальник+ пластиковое кольцо. Тщательно очищаем корпус рейки , червяк и все остальные детали. На этом демонтаж закончен. Протираем все узлы чистыми тряпками и можно собирать обратно.

Сборка рейки и установка новых сальников. Теперь можно собирать реку с новыми сальниками. Внутренний сальник на место заталкиваем самой рейкой. Но сначала сальник нужно надеть на рейку. Собираем узел обратно: обматываем зубцы на рейке изолентой в направлении от поршня к краю рейки, чтобы при одевании не повредить рабочую кромку сальника. Обильно смазываем сальник и изоленту свежим Дексроном и, пружинкой к поршню, одеваем сальник. Сальник осторожно одеваем до самого поршня. Снимаем изоленту, надеваем пластиковое уплотнительное кольцо. Всю конструкцию вставляем в корпус.Возможно её придётся забить молотком, но через деревянную проставку. Всё, рейку уже больше не вытаскиваем. Далее аккуратно (с помощью иголки) снимаем с пластмассовой втулки резиновое кольцо, и меняем на аналогичное.

Левый сальник, устанавливается просто, одевается на пластиковую втулку пружинкой вовнутрь (от втулки) к поршню.Замена нижнего сальника регулятора.

снимаем старый сальник изогнутым крючком из проволоки.

http://s019.radikal.ru/i642/1308/4d/c3f1eb3efd0b.jpghttp://i037.radikal.ru/1308/73/f2572676462b.jpg мой сальник развалился на запчасти. тщательно промываем вал в керосине несколько раз, по возможности продуть сжатым воздухом.

смазываем вал, сальник маслом Dexron III. надеваем сальник: руками!!! вставляете до самого низа, смотрите, чтобы его не перекосило, берем кусок полипропиленовой водопроводной трубы подходящего диаметра и подтачиваем его до диаметра 29 мм - это оправка для посадки сальник а на место. Если нет трубы, то ищите что-нибудь подходящее по диаметру, но только не металлическое.

Вставляем червяк, набиваем передачу консистентной смазкой, вставляем регулировочную втулку, закручиваем полностью и назад на четверть оборота регулировочную гайку, вставляем верхний сальник, затем стопорные кольца сверху и снизу(удобно забивать головкой).

http://www.primera-club.ru/attachmen...-p11-and-1.jpg Собственно, ремонт рейки закончен. Если потребуется менять пыльники, то для их замены, вам потребуется открутить рулевые наконечники 1. После такой процедуры, уж точно на развал-схождение, причём сразу. Т.к. хоть вам и покажется, что наконечники прикручены в том же месте, всё ровно промахнётесь. Перед откручиванием замерьте расстояния L с точностью до 1мм, для левой и правой отдельно, они будут разные, и запишите их. Меняем пыльники, и закручиваем наконечники на место.

Установка. Никаких особых нюансов, обратный порядок . У меня эта процедура вызвала больше всего хлопот. Когда рейка засунута на место, одеваем на место резиновый чехол вала и хомут. По пластиковому лепестку «ловим» крестовину кардана, затем одеваем вторую половину на рулевой вал, как только поймали, наживляем болты и затягиваем их. Оба стяжных болта рулевого шарнира затягивать как можно сильнее. Теперь под машину - затягивать крепления рейки к кузову. Не пытайтесь одеть чехол на распределитель после прикручивания рейки к автомобилю. В нижней части чехла есть металлический хомут, он намертво застрянет на крестовине кардана. Если вы промахнулись на несколько зубцов на шлицевом соединении, то из-за этого руль при езде прямо будет немного повёрнут влево или вправо. Это всё исправят на развал-схождении, или просто нужно переставить руль. Но по-хорошему, лучше не переставлять руль, а попасть точно в шлицевое соединение как было до разбора.

Лезем под машину прикручивать кронштейн задней опоры двигателя, прикручиваем лыжу, вставляем обратно в крепление пук проводов. В подкапотном пространстве прикручиваем чехол, потом хомут, далее вкручиваем нагнетающий штуцер, обратный штуцер, надеваем на обратный штуцер шланг с хомутом, вставляем на место кронштейн и бензиновый фильтр, и нагнетающий воздухопровод. Значит далее, устанавливаем наконечники рулевых тяг к кулаку, не забываем зашплинтовать (у кого есть куда), заливаем в бачок рабочую жидкость, заводим двигатель и крутим руль во все стороны до упора, подливая жидкость в бачок, пока уровень не перестанет падать. Гидронасос сначала будет выть, из-за воздуха в системе, но через минуты 3 всё будет тихо. Жидкости ушло, где то грамм 800. Возможно, некоторое время при езде звук периодически будет появляться. Ничего страшного, весь воздух из системы сразу не выйдет. У меня звук исчез полностью через 10-15 минут непрерывной езды. Теперь внимательно все проверяем, если все прикручено, протянуто, зашплинтовано. Вот как-то так...

www.primera-club.ru

Ремонт рулевой рейки своими руками от начала и до конца

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Речь не будет идти о боевых действиях, это же ваш любимый автомобиль, но, тактика обслуживания рулевого управления должна быть вами разработана.

В процессе эксплуатации автомобиля его механизм рулевого управления подвержен постепенному износу, который может привести к выходу рулевую систему из строя. Допустить этого ни в коем случае нельзя, поскольку отказ рулевого управления чреват катастрофическими последствиями.

Более правильно с вашей стороны, будет регулярно проводить технический осмотр машины с целью своевременного выявления потенциальных неисправностей. В ходе такого осмотра обязательно проверяется люфт вращения рулевого колеса, целостность рулевого механизма: рулевого привода, рулевой рейки.

Если вами замечены симптомы, свидетельствующие о вероятной неисправности рулевого управления, стоит задуматься над тем, как отремонтировать рулевую рейку.

И, коль скоро, вы решили сделать ремонт рулевой рейки своими руками, просто познакомьтесь с процедурой на примере ремонта рулевой рейки автомобиля ВАЗ 2109. Технологические операции, в принципе, одинаковы. За исключением учета конструктивных особенностей рулевой рейки на автомобилях разных марок.

Подготовка к проведению ремонта рулевой рейки

Видео — ремонт рулевой рейки

Желательно выполнять процесс ремонта рулевого механизма с помощником, поскольку одному будет несколько затруднительно выполнить разборку и сборку рулевой рейки.

Перед началом работ нужно сделать покупку оборудования для ремонта рулевых реек, состоящего из ремкомплекта рулевой рейки, гофры, подшипника на вал шестерни и плюс - небольшой тюбик смазки Литол.

Необходимый инструмент для ремонта рулевых реек: специальный восьмигранный ключ на 17, инструменты для операций с подшипниками, включающие специальные щипцы, обеспечивающие монтаж стопорного кольца, и съемник подшипника.

Кроме этого, потребуется стандартный набор гаечных ключей. Всю процедуру ремонта рулевой рейки своими руками, вам будет намного удобнее выполнять с использованием смотровой ямы или эстакады.

Пошаговая технология ремонта рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки BMW Е46

Расшплинтовывать гайки на рулевых пальцах, затее выпрессовывать пальцы из отверстий в поворотных рычагах стоек подвески.
Выкрутить стопорный болт на шлицевом соединении, находящийся у педального узла.
С помощью головки на 13 открутить по паре гаек, прижимающих рулевой механизм к автомобильному корпусу.
Вынуть скобы крепления механизма.
Разъединить рулевой вал и приводную шестерню, поддомкратить правую сторону машины и вытянуть рулевой механизм через проем в нише колеса.
Вывернуть болты на рулевых тягах с помощью головки на 22, молотка и зубила (потребуются для отгибки краев стопорной пластины).
Снять соединительную и стопорную пластины и отсоединить рулевые тяги.
Снять резиновую опору и защитный чехол.
Демонтировать рейку.
После разборки следует промыть картер механизма и запрессовать в него новый подшипник из ремкомлекта.
Шестеренки смазать Литолом и собрать узел в обратной последовательности.
После окончания сборки отрегулировать зазор между гайкой и упором до 0,12 мм.

Таким образом, вами, своими силами произведена реставрация рулевой рейки, на которую требуется примерно два часа времени.

В целом эту процедуру можно оценивать, как ремонтную работу средней сложности. Подобный ремонт, вполне под силу для выполнения в любительских условиях.

Важно только располагать необходимыми слесарными навыками, терпением, настойчивостью в достижении поставленной цели.

Выполнение ремонта автомобиля своими силами позволяет не только снизить финансовые затраты на его обслуживание, но и дает возможность больше узнать о конструктивных особенностях узлов современного автомобиля, свободнее и увереннее себя чувствовать, оставаясь наедине со своим автомобилем.

cartore.ru

Замена рулевой рейки или ее ремонт – теперь мы умеем всё!

Довольно часто можно услышать фразу: Руль что-то постукивает, наверное, необходима замена рулевой рейки. Это весьма важный и, кстати говоря, дорогостоящий узел гидроусилителя руля, который отвечает за то, чтобы рулевое колесо можно было вращать легко с минимальными усилиями.

Устройство рулевой рейки и ее поломки

Данная деталь соединяет руль с колесами и обеспечивает правильную организацию поворота, таким образом, она способствует увеличению маневренности автомобиля и делает процесс управления им намного удобнее и комфортнее. Но это все происходит только лишь при условии полной исправности детали, в противном же случае эксплуатация авто может быть вообще опасна. Устройство рулевой рейки состоит из следующих элементов: вала, сальников и уплотнительных колец.

Заметить то, что рулевой редуктор (это еще одно название рулевой рейки) вышел из строя, довольно просто, следует только прислушаться к своему автомобилю. Основные признаки поломки:

появляется характерный стук в рулевом колесе;
чтобы вращать руль, приходится прикладывать немалые усилия;
в насосе гидроусилителя появляется шум и другие посторонние звуки;
возможно подтекание масла гидроусилителя через рулевую рейку;
люфт руля, который легко заметить при его вращении.

Конечно же, несмотря на все усилия зарубежных и отечественных производителей, наше некачественное дорожное покрытие в значительной мере отражается на состоянии разных элементов авто, не являются исключением и рулевые рейки. Кроме того, эта деталь может выйти из строя и по ряду других причин:

несвоевременная замена гидравлической жидкости, а также опорного подшипника;
износ деталей рулевого редуктора;
защитный пыльник закреплен не достаточно надежно.

Ремонт рулевой рейки – когда можно спасти деталь?

Довольно часто владельцы автомобилей оказываются перед сложным выбором, когда из строя выходит рулевая рейка: ремонт или замена – что же нужно? Если в детали вышел из строя один из ее элементов, такой как сальник, подшипник, втулки или же пыльник, то вполне возможно обойтись и обыкновенным ремонтом. В этом случае необходимо демонтировать рейку и заменить нужный элемент. Для этого, естественно, нужно разобрать редуктор.

Прежде всего, необходимо снятие рулевой рейки, если вышли из строя пыльники, то демонтировать ее лучше вместе с рулевыми тягами, так как на них есть специальные выступы, на которые можно натянуть новые пыльники, при этом герметичность будет идеальной. Далее откручиваем тяги и нижнюю заглушку зубчатого вала, а затем откручивается стопорная гайка, и снимается стопорное кольцо. Теперь следует аккуратно выбить вал.

На этом этапе можно вытащить нижний сальник, а для того чтобы появилась возможность вытащить и верхний сальник, следует путем постукивания извлечь стопорный штифт. Повернув стопорную заглушку, можно увидеть проволоку, с ее помощью нужно извлечь стопорное кольцо. Вытащив рейку с правой стороны, с нее снимаются сальники и пластиковые втулки. После извлечения заглушки и сальника можно вытащить также и прижимной механизм с пружиной.

Все извлеченные элементы необходимо промыть и тщательно изучить на предмет повреждений и износа, если таковые есть, то заменить их на новые, качественные. А собирается рулевая рейка в обратном порядке.

Замена рулевой рейки – как справиться в одиночку?

В некоторых случаях, таких как сильное механическое повреждение вследствие удара из-за попадания в яму, наезда на бугор или же в результате ДТП, обойтись ремонтом не представляется возможным, или же он просто является не рентабельным. И тогда необходимо заменить всю деталь целиком, а не отдельные ее элементы. Безусловно, прежде всего, стоит изучить, как снять рулевую рейку и, конечно же, установить новую. Демонтаж проходит не очень долго, описать его можно в нескольких словах.

Загоняем автомобиль на смотровую яму, если же такой возможности нет, то можно просто поднять его с помощью домкратов. Если есть защита двигателя, то ее нужно снять, также демонтируется и тепловая пластина самой рейки. Далее необходимо открутить крепежные детали, расположенные на рулевом редукторе. Теперь можно свободно снять рейку с креплений и вытащить ее из автомобиля. Что же насчет установки новой детали, так здесь все операции необходимо просто проделать в обратном порядке.

Оцените статью:

carnovato.ru